Австралия its a blood long way

Несколько дней назад. Мельбурн, аэропорт.

После перелета Мурманск-Москва, 2 с половиной часа, Москва-Абу-Даби, 5 с половиной часов, трехчасового ожидания в самолете, когда нас наконец то отправят в Мельбурн, 13ти часового перелета Абу-Даби — Мельбурн, мы вчетвером стоим в аэропорту Тулламарин Мельбурна и вдыхаем теплый австралийский воздух. Мы в Австралии. Расстояние между Мурманском и Мельбурном — 14768 километров. 9164 миль. 7968 морских миль. Охренеть. Мы стоим вниз головой и не падаем. Мы в Австралии!!!

Я бегаю вдоль шеренги встречающих и ищу Ольгу. Ольга тоже бегает где-то и встречает нас. Мы никогда не видели друг друга живьем, ведь я живу на Северном полюсе, а Ольга — на Южном. Но где-то посередине есть интернет. И вот мы, наконец-то увиделись, и нашлись.

Объятия, первая сигарета спустя сутки на задворках аэропорта, Австралия борется за здоровый образ жизни. Борется круто — туристам разрешено провозить 50 штук сигарет на персону, то бишь — 2 с половиной пачки. Мы, начитавшись как лютует австралийская таможня, законопослушно взяли почти точно разрешенное количество сигарет. Повыкидывали все несъеденные печенюшки и фрукты, допили все, что можно было допить, и приготовились к детальному разбору наших рюкзаков, палаток, горелок, кастрюлек и так далее. Нас не проверяли вообще. То ли таможенники устали ждать наш рейс, задержанный на три часа по непонятным причинам в Абу-Даби, то ли повлиял наш пофигистичный вид, но таможню мы прошли за пять минут, закинув на весы наш багаж, и сунув под нос наши паспорта. На бумажки с визами даже никто не взглянул.

Ночь в гостеприимном Олином доме оказалась коротЕнькой. Приехали поздно, легли рано, в ночи пытались устроить фотосессию поссуму и Олиной кошке.

Утро застало нас в самолете, летящем на остров Тасманию, в гости к тасманийскому дьяволу
Билет Мурманск — Москва — Мурманск 11 720 руб Nordavia
Билет Москва — Мельбурн -Москва 48 852 руб Etihad
Билет Мельбурн — Хобарт- Аделаида 11 045 руб Virgin Australia

ТАСМАНИЯ

4 марта с утреца мы приземлились в Хобарте. Набрав кучу брошюр по Тасмании, неприятно удивившись, взяли тележку за 5 австралийских долларов, погрузили рюкзаки и, разделившись на две группы, пошли забирать через дорогу от аэропорта, машину в Budget. Автомобиль заказывали еще из дома, оформление заняло минут 20, оплатили полную страховку на 4 дня и пошли забирать нашу машину. Немного поплутав между машин наконец-таки нашли наш золотистый Nissan X-Trail. Занесли все вмятины и царапины в бумажку, показали ее девице из Budget и поооооооееееехали!

Машины в Австралии — с правым рулем. Соответственно — правила дорожного движения. Сергей, наш единственный водитель, включает навигатор на айфоне, и мы двигаемся в сторону магазина, Sorell Telstra, где продают симки для айпада. Магазин надыбали еще до поездки. Там же, в Sorell, закупаемся в супермаркете продуктами, спиртным, газом для горелки — в соседнем туристическом магазинчике. Ценник, конечно, впечатляет….ну…Австралия етить! Дорогая страна)
Наш путь лежит в Национальный парк Freycinet, где уже была заказана лужайка для двух палаток. Ехали часа четыре, с остановкой на поесть на столике для проезжающих путешественников. Солнце, синий океан… Жарко. Красиво!

Единственное, что огорчает — это трупы кенгуру и поссумов, раскатанные вдоль дорог…причем в больших количествах… Живых кенгуру за всю дорогу так и не увидели.

Поскольку долго проковырялись с покупками, в нацпарк приехали к закрытию, в шестом часу вечера. Заскочили в рецепшен:

— привет, мы тут вот лужайку заказывали. Да, да, мы русские)

— О, вы все-таки приехали! ЗдорОво)! Есть два варианта для вашего размещения в палатках — земля будет твердой, куда вбивать колышки, но рядом сортир и душ, или все наоборот, что выбираете?

-Сортир и душ рядом!

-Ок!)

Платим деньги, берем бумажную бирку на палатки, код для проникновения в сортир и душ, и едем искать наше место. Везде все занято трейлерами. Наше место номер 8 тоже занято… Через 5 минут немецкая пара ребят с извинениями забирает свой трейлер, и мы в растерянности оглядываем наше место двухдневной ночевки. Кусок земли в кустах, столбик с розеткой, столбик с краном с водой. Прэлееестно))) Стремительно темнеет, холодеет, и начинается жуткий ветер. Ставим палатки, привязывая их к булыжникам, чтобы не унесло. Попутно готовим еду.

Адаптер, с австралийской вилкой в столбик с розеткой не влазит. Не влазит!!!поскольку розетка сделана с краями, защищающими от дождя. Пока варится картошка и жарится курочка, мы с Катей идем мыться. Нас предупредили девчонки с рецепшен, что мыться надо быстро, поскольку 2 $- это 4 минуты мытья. Мы бросаем монетки, раздеваемся и я ныряю в душ, в то время, когда раздается громкая Катина речь, наполненная эмоциональными выражениями. Ее автомат съел монетку и соответственно, вода из кранов не пошла. Я минутку блаженствую под горячей водой, затем закрываю кран, чтобы сэкономить время, отведенное за два доллара для помывки, и обильно мылюсь и шампунусь. Катька в это время одевается, чтобы пойти еще за монеткой. Я включаю кран — вода не течет. Ни горячая, ни холодная. Никакая. Теперь я наполняю свою речь эмоциональными выражениями. Катя уходит уже за двумя монетами. Я стою в мыле и постепенно покрываюсь мурашками от холода. Выражения становятся еще эмоциональней. То есть время пошло с того момента, когда ты опускаешь монетку, а не с того момента, когда начинает течь вода!!! То есть монетку нужно бросать уже будучи голым и на низком старте!!!! Приходит Катя с деньгами, я на всякий случай бросаю сразу 4 доллара, Катя мыться передумала)))

Ужинать садимся в сумерках, через какое-то время к нам приходит первый гость — кузу, он же поссум тихонько прокрался из кустов и сидит, принюхиваясь к запахам еды!

Мы берем кусочки хлеба и аккуратно кормим его с руки, в полном восторге от того, что он позволяет к себе прикасаться! Минут через десять приходит его родственник, с черной шерсткой, его угощаем бананом. Связь с животным миром Тасмании налажена! Раскладываемся спать по палаткам, надеясь, что нас не унесет ураганом.

Ветер бушевал всю ночь. Несколько раз порывался ливень. К утру стало холодно. Причем не просто холодно, а просто дубак! Градусов 7, не больше.

По холодку позавтракали и поехали на побережье смотреть красные камни. По пути заехали в «город» — купили удлинитель с австралийской вилкой и две бутылки виски. Колоритный дядька продавец в баре — магазинчике посмотрел на нас с уважением. Ну, дядька…холодно на Тасмании)))

Побережье было очень красиво. Волны белыми барашками накатывали на белоснежный песок. Небо — синее — синее, море, то бишь океан — синий- синий… Вечность… Красные камни ярко горели, когда просвечивало солнце.

Мы поехали дальше по побережью и встретили по пути наконец-то двух живых кенгурят! В ход снова пошли бананы и фотосессия. Кенгурята хоть и боялись, но все-таки подходили за лакомством и брали из рук. Проехав еще несколько метров, увидели потрясающей красоты картину — безлюдный пляж из сахарного песка, нет, из белой сахарной пудры. Нет, из белого скрипящего крахмала и чаек, бродивших по кромке синего океана.

Ошеломленные этой невероятной красотой, двигаемся в другую часть парка, там, где располагается маяк. Дорога начинает завиваться в горку, наконец доезжаем до вершины — солнце и такой ветрище, что приходится утепляться в куртки. Местечко потрясающее. Вид сверху на океан, и на весь Фрэйсинет. Людей на маяке немного, но и те, кто есть, передвигаются, держась за перила. Самый ветрюган на смотровой площадке, даже дышать невозможно — ветер запаковывает рот, не хуже воды!

Начинаем ржать, вспомнив какой-то мультик, где у персонажа от ветра болтались щеки из стороны в сторону, буль бульбуль буль))) примерно тоже самое происходит и с нашими лицами))

Гонимые ветром, спускаемся вниз, и едем по отворотке, чтобы посмотреть, что это за Honey moon beach такой. Бич действительно ханимун))) на камушках разместилось несколько влюбленных парочек, встречающих закат над океаном.

Ну… Мы тоже немного поханимунились и поехали к нашим столбикам. Еще даже не успели приготовить ужин, как, не дожидаясь сумерек из кустов вывалила шобла кузу! Походу самый первый позвал всю родню и друзей! Ужинали мы в такой веселой шерстяной компании, некоторые кузу настолько освоились, что пытались залезть брату в карман, а один даже залез на стол! Бананов в этот вечер нам не досталось)

Несмотря на виски, горячий ужин, наличие спальников, покрывалка из этихадского самолета, к утру сильно замерзли. Ночью опять бушевал ветер с дождем. Утро встретили в соплях и с начинающейся болью в горле

Машина 323,66 $
Лужайка на 2 дня 64 $
Душ по 2 $ за 4 минуты не воды, а как бросил монетку
Набрать бутылку воды без ограничений 2 $ что по 0,5 что 0,33
Еды набрали на два дня на четверых примерно на 120 $

6 марта. Фрейсинет, национальный парк

Сегодня день встречи с тасманийским дьяволом. Это из-за него мы прилетели в такую даль. Это из-за него мы втопили с утреца по тасманийской дороге, с короткой остановкой в Sorrelовском магазине для пополнения боеприпасов. Там же был куплен другой матрас, так как спать на горнолыжных узких матрасах скользко и неудобно.
Тасманийский дьявол — это вымирающее животное Австралии. С виду это небольшой милый зверек, похожий на что-то среднее между… большой крысой и барсуком?…или небольшой собакой и маленьким медведем?…. с черными глазками — бусинками, черной шерсткой, большой головой и просвечивающими розовыми ушками. Милый. До тех пор, пока не откроет рот. В смысле пасть. Вырваться из нее практически невозможно — челюсти дьявола смыкаются с силою в тысячу атмосфер. Пасть раскрывается почти на 180 градусов. После того, как дьявол отобедает — не остается ничего — ни косточки, ни шерсточки, ни крошечки, ни капли крови. Милый…

Встретить в природе сейчас его практически невозможно, мало того, что он ночное животное, что его в свое время истребляли люди и собаки динго, так еще и косит его страшная болезнь — лицевой рак. Может быть скоро не будет на планете и этого зверя, как не стало когда-то удивительного сумчатого волка. Осталось только изображение на сувенирах для туристов. Тасманийского дьявола можно еще увидеть в зоопарках и на фермах, хотя википедия пишет, что водится он в центральных, северных и западных частях острова на территориях, отведённых под овечьи пастбища. Вот на одну из таких ферм мы и приехали, как раз к дьявольскому обеду.

Для пары зверьков выделен большой вольер, огороженный стеклянным барьером. Пока смотритель рассказывал по английски, естественно, про нелегкую жизнь тасманийских дяволов, они бегали по вольеру, становились на задние лапы, задирали друг друга, пытались допрыгнуть до человеческих рук, и когда не получалось — начинали кричать. Наконец, он достал из ведра чей-то с шерстью кусок мяса, и бросил его в вольеру. С рычание и криком дьяволы бросились его раздирать. Несколько секунд стоял только треск хрустящих костей. Несколько секунд и все. Дьяволы тщательно вылизали окровавленную траву, осмотрелись в поиске добавки, и не получив больше ничего, сели на попу и стали умываться, умильно натирая мордочку двумя лапками. Если бы я только что не видела скоростное поедание плоти, я бы, наверное, прослезилась от умиления к этим забавным зверькам.

Мы пошли бродить по ферме, рассматривая вольеры с попугаями и какими-то страшными совами, пока не наткнулись на какую-то деревянную дверь. Открываем. А за дверью стоит комитет по встрече — штук 20–30 кенгуру от мала до велика, и все в одной позе — позе ожидания))) оказывается пробил их час кормежки.

Из дверей вышла девушка с ведром, даже двумя, и предложила всем посетителям фермы покормить кормом из этих ведер кенгуру. Мы набрали корма и нас тут же окружили кенгуру разных размеров и мастей) Они ели прямо из рук, а чтобы им было удобней- придерживали твою руку своими когтистыми лапами. Время от времени ругались друг на друга, и один большой кенг пытался погонять другого большого. И это была не игра, так как рычал он и пытался пнуть этого другого задними лапами отнюдь не по детски)) валаби — маленькие кенгуру- более пугливые, держались на расстоянии. В общем, нагладили мы их там, как оказалось почти на всю оставшуюся Австралию!

Tasmanian devils conservation park- 33 $

До темноты нам надо добраться до Mornington National Park. Как-то мы с братом увидели фотографии леса в этом парке и поняли — нам туда надо, хороший лесок.

В Морнингтоне ни лужайку, ни столбик я не заказывала, так как не знала, когда точно мы туда попадем. Пришлось по пути звонить туда по каким-то, найденным на сайте парка телефонам. Надо сказать, что австралийцы вообще предпочитают все заказывать, оформлять, договариваться, выяснять — по телефону. То есть они видимо, убеждены, что весь мир говорит на английском, то бишь — на австралийском английском.

С этой фишкой я столкнулась еще дома, сначала, когда заказывали в Hertz машину — после оформления заказа — выскочила табличка — перезвоните нам, типа поговорить надо! Ничего, что у нас разница во времени, и когда у вас, ребята, 9 утра, у нас сладкий сон в 3 часа ночи! В течение месяца подготовки к поездке у меня появилась новая привычка — вставать в 2–3 часа ночи и звонить в Австралию, то машину заказать, то за багаж доплатить, то забить столбик и лужайку там, где на имэйл не отвечают, или отвечают в час по чайной ложке.

