Шоколадная столица или Турин — город "чёрной" и "белой" магии

До начала спектакля у меня было примерно 5 часов. 3 из них можно спокойно тратить на осмотр Турина.

Немного истории

Турин был основан в 29–28 годах до н. э. когда на территории нынешнего Туринa находился римский город императора Августа. Римляне дали городу название Аугуста Тауринорум (Augusta Taurinorum) и расположение улиц в шахматном порядке, прямых и перпендикулярных, как в римском лагере. Кроме того, до наших дней сохранились остатки стен и башен Порта Палатина, а также развалины античного театра.

В 586 г. Италия была захвачена Лангобардами (германское племя) и Турин становится центром Лангобадорского герцогства (до 773 г.), а с конца XVIII века Турин входит в государство Каролингов.

После 1280 г. территория Турина отошла к Савойе. В 1536—1562 гг. был оккупирован французскими войсками.
Начиная с XIII века регионом Пьемонт правила династия Савой и в 1563 г. Турин стал столицей региона. О блестящем прошлом королевского города напоминают резиденции Савойской династии, расположенные в исторической части города: Королевский дворец, Палаццо Мадама (дворец королевы Марии Кристины Французской), дворец Кариньяно, замок Валентино, а также музеи: Египетский, Королевская оружейная палата, многочисленные художественные музеи, собрание которых начинается с коллекций династии Савой.

В 1720–1860 (с перерывами) Турин был столицей Сардинского королевства, а в 1861—1865 гг. — столицей Итальянского королевства. В последствии Турин перешёл во владение Франции, а в 1814 году у власти снова оказались правители из династии Савой. С этого времени город стал центром Итальянского Возрождения и был первой столицей объединённой Италии (1861—1865 гг.).

В 1884 г. в Турине прошла первая в Италии промышленная выставка. В 1899 г. начал свою деятельность автомобильный концерн F.I.A.T. , которому принадлежат самые крупные итальянские предприятия. В XX в. начался бурный экономический рост Турина. Город превратился в важный центр рабочего движения (антивоенная стачка 1915, восстание 1917 и др. выступления). В 1919 здесь зародилась марксистская группа «Ордине нуово», принявшая активное участие в создании Итальянской коммунистической партии (1921).

В 1943–1945, во время Второй мировой войны, Турин, оккупированный немецко-фашистскими войсками, был одним из центров Движения Сопротивления и в апреле 1945 освобождён итальянскими партизанами. Восполнив немалый урон, который нанесли городу Первая и Вторая мировые войны, Турин приобрёл всемирную известность благодаря своей индустрии. Сейчас здесь сосредоточены ведущие промышленные отрасли: автомобильная, химическая, металлургическая, кондитерская и др.

Турин — город «белой» и «чёрной» магии Турин — магический город, романтичный и властный, полный поэзии и индустрии, сентиментальный и мужественный, деликатный и жёсткий. Считается, что в Турине сходятся два треугольника. Один — треугольник Чёрной магии, вершинами которого, помимо Турина, являются Прага и Лион. Второй — треугольник Белой магии: Турин, Сан-Франциско и Лондон. Почему эти треугольники столь разные по размеру и странные по конфигурации, никто не знает. Как не знает и того, когда и кем такие границы определены и почему оба треугольника сходятся именно в Турине. Но считается, что светлые и тёмные силы постоянно здесь противоборствуют — у города как бы два сердца.

Также в Турине скрыты три реликвии — чаша Грааля, плащаница и фрагменты креста, на котором умер Иисус, — а число 3 всегда считалось магическим.

День 1.

Выхожу на via Po, поворачиваю направо и через пару минут передо мной предстаёт Piazza Vittorio Veneto, одна из самых больших площадей Европы, украшенная портиками

Пересекаем площадь и выходим на Ponte Vittorio Emanuele I через реку По, первый каменный мост Турина, возведён в 1810—1813 гг.

Сразу за мостом находится Chiesa della Gran Madre di Dio (Церковь «Великой Божией Матери»), построена по проекту Фердинандо Бонсиньоре в 1834 году. Стоит в память о возвращении в 1814 году в Турин Савойского королевского дома после наполеоновской оккупации Пьемонта.

Если верить легендам, через Храм проходит граница света и тьмы. Перед церковью расположены 2 статуи — Статуя Веры и Статуя Религии. Статуя Веры держит в левой руке чашу, ассоциирующуюся с чашей Грааля, которая, как говорят, находится в Турине. А взгляд статуи указывает направление, в котором следует её искать. По слухам, священный Грааль могли спрятать в холмах возле Турина, куда он был привезён в конце XVI века вместе с Плащаницей.

Дальше поднимаюсь на холм Капуцинов, откуда открывается прекрасный вид на город и Альпы (если, конечно, погода достаточно ясная). В день моего посещения было немного пасмурно, но впечатления это не испортило.

