Заповедник Исчигуаласто широко известен в узких кругах палеонтологов как наилучшее учебное пособие по образованиям триасового периода. На его территории, а это около шести сотен квадратных километров на высотах порядка 1300 м, проявились целых шесть характерных слоев сложившихся от 250 до 200 млн. лет назад, т. е. и ранние, и средние, и поздние. В каждом из них находят множество останков растений и животных, среди которых и древнейшие из известных динозавров нашей планеты. Неудивительно что Исчигуаласто уже причислен и к Памятникам Всемирного Наследия ЮНЕСКО, с комплексе со смежным национальным парком Талампайя, где на ещё большей площади хорошо представлена только древнейшая часть триасового периода. Ну, а широкой публике это место становится все более известно под другим названием — Valle de la Luna («Лунная Долина»), популярность которого скоро уже достигнет критического уровня «mustsee», и тогда там начнется настоящее столпотворение псевдонезависимых путешественников. Ну, а пока этого не случилось, Исчигуаласто продолжает радовать не только любителей раскопок, но и всех вольных странников, в первую очередь своими разнообразными ландшафтами, с действительно не вполне земными формами и красками.
Зона посещения в этом заповеднике довольно обширная, но все очень строго регламентировано. Каждый час от опорного пункта отправляется колонна личных автомобилей посетителей, первым назначают тот, где место штурмана займет возглавляющий данную экспедицию гид. Он задает и маршрут и ритм продвижения, так что много что удается увидеть прямо из окна, по ходу этого маршрута длинной около сорока километров.
Остановки только в пяти специальных пунктах, с пешими прогулками различной протяжённости, каждая из них это нечто новое и все более неожиданное.
Первая серия начинается уже вскоре после старта и служит скорее как аперитив и для сплочения коллектива, ведь нужно же потренироваться дружно парковаться на специальной площадке, высаживаться из машин, собраться вокруг гида, послушать его рассказ, а потом по команде снова разбиться на экипажи и колонной двинуться дальше.
Станция называется El Gusano и носит чисто археологический характер: небольшая пешеходная часть, несколько разломов в которых нашли окаменелые листья и кости каких-то животных — всё очень даже доисторическое.
Пейзаж здесь все ещё очень схожий с тем что был в точке отправления, почти так же доминирует хорошо узнаваемая вершина Cerro Morado (около 1900 м).
Потом ещё минут двадцать на север по пыльной пустынной дороге и вот она, «Лунная Долина». Строго говоря, это долина пятнистая или же раскрашенная, поскольку официально вторая станция как и прежде называется Valle Pintado.
Но история сохранила не только место (оно чуть в стороне от этой площадки), но и тот день 1958-го года, когда один из местных журналистов сначала буркнул себе под нос лунную аллегорию, а потом и довёл её до сведения общественности через главную газету провинции. «Лунных Долин» сейчас на Земле известно не так уж мало, только в Южной Америке для меня это была четвёртая, но здесь этот штамп сработал по полной программе — конкурирующие пейзажи до такого уровня нереальности не дотягивают.
Как и на первой станции, парковка примыкает к дороге и пешком от нее ходить практически никуда не надо, но обзор здесь открывается более масштабный.
И все же главный ярлык заповедника это вовсе не апофеоз путешествия в эти края — впереди ещё целых три станции и основная часть километража нашей дорожной петли, после пятнадцатиминутного наблюдения лунной поверхности едем дальше…
К третьей станции сделано солидное ответвление от основной трассы, парковка в небольшом тупичке, и сразу хорошо видим причудливые пирамидальные образования, в последние минуты пути служившие нам маяком.
Оказывается, нас от них отделяет ещё и русло пересыхающей речки, или даже две такие речки-тропы. И задержимся здесь на полчасика поскольку тут нужно ещё пробираться пешком по этим высохшим речкам и по тропам.
Мимо «Сфинкса» и всяких других причуд здешнего рельефа.
Станция называется Cancha de Bochas, т. е. «Площадка (для игры) бочче» и удивляет коллекцией круглых камней различного диаметра собранных на небольшой площадке.
У гида нашлось сразу несколько вариантов объяснения этого феномена, но ещё интереснее было полюбоваться и другими причудами каменной природы.
С удовлетворение отмечаем что мы пока ещё не заблудились — гора Cerro Morado заметно отодвинулась, но всегда поможет нам вернуться обратно. А пока едем дальше на северо-запад…
Пересекаем ещё какие-то речки периодического типа, большую часть года воды в них не бывает совсем или почти совсем, но в период дождей этот путь становится непроходимым.
И снова ответвление к специальной площадке, на этот раз даже с подъемом на горку, что позволяет ещё раз полюбоваться главным ориентиром дня, Cerro Morado.
Эта станция называется El Submarino («Подводная Лодка») и тоже задержит нас на немалое время. Вовсе не для погружения под воду, да идти по тропе тут недалеко. Но в конце ее вдруг попадаем в самый настоящий театр под открытым небом: сначала звучит классическая музыка, а когда публика собирается поближе, оркестр плавно переходит на романтическую мелодию танго и на небольшой сцене появляется классная пара танцоров!