После длительных и бестолковых переговоров, то с автоответчиком, то с какими-то людьми, которых не понимала я, а они меня, то с пропадающей связью, и положив еще 10 $ на скайп, мне наконец то ответил на имэйл таки один добрый дяденька из управлениями нацпарками Тасмании, в таком плане — что ехайте вы себе спокойно в Морнингтон, для палаток там еще есть одно свободное место, но сегодня пятница, и когда вы приедете, то там уже на рецепшен никого не будет. — Так что же нам делать, добрый дяденька? — да ты не волнуйся, дЕвица, там стоит будочка, в будочке — стол, на столе — конвертики, ты в конвертик-то денежки положи, да прямо на нем и напиши кто ты есть, да когда была, вот и вся канитель.

В Морнингтон приехали еще засветло. Все люди как люди — в трейлерах, места свободного почти нет, еле успели поставить машину на лужайку, где был стол и скамьи. Столбика с розеткой и столбика с краном не было. Туалеты, душевая, кухня, стиралка — через дорогу, недалеко. Зато вода горячая, бесплатно и сколько хочешь!) По пырому ставим палатки, достаем провизию, вдруг смотрим — е- мое!!! Идет ехидна!

При солнечном свете, просто шурует вдоль асфальта по своим ехидным делам! Это уникальное событие — встретить ехидну живьем да среди бела дня! Бросили палатки, стали ехидну фоткать с разных сторон и колючек, а ей как-то пофиг наши восторги и фотосессия — пожрать бы чо!

Впрочем, не одна ехидна была голодная, мы тоже не ели ничего с самого утра. Только мы сели за стол — ассортимент блюд был почти всегда одинаков — вареная картошка, салат из помидоров, огурцов, репчатого лука, мясо или окорочка, напитки — по вкусу и кошельку, можно за 15 $ пятилитровую коробку вина тянуть, можно за 32–33 $ бутылку виски или рома прикупить, так вот, только мы стали вкушать наш ужин, как в кустах раздался шорох и выглянули уже знакомые кузувские морды. Видимо слава о четверых идиотах, которые покупают бананы, и кормят ими всех подряд, разнеслась мгновенно среди семейств кузу на острове Тасмания. Пришлось делиться с ними, чем Бог послал, а послал он в это вечер и бананы, и арбузик, и вкусный хлеб.

Вскоре мы сидели, окруженные толпой кузу, которые нагло отгоняли двух кенгуру от барского стола, и ссорились между собой, ворча и задираясь. Особенно боевито вел себя один, самый большой и толстый, рычал, хрюкал и нападал на все остальное племя. Вскорости он понял, что стесняться нечего и самое вкусное на столе, и, запрыгнув на стол, стал просто беспардонно лакать запивку из чашки, при этом его совершенно не заботило, что мы тут сидим! Долакав чашку, он двинулся к тарелке с арбузом, живо схватил большой кусок и тут же сладострастно стал поглощать его! Это было зрелище))) сидит толстозадый кузу посреди чашек и тарелок, жрет арбуз, глаза совершенно бессмысленные, сок стекает по морде и рукам, то бишь лапам, мы ржем, светим на него из фонариков, чтобы заснять этого жадину, а ему хоть бы хны!

Позавтракав, положили в конверт два раза по 16 $ — место за две палатки и четырех человек, и поехали в эвкалиптовый лес. Лес — потрясающей красоты и величия.

Пахнет баней. Высоченные, задрав голову эвкалипты. Огромные, толстенные папоротники. Сколько миллионов лет этому лесу… В общем, кино «Миллион лет до нашей эры»- где-то тут рядом) но конечно, все окультурено — таблички- туда пойдешь- через 30 минут к такому то водопаду попадешь, сюда свернешь- к другому водопаду попадешь. Сходили и туда, и сюда)

Поплутали в поисках озера, которое на гугловской карте называется совсем иначе, чем на табличке. Крутились долго, пока не остановились рядом с какой-то кафешкой. Я, как единственный англо — говорящий, выскакиваю из машины, захожу в кафешку, на предмет спросить — а как пройти в библиотеку, в смысле до озера такого то? Быстро офигеваю — внутри полумрак, ковбои в шляпах и потасканных майках по стенкам бара и у стойки, в два часа дня уже в пивной хлам. Дальше — киношный кадр — все эти крокодилы Данди, как по команде оборачиваются ко мне — Вау! Леди, может по пивку и мы сейчас объясним вам где это озеро! — нет, нет, спасибо, хлопцы, мне уже оно и не надо — я живо ретируюсь к дверям, было приятно увидеться, покедова!

Выскакиваю из бара и прыгаю в машину — поехали быстрее, а то озеро будет прямо сейчас и прямо здесь))) В общем, озеро оказалось в конце той дороги, на территории нац.парка, по которой мы один разок уже хотели поехать, но свернули назад — дорога была ужасная.

Время поджимало, заканчивался последний день на Тасмании, до темноты надо было успеть доехать до нашего жилья — был заказан домик!!!! в Discovery Holiday Park — Mornington Hobart. Домик был выбран из-за близости к аэропорту, ну и поспать хотелось уже на кроватях)

Обратная дорога красивая — вдоль реки, в ней- черные лебеди, парусники и в завершение — большой мост, ведущий на сторону, где расположен Hobart International Airport.

Аделаида.

Утром 8 марта мы благополучно сдали машину — у вас все в порядке? — да, все ок- никаких повреждений нет?- нет- ну счастливо тогда! Отдаем ключи от машины. Все, никаких осмотров, проверок, все на слово. Потрясающе.

Летим в Аделаиду транзитом через Сидней.

Прямых рейсов из Хобарта в Аделаиду нет. Сдаем багаж — уложились до 23 килограммов на человека. — куда летите?- интересуется девушка за стойкой Jet Star — как куда? Конечно в Эдэлайд!да, мы летим в. Эдлайд (вчера мы выучили как будет по английски — Аделаида и сегодня каждый из четырех блистает познанием английского))) — девушка, и багаж наш тоже летит в…. Эдддлллайд, не в Сидней, а в Эдддлллайд- мы давимся от смеха, непонятно от чего. Понимаем, что мы выглядим, как четыре идиота, но не можем остановиться и повторяем на все лады это вкусное слово — Эээээддддллллайд))

На память о Тасмании — футболка, открытка с дьяволом, медальончик с кенгуру и куча фотографий. Очень красивое место, очень живое, только по ночам надо утепляться!

В Аделаиде + 34. Жарит. Селимся в заказанном заранее Аэропорт отеле — самое дорогое жилье за все время нашего путешествия — 140 $ за 2 местный номер с джакузи прямо в номере))) Другого бюджетного жилья рядом с аэропортом не было, а нам рано утром на следующий день забирать машину из Herzа. До отеля дошли пешком за 10 -15 минут. Мадам на рецепшен хочет, чтобы мы оплатили 280 $ за проживание, я ей тыкаю свой ваучер, что уже оплатила 200 $ аванса, и теперь должна доплатить только 80 $, она обещает, что аванс они вернут мне на карту, а сейчас платите всю сумму, такие у них правила… Очень хочется есть, отдаем ей 280 $. Селимся. После трех ночей в палатках — номер кажется роскошным, несмотря на потрепанность и небольшой размер комнаты.

Ознакомились с меню в ресторанчике — ценник, естественно, конский. Газ, уголь, какие-то остатки продуктов оставлены на Тасмании. Пока гуглили ближайший супермаркет — время набежало уже к пяти часам. На рецепшен сказали, что автобусов в город сейчас уже нет, только такси, но можно купить фаст фуд в Икее. Двери Икеи закрылись перед нашим носом — суббота! Пришлось идти опять в аэропорт и в тамошнем магазинчике покупать Доширак, орешки, гамбургеры, на стойке рецепшен в отеле, из закрытого ящика, с листком, где названия и ценник пива — нечитаемым шрифтом — холодное пиво. 8 марта однако))) праздник удался))) в джакузи в этот вечер никто не добрался — спали как мертвые, в такой же мертвой тишине.

Остров Кенгуру.

9 марта утром забираем наш Nissan Dualis в офисе Herz в аэропорту. Машина поменьше и это сразу чувствуется. Багажник, места под сиденьями и на сиденьях забиваются нашими пожитками. Сегодня мы едем на остров Кенгуру. Рисуются радужные картины — куча прыгающих кенгуру по дороге, и толпы их же на самом острове — ведь это же остров Кенгуру! У нас выкуплен паром Sealink и столбик на лужайке через эту же компанию в местечке с названием Парндана. Паром отправляется в 16 часов с Кейп Джервис, у нас есть время пополнить запасы еды на пару дней, что мы будем на острове.

Выезд из Аделаиды по пробкам занимает больше времени, чем весь путь в 107 километров. Наконец вырываемся из потока, проезжаем объезды из-за ремонта на дороге и едем до городка Марион, где нагуглили ближайшие супермаркет, ликерлэнд, заправку и банкоматы, где можно снять больше, чем по 200 $. Марион — маленький, компактный городок, все рядом, ходим пешком по жаре, мелкими перебежками. Винный магазин напоминает склад на улице. Кто-то заезжает прямо на машине, и тогда продавец срывается и моментально приносит покупателям заказ — коробку пива или вина. Как люди расплачивались за это — осталось неизвестным, но мы не видели, чтобы кто-то махал наличкой, кроме нас)может быть у них какой-то алкогольный абонемент?)

Газ для горелок решаем покупать в самом Кейп Джервисе, так как не уверены, что на самом острове Кенгуру будут магазины…. Там же по приезду покупаем большую сковородку за 18 $ — жарить на четверых взрослых голодных людей яишенку из десятка яиц на маленькой неудобно.

Кейп Джервис — малюсенький городок с одной маленькой главной улочкой. У нас есть время до парома — попить кофе с сигаретой, за столиками перед кафешкой, что в Австралии бывает нечасто. Мы садимся за столики, с удивлением косимся на какие-то здоровые каменные типа пирамид пепельницы — рядом со столами…ну.ладно, такой дизайн видать) Вдруг из одной начинает валить дым, пока я бегаю за Сергеем, чтобы взять ключи от машины, чтобы в машине взять воды и залить «пепельницу» — оттуда уже появляется огонь! Пока мы заливаем драгоценной минералкой из кафе выскакивает ее колоритный хозяин — седой мужчина, смотрит на всю эту пожарную команду и спрашивает — кто бросил окурок в МУСОРКУ? Мусорку?……блин…ну сорри, ну я бросила — говорю я на всякий случай и, как мне кажется, лучезарно улыбаюсь.
Хозяин смягчается, зовет сына, тот поднимает «пирамиду» — под ней полно мусора — пакеты, бумажки, все тлеет. Ну …заодно и мусорку убрали — а не подожги мы ее — сколько бы еще тут мусор провалялся?) Пока не устроили им еще и потоп, быстро отъезжаем на пристань. Ждем посадки, взяв талоны и разделившись на группу пассажиров и водителя с машиной. Вода офигенно синяя и прозрачная, прямо с мостика пристани ловят рыбу. Мда. Культурный шок.

Плыть недолго, где-то через минут 40 высаживаемся на острове Кенгуру. На пристани Пеннешо есть и небольшой супермаркет, и заправка и хозяйственный магазин, где мы покупаем очередные пару баллонов газа и минералку)

Примерно через час добираемся до того места, где должен быть Parndana Hotel Caravan Park and Cabins. Что-то ни кабин, ни каравана…ни хотела. есть только парк…покружили….вернулись к пустырю…нашли какое-то здание, на нем написано, что — ресторан… Захожу внутрь:

— мне бы администратора Parndana Hotel Caravan Park and Cabins — говорю, найдя парня за стойкой.

— дык то ж я! — улыбается он.

-ээээээ, а где же Parndana Hotel Caravan Park и особенно уже сильно интересует — где Cabins? Хотя бы одну кабин на всех?
Парень выходит со мной из ресторана и показывает на пустырь — дык вот он — парк, а вот тебе ключи от кабин — ты же заказала powered sites? Вот — лужайка, вот столбик с водой, вот столбик с розеткой, вот ключи от сортира-душа. Приходите выпить вечером, если вам будет скучно.

-Ага — сказала я, вспомнив сверкающие бокалы над стойкой и толстое ламинированное меню с ценами на ней же.

Отработанными движениями ставим палатки, варится картошечка в кастрюльке, жарится мясо на большой теперь сковородке, кто-то строгает салат в пластиковую большую коробку из-под мяса — голь на выдумки хитра, в походе сгодится все! На столе желтеет связка бананов — ждем в гости кенгуру — мы же на острове Кенгуру!
Кенгуру задерживались. Зато прилетели комары. Голодные. Стали жрать из-под стола, прямо со ступней. Пришлось доставать носки, аэрозоли, кофты с длинным рукавом. Тишину первозданного мира в лучах заката нарушал только крик попугаев и писк комаров….где мы …кто мы …и кто же из нас кенгуру?

Утром 10го марта было повеселее — с утра жарило солнце, щебетали птички, в соседний сортир заходили прибывшие турЫсты, а мы, взяв в руки карту острова, отправляемся по намеченному желтым фломастером маршруту!

Наискосок через дорогу от нашей Парнданы на карте нарисована мордашка коалы — Parndana Wildlif Park — принадлежит семье Ross — едем на эту частную ферму, надеясь попасть на кормежку коал. Оказалось, что это частный зоопарк, животные находятся в клетках, вольерах с сетками, коал будут кормить часа через два, а два часа там делать нечего, уходим. Едем на другой конец острова в сторону Flinders Chase National Park, посмотреть на Remarcable Rocks и Admirals Arch. По пути, не сдержались, заехали в Koala walk.

Вход в лесок стоит 6 $, это настоящий лес, где коалы живут в дикой природе. Правда живут они высоко на деревьях и днем, как правило, спят. Поэтому с полчаса мы ходили по лесу, задрав головы и пытаясь разглядеть попы коал. Наконец нам повезло, и мы увидели коалу, сидящего или сидящую? низко, прямо на развилке дерева. Была немедленно устроена фотоссесия.

Коала на нас никак не реагировал и даже казалось — не дышал… Пришлось залезть на дерево и убедиться, что это не чучело и что он живой. Зверь был живой, дышал и спал с открытыми глазами) больше искать коал не стали и рванули смотреть на удивительные скалы и арку.