По дороге встречаются питьевые фонтанчики (как и везде в Италии).

Встретила довольно много бегающих людей, использующих подъём в горку как дополнительную нагрузку.

Там же находится церковь Santa Maria del Monte

Спускаясь с холма с другой стороны, увидела очень красивое здание, может быть даже жилое.

Возвращаюсь в отель тем же путём: через мост Витторио Эмануэле, площадь Витторио Венето и по улице По. Кстати, улица По была чудом инженерной мысли своего времени. На ней свободно могли разъехаться три кареты. С обеих сторон пешеходов защищают аркады, которые тянутся и над перекрёстками. Над аркадами высятся похожие друг на друга дома — результат строгих требований городского плана, разработанного придворным архитектором при герцоге Карло Эмануэле.

Карет я не видела, а вот на «парад радости» наткнулась. На удивление он прошёл довольно спокойно и быстро, буквально 40 минут, следом проехала поливальная машина и ликвидировала все последствия.

Следующим пунктом был Teatro Regio и оперетта «La Vedova Allegra». Первоначально планировалось, что я буду наслаждаться прекрасным голосом Алессандро Сафина в роли графа Данило, но состав труппы изменили, а билет обмену не подлежал, так что пришлось просто получать удовольствие от представления.

P. S. И голоса, и актёры прекрасные. Яркая постановка. Но в Пьяченце она мне больше понравилась.

День 2.

Свой маршрут я продумала буквально по минутам, но времени всё равно не хватило =(

Раньше всех открывался Египетский музей (в 08:30). Вот туда я и направилась первым делом.

Египетский Музей Турина считается единственным музеем в Европе, посвящённым исключительно культуре древней Египетской цивилизации. Началом коллекции послужила алтарная табличка из древнеегипетского храма Изиды, попавшая в руки Короля Сардинии Карла Эммануила III в. 1730 году, после чего король стал фанатичным поклонником и собирателем египетских древностей.

В 1826 году к уже довольно обширной коллекции были добавлены 5268 экспонатов из личного собрания Бернардино Дроветти — наполеоновского представителя в Египте. Египтолог Эрнесто Скиапарелли, возглавивший Египетский Музей в Турине в 1894 году, также внёс свою лепту, пополняя сокровищницу музея после каждой своей экспедиции в Египет.

Было очень необычно смотреть на предметы, про которые рассказывали в школе и читала в учебнике по истории для 5 класса. Тогда это воспринималось как мифы и легенды.

Проходя через площадь Кариньяно, услышала красивую мелодию. Подошла и познакомилась с вот таким милым музыкантом)

Следующим пунктом посещения была Basilica di Superga. Чтобы до неё добраться, необходимо дойти до площади Кастелло, сесть на 15 автобус и доехать по станции Сасси, от которой отправляется трамвайчик на вершину холма.

Я опаздывала, но машинисты, видя, как я пронеслась мимо них за билетами, любезно подождали)

История базилики интересна и романтична. Храм был возведён на одноимённой площади в честь могущества Турина, когда он устоял под осадой объединённых войск Франции и Испании.

Шёл 1706 год. За стенами города слышалась брань и воинственные крики осаждающих.

В это время Виктор Амадей II, ставший впоследствии королём и его родственник Евгений Савойский с трепетом наблюдали за осадой города французами и испанцами. Исход битвы было сложно предугадать, и они дали обет, что если город не падёт, то на этом месте будет возвышаться величественный храм.

В 1717 году обещание было исполнено. Талантливый архитектор Филиппо Юварра возвёл живописную базилику в стиле позднего барокко. Впоследствии появилась традиция хоронить в Суперге королей Пьемонта, благодаря чему в базилике похоронены все пьемонтские короли, начиная с Виктора Амедея.

В истории базилики есть и печальные страницы. 4 мая 1949 года самолёт, в котором летела футбольная команда «Гранде Торино», упал неподалёку от базилики, зацепив ограду крылом, все игроки погибли. В память о них создана мемориальная стена.

Менее часа там гулять не получится по двум причинам. Во-первых, очень красиво, завораживающие виды на город и уходить совсем не хочется; а во-вторых — у трамвая чёткое расписание, ходит раз в час)

Спустившись и пообедав в небольшой траттории на площади Витторио Венето, я направилась к Mole Antonelliana, которая является прекрасным ориентиром.

Строительство здания, начатое в 1863 году архитектором Алессандро Антонелли, изначально осуществлялось за счёт денег еврейской общины, и должно было стать её главной синагогой. Однако Антонелли отошёл от первоначального проекта и значительно увеличил высоту башни, после чего евреи отказались финансировать дальнейшее строительство. Спустя 25 лет в 1888 году здание Моле всё же удалось достроить, но теперь уже за деньги городского бюджета, а посвятили самое высокое строение в Турине — Виктору Эммануилу II — первому королю единой Италии.