Очень приятный сюрприз от министерства туризма провинции Сан-Хуан.
На шоу танго принято специально ездить в Буэнос-Айрес, но оказывается что это вовсе не единственный правильный адрес.
Всё же танго это не настолько энергичный танец чтобы пара в такой одежде могла продержаться на открытой ветрам сцене больше пяти минут. Вскоре артисты откланялись и тут же в кулуарах накинули свои тулупы, а внимание гостей запросил руководитель оркестра.
Он поприветствовал всех от имени служащих и администрации заповедника, напомнил о правилах поведения, поблагодарил за неразбрасывание мусора и нерастаскивание камней и прочих ценностей, и предложил попробовать местные вина под продолжение концерта классической музыки.
Как и в любом порядочном театре тут оказался ещё и буфет, правда без шампанского и бутербродов с икрой. В меню только несколько красных и несколько белых вин производства провинции Сан-Хуан, дегустация бесплатная, а кто пожелает купить полную бутыль, то сможет это сделать позже, в магазинчике при опорном пункте заповедника. Кстати, считается что Сан-Хуан специализируется именно на игристых винах, но и сухие красные оказались очень хороши, особенно при температуре окружающего воздуха ниже +10 С.
Ну, а где же сама подводная лодка? Всё это действо происходило среди скал причудливой формы, и некоторые очень даже напоминают суда такой категории или их части.
Эта парная надстройка как раз и является одним из двух главных графических символов Исчигуаласто.
Но элементы как и подводного, так и надводного флота можно углядеть и в других соседних скалах.
Достойное завершение экскурсии? Нет, это ещё не завершение и даже ещё не всё самое главное, вторая часть этого главного ждет на пятой станции, по пути к которой лунные краски рельефа начинают вытесняться марсианскими — все более красными в лучах идущего к закату солнца.
Ну, а о том что мы все же находимся на планете Земля, да и ещё и в не совсем безжизненной пустыне, напомнит встреча с крупнейшими представителями местной фауны — гуанако, дальними родственниками и полноценными коллегами верблюдов.
А вот показался и второй из основных графических символов местности. Он настолько притягателен, что как по команде все сидящие на штурманских креслах машин высунулись из окон с фотоаппаратами.
Исключение — самый первый автомобиль, но там место рядом с водителем занимает гид и он-то (в данном случае она) знает точно что скоро можно будет остановиться и как следует осмотреть эту необычную скалу.
El Hongo, так называется этот феномен и наша пятая станция на автомаршруте по Исчигуаласто, самая удалённая.
После неё остаётся вернуться к началу пути, но уже по другой дороге — вдоль «цветного обрыва» — Barrancas Coloradas. Это отличный ориентир, да и дорога тут надёжно накатана и почти не прерывается сезонными водными потоками.
Тут ещё и полная Луна показалась на горизонте, тоже кстати.
А Солнце уже вот-вот скроется за горизонтом, поэтому живописная двухсотметровая ступенька становится всё более красной и всё менее земной, а уже скорее марсианской.
По этой марсианской ступеньке здесь проходит граница двух аргентинских провинций: заповедник Исчигуаласто имеет статус провинциального парка (Сан-Хуан), а верхний ярус занимает национальный парк Талампайя (пров. Ла-Риоха). Визит в Талампайя остается на следующий день, а пока осталось рассказать об опорном пункте Исчигуаласто, куда сейчас возвращаемся после трёхчасового межпланетного путешествия.
Это всего несколько построек, но они здесь очень кстати. Самые неотложные домики это кассовый и туалетный, в первом не только продают билеты, но и определяют время выезда каждой машины. А пока это время не наступит можно зайти и в два ещё более просторных помещения — сначала закусочную (выбор блюд небольшой, но кормят быстро и достойно), а потом в археологический музей. Там тоже скромно, но эффективно, к тому же без дополнительной платы. В небольшом ангаре представлены несколько из найденных в заповеднике скелетов динозавров, другие результаты археологических исследований, есть инфомационные щиты с интересными фактами и историями…
Рядом с музеем пристроился мини-рынок сувениров изготовленных местными умельцами. Просто удивительно, откуда они тут возникли — плотность населения в регионе почти нулевая. До ближайших городков и посёлков с какими-то вариантами для ночлега здесь как минимум 70 км, а если возникнет острая необходимость, то можно получить разрешение на установку палатки прямо рядом с автопарковкой в одном их отведенных для этого «вольеров».
Ну, а дополняет узловой комплект инфрасткуртуры заповедника небольшая смотровая площадка обращенная в сторону экскурсионного маршрута, в другую сторону с нее полностью видна дополнительно украсившая этот день гор Cerro Morado. В следующий раз постараемся ещё и подняться на ее небольшое плато и полюбоваться открывающимися оттуда панорамами.
А пока прощаемся с фантастическим Исчигуаласто, где динозавры уже сотни миллионов лет стоят на страже лунных долин и других необычных мест…
(из очередного путешествия по Памятникам ЮНЕСКО в Южной Америке)
