Турция, как оно бывает.

Всего путь до Деницле от нашего поселка составляет около 320 км, из них примерно 40 км от Анталии до Коркутели и 30 км от Серинхисара до Деницле идут горами, остальной путь проходит равнинами или гористыми равнинами. Всю дорогу до последнего перевала перед Деницле меняется высота, исчезают сосны, появляются на склонах кустарники, теплицы и апельсиновые плантации уступают место стадам коз и пахотным землям в долинах, и лишь по-прежнему мелькают в каждом селении стрелы минаретов, отчетливо видные на фоне прозрачно-голубого неба.

Отличная 4х полосная трасса выводит нас к последнему перевалу у Деницле, уши закладывает, при спуске открывается головокружительные вид на город в долине — большой, кремово-розоватый, без нелепых высоток, окруженный зелеными полями и рощами. Дорога проходит мимо флагштока с огромным турецким флагом, флаги Турции мы встречали на всех господствующих над дорогой вершинах, но этот самый большой, из виденных за сегодня, и начинает все быстрее спускаться к городу. Первые на въезде ресторанчики, потом начинаются жилые кварталы, мечети, тоннели и пешеходные переходы. Проехав почти весь город, мы видим вожделенный указатель на Паммукале, ныряем в очередной туннель и выезжаем на шоссе, ведущее туда.

Вдоль этой дороги сплошь стоят ресторанчики, сейчас почти середина дня и посетители есть не везде, из некоторых нам машут, приглашая остановиться и зайти. Мы выбираем ресторанчик, на дворе которого стоит несколько беседок, покрытых коврами и со скамейками, устеленными подушками. Традиционное меню — несколько видов кебаба, лепешки, салат из свежих овощей и зелени, заварной чай. Все свежее и вкусное. С удовольствием пообедав, мы возвращаемся на дорогу, тем более что уже видны и странно-белые горы и парящие над ними парапланеристы.

Памуккале переводится с турецкого, как Хлопковый замок. В источниках Памуккале высокое содержание кальция, именно этим они и обязаны такому названию — известковые наслоения веками образовывались на склонах горы. Издали кажется, что склон засыпали или снегом, или хлопком. Многие века вода термальных источников стекала вниз со 100 метровой высоты в долину, образуя по пути травертины — полукруглые чаши, основанием которых служат сталактиты. Чем ближе к вершине горы с источниками — тем больше травертин и тем меньший у них объем. Весь склон белый от отложившейся извести, люди, проходя травертинами, поднимают за собой белую взвесь в голубой, отражавшей до этого небо, воде.

Совершив два раза подъем к турникетам (пришлось менять доллары на лиры — в кассе берут только лиры) и преодолев их, мы разуваемся по указанию полицейского, и как ему не жарко в этой черной форме, и начинаем подъем по дороге, идущей к вершине вдоль склона. Подъем вдоль склона не кажется утомительным — шлепаешь себе босиком по переливающейся и сияющей на солнце воде, и ничуть не скользко. Можно по дороге заходить в большие травертины, поднимающиеся снизу вверх, внизу они самые крупные и глубокие — выше колена, ложиться в них и смотреть вниз на долину и на переход от белого к зеленому, он такой же резкий, как и переход на окружающих скалах.

Зрелище завораживает — четкая грань перехода от обычных рыже-серо-коричневых скал к белым скалам, по которым стекают источники; голубое небо; бело-голубоватая вода в травертинах и как завершающий мазок — парящие в восходящем потоке, чуть в стороне, парапланеристы — яркие крылья парапланов очень сильно контрастируют и с белыми склонами Памуккале и с прозрачно голубым небом. Особенно хорош вид с самого верха — от Иерополиса — перед тобой прозрачно-голубая вода перетекающая из травертины в травертину, обрывающаяся причудливыми плавными зигзагами прямо в ярко-голубое небо, играющие на поверхности блики солнца и где-то на самом краю ядовито-яркая зелень кипарисов. Кажется, можно целый день сидеть, на такой же изогнутой, как и край травертины, скамейке и любоваться открывающимся видом.

Вот так, босиком, брызгаясь, окунаясь в травертины и шлепая, поднимая фонтанчики босыми ногами, мы добираемся до верха. К моему разочарованию надо обуваться, я бы еще шлепала и шлепала по теплой струящейся воде. Теперь перед нами разворачиваются руины города Иерополиса, построенного еще в 190 г. до н. э. греческим царем, город на протяжении веков разрушался землетрясениями, вновь отстраивался и переходил из рук в руки, в Иераполисе правили и греки, и римляне, и византийцы, и турки. В 1543 г. город был в последний раз разрушен землетрясением и больше не восстанавливался. По одной из легенд сама царица Клеопатра принимала здесь ванны. И теперь предприимчивые турки продают билетики в «термы Клеопатры» — всего за 25 лир почувствуйте себя царицей)))

Сейчас в Иераполисе ведутся археологические и восстановительные работы, территория города очень большая, сохранился и активно восстанавливается театр, римские бани, в том числе бани Клеопатры.