Здание, высотой более 160 метров, одновременно является и символом Турина и его смотровой площадкой. С 88-метровой высоты открывается замечательная панорама города.

Сегодня в Моле Антонеллиана располагается Национальный Музей кинематографии, рассказывающий историю большого экрана, начиная с момента его возникновения и до наших дней.

Национальный музей кино в Турине — это не совсем музей. По крайней мере, он не является музеем в традиционном понимании этого слова. Благодаря богатству коллекции и многообразию видов научно-популярной деятельности музей входит в число важнейших музеев кино в мире. Но действительно неповторимым его делает необычная организация выставки.

Внутри монумента талантливый и изобретательный швейцарский декоратор Франсуа Конфино создал неповторимое зрелище, которое поражает посетителей бесконечными, неожиданными визуальными и слуховыми эффектами.

Вы словно попадаете на показ фильма, способного глубоко взволновать и увлечь. Этот музей больше чем музей, и те, кто его посещает, становятся не просто посетителями, а исследователями, актёрами, авторами и одновременно зрителями, которым музей дарит приятные эмоции незабываемого события.

Мне, как инженеру-химику, было очень сложно пройти мимо колбочек, формул и графиков

Далее отправляюсь в самое сердце Турина — на piazza Castello.

Была спроектирована в 1564 году. В центре расположен Дворец Мадама, а рядом с дворцом можно увидеть Королевский театр, Королевский дворец, Королевскую библиотеку.

С площади начинаются самые важные центральные улицы Турина: виа Рома, виа По, виа Гарибальди и виа Пьетро Микка.

Дворец Мадама с одной стороны выглядит как средневековая крепость, с другой — имеет классический дворцовый фасад в стиле барокко

Поначалу он выполнял роль крепости, которая защищала город. В течение XV века здание крепости было расширено, также были построены две башни. Затем, крепость была перенесена в княжескую резиденцию. В 1637 году Мария Кристина Французская выбрала этот дворец для местожительства.

Также с площади можно увидеть башню Torre Littoria или Палец Муссолини. Здание было построено как штаб-квартира национальной фашистской партии, но так никогда ею и не стала.

Рядом с Дворцом Мадама расположился памятник котам и велосипеду)

Рядом находится Palazzo Reale — Королевский дворец. Построен в XVII веке. До 1865 года в нём жила королевская семья Савойя.

На площади перед дворцом есть ряд необычных скульптур.

Немного в стороне стоит Chiesa di San Lorenzo. Её сразу можно и не заметить, т. к. церковь не имеет фасада — снаружи она выглядит как обычное здание, но внутри это одна из самых богатых по своему убранству церквей Турина.

Инициаторами строительства церкви без фасада были Савойские князья. По задумке герцогов, никакой другой архитектурный элемент не должен был отвлекать внимание от главных символов королевской власти, расположенных на площади Кастелло — Palazzo Madama и Palazzo Reale.

Пройдя под аркой возле Королевского дворца, я попала на Piazza Duomo и передо мной предстал собор Duomo di San Giovanni Battista.

Собор Святого Иоанна Крестителя возведён в XV веке кардиналом Доменико делла Ровере в честь святого покровителя Турина. В XVII веке к собору пристроили Часовню Святой Плащаницы, названную по имени строившего её архитектора — Капеллой Гуарини. Именно в этой Капелле и хранится знаменитая Туринская Плащаница, которой, согласно преданию, было накрыто тело Иисуса Христа после распятия.

Чтобы увидеть святую реликвию в соборе всегда собирается много туристов и паломников. И хотя сильный пожар, произошедший в апреле 1997-го года, значительно повредил Часовню Святой Плащаницы, священное полотно удалось спасти от огня. Над устранением последствий пожара до сих пор работают реставраторы, а христианская реликвия с тех пор находится в специальном контейнере, защищающем её от внешних воздействий.

Далее мой путь лежал к площади Сан Карло. Для этого нужно было вернуться на площадь Кастелло и по улице Рома двигаться никуда не сворачивая.

Но мне же надо всё посмотреть и, свернув в одну из арок, я наткнулась на… Алессандро Сафина собственной персоной. Того самого сеньора Сафина, с чьим участием оперетту я хотела посмотреть! Правду говорят, случайная встреча самая неслучайная вещь на свете! Удивлению не было предела, ни моему, ни Алессандро. Он очень огорчился, узнав, что я не видела его на сцене и предложил прийти завтра ещё раз, но (увы и ах) на следующий день я должна была улетать домой. На память об этой встрече осталась очень смешная, но, тем не менее, ценная фотография.