Обогнав один такой автобус, мы рванули смотреть арку — еще одно чудо природы. По пути — фоточка маяка. Приехав первыми, успели пофотографировать арку и играющих котиков в пенной воде. Котики — сладкие, арка — величественная, за ней — океан, пахнет рыбой и ветренно. Вечность…

Аренда машины с полной страховкой и залитым баком на 13 дней примерно 560 $
Паром (4 человека + машина+лужайка в Парндане) — 636 $

11 марта Порт Огаста.

Покидаем остров Кенгуру. Весь путь проделываем в обратном порядке — Парндана — пристань Пеннешо — паром Sealink — пристань Кейп Джервис, уже обжитый городок Марион, где вновь закупаем продукты-алкоголь-сигареты (по мерзким ценам — в зависимости от количества сигарет в пачке — от 10 до 60 штук, сигареты запрятаны в закрытые железные шкафы, где-нибудь далеко в уголке за кассой, вместо этикеток с названиями фирм — трупные изображения курильщиков и их же трупных органов.)

Едем до городка с названием Port Augusta — 413 км, поскольку паром приплыл в Кейп Джервис в полдень, и часа полтора мы потеряли в пробках у Аделаиды, то понимаем, что в Порт Огасте нам придется заночевать — ездить от заказа до рассвета запрещается, ввиду того, что все сумчатые и не только, начинают мигрировать туда-сюда. Следы этой миграции с утра убирает труповозка, закидывая в кузов грузовичка трупы кенгуру, кузу, коров и дополняя их трупами птиц. С тех пор, как белые проложили хайвэи в Австралии, они значительно сократили поголовья кенгуру и другого зверья. Давят кенгуру нещадно…как кроликов…как муравьев…В ночное время несутся по магистралям огромные фуры, с двумя-тремя прицепами, и давят всех, кого вынесло на дорогу. Иногда на дороге можно увидеть следы горелой резины на асфальте — это кто-то все-таки пытался избежать столкновения с кенгуру. Зачастую вслед за этим можно увидеть на обочине и перевернутого этого кого-то…

Отрываясь от гугловской карты — я же штурман), пишу письмецо «дедушке на деревню», то бишь в Port Augusta BIG 4 Holiday Park — дескать, дорогие сэры, приедем мы сегодня к вам, до того как стемнеет, уж не обессудьте, оставьте для нас домик на четверых, и расплатимся мы кэшэм, ибо с дороги оплатить карточкой никак невозможно. На удивление, быстро получаю ответ — приезжайте, гости дорогие, домик стоит 155 $, есть там одна двухспальная кроватка и в соседней комнате дабл кровать, если успеете приехать до 18.30 — заплатишь кэшэм, ежели нет — сообщи, милая, номер своей карточки, чтобы мы сохранили твое бронирование и оставили тебе ключ от домика. Приехали в BIG 4 засветло. Доброжелательная пара хозяев вручила ключи, денег взяла 145 $ и пожелала приятного визита.

В домике все было — кастрюли, плита, чайник, микроволновка. Умелыми руками быстро приготовили ужин, фрукты на этот раз ели сами, в дороге сегодня не очень устали — хотелось приключений. Рисовалась какая-нибудь местная злачка, чтобы как в кино — деревянные двери распахиваются — и мы входим в накуренное полутемное помещение, все оборачиваются к нам, а мы, совершенно не обращая внимания ни на кого, подходим к стойке бара:

— Нам как всегда — небрежно говорим бармену. Он молча кивает и по гладкой поверхности барной доски летит первый пенный стакан холодного пива. После третьего, он поднимает вопрошающе глаза — мы также молча киваем утвердительно в ответ. И вот застучали маленькие полташки текилы. Какой-то местный «ковбой» утерев с усов пену присаживается рядом за барную стойку и в баре становится тихо…))

В общем, собрались мы втроем, я, брат и Сергей и вышли в темноту с твердой мыслью выпить пива в какой-нибудь пивнушке. На улице не было никого. Вообще. Все было закрыто. В единственной пафосной гостинице горел свет, через витрину мы увидели таких же турЫстов, как мы, попивающих ресторанное пиво за накрахмаленными скатертями. У одинокой продавщицы алкоголя, закрывающую магазин-склад, мы узнали, что мы находимся через речку от города, а все злачные места- находятся через речку, в городе. В общем, сделав почетный кружок, мы вернулись в гостиницу, сожалея, что не окунулись в местную ночную жизнь, и одновременно радуясь, что не огребли звездюлей

Вечер закончился мечтаниями о том, как мы завтра будем кормить акул, и какие офигенные фотки получатся, когда акулы будут совать пасть в клетку, где мы будем находиться, а мы только и будем успевать щелкать кнопочкой камеры.

12 марта Порт Линкольн

Едем 350 км до Порт Линкольна, по пути связываясь с одноименным кемпингом, меняем лужайку со столбиком на домик.
На дороге все больше и больше появляется трупов кенгуру. Совершенно непонятно, откуда они выскакивают — ни одного живого кенгуру не видать ни вблизи, в дали. Вдоль дороги растут небольшие деревца и кустики. Иногда, прямо на обочине зеленеет трава. Иногда именно эту траву выходят пощипать коровы. Потрясающе, но даже лежащие практически рядом трупы такой же коровы или кенгуру не заставляют коров отступить хоть немного от обочины и не подставляться несущейся фуре.

Много трупов кенгуру раскатаны прямо по центру дороги. Такое впечатление, что они, выскочив на сплошную полосу, подпускали автомобиль поближе, а потом пытались прыгнуть на другую сторону дороги. Не получалось. Все местные ездят с «кенгурятниками» на бамперах машин — после столкновения с кенгуру — машине -ничего, а кенгуру — конец, и путешествие в труповозке дальше по прекрасным австралийским дорогам, ведущим в синее — синее небо….

Контору, предлагающую плавание с акулами выбрали еще из дома. Называется Adventure Bay Charters. На письма отвечали быстро, дешевле на 50 долларов, чем у соседней Shark Bay Calipso, работающий сайт, впечатляющие фотки, хорошие отзывы, согласились на оплату по прибытию. Пишу им письмо — мы едем, скоро будем акула то есть, получаем ответ- март месяц сезон не для активного приплывания акул, но они есть, плавают медленно. Ну…. Ок.

На подъезде к Порт Линкольну видим табличку — Port Lincoln Caravan Park, сворачиваем. Иду на рецепшен — мы к вам писали, мое имя — Елена. Девушки за стойкой сгрудились у амбарной книжки — ищут мое бронирование… Некая сумятица. — Ну что — нашли? — Ээээ… Ну да…- вот у нас есть один свободный домик на двое суток. — Ну ок, берем ключи, заселяемся, и спешно едем в акулью контору, чтобы успеть до закрытия взять поездку. Долго выясняем условия тура, спрашиваем, а что будет, если акулы не приплывут? Девушка по имени Хелен мнется и говорит — мы вам вернем 50% стоимости поездки. Ок. Платим. Акулы стоят неслабо — 345 $ на человека. Нас четверо. Ура, успели, завтра — сбудется наша зимняя мечта!

И на прощанье — во сколько вы нас заберете из кемпинга?

— в 6.30 утра, вот я записала — в 6.30 утра Порт Линкольн Турист Парк.

— ээээ Турист Парк? Это там, где рядом со входом стоит памятник — акулья голова?

— ээээээ акулья голова?

Лезем вместе в гугл, набираем кемпинги Порт Линкольна, выясняем, что писала я и договоривалась с Порт Линкольн Турист Парк, а приехали и поселились мы в Порт Линкольн Караван Парк, не доехав 13 километров) Прошу девушку позвонить в Турист Парк и объяснить ситуацию. Выдыхаем с облегчением….стояли бы завтра в 6.30 в ожидании, когда нас заберут….отдав сегодня 1380 долларов…)

Пока светло, надыбали в брошюрке какую-то ферму с животными и рванули туда, успеваем за час до закрытия, называется Glen-Forest Tourist Park. Красивое место, зелено, за заборчиком бродят страусы, за стойкой рецепшен девчонка по всей видимости уже собирается закрываться, но видит нас и вдруг говорит с акцентом — привет!

— привет! Ты говоришь по русски?
— немножко, есть русский друг
-можно нам посмотреть животных?
— конечно! Девушка с готовностью ведет нас смотреть коалу, которая спряталась на дереве, достает из террариумов разных ящериц, ведет смотреть на вомбата! Он спрятался в норе, жарко и выходить не хочет. Подманивали его, как могли — и яблочком, и камушком по норке — не хочет. И только мы собрались уходить — он как выскочит! Что за удивительное животное!

Такая совершенно милая шерстяная свинушка) Срочно фотосессия! В завершение погладили кенгуру, а мне удалось даже понянчить кенгурячьего ребенка!

Обратный путь в наш домик был через Ликерлэнд и съестной супермаркет.

13 марта АКУЛЫ

В 6.30 с ластами, масками, в куртках мы стояли в темноте в ожидании, когда за нами приедут, чтобы отвезти в гости к акулам. Все-таки 1380 долларов. Все-таки заплатили. Микроавтобус подъехал вовремя. По дороге к пристани забрали еще троих, жаждущих поплавать с акулами, пару из какого-то дорогого отеля и девушку бэкпекерского вида из геста. На пристани уже тусовался какой-то народ — в основном — молодежь. Первым пришвартовался и забрал человек 30 кораблик Shark Bay Calipso. Мы злорадно усмехались — ну и что они увидят? Ведь их так много, только хвост акулы и увидят. То ли дело у нас — нас всего семеро — всем достанется! Следующий маленький кораблик был наш. Команда — всего два человека. Погрузились и поплыли на «Shark Bay» на Нептун-остров. По пути — места красивые, скалы, зелень, птицы разные, начинающийся рассвет. Красиво. Стоим прямо на палубе, ветер в лицо, брызги, впереди плывут дельфины стайкой, сливаясь с водой — здОрово!

Потом с палубы пришлось убраться — стало качать, раскачивать, с боку на бок, вперед- назад, Катька, позеленев в лице, срывается в туалет, я благодарю Бога, что ничего не ела на завтрак. Все остальные впечатались в кресла и делают вид, что дремлют. Долго ли, коротко — доплыли мы наконец то на качельках. Невдалеке от нас притормозил и корабль Калипсо. На нашем началась движуха — наша корабельная команда, с озабоченными лицами стали подходить к каждому пассажиру, на предмет — будет ли он брать гидрокостюм, на предмет опускания в нем в клетку, погруженную в воду, чтобы акулы его врасплох не застали. Парень из швейцарской пары и девушка бэкпеккер сказали — да — и им тут же притащили костюмы. Потом и девушка из швейцарской пары решилась спуститься в клетку. (в условиях этого тура есть раздел — опускание в клетку с использованием гидрокостюма — дополнительно к 345 $ взимается еще 100 $, если вы увидите акул!)

Высокий австралиец, видимо — главный на корабле, подошел к нам:

— вы все четверо будете брать гидрокостюмы? — В глазах у него работал калькулятор.

Я поглубже натянула куртку на нос. Катя, уже серая, полулежала на лавке, вблизи сортира. Ветрище колотил клеткой в воде. Дубак.

— Вот, мой брат будет, неси ему костюм.

Брат больше всех хотел увидеть акул, но сейчас и он смотрел на холодную неспокойную воду без энтузиазма. Наконец все костюмы были розданы, и поступила команда — надеть их.

— Сорри, товарисч, а зачем сейчас надевать костюм? — перевела я вопрос брата, который первый раз в жизни натягивал на себя гидрокостюм обратной стороной.

— Ну как же, зачем?! — непритворно волнуясь, воскликнул главный — понимаете, акулы не будут ждать, когда вы наденете костюм и прыгнете в клетку, вы можете не успеть, когда она вдруг проплывет!!!

— Подождите, сэр, как это — когда она вдруг проплывет???? Вы же ее должны приманить?

— О да! — лицо главного стало скорбным — мы, наша компания, боремся за экологию! Мы — эко компания. Мы против того, чтобы акул приманивать кровью и туной, тогда они будут воспринимать каждую лодку, как еду, перестанут охотиться.

— ээээ, а как же вы приманиваете акул? — спросила я, вспоминая, что на главной странице их сайта мелькало слово эко.

— Мы приманиваем акул звуками — и он показал на два бокса, прыгающих на волнах, по правую и левую стороны от нас, и музыкой, типа AC DC, вон в той коробке, — главный показал на средний бокс, затем залихватски подмигнул мне и взревел, имитируя игру на воображаемой электрогитаре — ДДДДД ТТТДДЫДЫТТ!

— Ну — сказал брат — я как-то читал, что акулы приплывают на громкие звуки.

Швейцарцы и девушка бэкпеккер полезли в холодную воду. Швейцарка долго не могла справиться со шлангом, из которого подается воздух. Что-то не ладилось у нее. Только погружалась с головой в воду, как тут же выныривала и судорожно выплевывала загубник. Наконец она занырнула и затихла в глубине клетки. Мы тоже затаили дыхание, и с волнением уставились в воду, сжимая в руках фотики и камеры — ну-ка, сейчас покажутся черные плавники и станут бороздить гладь океана, тьфу ты, то есть выныривать из волны. Катя мирно спала, укрытая одеялом, с наклееным противоблевотным пластырем на шее. Прошло минут 20. Первой не выдержала швейцарка.

— видела акул? —
— неа…- она взяла полотенце и закуталась в него.

Прошло еще минут двадцать. Вылез швейцарец, помотал отрицательно головой на наш вопрошающий взгляд. Теперь мы впятером уставились на воду. Клетку бултыхало неслабо. Минут через десять вылезла синяя девушка бэкпеккер. Мы молча отвернулись, чтобы не видеть, как у нее трясутся от холода губы. Брат снял гидрокостюм. Наш командир принес всем по чашке мерзкого, но горячего кофе. Ребята полезли на палубу греться на солнце, а нам принесли удочки, чтобы мы не скучали, пока акулы не плывут. Рыба ловилась как нанятая! Какую-то колючую красную, похожую на окуня приходилось выбрасывать обратно — она невкусная, объяснил наш главный. А блестящую и серебристую можно пожарить на ужин. Наступила вторая часть марлезонского балета — согревшиеся ребята снова стали спускаться в клетку. Я предложила мужикам распатронить пару рыбешек и втихаря от экологического главного бросить в клетку. Но он зорко следил за нашими намерениями. Рыба кстати, клевала лучше на неэкологическую ветчину.

Следующий час прошел примерно в таком же порядке — мы вглядываемся в синюю даль, наши дайверы в такой же очередности влезают из воды, с невеселыми лицами.

Команда накрыла ланч. Помощник главного взял палку и стал бить по воде — может так акулы услышат AC DC и приплывут. Мы посматривали в сторону корабля Каллипсо — интересно….а к ним приплыли акулы и чем они их приманивают? Швейцарка тоже сняла гидрокостюм и ушла греться на палубу. Ее парень постоял в раздумьях и все-таки залез в клетку. Девушка бэкпеккер с упрямым выражением лица, содрогаясь, составила ему компанию.

В третий раз закинул он невод, —
Пришел невод с одною рыбкой,
С непростою рыбкой, — золотою.

Пушкинскому старику повезло больше. Стало понятно, что акулы не придут, хоть тут сам Ди Перпл исполнит Смок он зе вотэ. Швейцарец видимо пришел к тому же выводу, так как вылез из воды минут через десять. Девушка бэекпеккер в одиночестве мотылялась в клетке — она очень хотела увидеть акул за свои 345 долларов. Я написала и отослала по имэйлу, письмо Хелен в контору, благо айпад был с собой и интернет слабенький, но присутствовал. Письмо было простое — акулы не пришли, хотим, чтобы нам вернули обещанные 50% стоимости. Ответ пришел быстро — Хелен советовала нам обратиться в капитану, он же главный, он же владелец Adventure Bay Charters — он нам даст 50% скидку на ваучер для покупки еще одной поездки к акулам. В следующем письме я объяснила Хелен, что деньги я платила ей в конторе, а не капитану Мэтту, что нам не нужна 50% скидка на ваучер, сам ваучер и даже бесплатная поездка с вашей конторой за акулами. Ответом мне было молчание. Зато ко мне подошел сам Мэтт и наклонившись надо мной, сердечно спросил:

— Хелен мне позвонила и сказала, что вы чем-то расстроены?

— Расстроены???!!! Вообще то мы не просто расстроены, а очень расстроены. Мы потеряли время, деньги, и самое главное — наша мечта не сбылась! Мы надеемся, что вы, как честная компания, вернете нам обещанные 50% наших потраченных денег.

— Ах, Елена, извини, но у вас с Хелен произошло мисандэрстэндинг. Мы никогда не возвращаем деньги. Но мы дадим вам 50% скидки на ваучер на следующую покупку тура у нас. Вы когда уезжаете?

— Видишь ли Мэтт, ты и вправду думаешь, что не различаю слов мани и ваучер? Я не настолько плохо знаю английский. Мы уезжаем завтра, но даже если бы мы уезжали через неделю, мы не стали бы больше пользоваться услугами твоей эко конторы.

— Понимаешь, Елена, акулы ведь дикие животные, они могут приплыть, а могут и не приплыть!

— Я понимаю, что акулы — дикие животные, но тогда зачем ты пишешь на своем сайте Welcome to Adventure Bay Charters — the home of the sensational Great White Shark Cage Diving experience where you can swim with the sharks — ?
Вы не выполнили своих обещаний, не выполнили свою сторону договора — верните деньги.

— Мы не возвращаем деньги. И вообще — мы итак шли вам навстречу, согласились, чтобы вы оплатили тур не заранее на сайте, а здесь, за день до отплытия. Да и погода сейчас для акул плохая, да и март месяц — акульи неактивен, да и акулы сильно дикие.

Из клетки появилась трясущаяся девушка бэкпеккер. Мэтт посмотрел на нее и замолчал. Она стала сдирать с себя гидрокостюм, трясясь крупной дрожью.

Мэтт с помощником стали убирать оборудование. Все, кроме швейцарцев сидели в плохом настроении. У тех. Видимо было еще несколько раз по 345 долларов и они не сильно расстроились. На девушку бэкпекккера было жалко смотреть. Она было очень расстроенной и замерзшей. Мэтт картинно встал на фоне клетки и воскликнул:

— Ну, сегодня мы не очень лаки, мы не увидели акул. НО! все равно это был вери бьютифул дэй!

Зашибись…Конечно, у тебя он был более, чем бьютифул, ты заработал семь раз по 345 долларов.

Его радости никто не поддержал. Тогда он предложил, дабы повысить наш эмоциональный настрой, в качестве компенсации — поплавать с морскими котиками в другом месте. Брат сказал по-русски — а может уже домой?!

Котики оказались все равно на обратной дороге. Вообще, возникало подозрение, что капитан Мэтт прекрасно знал, что никаких акул не будет, устроил цирк, а потом тупо отвез в ближайшую бухту, где резвились котики — цена за них была в три раза дешевле.

Все кроме нас с Катей, опять понадевали гидрокостюмы и пошли плавать с котиками, я сидела жутко злая и не хотела уже ничего.

Вернувшиеся Ромка с Сергеем рассказали, что плавать с котиками прикольно, но это никак не заменяет оплаченное плавание с акулами.

Остаток пути проделали в гнетущем молчании. Также молча покинули катер. Супермаркет. Ликерлэнд. Спать.

14 марта. Авария. Кубер Педи

Сегодня день выезда в красный центр Австралии. От Порт Линкольна до Кубер Педи 877 километров. Солнце начинает палить. Молчим. Все еще перевариваем вчерашнее. Интересно….а чем приманивала вчера контора Калипсо акул со своего катера? Я пишу им письмо, и ответ получаю тут же. Калипсо в подробностях описывает свои услуги, выражает радость от нашей будущей встречи и рассказывает, что в качестве приманки они используют…. туну. Еще раз перечитываю строчку — We use a chum which is a mix of tuna oils and bits and pieces and we also use bait such as tune heads to attract the sharks close to the boat.

— Ну теперь понятно, куда уплыли вчера все акулы. Чо ж они, дураки что ли, плыть на концерт AC DC, когда рядом туну раздают — говорю я брату и Кате, сидящим на заднем сидении,- отворачиваюсь и вижу на середине дороги, прямо в центре, прямо на сплошной полосе кенгуру. Сергей за рулем увидел ее прыжок секундой раньше. До нее метров 10. Уже меньше. Она сидит неподвижно. Дальше все как в дурном кошмаре — удар, прыжок, коричневые лапы мелькнули в лобовом окне, я зачем то упираюсь ногами в пол, мы по прежнему едем дальше, по прежнему снижая скорость, я оборачиваюсь и вижу в заднем стекле как кенгуру вскочила на задние лапы…и…через секунду …легла на асфальт. Мы останавливаемся. Время 9.30 утра. Расстояние от Порт Линкольна всего 130 километров. Наша скорость 100 км в час, разрешенная скорость на знаках — 110. Что она делала в дневное время на этом участке дороге?! Почему выпрыгнула прямо под машину, не дав ни одного шанса спасти ей жизнь? Все в шоке. Сергей осматривает машину — разбит бампер, кусок пластика оторван напрочь, немного помят радиатор. Подъезжает труповозка. Бичеватого вида мужик идет к нам.

— Вы целы?

— Да…вот машина повреждена… а кенгуру? — я смотрю на что-то рыжевато-коричневое в кузове труповозки — она — мертвая?
— Ага — мужик почесывает затылок — обычное дело. Blood roads in Australia. Ну покеда, ребята, мне пора дальше.

Мы стоим на солнцепеке. Решаем, что надо позвонить в Herz и зафиксировать случившееся. Я по скайпу звоню в офис Херца в Аделаиду. Коротко объясняю про столкновение с кенгуру.

— Вы не пострадали?

— нет.

— Насколько сильно повреждена машина? Вы можете вернуться в Аделаиду и мы вам поменяем машине, но если вы считаете, что вы можете безопасно ехать дальше-то едьте.

— А мы не можем попросить помощи хотя бы в ближайшем городе, в офисе Херц?

— Нет, вы должны вернуться сюда, в Аделаиду, где брали машину.

Сергей еще раз осматривает повреждения, и самое главное — капот. Замок цел. Мы решаем ехать дальше.

В супермаркете Порт Огасты как обычно купили продуктов, воды побольше, заправились, Сергей на всякий случай закрепил замок на капоте. До Кубер Педи 540 километров. На гугловской карте на всем протяжении пути нет больше ни одного городка. Но мы читали, что где-то все-таки будут заправки.

Едем по самой главной магистрали Австралии — кладбище диких животных Австралии. Трупов здесь намного больше, то ли их не успевают убирать, то ли просто оттаскивают в сторону и через несколько дней от них остаются обглоданные стервятниками и выбеленные солнцем скелеты. Вокруг практически никакой растительности. Не работает интернет, не работают сотовые телефоны. Время здесь остановилось или летит вместе с тобой, и ты не замечаешь его хода. Дорога нескончаема, потому что там, где она достигает горизонта — асфальт блестит, как залитый водой… как будто начинается река…как будто река уходит прямо в небо. Прямо в хрустальную драгоценную дверь, за которой виднеются знакомые силуэты…родные лица …и кажется, даже слышны голоса, заглушаемые равномерным гулом мотора и шорохом бешено вращающихся колос…И все звенит и звенит хрустальная дверь…Все дороги Австралии уходят прямо в синее-синее небо…

Развилка. Знак заправки. Съезжаем по отворотке. Какой-то мелкий гадюшник. Сотни мух. Летят целенаправленно в уши, нос, рот, глаза. Сергей выскакивает, чтобы заправить машину и взять кофе. Три капучино. В бумажный стакан налилась прозрачная светло коричневая бурда.

— Сэр, это кофе????? Хотите попробовать сами?

Хозяин молча отдает деньги назад. Быстро уезжаем.

И снова дорога, кусок в 500 метров — посадочная полоса для самолетов…трупы животных и птиц, река в конце вливается в небо…хрустальная дверь…

Развилка. Городок. Надпись «Welcome to Glendambo». Оживает интернет. Бензин еще дороже, чем в предыдущем гадюшнике. Выходим в шляпах с сеткой. Мухи роем летают за нашими головами. Быстрой перебежкой под палящим солнцем — туалет, чашка кофе внутри кафешки-заправки, выдох — и наперегонки с мухами в машину! Все! Пока есть интернет, я верчу айпад в разные стороны — ловлю сигнал. По скайпу звоню в нарытый по дороге пока был интернет Radeka hotel — real underground backpackers in Coober Pedy. Длинные гудки. Длинные гудки. Наконец мужской голос откуда то из подземелья

— Хэллоу?

— О, мистер, хэллоу, хэллоу, нам бы по бэкпекерскому номеру в вашем хотеле — я звоню с дороги, мы сейчас в Глендэмбо!
-О….Глендэмбо…-задумался голос — часа через два с половиной будете здесь. Есть у меня для вас пара номеров, оставлю.
— Ой, мистер, мистер! А скока стоит у вас real underground backpackers номер то?

— 80 долларов.

Я поперхнулась. Связь пропала. Едем. Надо успеть приехать в Кубер Педи до темноты.

Дорога — прямее не бывает. Вокруг ни травинки, ни листочка. Песок завивается небольшими вихрями. Все светло-красно-желто-коричневого цвета. Наконец появились признаки цивилизации — горки выкопанной породы, аккуратными белыми кучками стоящими рядом друг с другом. Солнце начинает садиться. В завивающемся песке подъезжаем к городку. Выглядит мрачновато. Так вот ты какой — Кубер Педи. Это про тебя мы ржали, глядя на карту, зимними вечерами, собираясь на кухне у брата, с бумажками, картами, графиками, отмечая желтым фломастером расстояния, в надежде проскочить, миновать, как-нибудь обойтись без Кубер Педи. Ни фига! Дорога одна и ведет она прямиком в Кубер Педи, и миновать его нельзя.

Находим нашу Радеку. Песок соревнуется с мухами — кто быстрее залепит лицо. Мы стремглав вылетаем из машины и врываемся в гостиницу. Мрачновато. Спускаемся вниз по лестнице, в подземелье, темно, горят редкие лампочки, за стойкой — человек. Стоит спиной к нам. Фетровая старая шляпа с большими полями, длинная седая борода, видавшая виды обвисшая майка и грязные потертые джинсы.

— ээ…Мистер! Мистер! Сэр! — я уже почти кричу — по нолям. Старик по-прежнему стоит спиной.
— Ребся, он глухой….а как же тогда он разговаривал со мной по телефону????
Старик очень резво оборачивается:
— Delete! Delete! — Нельзя здесь ничего снимать!
— Ок, ок, мы не будем, мы ж не знали. Дорогой сэр, мы звонили вам из Глендэмбо, помните?
— Аааа…- успокаивается старик — да, помню. Вот — он бросает на стойку ламинированную папку с фотографиями номеров его подземного царства — выбирай.
Я бегло смотрю на ценники:
— Мистер, а подешевле то ничего у вас не найдется?
Старик захлопывает папку перед моим носом:
-нет, идите вон в кемпинг, ночуйте в песке!
— Стойте, мистер, вот вам 160 долларов и дайте нам ключи от комнат.

Все еще что-то ворча, старикан выдал нам ключи, грозно объяснил, где нам нельзя ставить машину, затем выдал нам секретный код для входа и выхода в подземельные номера и пояснил, что здесь нельзя пить, курить, петь, громко разговаривать, и во сколько нам надо выметаться из его владений.

Мдаааааа ….сказать, что мы были confused — ничего не сказать. Такого доброжелательного приема мы давненько не получали. Ну ладно…

Cтали разгружаться, отбиваясь от мух. Продукты — сразу на кухню. Кухня, и душевые, и туалет общие и находятся наверху. В кухне все есть. Сами номера находятся на глубине 6 метров под землей. Чтобы попасть в подземное помещение — надо набрать секретный набор цифр и букв. Чтобы выйти из подземного помещения — надо набрать секретный набор цифр и букв. Везде развешаны таблички, напоминающие о том, чего делать нельзя. Везде. В подземелье есть 2 местные номера, 3 местные, 4 местные, ВИП-со своими ваннами и сортиром, и общие — без окон и без дверей — просто двухярусные койки поставлены в нишах. Обстановочка как…. как в подземелье)) так и кажется, что где-то здесь Хозяйка медной горы и замученный Данила мастер.

