Круиз «Четыре столицы Балтики»

Новый год — это, безусловно, семейный праздник, а вот на Рождество мы отправлялись компанией на трёхдневный отдых в близлежащие санатории и турбазы. Не спорю, всегда было весело и разнообразно, но как всегда бывает большое «НО». Во-первых, нас подводят новейшие катаклизмы русской зимы. Во-вторых, стоимость таких «Рождественских программ» необоснованно завышены и приближаются, а иногда и превышают европейские цены. И, наконец, в-третьих — мы стали приверженцами туризма, а не пассивного отдыха.

Исходя из всего вышеперечисленного, я и задался целью как по максимуму провести наши Новогодние каникулы с пользой. Помня то, что чем ближе к времени «Х», тем выбор вариантов отдыха уменьшается, а стоимость — увеличивается, мы уже к началу октября остановились на следующем варианте. Круиз под названием «Четыре столицы Балтики», 5 дней/4 ночи. Маршрут следования был следующим: Санкт-Петербург — Хельсинки — Стокгольм — Таллинн — Санкт-Петербург. Время проведения с 4 по 8 января 2009, организатор — питерская фирма «Экспо-тур».

Нашёл отзывы в интернете об этой фирме, они уже делали такой морской круиз. Раз у фирмы уже есть удачный опыт подобных поездок — так и быть, доверимся и мы. Некоторые читатели законно спросят меня: «А почему Скандинавия, да ещё зимой?» Постараюсь объяснить. Весной 2008 года наша четырнадцатилетняя дочь в составе группы школьников совершила путешествие по маршруту «Иваново — Санкт — Петербург — Хельсинки — Стокгольм». Ей безумно всё понравилось: и паром, и Скандинавия, но единственный «жирный» минус такого путешествия, по её мнению, — это ночные автобусные переезды и долгое прохождение таможни.

В нашем же случае этого не предвиделось, так как мы собирались не просто передвигаться на пароме, а путешествовать на круизном корабле. Другими словами нам не нужно бесконечно бегать с поезда на автобус, с автобуса на паром, с парома на автобус и так далее. Нас ждал настоящий плавучий дом, который будет сам нас доставлять из одной страны в другую, на встречу к новым впечатлениям.

Глава № 1. «Санкт-Петербург. Морской порт. Корабль «Silja Festival».

Начиная свой рассказ, предупрежу сразу, что я не собираюсь подробно рассказывать об истории увиденных городов, об их главных достопримечательностях. Это широко известно и об этом написаны целые тома путеводителей. Хотя всё же без некоторых исторических и архитектурных подробностей не обойтись. Акцент моего повествования будет сделан на том, что возникает у любого туриста при посещении нового города. Это будет рассказ о собственных впечатлениях.

Итак, 4 января 2009 года. Отшумели новогодние застолья, отстучала колёса фирменного поезда «Иваново — Санкт-Петербург». И вот в 11 часов утра наш поезд прибыл на Московский вокзал города Санкт-Петербурга. Покидаем вагон и направляемся к памятнику Петру I, где нас ждал представитель компании «Астравел». Он сообщил нам, что документы (паспорта с открытой визой и посадочные талона на корабль) мы получим непосредственно на Морском вокзале, но не раньше 13 часов, а сейчас можно отправиться на обзорную экскурсию по Санкт-Петербургу. Именно здесь я вынужден рассказать о том, где и когда мы приобрели тур, сколько это стоило, и что собственно входило в стоимость данного тура. Итак, обо всем по порядку.

Тур я нашёл в интернете. Мы приобрели его у московской компании «Астравел» через нашу местную фирму. Скажу сразу, что в нашей местной турфирме, услугами которой мы пользовались для поездки в Чехию и Германию, ничего о круизе «Четыре столицы Балтики» не знали. Однако они не раз отправляли туристов через компанию «Астравел» по другим направлениям, поэтому проблем с оформление документов не возникло.

При раннем бронировании (до 1 октября), туристам предлагались «спецскидки» на приобретения данного тура — чем мы охотно и воспользовались. Выбрали самый дешёвый вариант трёхместного размещения в каюте класс «С 2 турист» стоимостью (с учётом скидок на раннее бронирование и возраста 6–17 лет) 39000 рублей. Курс евро на тот момент был зафиксирован «Астравелом» в 37 рублей (да были времена…, но сейчас не об этом). В стоимость было включено:

-Круиз по маршруту «Санкт-Петербург — Хельсинки — Стокгольм — Таллинн — Санкт-Петербург» с размещением в каюте выбранной категории.

-Развлекательная программа на борту судна, анимационная программа и развлекательные мероприятия в течение всего круиза, детская анимация, сопровождение русскоязычной дирекции круиза.

-3автрак «шведский стол» (второй, третий, четвертый дни круиза).

-Медицинская страховка — 5 евро.

-Портовые и пассажирские сборы: взрослый — 70 евро, ребенок 0–17 лет — 60 евро.

-Консульский сбор — 45 евро.

Теперь коротко о предлагаемой программе круиза (с сайта www.astravel.ru).

«… Круиз „Четыре столицы Балтики“ проводится на Новый год и на Рождество. Во время круиза вы посетите четыре самых интересных города Балтийского побережья: Санкт-Петербург, Хельсинки, Стокгольм и Таллинн. В каждом из городов вас ожидают интересные экскурсии и прогулки. Праздничная атмосфера северных городов сделает для вас этот круиз незабываемыми. На пароме вас ожидают интересные анимационные и шоу-программы. Персонал судна русскоговорящий, экскурсии и шоу-программы проводятся на русском языке.

1 день. (4 января 2009).

Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу, обед (за доп. плату) в кафе. Доставка в Гавань на Васильевском острове к месту посадки на корабль.

13:00—17:30 Регистрация на Морском вокзале Санкт-Петербурга.

16:00—19:00 Посадка на судно „SILJA FESTIVAL“ компании „TALLINK SILJA“. Пограничный и таможенный контроль. Размещение в каютах различных классов.