Первым делом мы идем, как можно выше — в театр)) он находится, кажется, в самой высокой точке города. Добраться до него можно или тропинкой, обходящей его вокруг по гористому склону или через стройплощадку (ну это сильно сказано, но кран, леса и камень там присутствуют). Как нормальные русские туристы мы лезем где короче — через «стройку», благо ворота открыты и все носит пристойный характер)) прямо перед нами проходят поляки. Мы поднимаемся по их следам к боковым входам на арену — они закрыты, проходим вдоль портика к противоположной стене театра — туда ведут высокие каменные ступени и оказываемся на площадке с которой был, и есть, но он закрыт, вход на второй ярус театра, дальше остается или подниматься еще выше по осыпающемуся под ногами склону к дырке между забором из рабицы и стеной театра на самом его верху, или спускаться и начинать подъем заново по тропинке. Поляки выбирают второй вариант, мы — первый. Сначала протискивается Лешка (уж если он пройдет, то мне это пара пустяков), следом — я. Мы оказываемся на самом верхнем ярусе театра, внизу перед нами ряды скамей — театрон, полукруглая сцена — арена — орхестра и скена — пристройка, место для бутафории, реквизита и переодевания актеров, примыкающая к орхестре с противоположной от театрона стороны, здесь она украшена статуями и барельефами. Спускаться на нижние ряды по 38 градусной жаре лень и я меняю объектив на более мощный, теперь можно пользоваться фотоаппаратом как биноклем и рассмотреть статуи (не очень близко, но все же). Рассмотрев все, что нам было интересно, мы выходим наружу по одному из выходов верхнего яруса и начинаем спускаться по тропинке, вот тут мы и встречаем поднимающихся поляков.

Спустившись, мы идем к руинам ближайших бань, в некоторых местах прекрасно слышен шум воды под землей, даже становится жутковато — бог его знает, насколько прочные под нами своды и быстр поток, раз его так прекрасно слышно. Выходим с этой территории и идем к термам Клеопатры, по дороге нам попадается изумительный фонтанчик с кранами и я пережидаю, пока схлынут окружившие его туристы, чтоб можно было спокойно его сфотографировать. Это мне удается и мы идем внутрь ограды к бассейну Клеопатры. Вода в нем теплая (в путеводителе написано 40 градусов), на дне лежат останки барельефов и мраморных колонн, есть место, где дно довольно густо усеяно монетами, в солнечных лучах они блестят через толщу воды. В сам бассейн плавать не пошли — народу довольно много, когда люди ходят по дну, с него поднимаются в воду тина и водоросли и остаются плавать на поверхности, лезть в такое просто не хочется, но хотя бы намочить ступни я считаю для себя обязательным. Исполнив это ритуал, уходим дальше бродить по Иерополису. Остатки главной улицы выводят нас к воротам в древней каменной стене и мы решаем спуститься по вроде как увиденной нами в начале подъема параллельной тропинке, идущей мимо гробниц. На самом деле тропинки там нет, во всяком случае она не для туристов и выйти нам на нее не удается, приходится, отмахиваясь от таксистов, выходить вниз к парковке по петляющей асфальтовой дороге, по которой автобусы привозят организованные туристские группы. На пятки нам наступает закат и надежда перевалить последний хребет не по темноте становится все призрачнее.

Когда мы подъезжаем к Деницле солнце начинает садиться за горы, флаг, виденный при въезде в город, мы проезжаем уже в начинавшихся сумерках и последний перевал нам проходить однозначно в полной темноте.
Сначала мы хотели поехать обратно по другой дороге через Бурдур, но в Деницле на круговом движении я пропускаю нужный указатель (у них нет перед круговым движением ее общей схемы, как у нас, и на каждый поворот свой указатель; в итоге я отвлеклась на фонтан и пропустила указатель) и мы поехали той же дорогой. Последние лучи солнца мы видим спускаясь с перевала перед Серинхисаром. Дальше наш путь освещается только редкими фонарями в населенных пунктах и светом фар. Дорога отличная — катафоты с обеих сторон, разметка четкая и чуть отсвечивающий асфальт — даже в темноте все прекрасно видно. Без приключений проезжаем остаток пути. На перевале грузовики показывают или поворотниками, что их можно обгонять, или аварийкой, что едет машина на встречу. Больше я не теряюсь в Анталье и мы успеваем вернуться к не самому позднему ужину.
По дороге решаем, что машина нам понравилась и мы еще, день точно, ее не отдадим, ведь на картинках у гида мелькали и Красная башня в Аланье и водопад в Манавгате.

Фотоальбомы к рассказу

Памуккале

Теги: Самостоятельные путешествия