На ужин были макароны по флотски, салат и ром. Ром шел с особенным аппетитом, спрятанный в чайные чашки и темную колу. Несколько девчонок и парнишек — бэкпеккеров с грустью поглядывали на наш стол, поедая чипсы и запивая пепси. В девять часов вечера вдруг исчезли мухи, стало попрохладней и резко спустилась темнота. Мы вышли из кухни на воздух, уселись вокруг столика, где стояла пепельница и продолжили ромовую вечеринку, поскольку эмоции захлестывали. Придумывали способы рассказать всему миру про экологического мерзавца Мэтта, пытались прояснить — почему мы так лоханулись — хотя и читали, и переводили ….постепенно разговор перешел на деньги, зарплаты, сравнения.

Оставив Катю с Сергеем в беседе об экономике Австралии и Норвегии, мы с братом тихонько отошли за угол, типа пофотографировать. в темноте.

знаешь, я не думал, что это может случиться с нами….

Этого не должно было случиться, но это случилось….но, знаешь, я ведь видела, как она вскочила, она была жива! Может быть то, что лежало в кузове этой страшной труповозки… может быть… Это была не наша кенгуру?

Этого не могло случиться с нами… мы ведь кормили их из рук и гладили по ушастой шерстяной голове…

От нашего столика доносились отрывочные фразы про налоги и коммуналку, а мы стояли в темноте за углом нашей Радеки и рыдали о душе невинно убиенной кенгуру.

— вы чо так долго? Что с вами? — ребята отвлеклись от финансовой тематики, когда мы вернулись к столу, — чо у вас с глазами?

— Да песок попал, видите, как закручивает…

По двору проскакал закрученный вихрь рыжеватого песка…

Наступила ночь в Кубер Педи.

Справившись с секретным кодом мы спустились в подземное царство и разошлись по своим каменным комнатам, немного поплутав по подземным коридорам. Тишина….как… в гробу…тишина закладывает уши…тусклый свет энергосберегающей лампочки напоминает, что там, наверху есть жизнь…но что-то есть в этой тишине… Или кто-то. Наверное, это злой старик, с лампой в руке неслышно ступает по каменному полу, проверяет свои владения… Идет, идет он от двери к двери, остановится и слушает чужую жизнь… Молодую… И тоненькой струйкой она уходит она в большую замочную скважину… Ах, старик, сколько тебе лет? Из какого века твоя фетровая шляпа? Зачем ты ходишь неслышно ночью возле наших дверей? Не стой, иди к себе на свое каменное ложе, здесь ты не получишь ничего!

Молчание за дверью было оглушительным. Погасли лампочки. Камень перестал отдавать тепло. Наступила ночь в Кубер Педи.

15 марта Улуру

Утро было в мухах и пекле. С облегчением покинув каменные спальни мы спешно закидывали вещи в машину. Я понесла сдавать ключи. Старик был на месте. Зорко посмотрел на меня блестящим взглядом, что, старик, кто-то не уследил во сне за своей молодостью?

Мистер, вот ключи, спасибо за гостеприимство, может быть… хотите фоточку со мной на память? Я вам пришлю по имэйлу, не правда ли, вы ведь уже знаете, что такое имэйл?

Старик бодро подскочил ко мне, встал рядом. Фоточка.

В машину заскакивала уже почти на ходу, прощай старик, долгих лет тебе жизни.

В Кубер Педи было оживленно. Ездили машины, сновали люди. До открытия продуктового магазина еще оставалось время. Отъехали от города, пофоткались на фоне главного копательного орудия — экскаватора. Мухи!!! Вернулись в магазин, закупились продуктами на два дня — неизвестно, будет ли возможность купить еды дальше в пустыне.

Купили цацки с опалами в магазинчике напротив. Встретили русскую женщину с ребенком — муж тоже занимается разработками опалов. Винная монополька открывалась в 11 утра. Сомневались — ждать до открытия- терять время, ехать до Улуру 756 километров, успеть бы до заката, решили все-таки дождаться. Напротив на углу сидела кучка аборигенов. Похожих на наших бичей и совершенно непохожих ни на тех европейцев, что оккупировали их земли, ни на папуасов, ни на негров….вот такая теперь у них жизнь… Сидеть в пыли возле винного магазина… Спасибо цивилизации.
Сходили в церковь- тоже под землей, больше под землю спускаться уже не хотелось. Когда с грохотом открылся железный занавес с решеткой в магазине — мы были первыми)

— Доброе утро, сэр, нам очень быстро бутылку виски, мы очень спешим.
— Господа, ваши паспорта.
— Эээээ, что?

Закон в Кубер Педи гласит — в одни руки выдается одна бутылка крепкого алкоголя, или упаковка пива, или бутылка вина. Это для того, чтобы лоукэл пипл не спились, — пояснил он шепотом, провожая зорким взглядом группку тех самых лоукэл пиплов, что зашли за нами в магазин — за ними глаз да глаз, не ровен час, что-нибудь стянут! — он поминутно оглядывался на вошедших.

— Ладно, мистер, вот тебе три паспорта — давай виски и пиво.

Старательно шевеля губами и пуча глаза, он двадцать мучительных минут заносил наши фамилии и данные паспортов в древний компьютер. Стоило ему задать какой-то вопрос — отвлекался и начинал также долго объяснять, процесс считывания информации с паспортов тут же накрывался медным тазом.

Наконец-то плотно завернув в бумажные пакеты алкоголь он попрощался с нами.

В путь. На Улуру. И все понеслось вновь — отсутствие связи, красные обочины, трупы быков на них, пореже — трупы кенгуру, прямая стрела дороги в конце залита водой и струйкой уходит в синее небо.

Термометр в машине показывает, как снаружи поднимается жара, вот только что было +35, уже 38, уже 41… Едем нескончаемо долго… Какие мысли только не передумаешь, несясь по этой дороге, кого только не вспомнишь, даже и тех, кого не надо бы вспоминать… Но дорога не кончается и хрустальная дверь все звенит…

Мы давно уже едем по Северной территории красного центра Австралии, солнце начинает снижаться. Впереди первый опознавательный знак, которого мы ждем — Erldunda.

А вот и сам эээээ городочек. Заезжаем на заправку, она же кафешка, она же гостишка.

— а есть ли жилье у вас, товарисч, для усталых путников на сегодняшнюю ночь, кроме тех волшебных столбиков с розеткой, что виднеются на заднем дворе?

А то! Есть и домики с кондиционером!
Почем? Ээээ почем????
Ценник зашкаливал за наши нормативы.
ок, если мы не найдем жилья на Улуру, мы вернемся!
Вэлком!

Едем. Кажется, что солнце снижается на глазах. Вот какая-то гора, нет, это еще не Улуру. Едем. Наконец то! Минуем какие-то роскошные домики, въезжаем в Нац. Парк, платим по 25 $ за человека, берем тикет на три дня — на два нет, а мы хотим заснять еще рассвет, и выезжаем по указателям к Улуру.

Улуру́ (Эрс-Рок) (англ. Uluru) — сформировавшаяся около 680 миллионов лет назад в Австралии массивная оранжево-коричневая скала овальной формы. Длина Улуру составляет 3,6 км, ширина — около 3 км, высота — 348 метров. Основание изрезано пещерами украшенными древними наскальными рисунками и резьбой по камню. Покрыт параллельными бороздами глубиной до 2 м. По мифам аборигенов, когда-то здесь обитал хозяин горы — водяной питон. А на крутом склоне жил чёрный варан. Аборигены проводят обряды у священной скалы.

Некогда в центре континента возвышался горный массив, представляющий собой остров посреди озера Амадиус. Продукты разрушения горных пород откладывались на дне водоёма, сформировав скалу, которая по внешнему виду напоминает лежащего на боку гигантского слона.

С 26 октября 1985 г. Улуру официально принадлежит племени анангу, правда, каменный гигант был сдан в аренду правительству сроком на 99 лет для использования в качестве национального парка. Ежегодная плата за аренду составляет 75 тыс. долларов плюс 20% от каждого входного билета. Аборигены заинтересованы в развитии туризма и в соответствии с соглашением не препятствуют посещению вершины Улуру, к которой ведёт их священная тропа. К сожалению, взбираясь на вершину каменного исполина, туристы, которых анангу называют minga («чёрные муравьи»), не всегда ведут себя цивилизованно и загрязняют прилегающую к Эрс-рок территорию. Высокая температура воздуха и скользкая поверхность скалы превращают двухчасовой подъём на гору в небезопасное путешествие: здесь ежегодно гибнут туристы в результате падений, сердечных приступов и солнечных ударов.

Археологи полагают, что аборигены населяли районы, прилегающие к Улуру, ещё 10 тыс. лет назад. По верованиям местного племени анангу, к земле необходимо относиться с почтением как к колыбели жизни и кормилице. Благодаря бьющему из-под земли ключу и пещерам в течение сотен лет Улуру была прибежищем для древних племён.

У ее подножия, а также в пещерах сохранились образцы древней наскальной живописи. Однако эти рисунки не дают однозначного представления об истории возникновения Улуру, вынося на суд современников несколько версий. Множество легенд повествует о создании сказочной горы; по одной из них, её сотворили древние великаны. На скале изображены наиболее почитаемые божества аборигенов: Мала («Заячий кенгуру»), Куния («Женщина-питон») и Лиру («Коричневая змея»). У подножия скалы находится источник воды, где на водопой приходят животные.

Людей, машин, автобусов — немеряно. Мы пристраиваем наше покоцанное авто и выходим из машины. В сетках. Мух уже миллион. Снять сетку с головы — съесть миллион мух.

Как можем, делаем фото Улуру — с радугой, меняющим цвет в закате солнца. Огромный камень, скала, удивительный подарок природы в пустыне, когда-то — святыня тех ребят, что сидят сейчас на углу винной монопольки….не будет фотографии почтенного курчавого старца с кожей горького шоколада на фоне костерка за неспешной беседой возле Улуру… Детишек, играющих рядом святыми камушками — не будет. Ну что ж… Цивилизация. На соседней машине две немецкие левчонки пытаются выпить шампусик из бутылки, стоящей на капоте их машины. Мешает сетка и мухи.
давайте мы вас сфотографируем на фоне Улуру?- предлагают они.
Давайте.

Фоточка.

Ночевать нам негде. Темнеет. Едем обратно к домикам, самые роскошные объезжаем стороной, я ловлю в интернете, а он есть!!! значение кемпинг. Пару раз промахнувшись подъезжаем к Outback Pioneer. Двухместный номер — по ценнику даже не рассматривается Комната на четверых, с общей кухней и сортиром под 300 $… Хорошо, мы подумаем. Едем уже в темноте в Ayers Rock Camping. Все домики заняты… Но есть лужайка со столбиком, дешево и сердито — 25 $. Берем — есть уже хочется так, что живот прилипает к позвоночнику. С собой дают талончик на покупку алкоголя — не понимаю, зачем нам талончик. Оказывается, тем, кто там не живет — не наливают. …На лужайке есть только лужайка.

Достаем удлинитель и присоединяемся к столбику, чтобы зарядить гаджеты. Стола нет — на травке оборудуем стол, варится картошечка, пыхтят окорочка, сбегать помыть помидорки — огурцы в здание, за 100 метров, где есть вода, душевые, сортиры и кто-то уже звонко блюет — не вопрос. Главное — исчезли мухи!
Спим в палатках, под шум листвы и стрекот попугаев.

16 марта Ката Тьюта и Королевский Каньон

Рассвет проспали. С утра завтракали на траве, на лужайке под вздохи больших попугаев. Обвешав ветки, они вздыхали — О О Ооох, смешные) Сделали кружок вокруг Улуру, солнце и мухи — на месте, подойти и потрогать скалу нельзя, везде таблички. Самые любопытные потрогали. Едем на Ката Тьюту, всего 58 километров.

Гора Ольга или Маунт Ольга (высота — 1069 м) — альтернативное имя горы Ката Тьюта. Она состоит из 36 массивных округлых скал и множества ущелий и долин. Ката Тьюта означает на языке аборигенов «много голов».

Гора Ольга была названа по просьбе барона Фердинанда фон Мюллера в 1872 году в честь дочери российского императора Николая I — великой княжны Ольги, жены Карла I, короля Вюртембергского. 15 декабря 1993 года двойная политика наименования была признана официальной, состоящей из обоих, традиционного, коренного названия и английского названия. В результате гора Ольга была переименована в «гора Ольга / Ката Тьюта». Многие ритуалы проводились и проводятся до настоящего времени в этом месте. Одна из бывших церемоний, была публичным наказанием в чрезвычайно жестких формах, включая смерть.

Думаю, что смерть здесь наступала от невероятного количества мух и жары. Меня мухи достали настолько, что я не пошла по пешеходной тропике на Ката Тьюте в небольшой трекинг. Ребята сходили, по пути видели кенгуру, которые туда прибегают на водопой.

Время поджимало, в этот день мы должны доехать до Королевского Каньона и заночевать там. 355 км едем при 41 градусной жаре. Выскакиваем сфотографироваться у памятника-указателя " Red Centre Way» и едем дальше.

Из чьего-то отчета, помню, что перед каньоном есть небольшая семейная ферма, где можно заночевать. Первое, что мы видим, подъехав к этой ферме — вертолет, в принципе ценник на жилье можно было бы не спрашивать. Поехали дальше, решили заночевать в Каньоне. Он находится в Watarrka National Park. Первое, что увидели — Kings Canyon Resort. Приготовились расстаться с деньгами.

В отеле работал кондиционер. Блаженство. Спросили мадам за стойкой, почем опиум для народа, нам бы…побюджетней. Оказалось, что можно вчетвером поселиться в одной комнате с кондиционером, общей отдельной кухней и отдельно стоящим зданием туалеты-душевые всего за 139 долларов! Берем!

Тенечка нет, пришлось машину ставить на солнцепеке. Стали выгружаться — одни таскают вещи, другие уже шурудят на кухне. Выяснилось, что почти 2 килограммовая упаковка маринованных окорочкой протухла. Сергей с Катей надыбали ларек с сосисками, мы с братом пожарили остатки картошки с лучком и сварили макарон. Ром не пропал. Кроме того, в номере оказался холодильник, что невероятно радовало. Кроме нас народу у нумерах оказалось совсем немного, во время приготовления ужина на кухню заскочил какой-то китаец с дошираком в руках. Жадно двигая ноздрями, спросил — а где вы это все взяли?!

— Дык милый, с собой привезли! Долго живем, много путешествуем, наученные уже, подрощенные!
— И посуду?
— И посуду! — здесь то видишь ценник за аренду кастрюль? А нас все свое! Ромка, помнишь, как я траванулась в индийской кафешке на Фиджи, и что потом было на Тувалу?

Начался вечер воспоминаний. Солнце стремительно падало. В наступающих сумерках прошла мимо нас еще одна, видимо, парочка. Он — высокий лысый, и еще он, мелкий, корейско-филиппинский. Лысый улыбнулся нам — Здравствуйте! — сказал по русски.

— И вам того же — улыбнулись и мы.

Просидели долго. Уже стали расходиться кто в душ, кто спать, как в кустах напротив появилась собака. Худющая, высокие суховатые лапы, рыжая. Равнодушна взглянула на нас и стала к чему-то усиленно принюхиваться. Я заскочила в номер взять ей хотя бы печеньку. Вышла — собака исчезла. Я пошла ее искать. Лысый и филлипинец тоже сидели перед свои номером, пили пиво.

— Не корми ее, — остановил меня лысый. — Это дикая собака динго, она должна сама искать себе пропитание.
— Иди ты! Прямо дикая собака динго? Уверен? — удивилась я.
— ну да, я — австралиец. Не корми ее — повторил он и взял печеньку из моих рук. Ртом. Филлипинец невесело ухмыльнулся.
— Спокойной ночи вам, ребята — я попятилась к своему номеру — Спокойной ночи)

17 марта Кингс Каньон.

Королевский каньон — это часть Национального парка Watarrka, что в Красном центре, в Северной Территории. Утесы Каньона возвышаются на высоту более 300 м., на дне протекает речушка (почти ручей) Kings Creek. Часть ущелья — священная для аборигенов территория, и посетителей там бывает очень мало. Для туристов в Королевском Каньоне есть два прогулочных тура. 2-километровая трасса Kings Creek Walk идет вдоль дна ущелья, рядом с рекой. В конце трассы расположена площадка, с которой можно увидеть нависающие над рекой горные утесы. 6-километровая Kings Canyon Rim Walk имеет форму петли и ведет к вершине Каньона. Крутой подъем в начале пути, который аборигены зовут «Холм Горя» (или «Холм Сердечного приступа» из-за его крутизны), ведет посетителей Каньона к его вершине, откуда открывается вид на ущелье, а ниже как на ладони видна долина Kings Creek. Приблизительно на середине пути трасса спускается к «Райскому саду», горному озерцу, окруженному пышной растительностью. Оставшаяся половина пути проходит через большой лабиринт полуосыпавшихся куполов их песчаника, напоминающие горную цепь Бангл-Бангл. Медленный спуск трассы возвращается к отправной точке путешествия. 22-километровая Giles Track соединяет Каньон с городком Кэтлин-Спрингс и нравится более терпеливым любителям долгих пеших прогулок. Как и на многих других трассах в Центральной Австралийской Пустыне, посетителям здесь советуют избегать прогулок в середине дня, когда дневная температура является самой высокой, и солнце в зените.

Заехали снова на семейную ферму — взять чего-нибудь холодненького. Попали на обслуживание какой-то большой группы туристов.

— Можно нам просто пару банок холодного пива и водички?
— А вы с этой группой, поселились в нашей деревне?
— Не, мы сами.
— Тогда вам пиво нельзя, не продаем.
Твою мать! Давайте хоть воду!

Прыгаем в машину, в очередной раз удивляясь местным законам. Достаю из бардачка Кубер Пединую брошюрку, открываю на случайной странице — на меня смотри злой старик с фотографии. Та же фетровая шляпа…та же майка…только глаза еще не блеклые…и седина еще не сплошная…какого века эта фотография, старик?

Доехали до Глендэмбо, набираю в гугле BIG4 Coober Pedy — ура, есть наземный кемпинг, звоню!
— Здрассьте! Я звоню из Глендэмбо! Нам нужно жилье! — …дежавю…- мы приедем около восьми вечера, пожалуйста, не уходите, дождитесь нас!

Едем. Красный песок завивается в красную вихри. Солнце уходит вниз на глазах. Луна поднимается прямо на глазах. Мы много видели закатов. Но никогда не видели, что солнце и луна двигались одновременно и прямо на глазах. Я пытаюсь снять это на ходу и вдруг обращаю внимание на время. Только что было семь…а сейчас уже восемь…
— Ребся…время поменялось.чо это?

Все смотрят на часы, я смотрю в гугл….Как мы не заметили этого, когда въезжали из Южных территорий в Северные, что есть граница и время меняется?! Границу видели, время — не заметили.то есть получается, что сейчас уже восемь вечера, и мы опаздываем в наш наземный домик на час…и связи нет, чтобы сообщить об этом… и становится темно. и сейчас толпами побегут сумеречные животные кенгуру, а у нас есть еще целая левая сторона бампера…Кажется время остановилось и дорога никогда не кончится, кажется, что огни большого города Кубер Педи не появятся никогда…кажется, что мы скоро остановимся и станем частью этого солнечно- лунного пейзажа…

— смотрите, смотрите, огни!!!

Медленно подъезжаем к городу, находим наш кемпинг, никого. Чей то ребенок играет в комп, не обращая на нас никакого внимания. Наконец то появляются хозяева — очень разговорчивый мужчина и милая дама, мы приносим извинение за опоздание — не знали, что меняется время, они вручают нам ключ от домика и советуют сходить поесть в пиццерию, которая через полчаса закроется, дают талончик на скидку от их кемпинга. Не заезжая в домик мы разворачиваемся и едем в пиццерию, самая первая по пути закрыта, да и наша называется как-то по другому, через десяток метров — еще одна, наша, работает! Залетаем:

нам самую большую пиццу, с разными начинками, и еще колу и пиво воооон из того холодильника! Заверните, мы все возьмем с собой!
Пиво на вынос нельзя
???????? Почему?
Таков закон нашего штата, чтобы аборигены не спились.
Эээээ вы и вправду думаете, что мы купим пиво пл такой цене с целью подарить его прямо сейчас исконному жителю Кубер Педи????
Низя.
Ок,- выпьем здесь, пока вы печете пиццу!
В темноте тихонько пробираемся в наш кемпинг, ужин и спать. Не под землей. ЗдОрово.

18 марта Порт Огаста, Poinsettia

Утром мы без сожаления простились с Кубер Педи и двинулись в обратный путь. Ехать 540 км, по пути останавливаемся сделать фотки соляного озера и старой железной дороги, мух по прежнему дикое количество, сетку с лица не поднять. Вдоль обочин снова много еды для ястребов. Дорога снова в конце превращается в реку и вливается в небо. Спустя час, Катя вдруг говорит:

мне кажется, я потеряла один сандаль там, на соленом озере…
Как потеряла???
Наверное, когда садилась в машину и стряхивала с ног песок…
Дорогие были сандалики?
Ну… Эковские… Перед поездкой купила…
Еще есть какая-нибудь обувь?
Ну… Кроссовки…

Понятно. Разворачиваемся. Еще час езды обратно. Дежавю… Мы опять едем в Кубер Педи? Сворачиваем к соленому озеру, находим сандалий. Начинаем ржать.

В Порт Огасту мы прибыли соответственно с 2 часовым опозданием, но засветло. По пути нагуглила мотель Poinsettia — семейный номер, 112 $ на четырех человек, двухкомнатный, холодильник, микроволновка присутствуют, гриль плита во дворе. Roger — замечательный хозяин, выдает нам всякую кухонную утварь для гриля, включая подсолнечное масло. В супермаркете с голодухи купили не окорочка, а целых две курицы. Плита оказалась не доя жарки куриц, да и готовить, когда на улице чуть ли не ураганный ветер — не айс, в общем как-то поели, компанию составила хозяйская собака, толстучая боксериха с большими зубками.

19 марта Аделаида

307 километров — для бешеных кобелей уже ни о чем. До Аделаиды просто долетели. Домик на побережью забронировала на пару суток заранее в системе Discovery holiday parks — Adelaide beachfront — типа пляжный отдых у нас. Пляжа как такового не оказалось, просто песчаный бережок, ветрище, волны. Ладно, океан вместо пустыни — это уже счастье. В нашем кемпинге есть небольшой бассейн с холодной пресной водой. Ладно, зато она есть — вода и нет мух! И это тоже счастье) спим под шум ветра и океана.

20 марта Аделаид

В чистой, городской одежде едем гулять в центр Аделаиды. Много полицейских машин — в едут за тобой в потоке машин и бдят нарушения. Попались и мы, проскочив с немного повышенной скоростью за парой машин впереди. Они уехали, нас остановили. Грозный дядька полицейский долго что-то выговаривал Сергею, всем нам нельзя выходить из машины, долго изучал документы, напоследок пригрозил пальцем и отпустил с напутствием — мы здесь, мы следим за вами, не нарушайте правила дорожного движения! Окей, мистер, больше не будем.

Аделаида — красивый город, чистый, ухоженный, зеленый. Парковки платные. На столбиках висят ящики — бросаешь монетки — получаешь талончик, кладешь под лобовое стекло — иди гуляй. Разошлись по интересам- кто в зоопарк, кто просто посмотреть окрестности. Погуляли по местному Арбату — купили сувениров, поели китайской вермишельки в китайской кафешке. Супчика китайского. Супчик зашел хорошо, а вот выходил плохо, пришлось не отходить далеко от торгового центра, где ели суп, там же был и сортир. Ну… Когда-то это с кем-то должно было случиться(пришлось спешно возвращаться в домик, вечер за сбррами, готовкой еды и отмыванием машины от красной пыли.

21 марта Коконат

К восьми утра мы уже были в аэропорту, в офисе Herzа. Готовились к экзекуции, при сдаче нашей покоцанной машинки. Девушка из офиса вышла посмотреть на наши повреждения, спросила по какой дороге грунтовке или асфальтированной мы ехали, нашла запись нашего звонка и все. Еще несколько минут мы пытались понять друг друга по поводу денег — эта сумма будет снята с карты, эта вернется обратно на карту, а в ту вошел бензин, полный бак, когда мы брали машину с полной страховкой и меньше на три дня, чем бронировали в начале. В общем… еле разобрались.

В десять утра летим в Кернс.

В рюкзаках ждут своей очереди ласты, трубки и маски. Еще из дома забронировала домик в Cairns Coconut Holiday Resort, 145 $, недалеко от аэропорта и недалеко от самого города, также заказала шатл, 27 $ за всех, чтобы забрали нас из аэропорта — мы с вещами и теперь без машины. В Кернсе влажно, жарко, другой воздух. Ищем нашу стойку номер 6, там должен стоять наш автобус. Ждем. Припекает. Ко мне подходит высокий седой дядька, толкает по приятельски в бок локтем и говорит:

— Я ж тебя уже давно жду, ты где была то?
Я пучу на него недоуменно глаза, соображаю, что видимо это наш водитель и у него своеобразный юмор.
— Сам то где был? — в тон отвечаю ему, — мы тут уже давно жаримся!
— А это твои дети? — ржет дядька, глядя на мирно сидящих на скамейке Сергея, Катю и Рому — наш отель — семейный, для родителей с детьми, а у тебя уже сильно подрощенные!
Все мы чьи то дети — отвечаю ему философски — поехали!

Едем с полчаса — забираем из каких-то пунктов еще пассажиров. В Коконате оказалось очень красиво — обалденной красоты пальмовый парк, из нашего домика видны горы в тумане… Воздух такой… Знакомый… Похоже на Папуа, когда мы с братом высадились в Джаяпуре в январе 2010го. Кемпинг действительно для семей с детьми — много всяких ребячьих развлекалок, на одну из таких цветных тележек мы грузим наши рюкзаки, садимся сами и нас отвозят с бельем и одеялами, (20 $ за постель) в домик со стеклянной дверью и столиком на верандочке. Бросаем вещи и идем искать супермаркет, ориентиром служит надпись Макдональдс, которую мы должны увидеть. Пошли куда-то не туда. Оказались в каком-то районе, где бродили одни темнокожие жители, похоже на обычный негритянский квартал…в конце концом вышли на площадь, где располагаются и супермаркет и ликерлэнд. Приготовили ужин, вечер закончился тем, что мужики в ластах плавали в бассейне в ночи.

22 марта Кернс

С утра периодически моросит дождик. Мы хотим дождаться солнца, чтобы сфотографировать всех обитателей Большого Барьерного рифа в полной красоте.

Звоним по скайпу в Daintreerainforest Tour — берем 2 дневную экскурсию с ночевкой в лесу. Тур можно купить только онлайн на сайте. До того, как заплатить — выясняем, заберут ли они нас из Коконата. Заберут. Делаю заказ, 516 $ на четверых улетели моментально. Ладно, будем надеяться, что все будет хорошо.

Едем гулять в Кернс, разделившись по интересам — кто в зоопарк, кто в магазин. Кернс город компактный, туристический, мне показался бекпеккерским — много молодежи, которая сидит, лежит с рюкзаками прямо на асфальте, много маленьких гестов, где за долларов 20 можно спать, если конечно, дадут. Есть отели и отельчики, рестораны и кафешки на любой вкус и кошелек.

В центре вдоль побережья моря тянется Эспланада (Esplanade) — широкий бульвар для пеших прогулок. Именно в этом месте самого моря не видно. Вместо него можно видеть только топкое болото с редкой растительностью. В период с ноября по май резко возрастает вероятность встретиться с ядовитыми медузами. Об этом предупреждают специальные знаки, расположенные вдоль побережья, купаться рекомендуется только на огороженных сетками пляжах.

В конторе «Greyhound Australia» покупаем билеты на автобус до Таунсвилля на 26 марта по 60 $ и решаемся остаться в нашем прекрасном Коконате, среди пальм и с видом на горы. Договариваемся оставить на рецепшен наши рюкзаки на сутки бесплатно, так как следующую ночь мы проведем в лесу нацпарка Дайнтри.