До Piazza San Carlo я всё же дошла и попала на флешмоб. Как рассказала одна из участниц, люди одеваются в белое, берут белую посуду, белую мебель и идут на площадь Сан Карло есть белую еду и пить белое вино)

Площадь является одной из самых элегантных в Турине, была спроектирована Карло Кастелламонте в 1637 году. Эту площадь называют «салоном Турина» и на ней расположены одни из самых известных старинных туринских кафе.

В центре площади находится бронзовый всадник на коне, герцог Эмануеле Филиберто, который перенёс в 1653 году столицу Пьемонтского княжества из Шамбери (Франция) в Турин.

Также, там расположены две церкви-близнецы — Chiesa di Santa Cristina и Chiesa di San Carlo.

Chiesa di San Carlo построена в честь кардинала и святого Карло Борромео, который пришёл в Турин помолиться перед Святой плащаницей

Chiesa di Santa Cristina возведена по воле Кристины Французской. Начал в 1640 году Карло Кастелламонте, а продолжил его сын Амадео. Церковь практически повторяет облик Сан Карло, но её фасад богаче украшен

День близился к концу, но я ещё хотела увидеть «Чёрное» сердце Турина — площадь Статуто. Слегка поплутав и наткнувшись на неизвестный красивый фонтан

я вышла на пешеходную улицу Гарибальди и без приключений добралась до Piazza Statuto и фонтана Фрежюс.

В средние века на площади располагались ворота Порта Суза, один из четырёх въездов в город. Но знаменита она своей давней славой мистического места, «чёрного сердца» Турина.

Пьяцца Статуто может на первый взгляд показаться всего лишь просторной приятной площадью с красивым фонтаном, но знатоки мистической стороны Турина утверждают, что это самое настоящее «чёрное сердце города».

Уже в римскую эпоху эта западная часть Турина — там, где заходит солнца и сгущается тьма, — считалась «нехорошим» местом, облюбованным нечистыми силами. Именно в этом районе проходили казни, и здесь же хоронили покойников. В те времена это место называли «долиной убитых». Как раз в этой зоне в древности располагался обширный некрополь. Впоследствии, в период французской оккупации, на площади находилась гильотина, а в 1864 году площадь стала ареной кровавых столкновений между королевской армией и горожанами, выступавшими против переноса столицы из Турина. Волнения были жестоко подавлены, с большим количеством жертв среди манифестантов.

Все эти исторические предпосылки способствовали вере в то, что площадь Статуто является средоточием зла, притяжением тёмных сил, несчастий и смерти.

Этот монументальный фонтан в центре площади Статуто посвящён прокладке 13-километрового тоннеля Фрежюс — первого железнодорожного тоннеля через Альпы, соединившего Италию и Францию и открывшегося в 1871 году. Фонтан Фрежюс представляет собой пирамидальное сооружение из огромных глыб, полученных в процессе прокладки туннеля. Каменное нагромождение увенчано скульптурой ангела — крылатого Гения, под которой распростёрты светлые мраморные фигуры поверженных Титанов. Композиция задумывалась как аллегория триумфа разума над дикими силами природы.

Тем не менее, в народном сознании фонтан воспринимается как памятник страданиям горнорабочих, трудившихся на прокладке Мон-Сенисского туннеля. Поэтому фонтан Фрежюс ещё называют мемориалом павшим — всем погибшим на строительстве туннеля. Говорят, что под фонтаном находится дверь, ведущая в Ад (в действительности это, вероятно, вход в канализационную систему).

При строительстве тоннеля Фрежюс погибло в общей сложности 48 человек, так что в целом понятно, почему фонтан, в духе всей остальной площади, ассоциируют с темой подземного царства. В облике изящного ангела на вершине пирамиды люди усматривают никакого не Гения науки, а самого настоящего Люцифера, падшего ангел.

Каковы бы ни были мистические интерпретации, официально данный монумент посвящён всем тем, кто участвовал в очень сложной и опасной работе по прокладке Мон-Сенисского туннеля: как простым рабочим, так и инженерам.

В руке у ангела на вершине фонтана — перо (символ науки), которым он начертал на каменной плите имена трёх главных инженеров, руководивших строительством: это были Соммейе, Граттони и Грандис.

Текст на одной из каменных плит фонтана гласит: «В память обо всех, кто отдал свой труд и жизнь работе над туннелем Фрежюс. Город Турин в столетнюю годовщину окончания строительства (1871–1971)».

Говорят, что у людей, восприимчивых к различным магическим флюидам, после посещения этого места начинаются головные боли. Я в такие штуки особо не верю. Для меня Piazza Statuto просто потрясающе красивая площадь, а закат только придал её облику особое очарование.

День 3.

Как ни печально, но любой отдых подходит к концу. Выйдя из гостиницы, я ещё раз прошлась по улицам Турина, полюбовалась на дворец Кариньяно

заглянула в сквер

и отправилась в аэропорт.

Краткое резюме: город, в который я обязательно вернусь!

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия