Все виды отдыха на Бали

Когда-то этот город стал меккой для хиппи и серферов. И такой хиппарский дух остался до сих пор. Может с этим связано, что все инструкторы по серфу, с которыми я общалась были веганами и выступали за защиту и чистоту окружающей среды (правда только на словах). Особенно меня порадовал один. По его мнению что самый большой вред от коров. Они пускают газы и вытаптывают поля, нанося непоправимый ущерб окружающей среде. Вечером жизнь в Куте кипит: балийцы предлагают марихану, гашиш, еще что-то и конечно же легализованные на Бали грибочки, таксисты активно предлагают трансфер, зазывалы зазывают в клубы, рестораны и проч.заведения. В общем молодежи скучать не придется. Я хоть и причисляю еще себя к молодежи, но сумасшедшая ночная жизнь мне уже не интересна и самый занимательный аттракцион для меня вечером — это встретить закат на пляже. Народу обирается толпа, приходят семьями. Тут же тебе предлагают удобные стульчики и еду, что бы с удобством наблюдать за явлением природы. За рупии разумеется.

Индонезийцы очень любят фотографироваться с европейцами. Для них европейская внешность экзотика и вроде как еще и на удачу. Кстати, на Бали, как и во многих азиатских странах, очень ценится светлая кожа и продается множество средств по ее отбеливанию. Так что девушки, если будете покупать тут косметику — внимательно читайте этикетку, как бы приобретенный загар ни сошел на нет.

А еще приносят подношения духам в виде таких вот коробочек с благовониями, наполненных цветами с печенкой, конфеткой или сигаретой. Эти коробочки лежат везде — на тротуарах, на ресепшене в отеле, в ресторанах и даже в старбаксе. И ни в коем случае нельзя наступать на эти коробочки, хотя на улицах они лежат расплющенные, может они их как-то утрамбовывают специально? Вообще балийцы не купаются в океане, он у них для ритуалов (ну и для туристического бизнеса теперь). Для купания у них водоемы и водопады.

Касательно серфинга, советую брать инструктора на первые 2–3 занятия точно. Лучше не рисковать здоровьем, серфинг довольно сложный и травмоопасный вид спорта. Потом, слегка освоившись, можно взять доску в прокат (стоит не дорого) и оттачивать навыки. Особое внимание стоит уделить мерам безопасности, особенно на Куте, где серферов больше, чем рисинок в ризотто. Мы не особо долго искали школу серфинга, было важно русскоговорящий инструктор и рядом с отелем. Первый урок стоил 50 $, каждый последующий дешевле. Дают снаряжение и 2 часа занятие. Довольно много балийцев предлагают услуги серфинга прямо на пляже, наверное цены у них поменьше, я не выясняла.

Естественно, мне сразу не удалось научиться правильно забираться на доску и вставать на нее. Результат — ободранные коленки и живот. Заживало болезненно и долго, пришлось покупать антисептики и прервать занятия. Но честно скажу и ободранные коленки, и больные мышцы стоят того! Серфинг — потрясающий вид спорта, теперь я хочу поехать куда-нибудь только ради катания на доске.

Так как травмы сделали серф затруднительным занятием, то как раз появилось время съездить куда-то еще. Интсруктор посоветовал нам поезать на пляж Паданг Паданг. Там проходили соревнования по серфингу и местечко вроде неплохое для купания. Добраться туда можно на такси или своем транспорте. Пару слов о транспорте: на Бали правостороннее движение и балийцы водят очень агрессивно, проезжают на красный свет, не включают поворотники, не уступают дорогу пешеходам, из-за этого случается много ДТП. Возможно из-за этого у них бешеный трафик и не смотря на маленькие расстояния дорога занимает в 2–3 раза больше времени. Если какое-то мероприятие связанное с религией — они запросто перекрывают дорогу, без всяких опознавательных знаков. Если вы уже привыкли к этому замесу или просто ничего не боитесь — мопед арендовать на день всего порядка 50 000 рупий. Можно снять автомобиль. Но как я читала где-то, во всех ДТП турист всегда не прав. Если ни один из вариантов не предпочтителен, можно взять такси. Самое дешевое Blue Bird. Они ездят по счетчику, так что и торговаться не придется. Их можно узнать по логотипу на крыше. Итак о Паданг Паданг. Как мне показалось прекрасное место для серфа, для лицезрения и фотографий, но никак не для купания — много подводных камней и атакующих балийцев на берегу.

За углом проходило то самое серф-соревнование. Мне было довольно тяжело понять, кто есть кто там, но судя по всему успех Джерри Лопеза никто не повторил, да и волны не те.

Вообще советую выбрать хороший видовой отельчик и наслаждаться за ланчем видами.

Из Куты весьма удобно ехать в храм Улувату, где на заходе солнца можно посмотреть танец Кечак. Что бы все внимательно посмотерть и насладиться видами, советую приехать пораньше. солнце садиться очень быстро, в 18.00. На территории храма обитают весьма наглые обезьяны, так что нужно внимательно смотреть за вещами.

Качек — танец, иллюстрирующий битву между Рамой и злым демоном Раваной. При входе дают либретто, если можно так выразиться. Для меня это зрелище довольно спорное. Интересно, конечно посмотреть на что-то очень национальное, но лишь один разок.

Но виды, потрясающие. Лучше для заката и не придумаешь.

После шумной Куты, респектабельный и спокойный Санур, как глоток свежего воздуха. Здесь нет шумной толкотни, безумных торговцев сувенирами, грибочков и дискотек. Но и цены здесь повыше. Санур идеален для спокойного семейного отдыха. Правда, у меня сложилось впечатление, что весь народ вечером из Санура дружно мигрирует в ту же Куту. Вдоль пляжа есть велодорожка — можно поездить, поглазеть на красивые отели, выбрать место для ланча. Так же, на берегу многой школ йоги, с расписаниями занятий. Можно например встретить рассвет в асане Шавасана)). Вдоль пляжа стоят волнорезы, так что серфинга здесь особо и нет, но есть снорклинги, дайвинги, парашюты, водные байки и прочие пляжные радости. Народу надо сказать, было совсем немного и на пляже никто не донимал за исключением одной-двух массажисток.

Ну и отельчики тут очень приятные. Собственно в нашем был такой бассейн.

По плану стояло несколько достопримечательностей, которые обязательно надо посмотреть. Мы не стали брать групповые экскурсии. Все таксисты на али за какую-то сумму рупий сделают тур или отвезут, куда вам нужно. Ну и конечно же нужно торговаться. Вообще с эти довольно смешная штука. Даже когда полицейский берет штраф — можно и нужно торговаться. Кстати, полиция на Бали коррумпирована до мозга костей. Если верить местным жителям, то вся их работа заключается в том, что они берут взятки, так что это очень денежная профессия и многие хотят стать полицейскими. Но для этого необходимо иметь хорошее телосложение и опять же платить деньги. Заплатить, что бы стать полицейским, а потом заплатить, что бы тебя перевели в хорошее место, а не на удаленный остров. Врач более престижная и высокооплачиваемая работа, но для обучения опять же нужны деньги, примерно 7000 $ и 5–6 лет учебы.

70% населения работает в сфере туризма — водителями, официантами, продавцами. Средняя зарплата 150 $, с чаевыми примерно 300 $. Водитель забирает какой-то процент от, что им платит пассажир, остальное отдает начальнику. Чаевые оставляет себе, не зависимо от суммы.

Обязательно к просмотру Goa gojah, что в переводе значит Пещера Слона. Названа в честь, установленой статуи бога Ганеши с головой слона. Сама пещера довольно небольшая, внутри очень душно и пахнет благовониями. По бокам есть углубления, где люди до сих пор медитируют.

Внутри комплекса так же есть шесть священных фонтанов, один из которых сломали при раскопках и ведущие к ним ступени.

Балийцы, работающие на территории тут же и спят. Говорят, ночью холодновато. Насколько я поняла, любой человек может придти и переночевать здесь же. Кстати, за 15000 вам тут проведут экскурсию, с рассказом о богах и количестве детей гида. Наш несколько раз сказал, что у него шесть.

Ну храмы храмами, но отдельно стоит осмотреть джунгли рядом. Я лично никогда джунгли не видела и меня впечатлило. Деревья высокие, водопадики, в общем посмотреть есть на что.

Дальше мы поехали на Рисовые террасы. Из названия понятно, что тут выращивают рис. Раз в четыре месяца балийцы собирают урожай.

Прямо напротив террас есть кафешки, где можно поесть и полюбоваться видами.

Кстати, можно поползать и по самим террасам. Но на пол дороги нам преградила путь балийка, требуя пожертвований на поддержание террас и не сколько хочешь, а конкретную сумму. Без этого дальше она нас не пропускала. Хочу сделать отступление, что у меня сложилось впечатление, что для балийцев европейцы, автралийцы, американцы и проч.просто денежные мешки, из которых они на каждом шагу хотят выбить побольше денег. Раз в 20-30-40 минут все время просят за что-то заплатить, что-то купить или пожертвовать. Меня это очень напрягает, но лучше к этому относиться с юмором. Как нам рассказали позже, балийцы и для своих заряжают завышенные цены и торговаться это абсолютно нормально и правильно. Причем везде. Кроме отелей, ресторанов, торговых центров и фирменных магазинов. Дальше конечно же в Убуд, посмотреть местный дворец, но как оказалось что осмотру доступен лишь небольшой пятачок, так что долго там не стали задерживаться. Конечно, хотелось задержаться подольше в городе, но как я уж говорила ранее, солнце садиться в шесть и в планы это не вписалось.

Интересный факт: тут недалеко живет Кетут Лийер, целитель из фильма «Ешь. Молись. Люби». Берет 50 баксов за прием. Наш водитель все пытался нас уломать поехать к целителю, но безуспешно. И кстати насчет имен: На Бали, как уже многие знают, есть 4 имени Маде, Ваян, Неман или Кетут. Они одинаковы для мужчин и для женщин. Второе и третье имя балиец может выбрать, какое пожелает. Наш водитель назвался романтичным именем Роберто. Думаю по статуям на картинках ниже можно легко понять, какая была следующая остановка. Итак, Лес Обезьян. Бесконечное множество хвостатых, которые вполне спокойно карабкаются на туристов и позволяют себя фотографировать.

Думаю, стоит быть осторожнее, некоторые обезьяны крайне недружелюбны. А какую заразу они могут принести с укусом или порезом я думаю лучше не проверять.

Естественно не обходится без какой-нибудь фабрики серебра-меда-шелка-жемчуга. Мы согласились только на кофейное производство, где можно бесплатно попробовать различные сорта кофе и платьть нужно только за лувак кофе (50 000 рупий). Это тот самый кофе, который производят мусанги, поедая спелые плоды кофейного дерева, переваривая окружающую кофейные зёрна мякоть ну и так далее.

Но самое интересное — рисовые поля рядом. Впервые увидела, как растет настоящий рис.

Вечером мне захотелось посмотреть где же в Сануре едят местные жители, ну и некоторые туристы, которые предпочитают ночные рынки ресторанам. Насчет рациона балицев — а завтрак они пьют только чашку кофе, поэтому к ланчу они уже готовы что-нибудь перекусить. Это было весьма неудобно, так как мы-то позатракавшие спокойно обходились до двух-трех дня без еды, а наши несчастные гиды-водители через каждые 15 минут спрашивали, не проголодались ли мы. На Бали такая система, что ресторан, в который водитель привозит туристов, бесплатно его кормит. Ну естественно они уже знают, где повкуснее и пощедрее кормят и предлагают поехать именно в эти места. Эта такой вид промоушена, очень кстати мотивирует водителей.

Насколько я поняла, некоторые отели предоставляют ночлег водителю, если туристы решили устроить многодневную экскурсию. Насчет местной еды: балийцы любят все жарить, причем до подошевообразного состояния. Много темпуры, много соуса, много перца, много масла. В первый вечер мы решили поесть лобстера на гриле, цена за лобстера на Бали и в Питре просто несравнимы, так что решили не упускать возможность, особенно помятуя какой вкусный лобстер был в Тайланде. Но на выходе блюдо оказалось практически не съедобным. Загриленный и закарамелизированный до черноты, лобстер обладал сладко-острым вкусом, без оттенка морепродукта. Так что первое время мой желудок начинал болеть только при взгляде на меню. Но их бесподобные манго компенсируют все недостатки местной кухни. Собственно на ночных рынках целые прилавочки чего-то в темпуре, тут же варят суп, делают кебаб. Все отдает бензином, так как жарят они на каких-то баллонах. В общем выглядело все колоритно, но пробовать — нет, спасибо.

Наверное одно из популярнейших зрелищ на Бали — встретить рассвет на вулкане Батур, наслаждаясь видом на соседний вулкан Агунг. Потом можно сварить яйца в горячем источнике. Для этого нужно часам к 3 утра подъехать к подножью, что бы к рассвету быть на верху. Там довольно прохладно, так что лучше запастись теплой одеждой. На верху стоит палатка-кафе с чаем и кофе. Если не брать групповые экскурсии, то трансфер из Санура стоит 500 000 рупий, плюс гид на подъем примерно столько же. Насколько я поняла, там местная мафия гидов, которые просто не пустят самостоятельно подниматься на вулкан (страшные истории о проколотых шинах и проч.). Есть какие-то неохраняемые тропки, но в темноте подниматься на незнакомую гору удовольствие сомнительное, так что думаю в первый раз стоит все же взять гида. Но наш гид проголодался и как-то хитро изменил маршрут, что мы приехали уже с утра в панорамный ресторан с неожиданным названием Батур. В общем-то виды там с любой кочки хорошие открываются, не только из ресторана. По дороге фотографировала балийскую житуху. А в это время начался дождь, наш водитель был в панике и врубил обогреватель на всю катушку и не разрешил мне открыть окошко и сделать снимки под дождем.

И вот мы у Батура. Вид прекрасен!

Справа озеро… Батур.

Тут тоже коробочки с подношениями.

По дороге к следующему пункту я фотографировала все подряд. Интересно, как люди одеваются в деревнях, во что-то национальное наверное — мужчины в юбках, женщины в кружевных блузках на пуговочках.

Разные флаги обозначают за какую страну болеют в этом доме в чемпионате мира по футболу. На Бали любят футбол, но вот команда у них не очень, по словам местных. И баскетбол любят, но вот ростом не удались. А вот с бадмитоном полный порядок!

И в последняя остановка в моем рассказе — водный дворец Тирта Ганга. Его название произошло от двух слов «Тирта», что обозначает «святая вода» и «Ганга» — это великая и священная река в Индии. Дворец стоит того, что бы задержаться там на часик, порелаксировать. В пруду плавают жирнющие рыбы, фонтаны навевают воспоминания о Петергофе.

За опрделенную сумму денег балийцы приходят совершать банные процедуры. Вообще все желающие могут, но кроме балийцев никого не видела. И напоследок еще один инетресный факт. У балийцев крайне негативное отношение к жителям о. Явы. В свое время балийцы радушно их приняли, обеспечили работой и жильем. На Яве была жуткая бедность и туристов больше интересовал о. Бали. Видимо с целью отпугнуть туристов яванцы устроили теракт в Куте 12 октября 2002 года. (Внимание: информация получена от местных балийцев, так что это всего лишь версия, а не утверждение истины). Погибло 202 человека, из которых 83 австралийца. В память о жертвах в Куте установлен мемориал со списком погибших. Судя по оставленным букетам и статуэткам, родные и близкие до сих пор приходят к мемориалу.

Надо сказать, что в свете этих событий Бали стало еще более популярным местом и весь мир сопереживал пострадавшим.

С тех пор балийцы регулярно устраивают проверку явацев, живущих на Бали. Обычно они приходят ночью, проверяют жилище, спрашивают, что он делает на Бали и требуют плату за нахождение на острове. Если денег нет, берут технику, вещи. Существует график проверок, балийцы очень ответственно относятся к этому вопросу и говорят, что это их работа и они должны делать это, что бы несчастье не повторилось. Кстати, во многих отелях персонал проверяет машины въезжающие в ворота на наличие бомб.

Вот и все. Хотелось уместить побольше от двухнедельной поездки в коротенький рассказ, спасибо всем кто читал и смотрел!

Теги: Самостоятельные путешествия, Пляжный отдых, Культурно-познавательный туризм