23 марта Дайнтри рэйн форест

В 6.30 утра за нами подкатил небольшой автобус. Кучерявый мужик вылез из кабины и представился — Джордж — он и водитель, он и гид, он и local biologist из Eco чего-то там компании. При слове — эко — мы вздрогнули, вспомнив про непришедших акул. В описании нашего 2дневного тура было обещано много — увидеть древнейший лес, речку Дайтнри, полную крокодилов, ветви деревьев будут усеяны питонами и другими рептилиями. Ну и конечно будет навалом бабочек и птичек — фоткай, не зевай. Ехать нам 124 километра. По пути забираем еще людей. Последними забираем какую-то богатую семью из богатого отеля, он примостился прямо на пляже, океан — прямо у ног, купайся — не хочу! Не хочу, потому что появились таблички — три волнистые линии и крокодил, что в переводе как раз и означает присутствие морских крокодилов. Первая остановка — на реке. Нам предложен чай-кофе, с печенюшкой. Добавка — платно.

Дальше очень энергичный и лысый капитан, приглашает нас в лодку. Он тоже local biologist on an Eco Accredited River Cruise Boat. Везет же нам на эко туризм….Капитан — хороший массовик-затейник, театр одного актера отдыхает! Смотреть по сторонам некогда — смотрим на капитана, тот, кто понимает австралийский английский — даже смеется. Питоны и крокодилы не спешат нам показываться. Мы останавливаемся возле каждой запруды и тщательно всматриваемся в грязную воду — нукось там крокодил притаился, речной или не дай Бог, морской. Наш капитан переговаривается с капитаном на другой лодке. Невероятно оживляется и спешно поднимает паруса, тьфу ты, то бишь, разворачивается и устремляется в другую запруду — Крокодил, крок! Мы сейчас увидим крока!

Все сгрудились у одного борта силясь рассмотреть крокодила. На маленькой ветке, наполовину притопленной в воде сидел малюсенький крокодильчик. Такой малюсенький, что казался резиновой игрушкой. Работали камеры и фотики. Несчастного ребенка снимали и так и сяк. Мы с братом переглянулись. Вспомнились здоровенные нильские крокодилы в Уганде, и эфиопские тоже были не слабые, валялись с открытыми пастями прямо на косе, грелись, а мы рядышком мимо них плыли…

— Мы сегодня очень лаки — капитана разрывало от счастья — очень! Мы таки увидели крока!

Еще полчаса переговоров и мы останавливаемся возле дерева, на ветке которого примостилась маленькая змейка. Все опять щелкают фотиками. Капитан вне себя от счастья. Прогулка по реке Дайнтри закончилась. Мы вновь усаживается в автобус и едем в Дайнтри лес и мыс Скорби — Cape Tribulation. По пути есть много обалденно красивых мест — по хорошему — надо ехать туда на машине, наш автобус все проезжает мимо, хотя у всех в руках фотики. В качестве проживания мы с ребятами Cape Tribulation Beach House Resort — оплатив при бронировании как проживание в дорме, с расположением в самом лесу и с надеждой на близость пляжа.

Треккинг по дождевому лесу заняла час- по вымощенной тропинке, идем гуськом, Джордж, преисполненный эко важностью рассказывает про каждую веточку. Мы отстаем от группы и дышим. Пахнет….невероятно. Пахнет чем-то диким, животным, влажным, живым…потрясающий запах. Так пахло в сельве Амазонии. В джунглях Папуа… Нет, конечно, не так…но невероятно чем-то живым и диким, жаль- мало по времени, вновь пожалели, об отсутствии денег на машину) Джордж высаживает всех по разным гостиницам, и говорит, что заберет нас завтра в час дня. Идет дождь. Мы доплачиваем за отдельное проживание в комнатках по 28 $. Заселяемся — домик на три комнаты, кухонька, туалет, душ с горячей водой!!! Знали бы — купили бы с собой продукты! Кто спать, кто гулять, вечером встречаемся в местной кафешке — ценник на еду конский. Ну… Австралия, Дайнтри национальный парк!))) запив местный эскалоп своим ромом втихаря, идем на поиски живности. В дождь повылезало много различных лягушек — брат сокрушается, что не увидел ни одной, светим фонариками, чтобы найти ему принцессу) нашли одну носатенькую красоточку, встреча была радостной, после фотосессии в темноте под светом фонарика, разлеглись спать под стрекот леса и шорох дождя. Класс!

Утро ознаменовалось отключением электричества. Выходит, что покидать наши пенаты мы должны в 10 утра, даже чаю не попив. Пришлось идти к администратору, милая девчушка разрешила нам пробыть в домике до часу. Побродили по пляжу, не искупаться — отлив, знаки — не купаться — медузы. Тяжело в Австралии с пляжным отдыхом…точнее — никак…Пофотографировали издаля Cape Tribulation

Своим названием это место обязано капитану Куку и его команде. В 1770 году корабль Кука «Индевор» наткнулся здесь на риф и чуть не затонул, чинили его около семи недель, а место назвали «Кейп Трибулейшн», что можно перевести, как «Мыс бедствия». Этот мыс знаменит на весь мир своими тропическими лесами. Это единственное место на планете, где лес врастает прямо в океан, буквально соприкасаясь своими корнями с коралловыми рифами.

На рифы возят. Можно уплыть на пару часов прямо отсюда от Оушен Сафари. Нам хотелось посвятить Большому Барьерному Рифу целый день. Попытки взять тур за 99 $ от нашей же конторы — закончилась ничем — у лодки срочно сломался мотор. Нагуглили еще одну контору — тоже сломался мотор…Походу — лодка была одна на всех…Призвали на помощь Олю — получили ссылку на две компании — Deep Sea Divers Den и Seastar Cruises.

В полвторого прикатил наш усатый Джордж. Он уже всех пособирал и поехали мы на самую высокую точку Alexandra Range чтобы сделать amazing фотки Дайнтри леса, Дайнтри речки и всего, что видно с этой верхотуры. Красиво. Только дождь идет. Затем поехали на осмотр Mossman Gorge. Это ущелье, лес, речка с водопадом.

Автобусы и машины подъезжают к типа «автовокзалу» — центру, где продают билеты в ущелье и сувенирку. Дальше автобусы ходят каждые 10–15 минут к ущелью. В общем — организованный экотуризм. Пофоткали и ущелье, и водопадик. Пока ребята делали фотографии, стою болтаю с Джорджем:

— А скажи-ка, Джордж, из каких людей ты будешь? Чем славен твой род?

От удовольствия Джордж распустил усы и стал рассказывать мне, по всей видимости, долгую историю его рода племени, с упоминанием бабушек и прабабушек, а также подвигов, ритуалов и печальных событий из истории его семьи… Если бы не хлынувший дождь, беседа бы затянулась.

Обратно ехали через городок Порт Дуглас — мне показался намного красивее и роскошнее Кернса, очень зеленый, город расположен на узкой полоске земли между бухтой Диксона и Тихим океаном. Присутствуют таблички с нарисованным крокодилом…К вечеру вернулись в Коконат, забрали наши вещи, снова оплатили за номера и белье, и заселились в тот же домик.

25 марта Кернс

С утра идет дождь. Ждем солнца, чтобы плыть на риф. Нагуглили, что солнце будет завтра. Звоним по скайпу в Seastar Cruises — мест нет! Звоним в Deep Sea Divers Den — обещают взять нас завтра на риф. Интернет неустойчивый, боимся платить онлайн, поэтому собираемся и едем в Кернс, в контору Deep Sea Divers Den. Дождик идет зарядами. Контора находится где-то на хозяйственных задворках Кернса, похоже, что никто живьем сюда не приходит покупать туры, все делается по интернету. Хозяин звонит капитану лодки, которая завтра везет на риф — тот говорит, что может нас взять троих, так как только что двое туристов отказались от тура. Платим по 160 $ и идем менять билеты на автобус в Таунсвилль, на 27 марта. Завтра — долгожданный Большой Барьерный Риф!

Большой Барьерный риф является самым большим на Земле природным объектом, образованным живыми организмами — его можно увидеть из космоса. Гряда насчитывает более 2900 отдельных коралловых рифов и 900 островов в Коралловом море, протянувшаяся вдоль северо-восточного побережья Австралии на 2500 км и расположившаяся на площади около 344 400 квадратных километров. Большой Барьерный риф поддерживает жизнь огромного разнообразия живых организмов и благодаря этому в 1981 году был выбран ЮНЕСКО в качестве объекта Всемирного наследия. CNN назвал его одним из семи природных чудес света. Бо́льшая часть рифов находится под защитой Морского национального парка («Great Barrier Reef Marine Park»), который помогает ограничить воздействие антропогенных факторов (человеческой деятельности) таких, как рыболовство и туризм.

Большой Барьерный риф известен человечеству с давних времён: он используется австралийскими аборигенами и жителями островов пролива Торреса, являясь важной составляющей культуры и духовности местных групп населения.
Туризм является важной составляющей экономической деятельности в регионе, которая приносит ежегодно более $ 3 млрд. По данным исследования, опубликованного в октябре 2012 года Национальной академии наук, Большой Барьерный риф с 1985 года потерял более половины коралловых полипов, образующих его структуру.

26 марта Большой Барьерный Риф

Ранним утром, вооружившись масками, трубками, ластами, которые мы протаскали с собой почти месяц едем на такси на пристань, ищем наш причал и лодку. Народ прибывает. В основном бэкпеккерский молодняк. Человек 30, наверное, вложили по 160 баксов в те 3 миллиарда долларов, что приносит Квинслэнду Большой Барьерный Риф. Плывем на первую точку — Norman риф. Плывем часа полтора. Первыми вызывают на обучение дайверов — им рассказывают, как не надо портить риф. Потом собирают тех, кто только сноркает — та же лекция. Всем раздают гидрокостюмы и оборудование у кого нет с собой. По-моему у всех не было, кроме нас. С погодой все-таки повезло — вышло солнце. Все поплюхались в тепленькую воду и окунулись в глубинную морскую жизнь Большого кораллового рифа.

ЗдОрово. Все было — кораллы, рыбы, черепаха, огромные моллюски, все как читали когда-то:
Приблизительные количества видов:
Рыбы: 1500 (всего в мире 13,000)
Черепахи: 6 (всего в мире 7)
Морские змеи: 15 (всего в мире 52)
Дельфины и киты: 26 (всего в мире 75)
Твёрдые кораллы: 350 (всего в мире 1260)
Улитки и ракушки: 350 (всего в мире 1260)
Огромные раковины: 6 (всего в мире 9)
Голожаберные моллюски (Nudibranchs): 350 (всего в мире 1550)
Морские звёзды: 100 (всего в мире 1800)
Морские огурцы: 115 (всего в мире 1400)

Сноркали где-то часа два, пока все не утолили первые восторги и не подустали. Понемногу весь народ выбрался на лодку и загорал на солнышке. Я вглядывались в даль, пытаясь найти макушку брата, который учесал куда-то. Ко мне подошел парень из команды — ты какой номер? Я — 69, 68й тоже здесь, а вот 67го нету… Ок, не волнуйся, мы подождем твоего 67го.
Наконец то показалась одинокая, размашисто плывущая фигура.

-Ты где был то? Мы все тебя уже ждем! — накинулась я на брата.

— Да блин….залез на другой корабль…! Плыл, плыл, потом смотрю — корабль, ну я и поперся наверх, а мне говорят — а ты парень, вроде нездешний! Вот я обратно и поплыл.

— ладно…хорошо, что хоть сразу тебя опознали, а то уплыл бы с чужой лодкой!)

На обед выстроилась очередь — все подходят со своими тарелками и накладывают столько и того, что будут есть — разные колбасы, салаты, суп, фрукты. Вкусно. Многие снова выстраиваются за добавкой. Поедание еды демократично — ты только встал из-за стола, попнувшись за апельсинкой, за него уже сели, все едят, где попало. Плывем на следующий риф — Saxon риф. Плаваем еще с час, к сожалению водный фотик разрядился и зарядиться не успел. Показалось, что на первом рифе было больше живности. Плывем уставшие и довольные домой. Жаль, что не состоялось две вещи — полетать над рифом на вертолете и посмотреть такое явление как «sex on the reef». На первое не хватало денег, на второе — нужно приезжать в другое время года.

Только раз в год на Большом Барьерном Рифе в Австралии — происходит чудо: нерест кораллов. Каждый год в середине ноября через 4–6 дней после полнолуния случается это уникальное явление природы, до сих пор не понятое учёными — одновременное икрометание кораллов на всех коралловых рифах Большого Барьерного Рифа. До сих пор учёные не могут объяснить, каким образом кораллам на всех рифах на протяжении 2000 километров удаётся общаться и координировать начало нереста в один и тот же день и час. Ежегодную «коралловую оргию» (или «коралловый секс»- «sex on the reef», как его еще называют) на Большом Барьерном Рифе впервые обнаружили и наблюдали в 1981 году. Сам процесс подготовки к нересту начинается у кораллов за 6 месяцев вперед, когда яйцеклетки и сперма начинают формироваться внутри коралловых полипов. Для нереста кораллов необходимо, чтобы температура воды была не ниже 27 градусов по Цельсию. Кроме того, кораллам нужен определенный сигнал для того, чтобы они все одновременно могли выпустить яйцеклетки и сперму на всех рифах. Таким сигналом служит для них ноябрьское полнолуние, через 2–6 дней после которого начинается икрометание кораллов ночью. Ученые до сих пор не умеют с точностью предсказывать в какую именно ночь произойдет это явление.

Первым признаком нереста кораллов являются цветные пучки яйцеклеток внутри коралловых полипов «женского пола». Они держутся во ртах у полипов и видны сквозь прозрачную ткань. Позже эти яйцеклетки будут выпущены через полиповые ротовые отверстия. Внутри одной колонии кораллов (рифа) все полипы могут сделать это в течение нескольких минут. В то же время «мужские» кораллы выпускают облака спермы в воду, которая, поднимаясь на поверхность воды, встречается с яйцеклетками. Из них формируется плёнка на поверхности моря, которая может быть видна в течение нескольких дней. Нерест кораллов происходит в период, когда нет сильных приливов, что даёт возможность сперме и яйцеклеткам кораллов найти подходящего партнёра того же вида до того, как их унесет в океан. Иногда случается «двойной» нерест кораллов, когда на ближних рифах в более тёплой воде кораллы размножаются в ноябре, а на удаленных рифах в более холодных водах — в декабре. Скоординированное и синхронное массовое икрометание кораллов увеличивает шансы коралловой икры на выживание от хищников и лучшее оплодотворение. Кроме того у кораллов появляется возможность смешиваться и формировать новые колонии и рифы.27 марта Автобус до Таунсвилля

Утром прощаемся с нашим милым Коконатом. На такси доехали до офиса Greyhound в центре Кернса, откуда начинается посадка на автобус. Мы с Катей стоим первыми у двери автобуса, чтобы занять первые сиденья. Не тут то было. Строгий дядька водитель в белых гольфиках выкликает какие-то слова и пассажиры подходят к нему, задвигают багаж в багажное отделение и идут садиться в автобус. Мы стоим в некоей растерянности. Вроде не по именам кличет…или по именам. Суюсь в нему в бумажный список — мы где-то в самом конце. Понятно, он выкликает по названиям городков. Автобус выезжает строго по расписанию в 7.45, ехать до Таунсвилля 347 километров. Ехать комфортно и интересно — глазеем по сторонам. Получасовая остановка на обед то ли в Ингаме, то ли в Кардуэлле. В кафешке берем попить — бутеры взяли с собой. Припекает. Водитель строг — ровно через полчаса всех позвал и тронулись в путь.