20:00 „Silja Festival“ отправляется от Морского вокзала Санкт-Петербурга в Хельсинки.

Детская программа, танцевальная программа, караоке-вечер, живая музыка, казино, сауна, магазины „Silja Perfumes“, „Silja Tax Free“ (Развлечение на борту).

2 день. (5 января 2009).

Завтрак в ресторане „Buffet Veranda“ шведский стол.

07:00 „Silja Festival“ прибывает в порт Хельсинки. Экскурсия в Хельсинки (доп. плата). Свободное время.

19:00 Паром „Silja Festival“ отправляется из Хельсинки в Стокгольм. Развлечение на борту.

3 день. (6 января 2009).

Завтрак в ресторане „Buffet Veranda“ шведский стол.

09:30 „Silja Festival“ прибывает в порт Стокгольм. Экскурсия в Стокгольме (доп. плата). Свободное время.

20:00 „Silja Festival“ отправляется из Стокгольма в Таллинн. Развлечение на борту.

4 день. (7 января 2009).

Завтрак в ресторане „Buffet Veranda“ шведский стол. Детская программа.

11:45 „Silja Festival“ прибывает в порт Таллинн. Экскурсия в Таллинне (доп. плата). Свободное время.

20:00 Паром „Silja Festival“ отправляется из Таллинна в Санкт-Петербург. Рождественский праздник. Развлечение на борту.

5 день. (8 января 2009).

09:00 „Silja Festival“ прибывает в порт Санкт-Петербург. Время схода на берег определяется капитаном.

-Везде указано местное время: Санкт-Петербург = Московское время, Таллинн и Хельсинки — 1 час от Московского время, Стокгольм — 2 часа от Московского время».

Возвращаюсь к дальнейшему повествованию. Стоим и решаем, ехать ли нам на обзорную экскурсию по Питеру. Рассуждаем, склоняемся к отрицательному решению. Во-первых, до приезда очередного автобуса нужно было ждать минут 50. Во-вторых, в Питере мы бывали неоднократно, что-то новое увидеть на «обзорке по городу» — это вряд ли. В-третьих, погода (-14С) не располагала к пешим прогулкам, да и честно говоря, хотелось как-то побыстрее получить турваучер и паспорта (на руках у нас бала лишь ксерокопия ваучера от «Астравела», полученная нами лишь 30 декабря!).

Точку в наших раздумьях поставил приезд моего брата и племянника, с предложением отвезти нас на Морской вокзал. Как только мы попали на улицы этого прекрасного города, было решено, что покинуть Питер без посещения какой-нибудь из его многочисленных достопримечательностей просто не возможно. Останавливаемся на Исаакиевской площади и решаем подняться на смотровую площадку Исаакиевского собора. В центре Исаакиевской площади был установлен конный памятник императору Николаю.

Этот памятник уникален своим инженерным решением: скульптура имеет только две точки опоры — это задние ноги вставшего на дыбы коня императора. Сам Исаакиевский собор, построенный в 1818–1858 годах по проекту архитектора Монферрана, назван в честь Святого Исаакия Далматского, день почитания которого совпадает с днем рождения Петра Великого. Главный городской кафедральный собор был одной из крупнейших построек того времени. Его монументальность и размеры поражают и сегодня: длина собора 111 метра, ширина — 97 метров, высота — 101 метров.

Внутри храма могут одновременно находиться до тринадцати тысяч человек. Покупаем билеты (80 рублей, учащиеся-30). Затем по крученной винтовой лестнице, насчитывающей 562 ступени, мы поднимаемся на высоту 43 метров. Какая красота! Делаю многочисленные фотокадры, совсем не обращая при этом внимания на мороз и пронизывающий ветерок. При этом морозная погода делает воздух прозрачным, а пасмурность питерского неба делает этот город каким-то строгим и немного мрачноватым.

Из репродукторов, установленных на колоннаде, звучит неторопливый рассказ о Питере, о том, что открывается нашему взору. Почему то, в голову приходит вопрос: «Как такое огромное и высокое здание не было основательно разрушено во время осады Ленинграда?» Уже дома, посидев в интернете, я нашёл ответ на свой вопрос. Оказывается, во время блокады Ленинграда немцы потому не трогали Исаакиевский собор, так как он им служил ориентиром для наводки артиллерийского огня. Поняв эту закономерность, ленинградцы перенесли и укрыли в Исаакиевском соборе многие городские ценности.

Спустившись вниз, садимся в машину и отправляемся к Морскому вокзалу. До места доехали очень быстро. Сказалось малое количество машин на улицах города — всё-таки сплошные выходные. Прощаемся с питерцами, слышим пожелания доброго пути, и вот мы уже стоим в здании Морского вокзала Санкт-Петербурга. Сразу иду получать наши документы. Организованно всё чётко и оперативно: выбрал окошко с номером нашей каюты, предъявил ксерокопию ваучера и получил жёлтый фирменный пакет от «Экспо-Тура».

В нём находились наши паспорта с открытой визой, памятка туриста, подробная программа круиза и три карточки-ключа от нашей каюты. Далее нас ждала длинная очередь на регистрацию. Стоим, ждёмс… Есть время осмотреться по сторонам, сделать для себя первые заметки. Собралась пёстрая толпа туристов. Кто-то путешествует «налегке», а кто-то кучей вещей. Одни пассажиры одеты в тёплые пуховики и шубы, а другие ограничились лёгкими демисезонными куртками. Глядя на последних, складывается ощущения, что они отправляются не в Скандинавию, а в какой-нибудь южный круиз.

Особенно бросается в глаза, что много, даже очень много пассажиров с детьми. Детишки разного возраста вездесущи: кто-то терпеливо сидит и ждёт, доедая очередной чупа-чупс, а кое-кто непрестанно носиться взад-вперёд — определённо «оставив тормоза дома». Решаем и мы прогуляться по вокзалу. Внутри здание не очень большое, но огромный по высоте холл придаёт некую воздушность данному строению. Посередине установлена новогодняя ёлка, вокруг неё детишки, ведомые аниматорами в костюмах пиратов, водят хороводы. Маленькие дети всегда очень непосредственны и рады когда с ними играют, поэтому «пираты» попали в плотный «плен».

Посещаем магазин сувениров, цены на всё космические. На одной из колонн висит листки с информацией для пассажиров круиза. Узнаём для себя новость: оказывается, что на борту «Silja Festival» в ходу только евро. Рядом какой-то обменник предлагает купить евро по 46 рублей, хотя официальный курс на тот момент едва достиг отметки в 40 рублей. Теперь о неприятном. Вместо заявленного начала регистрации в 13:00, она началась лишь в 13:50, и только к 15 часам мы, наконец то, прошли паспортный контроль, получив в паспортах заветные штампики. Вот и всё, мы покинули территорию России.

И сразу делаем то, что делает любой наш соотечественник в таком случае — устремляемся в магазин Duty Free. Отмечаем сразу, что магазин маленький, да и ассортимент гораздо беднее, чем в московских аэропортах. Далее отправляемся на посадку. Выходим на пристань, и буквально упираемся в наш «белоснежный пароход». «А он меньше, чем «Silja Serenade» — сразу замечает наш «бывалый паромщик» в лице нашей дочери. Как и многие другие туристы, я пытаюсь сделать фото, но получаю строгий запрет от стоящего рядом пограничника.

Это молодая женщина в военном бушлате, у которой из-за поднятого воротника виден только красный, как у Деда Мороза, нос. Она поясняет: «Порт — это режимный объект, фото- и видеосъёмка запрещена». Хотелось ей в ответ рассмеяться и сказать: «Шли бы вы греться, девушка!», но порядок — есть порядок. Хотя замечу, что по приезду обратно в порт, здесь не было ни души. Народ, ждущий прохождения паспортного контроля, разве только костры не разводил около корабля… Ну, я несколько отвлёкся.

По деревянному узкому трапу, с чемоданами и сумками мы «поднимаемся» на борт. Оказываемся на автопалубе, там установлены столы, за которыми идёт регистрация и раздача талонов на оплаченные услуги: питание и экскурсии. Сначала сканируют наши паспорта, вернее наклеенный на них штрих-код. Одна секунда, и мы зарегистрированы на борту судна. Затем получаем талончики на оплаченные завтраки, попутно узнаём, когда и где можно приобрести экскурсии. Оказывается, что лучше это сделать сегодня на палубе № 4.

Всё формальности нами пройдены, и мы отправляемся на палубу № 2. Именно там расположена наша каюта № 2702. Забегая вперёд, замечу, что в дальнейшем не в одном из морских терминалов, мы не покидали и не возвращались на судно в столь неудобных условиях. Проблема в том, что Морской вокзал в Питере не оборудован металлическими рукавами для связи корабля и вокзала. Вот поэтому и в Хельсинки, и в Стокгольме, и в Таллинне мы попадали по такому рукаву-трапу, как настоящие пассажиры круизного лайнера, сразу на четвёртую палубу.

И только в родном Отечестве — как автотранспорт. Немного поплутав, как же без этого, мы подходим к нашей каюте. Открываем карточкой дверь, и вот мы, как говориться, «мы дома — можно немного расслабиться». Именно сейчас пора дать краткую справку о типах кают на «Silja Festival». Информация от «Астревела»:

-Каюты класса A (A-class cabin). Комфортабельные каюты площадью 9 кв. м. с видом на море. Размещение — 1–4 человека. Каюты расположены на 4–6 палубах. В каюте есть окно. В каютах данного класса имеется оборудование для проживания инвалидов.

-Каюты класса В (B-class cabin). Комфортабельные каюты площадью 9 кв. м. Размещение — 1–4 человека. Каюты расположены на 4–6 палубах. В каютах данного класса возможно размещение с домашними животными.

-Каюты класса В-2 (B-2 Class cabin). Комфортабельные каюты без окна площадью 8.5 кв. м. Размещение — 1–2 человека. Одна верхняя и одна нижняя кровать. Каюты расположены на 4–6 палубах. В каютах данного класса возможно размещение с домашними животными.

-Каюты класса С (С-class cabin). Комфортабельные каюты без окна площадью 9 кв. м. Размещение — 2–4 человека. В каютах данного класса возможно размещение с домашними животными.

Бизнес-люкс, свит (Executive suite). Площадь каюты — 20 кв. м, 2-х местное размещение. Расположение на 6-ой палубе. Двуспальная кровать в отдельной спальне. Гостиная оборудована диваном, телевизором, телефоном, холодильником, прессом для брюк и феном.

-Де Люкс класс (DeLuxe cabin). Площадь каюты — 12 кв. м. В каюте имеется большое окно. Двухместное размещение. Каюты расположены на 5 и 6 палубах. Съемная двуспальная кровать. В каюте телевизор, холодильник, пресс для брюк, фен.

Теперь перейду к своим впечатлениям. Как я уже говорил, ключом от каюты служит, полученная при посадке, именная карточка. Ее надо вставить в замок, вынуть (при этом должна мигнуть зеленая лампочка) и нажать ручку — всё дверь открыта. Входим. Оговорюсь сразу, мы всегда смотрим на бытовые условия реально и с оптимизмом. Пример: в каюте нет окна — так ведь мы и старались сэкономить, да и на что там смотреть, ведь в каюте мы будем только в тёмное время суток. Сам же факт отсутствия окна в каюте совсем не бросается в глаза, так как стена продуманно закрыта занавеской.

Хотя каюта нам понравилась сразу: чисто, уютно и для троих сравнительно просторно. Широченные мягкие полки, верхние откидываются вертикально вверх, а одна из нижних превращается в диван со спинкой. Полки уже заправлены, причём все четыре, хотя у нас трёхместное размещение. В каюте имеется столик, небольшой пуфик, большое зеркало с подсветкой и широкой полкой. При входе — ниша для вещей и одежды, в ней несколько вешалок и приставная лестница для верхних полок.

С освещением в каюте тоже полный порядок, есть два варианта верхнего освещения и светильники у каждой из полок. Из минусов — одна электрическая розетка, неработающий внутренний телефон и встроенное радио. Но это меня совсем не смутило. Поскольку у меня всегда с собой много фотовидеотехники, поэтому я всегда беру с собой тройник. Неработающий внутренний телефон? Да зачем он вообще нужен. Про неработающее радио отмечу: есть — хорошо, а нет — значит не судьба. Зато есть исправно работающий кондиционер.

Он, согласно нашим желаниям и капризам, гнал то горячий, то холодный воздух. Осталось остановиться про описание санузла. Всё есть, всё работает. Широкая раковина, жидкое мыло, одноразовые стаканчики, огромное зеркало. Есть душ, шампунь, на каждого пассажира — большое и маленькое полотенце. Вентиляция и непривычный для нас очень шумный вакуумный слив канализации работали исправно. «Зачем же так подробно останавливаться на таких мелочах?» — спросят меня некоторые читатели.

Вы знаете, перед отправлением в круиз я пытался найти в интернете, в отзывах туристов, любую информацию о бытовых условиях на «Silja Festival», но ничего так и нашёл. Возможно, кому-нибудь это будет полезным, а другие — пускай читают отзыв «через строчку». Единственный минус поездки на пароме — было неуютно засыпать в маленькой каюте без окон, зная, что вокруг холодное море. Да, качки не было, лишь небольшой шум и периодические потряхивание несколько схожие с «железнодорожной вагонной жизнью».

Немного отдохнув, мы отправляемся на прогулку по кораблю. Для полноты картины приведу технические характеристики судна «Silja Festival» (с сайта www.tallinksilja.com и www.astravel.ru): год постройки — 1986, год модернизации -1992, длина судна — 171 м, ширина судна — 27 м, скорость — 22 узла, ледовый класс — «1A Super», количество палуб- 9, пассажировместимость — 2023, количество кают- 588. Порт приписки — Рига, Латвия. Ещё несколько интересных фактов о «Silja Festival» я подчерпнул из других интернетисточников.

Судно было построено в Хельсинки для работы на линии Турку — Стокгольм в компании «Silja Line» под именем «Wellamo», пройдя существенную модернизацию получил новое имя — «Silja Festival». Всего было построено два одинаковых судна. Однотипный паром «Svea» позднее носил названия «Silja Karneval», «Color Festival», а сейчас под названием «Mega Smeralda» работает на Средиземном море в компании «Corsica Ferries».

«Silja Festival» в течение жизни работал на постоянной основе на линиях Турку — Стокгольм, Хельсинки — Таллинн, эпизодически обслуживал линию Хельсинки — Стокгольм. В настоящее время паромом оперирует компания «Tallink», а работает он на линии Рига — Стокгольм. С 2006 года российская компания «Экспо-Тур» фрахтует «Silja Festival» для организации Новогоднего и Рождественского круизов.

Инфраструктура судна такова:

Палубы № 9 — дискотека «Disco», бар «Panorama Bar», выход на открытую палубу.

Палуба № 8 — казино, магазин парфюмерии «Силья Парфюмс», магазин беспошлинной торговли «Силья Такс-фри», «Dancing Palace».

Палуба № 7 — ресторан «Buffet Veranda», ресторан «Trattoria», ресторан «Captain’s Grill», кафе «Maritim», выход на открытую палубу.

Палуба № 6 — каюты.

Палуба № 5 — каюты.

Палуба № 4 -игровая комната, информационный центр, обмен валюты, «Sea Shop», каюты.

Палуба № 3А, 3В — автопалубы.

Палуба № 2 — каюты, сауна, бассейн, джакузи и детский бассейн.

Палуба № 1 — кинотеатр.

С первого взгляда паромы поражают своей величиной, и ориентироваться в нём непросто. Говорят, что на Балтике, ходят самые большие и самые красивые в мире пассажирские суда. Возможно, по Карибскому морю ходят еще более крупные и более красивые суда, но нам и «Silja Festival» вполне достаточно. Хотя оно самое маленькое и самый «русское» из остальных судов. Плутая по коридорам нижних палуб, пару раз с наших уст слетала фраза из фильма «Чародеи»: «Ну, кто так строит?» Но вскоре мы разобрались во всех тонкостях устройства корабля.

Этому здорово помогли информационные стенды, расположенные у лифтов и многочисленные указатели, которые установлены повсеместно. Информационный стенд представлял собой схему корабля как бы «в разрезе». На нём красной точкой было отмечено местоположение пассажира, а дальше информация на тему: «Что, где находится». Если этого было мало, то весь обслуживающий персонал судна был русскоговорящим и охотно приходил на помощь. Хотя был один корабельный нюанс, в который я, как говориться, «сразу не въехал».

Дело в том, что когда мы в первый раз покинули нашу каюту и отправились к лифту по знакомому нам по посадке маршруту, то упёрлись в закрытый, мощной металлической дверью, коридор. Пришлось по лестнице подняться на палубу № 3В и уже оттуда на лифте, мы и поднялись на верхние палубы. Объяснение «замурованного коридора» оказалось простым.

Оказывается, как только корабль выходит на рейд, то на нижних палубах перекрываются коридоры, образуя при этом герметичные отсеки. Это делается в целях безопасности, то есть для обеспечения непотопляемости корабля. А так как наша каюта была на второй палубе, то лучше об этом не думать… Поскольку настроение у нас было просто замечательным — мрачные мысли быстро вылетели из наших голов, не успев там поселиться.

Теперь о том, что мы увидели на корабле. Первое впечатление, как известно, самое сильное: необыкновенно, это настоящий плавучий город! Теперь по порядку. Приятный интерьер судна, выполненный в коричневых тонах, кругом никелированные поручни и слегка тонированные зеркала, ковровые дорожки, мягкие диванчики — всё это, безусловно, создавало уют. Теперь о «развлечениях на борту». Начну с детей. Сразу видно, что они желанные гости на борту судна: детское кино, игрушки, игровые автоматы, манеж с мячиками, сладости в магазинах «Tax Free»…

Для них работает настоящий детский городок, в котором всегда есть с кем поиграть, организуются детские развлечения и соревнования. А для взрослых — свои «взрослые игрушки»: магазины с ценами Tax Free, сауна и бассейн, казино с баром, дискотека и ночной клуб. Помочь разобраться с устройством жизни на корабле помогает информационная стойка, работающая круглые сутки. Здесь можно обменять валюту и получить информацию об экскурсиях и расписаниях, о прогнозе погоды в городе, куда отправляется паром.

Вам ответят на любые вопросы по парому, выдадут проспекты по городам и достопримечательностям, а также выскажут предложения о возможностях проведения дня на берегу. Вообще надо заметить, что здесь всё без пафоса — по-человечески. Ещё один любопытный факт: именно здесь установлены часы, показывающие московское, финское, эстонское и шведское время.

Теперь расскажу сразу и о таком факте, как «курение на борту». Естественно курение во всех каютах судна запрещено. Для этого существуют специальные места, обозначенные табличкой «Smoking Area». Эти помещения располагаются в вестибюлях перед лифтами, в частности, на палубах 4–6. А ещё можно совместить не полезное с приятным: покурить на открытых палубах и полюбоваться при этом морской панорамой. Замечу, что на судне пространства для созерцания окрестностей имеются не только открытые, так и закрытые — застекленные обзорные площадки.

Конечно главная прелесть парома в том, что это пускай не очень большое, но красивое водное путешествие, где можно любоваться постоянно меняющимся пейзажем. Хотя, по-настоящему можно получить удовольствие от морской прогулки летом, а не холодной зимой. Если море спокойное, то качки можно не бояться. А когда при подходе к портам путь лежит между бесчисленными островами, в очень узком фарватере и скорость невелика, то порой нельзя определить — идет паром или стоит.

Теперь про питание. Существует в нескольких вариантах. Первый, самый известный и демократичный — шведский стол. Завтрак, входивший в стоимость тура, стоил 12 евро. У нас он окупился на все 100%, так как за завтраком наедались на целый день вперёд. Выбор богатый, разнообразный: каши, омлет, сардельки, котлетки, несколько видов колбас, ветчины и сыров, паштет, рыба, селедка в разных видах, разнообразные мюсли и хлопья, йогурты, фруктовый салат, овощи, фрукты, выпечка. Из напитков — соки, кофе, пакетики с чаем, молоко. Всё вкусно и в неограниченном количестве. Главный совет: не набирайте много чего-то одного.

Лучше попробовать всего по чуть-чуть, и если «останется место», то сосредоточиться на наиболее понравившемся. А вот ужин (32 евро) можно оплатить как при заказе тура, так и на самом пароме (оплата перед входом в ресторан). Про ужин сказать ничего не могу, так как этим предложением не воспользовались. Скажу лишь одно, что в отличие от ужинов на других паромов, на ужине «Silja Festival» не было спиртного. Для некоторых пассажиров это был «удар». Ведь как сказал поэт В. Вишневский: «Как сокращает расстоянья, проезд в нетрезвом состоянье!…»

Про магазины. Замечу, что из-за жестокой конкуренции, при невысоких ценах на билеты, пароходства получают неплохую прибыль от доходов от ресторанов и магазинов «Tax Free». Поэтому суда пароходств «Silja Line» и «Viking Line», совершающие рейсы между Финляндией и Швецией, часто называют «плавающими универмагами». В нашем случае это было не так. В небольшом магазине «Tax Free» продавались спиртные напитки, безалкогольные напитки, всяческие сладости, сувениры, немного одежды и парфюмерия.

В качестве оплаты в них принимается шведская и латвийская крона, а на нашем круизе ещё и евро. Супернизких цен мы не заметили, да и выбор был не широк. Но, как известно: «Золото (читай — деньги) — это металл, легко вступающий в соединение с людьми, приводя к их окислению и разложению!» Говоря другими словами, мы тоже не смогли пройти мимо, чтоб не сделать кое-какие покупки, порой — даже совсем необязательные. Рассказывать о том, кто и как развлекался на борту «Silja Festival» не благодарное занятие — каждый нашёл себе занятие по душе и кошельку.

Лично мы посидели в панорамном баре, посмотрели и поаплодировали салюту в честь отплытия, посетили магазины… Однако замечу, что цены в баре не располагали к долгим посиделкам. Для наглядности приведу некоторые из них: алкогольный коктейль-5,5 евро, пиво (0,4L)-4 евро, стопка текилы-4,5 евро, сок-1,7 евро, кока-кола (0,5L)-2 евро, кофе-2,2 евро, чай — 1,9 евро и так далее.

Всё шло гладко, за исключением одного малюсенького инцидента. Сразу после заселение в каюту, я оплатил семейную сауну и пользование бассейном. Благо этот комплекс находился на нашей же палубе. Но потом, несколько позднее, посмотрев на холодную, в прямом смысле этого слова, атмосферу в помещении бассейна, решил отказаться. Там явно было холодно, сквозь открытые настежь двери, гуляли коварные сквозняки. Как-то не хотелось простудиться в самом начале нашего «северного похода».

Попросил дочку сходить сдать талончик-квитанцию обратно и снять заказ. Через какое-то время она возвращается и сообщает следующее: заказ отменён, но деньги не возвращены. Нормально? Меня это задело за живое, и я сам отправляюсь «за правдой». Пришёл за час до оплаченного времени и сдал талончик-квитанцию обратно. Деньги вернули, но не сразу. Девушка с акцентом пытались объяснить мне о какой-то «невозможности аннулировать сделку через компьютер», затем «о предупреждении о невозможности отказа» и ещё несла какую-то чушь.

Я ей говорю: " Я пришёл заранее, за час? Услуга оплачена, но не оказана? Так? Так! Вызовите старшего менеджера и верните мои денюжки!» Как сказал про деньги, она быстро перешла на родной язык и попыталась «уйти в тень». Но я был настойчив, тем более, что при мне подходили пассажиры и желали посетить сауну именно в ближайшее время. Потом пришёл человек в морской форме, видимо непосредственный начальник сауны, распорядился, и она мне, улыбаясь, вернула мои евро. На этой жизнеутверждающей ноте я закончу рассказ о первом нашем дне круиза. Хотя ещё не всё.

Поздно вечером возвращаемся в каюту и готовимся к встречи с первой скандинавской страной — Финляндией. Лёжа на верхней полке, слушая специфический шум от движения корабля, я размышлял. Скандинавия… Почему-то под этим собирательным названием обычно подразумевают четыре страны: Финляндию, Швецию, Норвегию и Данию. Однако если рассматривать историческую основу, общие скандинавские корни — корни викингов, то Финляндия ничего общего с викингами не имеет.

Как бы там ни было, но именно с Финляндии начинается любая поездка по Скандинавии. Если в Питере только ленивый не побывал в Финляндии хоть раз, то в нашем случае все обстояло совсем иначе. Мы отправлялись в Суоми впервые. Поскольку путешественники мы неопытные, поэтому планируя поездку в Скандинавию я просмотрел много различной информации: отзывы в интернете о поездках, тематические сайты (www.helsinkitown.ru, www.stockholm.ru, www.tallinn.ee/rus/), даже приобрёл путеводитель по Хельсинки.

После этого мне везде захотелось побывать, все посмотреть, всё попробовать… Но сначала по порядку. Нас информировали о том, что в Хельсинки нам обязательно необходимо было выйти с парома. Там пограничники открывают Шенгенскую визу. Далее в Стокгольме вход и выход свободный. Правда, шведские полицейские, не привыкшие к тому, что из России приходят суда с туристами, могут проверить при посадке наличие визы. В Таллинне выход свободный, но возвратится на борт необходимо только после 16 часов, так как открывается погранпереход, в обычное время закрытый, и туристам необходимо поставить штамп о выезде из Шенгенской зоны. Но это всё будет позже, а пока спать…

Глава № 2. «Хельсинки».

С утра мы были уже в Хельсинки, паром встал в терминале «Олимпия». Для порядка очень кратко поведаю о Финляндии. Территория страны — 338 тысяч кв. метров, 90% покрыта лесом, в стране насчитывается несколько десятков тысяч островов и озёр. Население — 5,2 миллиона человек, 85% финнов лютеранского вероисповедания, 1,1% — православные и 12% — атеисты. Самый крупный город страны — столица Хельсинки (565 тысяч жителей), в 2000 году Хельсинки, наряду с девятью другими европейскими городами, был выбран культурной столицей Европы. С 2002 года национальная валюта страны — евро. Первое, что необходимо сделать при прибытии в Хельсинки — это перевести часы на час назад.

Далее у нас был ранний завтрак, минут пятнадцать на прохождение таможенного контроля, и вот в 9:15 по местному времени, мы вступаем на землю Финляндии. Сразу скажу, что каких-то чётких планов по поводу осмотра Хельсинки у нас не было. Да и как можно строить чёткие планы пеших прогулок при пасмурном небе и температуре в -11 градусов и ветре. Здесь, как говориться, нужно действовать по обстановке. Конечно, если бы мы воспользовались предложенной нам на борту экскурсионной программой, то теперь бы двигались по намеченной схеме, а так мы отправились в «свободное плавание». Кстати приведу список экскурсий предложенных нам в Хельсинки.

-Пешеходная экскурсия (1,5 часа, стоимость: взрослый — € 15, ребёнок 6–12 лет — € 10).

-Автобусно-пешеходная экскурсия (3 часа, стоимость: взрослый — € 30, ребёнок 6–12 лет — € 15).

-Аквапарк «SERENA» (3 часа, стоимость: взрослый — € 45, ребёнок 3–12 лет — € 35).

-Комплекс познавательных аттракционов Heureka (4 часа, стоимость: взрослый — € 40, ребёнок 0–12 лет — € 30).

-Зоопарк «Korkesaari» (4 часа, стоимость: взрослый — € 40, ребёнок 0–12 лет — € 30).

-Гурман-тур. Ресторан «Lappi» (стоимость с трансфером € 75). Ресторан «Кellarikrouvi» (стоимость с трансфером € 60).

«Столько всего интересного предлагается, а вы пешком по городу» — возможно именно так скажут некоторые читатели, увидев этот список. Рестораны и аквапарк мы отбросили сразу. Дочка в аквапарке «SERENA» уже была, мы с супругой не любители такого времяпровождения. А про «Гурман-тур» скажу: ну не за этим мы ехали за «тридевять земель». Ещё сказался совет, неоднократно виденный мной в интернете. Бывалые туристы советовали брать экскурсию только в Стокгольме, а в Хельсинки и Таллинне действовать в рамках «произвольной программы». Так мы и сделали, о плюсах и минусах такого выбора позже.

Но я несколько отвлёкся. Из терминала мы направляемся к Рыночной площади. Даже для горячей души русского путешественника как-то холодновато. Придётся строить свою прогулку по Хельсинки по схеме: «погулял-погрелся-погулял». Вооружённый подробной картой города, полученной мной на пароме, и путеводителем по Хельсинки, заранее купленном мной в родном своём городе, я уверенно веду свою минитургруппу по незнакомому городу. Ну, а если серьёзно, то ориентироваться в Хельсинки просто, я сказал бы даже очень просто. Во-первых, паромы приходит в Хельсинки на несколько терминалов, которые находятся в 10–15 минутах от исторического центра города.

Во-вторых, существуют три прекрасных городских ориентира: Кафедральный собор, Успенский собор, и башня здания железнодорожного вокзала. Все эти строения, расположенные на возвышенностях, являются высокими строениями и поэтому очень хорошо видны из разных уголков Хельсинки. В-третьих, при помощи карты легко разобраться с устройством этого не очень-то большого города. Первое, что нам бросилось в глаза — это почти 100% отсутствие снега, а нам очень хотелось, чтобы в Скандинавии был снег.

Не большой, что бы он мягкий лежал под ногами и искрился на солнце. Но как, говориться, не судьба-то же мне снежная Скандинавия… Идя по тротуару, замечаю на нём специальную разметку: полоса для пешеходов и велосипедистов. Об этом предупреждают и соответствующие знаки, тогда я ещё скептически улыбнулся. Но когда при фотографировании знака «Движение навстречу велосипедистам запрещено», был здорово испуган летевшим на меня горячим финским велосипедистом. Вот тут я понял, что велосипед в Хельсинки такой же вид транспорта, как и автомобиль. И чтобы закончить тему «Велосипед в Хельсинки» сообщу ещё пару любопытных фактиков.

Велосипедные дорожки есть везде и посыпаны они, как, впрочем, и все городские дороги и тротуары, гранитно-мраморной крошкой. Это позволяет не ставить на велосипеды зимнюю шипованную резину. Это я, конечно, шучу. Ещё повсеместно установлены специальные парковочные места для велосипедов. Они везде: у офисных зданий, у банков, у торговых центров, на автомобильных стоянках. Там можно «приковать» своего двухколёсного друга специальным устройством и пойти по своим делам.

В Хельсинки крутить педали на любой должности не считается зазорным. А у нас попробуй какого-нибудь мало—мальского руководителя пересадить с авто на велик! Это вряд ли, а они молодцы! При этом не нужно тратиться на бензин, решается проблемы пробок и экологии и для здоровья полезно. Итог таков: для любителей экологически чистого и для здоровья полезного вида транспорта в Хельсинки созданы все условия. Не обделены вниманием и местные авто: по сухим и чистым дорогам шуршат шипованными шинами финские автомобили.

Между тем временем выходим на Рыночную площадь. В тёплое время года здесь бурлит торговля. Чем торгуют? Конечно же, у моря — рыбный рынок. По всей территории площади стоят многочисленные палатки, где можно купить и отведать разнообразные морепродукты. Ещё тут продаются дары финской природы: ягоды, грибы и так далее. Рядом деревянные столы под навесами — это импровизированные кафе. А сейчас зима, поэтому всё, что нам может предложить Рыночная площадь — это посетить небольшое одноэтажное здание Старого рынка.

Ну, что ж полюбопытствуем, заодно и погреемся. Здание рынка, построенное в 1889 году, сохранило свой первозданный вид, но при этом оборудовано автоматическими дверьми. Причём они не пластиковые раздвижные, а деревянныё распашные, что непривычно для функциональности такого сооружения. Рынок работает с 10 часов, поэтому продавцы только готовятся начать свой трудовой день. Прилавки из тёмного дерева буквально завалены мёдом, рыбой в любом виде (копченом, соленом, маринованном и так далее), местным сыром, икрой, морепродуктами, мясом лося и олениной, варенье из морошки и другими финскими деликатесами.

Другая часть рынка отдана на откуп овощам, фруктам, напиткам и консервации. Цены, указанные в евро, на подсознательном уровне совсем не пугают. Подумаешь, 3, 8, 13, 27, но когда переведёшь сумму в рубли, то хочется сказать словами Кисы Воробьянинова: «Одна-а-ко…" Есть совсем не хотелось, но не попробовать свежайшей рыбки мы просто не могли. Купили по большому бутерброду с сёмгой (2,5 евро), и небольшому с маслом и икрой (0,7 евро). Жуём, разглядывая чёрно-белые фотографии на стенах, рассказывающие об истории торговли рынка с начала ХХ века до наших дней. Забавно, ловлю себя на мысли, о схожести финских и советских продавщиц 60-х годов.

Оказывается, в то время наши люди были очень похожи. Те же причёски, спецодежда, ассортимент — всё «как под копирку». Замечаю, что на рынке имеется небольшое кафе и бесплатный туалет. Покидая рынок, прихватываю рекламные брошюрки о финских товарах. Одна из них на русском языке. Называется «Оленина — самобытная и лучшая. Рецепты» и рассказывает о нехитрых рецептах приготовления блюд с использованием копчёной оленины. И в заключение гастрономической темы, приведу несколько увиденных и понятых мной цен на финские продукты: баночка шпротов — 2,5 евро, лосятина — 62,8 евро, бутерброд с икрой большой — 3 евро, картофель свежий — 3 евро (за 1 кг.?!?).

Выходим из здания рынка и направляемся в сторону Сенатской площади. Проходим рядом с памятником «Стела императрицы». Этот обелиск с позолоченным двуглавым российским орлом был открыт в 1835 году в память о посещении Хельсинки Императором Николаем I и его супругой Императрицей Александрой Федоровной. Да, еще Рыночная площадь заполнилась мне прекрасной панорамой порта, где стояли огромные паромы, гораздо больше по размеру, чем наш «Silja Festival». Один из них, выглядевший как настоящий трансатлантический лайнер, украшенный, словно новогодняя ёлка, заманчиво дымя трубой, отправлялся в путь…

Вот и первые финские улицы. Названия улиц написаны на двух языках — финском и шведском, а в одном месте мы видели дублирующую надпись и по-русски. Названия очень длинные и трудно произносимые для нас, русского человека. Для наглядности приведу одно из них: улица «Mannerheiminaukio». Как вам? То то, поэтому не буду «грузить» вас названиями финских улиц. Пользуясь картой, идём по узкой улочке, где расположен «Уличный музей». Кстати, этот Уличный музей, открытый круглосуточно, заполняет собой целую улицу между Сенатской и Рыночной площадями.

Городской ландшафт улицы как бы движется от начала XIX века до 1930 годов, имитируя здания, мостовые, почтовые ящики, телефонные будки, колонки водопровода, уличные фонари освещения. Далее мы пересекаем небольшую улицу «Alexandersgatan», названную в честь Александра I. Рядом много русскоговорящих туристов, русская речь слышаться отовсюду. Вот мы на месте, в самом сердце Хельсинки — на Сенатской площади. Здесь соединились религия, наука и политика.