На сиденье наискосок сидит бабушка в футболке с символикой Папуа Новая Гвинея. Да и бабушка сама — видно, что папуановогвинейская. Переглядываемся с братом — эх, недостижимая пока ПНГ… хоть на бабушку посмотреть…Вот едет папуасская бабушка унучиков навестить. Везет в коробочке гостинцы с Папуа. Райские яблочки…ананас…далеко дочка с внуками живет….наверное, все бабушки в мире одинаковы…наша бабушка Оля приезжала из поселка Курджиново в зимний Мурманск, на поезде трое суток…в огромном деревянном чемодане теснились соленое сало, банки с соленым мясом… смалец в баночках…орехи чинарики…варенье в пакетах… далеко дочка с внуками живет…звенит хрустальная дверь в синем небе Австралии…

Где-то, не доезжая до Таунсвилля автобус заворачивает на заправку, наш водитель уходит, на его место садится другой — в таких же белых гольфиках. Работают по КЗОТу видать. В 14.15 приезжаем на автобусную станцию города Таунсвилль. Бабушку встречают всей семьей, внук забирает из морщинистых шоколадных рук коробку с гостинцами, дочка с мужем бережно поддерживают с двух сторон. До свиданья, бабушка, живи долго.

Ждем автобуса № 206, который идет до наших домиков, забронированных из Кернса, называется Rowes Bay Caravan Park. Домики стоят по 77 долларов каждый, как обычно с кухней и всем оборудованием, туалет-душ-бассейн в пятиметрах от домиков. Через дорогу — залив Ровес, до города 3, 5 доллара на автобусе, 13 долларов на такси, ехать соответственно 20–10 минут. Пошел дождик, стемнело. Настроение как-то упало…Если будет заливать, то опять накроются наши планы. А планировали сначала — поплыть на Палм остров, дабы слиться с местными жителями на лоне природы. Но билеты на паром уже кусались — мы были уже в конце путешествия…. ходил он на Палм не каждый день, и там пришлось бы заночевать. Местная единственная гостиница не ответила ни на одно письмо, переться с палатками уже не хотелось, решили ограничиться поездкой на Магнетик остров — там можно было посноркать бесплатно.

Под моросящим дождичком пошли пешком по карте в город, как обычно на поиски супермаркета и ликерлэнда. Все нашли, закупились, такси вызывает администратор прямо в магазине, за пять минут и 13 долларов домчали до домиков — тут и солнце показалось. А жизнь то налаживается! 28 марта Таунсвилль

День отдыха. Разошлись, кто куда, по интересам. От вчерашних туч не осталось и следа. Солнце пекло как в Папуа — прямые и беспощадные лучи, прямо в голову. По городу везде таблички — берегитесь солнца, сгореть можно за 6 минут. По берегу везде таблички — купаться запрещено — медузы. Сам по себе город очень милый — чистый, ухоженный, зеленый, пальмовый, с цаплями, бродящими по лужайкам и здоровыми черными попугаями, колющими зеленые семена с каких-то деревьев. От нашего Ровеса идем по дорожке вдоль залива — фоткаем местные скульптуры, пушку, вид на красную гору — Касл Хилл. Туда — паломничество, идут и стар, и млад, бабушки и мамочки с колясками, толпы туристов. Ребята сходили — дорога вверх крутая, обгорели в мясо.

Гуляем по местному Арбату — Стренду, смотрим на Коралловое море — красиво. В центре города — водные аттракционы — такое блаженство залезть под струи фонтанов пресной воды в дикую жару. Переодеться можно рядом в раздевалках.
В городе есть Reef HQ, аквариум с живыми коралловыми рифами, и образовательный центр Управления морского парка Большого Барьерного рифа. Здесь можно увидеть тысячи рыб и кораллов, а также первую в Северном Квинсленде специализированную клинику для черепах. В Музее тропического Квинсленда — реликвии с затонувшего британского военного корабля HMS Pandora. Есть Культурный центр аборигенов и островов Торресова пролива.

Не дошли — хотелось бы на сами острова Торресова залива…Эх, как сказочно звучат их названия — Баду, Мабуиаг и Моа…если долететь до острова Хорн, то с него есть паром до острова Четверга, ну, а оттуда уж доплыть — долететь можно и до Баду, ну, а там уж рукой подать до припапуановогвинейских Боингу и Дару. И ведь списалась я еще долгими зимними вечерами с товарищем Dimasом Toby с Боингу острова, то бишь Malu Kiai на местном наречии, и выучила уже приветствие — kapu bathainga-то бишь, доброе утро, Димасик! И были обещаны мне и хантинг, и дансинг, и фишинг. Прости, Димас…денег не хватило…в этот раз. Не увидимся, Торресовы острова… 29 марта Магнетик остров

Утром приехали к отправлению парома на Магнетик, изучив расписание паромов накануне.

Плыть минут 20. Высаживаемся. Чо то растерялися. Накануне нагуглили, что сноркают на 
Nelly Bay иGeoffrey Bay — самостоятельно, а также на Arthur или Florence Bays. Машину не взяли, ввиду стесненных уже фрнансов и наличия общественного транспорта на острове. Памятуя о проклятых медузах (видели давича одну обезображенную с одной стороны девушку) пошли искать контору Fish’n N Fuel’n, которая продавала в аренду гидрокостюмы для снорка, и служила еще и бензозаправкой, на улочке со знакомым до боли названием Мандалай 36. Хозяка и ее сын оказались людьми честными:

у нас неделю шли ливни, вода может быть мутная, мы вам продадим костюмы, а снорка у вас не случится…- хозяйка повернулась к сыну, что-то сказала, тот моментально выскочил из конторы, сел в машинку и усвистал.
Сын сейчас посмотрит, прозрачная вода или нет.

Мы, потрясенные порядочностью людей стояли — ждали. Через минут десять вернувшийся парень возвестил — вода вери клин, ехайте!

Отдав во 15 $ за гидрокостюмы и продиктовав в залог номер карты, мы поехали, в смысле пошли пехом на Nelly bay. Солнце припекало. Дошли до побережья, вода действительно прозрачная. Водрузили на стол и лавки наши рюкзачки. Настораживало отсутствие любителей снорка. Ну что делать. Раз приехали — надо плавать, как говорит наш друг Миша из Брянска. Тихо матерясь я натянула костюм и пошла в воду. Шла долго. В ластах. Потом поплыла. Потом поднялась из воды.
Ну чо, есть кораллы?- прорал с берега брат.

Я помотала головой.
есть, тока все мертвое.

Сергей с Ромкой тоже натянули костюмы и поплыли. Редкие рыбешки. Густая трава. Серые, мертвые кораллы. Ромка поплыл далеко, наперерез ему двигалась моторная лодка.

поворачивай, поворачивай- мы стали орать ему. Походу, услышали на катере, повернули. Мы плюнули и выбрались на берег. Молча переоделись.

Ну…зато бесплатно! — сказал брат- снорк есть, тока кораллов нет. А так — бесплатно. Истерический хохот. Пошли на следующую точку. Дорога ведет вверх, по верхней стороне — огромные камни, как держатся — непонятно, страшно смотреть, как по дороге под ними едут машины. Мост. Вид на море — потрясающий- синь воды сливается с синью неба.

Начался отлив, он протянулся километра на два. Стало понятно, что снорка не будет. Решили поехать все ж таки подержать коалу. Нашли остановку у какой-то гостиницы, купили холодной минералки, и обливаясь потом стали ждать наш автобус. Минут через 15 пришел наш 150й, везущий в Коала виллидж, она же Bungalow Bay Backpackers. Заплатили какую-то мелочь и поехали наверх. Дорога довольно круто идет наверх, зеленый лесок чередуется синими пятнами моря. Красиво.

Представление проходят три раза в день, мы успели на последнее, в 2.30. Заплатили по 25 $ за билет и я добавила 15 $ за подержать коалу и получить фото на память. Сначала две девушки рассказывали, как живут коалы, потом принесли папочку питонов и желающие брали их на руки и фоткались. Питоны входили в билет за 25 $. Брат хотел подержать большого питона, но пока до него дошла очередь, питон уже не хотел ничего. Он как-то стал нервно извиваться, и его унесли от стресса подальше. Потом принесли маленькую коалу- ребенка и всем заплатившим по 15 баков, дали подержать и пофоткать. Все быстро, чтобы не утомить животинку. Зверь потрясающий. Вся пахнет эвкалиптом. Обалденно!

Дальше пошли смотреть на ящериц, крокодильчиков — почти всех можно было подержать на руках, затем последовал аттракцион с попугаем, который брал семечку из твоих губ. Предпочитал делать это с мужчинами почему то.

На закуску мы подошли к большому вольеру и девушка вытащила откуда то из норы здоровенного вомбата. Это было что-то! Он был раза в два больше того, которого мы видели в Порт Линкольне, здоровый, шерстяной, сидел на ее коленях, а она держала его подмышки, разрешили быстро погладить и сфотографироваться рядом. Дальше мы уде боялись опоздать на автобус, попросили мою фотографию с коалой и пошли на остановку. Минут через 15 вывалила и вся остальная толпа- представление заканчивалось к приходу автобуса, видимо напоследок еще была встреча с кенгуру. Почти счастливые, непрестанно вспоминая вомбата мы ехали в порт. Ребята вышли в порту, мы с Сергеем смотались и вернули гидрокостюмы в контору. Времени до парома было еще много — закупились продуктами в супермаркете, чтобы сразу с пристани Таунсвилля поехать домой. Посидели в кафешке, попили пива и погрузились на паром. Стемнело. Пристань, такси, домики, спать. Снился вомбатик.

30 марта Таунсвилль

Прощались с Таунсвиллем. Гуляли по городу, делали последние фотографии, купались в бассейне вместе с детьми и взрослыми чернокожими дядьками, поплавали в огороженном сеткой морском бассейне. Прощай, красавец Такнсвилль. Завтра пойдет обратный отсчет — долгий путь домой.

31 марта

Утреннее такси в аэропорт, мы с Катериной расплачиваемся мелочью. Таксист ржет. Летим в Мельбурн. Нас опять встречает Оля. Мы немножко грязные, немножко загоревшие, просоленные и полны впечатлений. Мы не знаем, что происходило в мире целый месяц. Как хорошо. Затянувшийся хмельной ужин. Наперебой рассказываем, что с нами было. Ночи не хватило. 1 апреля Мельбурн.

Оля провожает нас на электричку в Мельбурн. В кассе добавляем денег на два посадочных тикета, которые отдала нам Ольга. Едем минут сорок, глазеем по сторонам. Выходим на вокзале. Мельбурн, вернее его центр — очень красивый. Зелено, чисто, большой мост, красивые здания-то высотки, то старинные. Как обычно, разделились по интересам — кто в океанариум, кто гулять по городу. Мы сели на бесплатный трамвайчик, который везет по окружности города и посмотрели даун таун. Вышли на остановке у рынка — маркета. Среди торговцев много русских, рады просто поболтать с тобой, даже если ты ничего не купишь.

Выбираем сувениры для друзей — долго кручу в руках магнитики- все какие-то… то детские, то грубо сделанные. И вдруг взгляд падает на один — конечно, кенгуру в прыжке и…. надпись " AUSTRALIA ITS A BLOODY LONG WAY». Глаза застилает картинка — трупы, трупы, трупы кенгуру на красной обочине. От Порт Линкольна до Улуру… Этот кровавый долгий путь по красному центру Австралии…мужик на труповозке… разбитая машина… рыжий комок в труповозке… ястребы, выдирающие мясо до белых костей… Малыш кенгуренок, сидящий на моих коленях. .Мама кенгуру, беспокойно трогает меня лапой… Рыжий вихрь песка, пролетевший в Кубер Педи….покупаю десяток именно этих магнитиков- это Австралия. «Это все, что останется пооосле меня»- как в песне ДДТ…

Зашли на смотровую площадку Eureka Skydesk, по посадочным билетам Virgin Australia получили скидку на билеты. 88 этаж, в лифте кишки поднимаются к горлу. Вид обалденный- также как с обзорной башни в Куала Лумпуре. Таких как я не берут в космонавты — у меня кружится голова от высоты и бегающих неоновых зеленых двигающихся букв на полу, вид через стеклянные стены обалденный.

Последний ужин в Австралии — рыба барамунди, которую мы хотели половить, лежит на тарелке, малюсенький кусочек за тыщу рублей, заходящее солнце, суета с добавкой денег на карточку на электричку, быстрые сборы, Оля везет нас в аэропорт, быстрые объятия, выброс рюкзаков, не забывай нас!!! Долгий путь домой — 14 часов до Абу Даби, почти 6 до Москвы, достаю из сумки серо- рыжую шкурку — дарим Димке сувенир из Австралии, its blood long way in Australia. У меня ее не будет на стенке. У меня хорошая память. Жаль, что люди придумали космические корабли, интернет, резиновые сапоги, противозачаточные таблетки, но никто не придумал таблетки от памяти. Прощай, Австралия. Мы не увидели крокодилов в Дарвине, мы не проехали вдоль старой железной дороги, мы не побывали на твоей крайней точке Кейп Йорк, мы не доплыли, не долетели до островов Торресова залива и не поздоровались с папуасами из Папуа Новой Гвинеи. Значит, будет новая встреча, только минуя этот AUSTRALIA ITS A BLOODY LONG WAY».

Фотоальбомы к рассказу

Австралия, Тасмания

Теги: Экстремальный отдых, Самостоятельные путешествия