Ансамбль Сенатской площади украшает символ Хельсинки — лютеранский Кафедральный собор. Именно он является главным символ Хельсинки. Об этом свидетельствует даже тот факт, что при прибытии в Финляндию на изменяющейся заставке моего сотового телефона высветился оператор страны и изображение именно Кафедрального собора. Строительство собора началось в 1839 и продолжалось 22 года. Примечательно то, что хоть собор и пятиглавый, но он лютеранский.

Прежде он назывался Никольский собор, в честь императора Николая II и Святого Николая — покровителя мореплавателей. В центре Сенатской площади установлен памятник русскому императору Александру II, созданный в 1894 году. Причём тут российский император? Вот и пришло время обратиться немного к истории Финляндии, а куда же без неё.

«Своим рождением Хельсинки обязан шведскому королю-реформатору Густаву I Васе. В 1523 году он восстановил независимость Швеции, изгнав с ее территории датчан. Затем в 1550 году, назло надменному соседу и в противовес процветавшему Ревелю (Таллину), он повелел заложить город Гельсингфорс на противоположном берегу Финского залива. Место для города было выбрано наугад, его застройка велась хаотично, людей туда переселяли насильно. Город дважды опустошала чума, семь раз он выгорал почти дотла.

К началу XIX века это был портовый городишко, жизненный уклад большинства жителей которого напоминал уклад бродяг. Ничего не изменилось в их жизни со строительством во второй половине XVIII века на рейде Гельсингфорса крепости Свеаборг. Перемены произошли с приходом русских. В результате русско-шведской войны 1808—1809 гг. побежденная Швеция уступила Финляндию России. Неприступный Свеаборг командующий русским авангардом князь Петр Багратион взял не штурмом, а хитростью.

В Свеаборг были доставлены шведские газеты с королевским указом о прекращении боевых действий и капитуляции армии и флота. Вот только газеты были отпечатаны не в Стокгольме, а в Петербурге. Последние сомнения шведского коменданта рассеяла солидная мзда. Без единого выстрела гарнизон крепости сдался. Император Александр I впервые посетил Гельсингфорс в марте 1809 года и сделал на нем выбор в качестве будущей финской столицы. Новой европейской столице надлежало иметь приличный вид. В качестве эталона был взят Санкт-Петербург.

Столичный город был задуман как единое художественное целое, включающее административные кварталы, учебные и медицинские учреждения, жилые дома. Классическая регулярность планировки помогла сделать центр города парадным. Николай I, при вступлении на престол в 1825 году, продолжил дело своего августейшего предшественника. Он стремился представить Финляндию всему миру наглядным примером процветающей страны, преданной своему монарху, который оберегает национальные традиции и сложившуюся культуру западного образца.

Окончательно идея либеральной монархии с предоставлением Финляндии автономии, политических прав и свобод ее народу была реализована при российском императоре Александре II. У финнов впервые за их тысячелетнюю историю появились органы государственного управления, очаг культуры, где стало развиваться национальное самосознание и, наконец, свой стольный град, который стал притягивать со всей страны творческие силы, оказавшие влияние на формирование молодой финской нации.

В знак уважения на Сенатской площади перед зданием Никольского собора в начале ХХ века на народные пожертвования был установлен памятник Александру II. Финны, добившись независимости от России в декабре 1917 года, за девяносто лет установили множество памятников национальным кумирам, но при этом не убрали ни одного российского символа». Вот теперь всё встаёт на свои места. Ведь стоя на Сенатской площади, я испытываю странные чувства. Все здания вокруг — Сенат, университет, Кафедральный собор, трехэтажные особняки в духе классицизма, величественный памятник российскому императору Александру II с надписью на русском языке — кажется до боли знакомыми.

Так и хочется сказать: «Здравствуй, Хельсинки, дружок, — на Питер похожий уголок!». Вопросов больше нет! Раз комплекс зданий вокруг Сенатской площади — это воплощение проекта российского архитектора Карла Энгеля, по заказу императора Александр I, то и получилось всё в петербургском духе. Однако вернёмся к памятнику Александру II. Император изображен в форме гвардейского офицера во время произнесения речи. Вокруг императорской фигуры расположена скульптурная группа: «Закон», «Мир», «Просвещение» и «Труд».

Памятник является типичным примером финского скульптурного искусства XIX века. Скульптура выполнена из бронзы, а пьедестал из красного гранита. Фигура Александра II в. высоту составляет около 3,5 метра, а общая высота памятника равна 10,5 метров. Поднявшись по бесконечным ступенькам к собору, теперь можно с высоты осмотреть Сенатскую площадь. Слева — здание Государственного совета, справа — симметрично поставлен главный корпус университета. Еще одно здание сенатского ансамбля — это дом купца Седерхольма, которое теперь отреставрировано и используется как выставочный зал.

Теперь можно осмотреть Кафедральный собор изнутри. Я скажу вам так, если снаружи Кафедральный собор чем-то слегка и напоминает Исаакиевский собор, то по внутреннему размеру и убранству явно проигрывает. Здесь всё просто, интерьер выполнен в белоснежно-золотистых тонах. Посмотрели, посидели, погрелись, сфотографировались и отправились дальше. Напоследок согрело душу созерцание установленной в храме ёлки-красавицы и кукольной Рождественской сценой.

Далее отправляемся на прогулку по торговым центрам. Вот она центральная часть Хельсинки и её знаменитые финские магазины. Главный очаг торговли в Хельсинки сосредоточен между бульваром Эспалада, улицами Александринка-ту и Маннерхейминтие. По количеству магазинов на один квадратный метр эта часть Хельсинки может сравниться с какой-нибудь гигантской зоной Duty-free. Что особенно приятно, самые «шопинговые» места и являются самыми посещаемыми туристами. Значит можно сочетать прогулку и осмотр достопримечательностей с изучением витрин.

Приятный бонус ждёт тех, кто совершает свои покупки в магазинах, отмеченных знаком «такс-фри» на сумму более 42 евро. При выезде туриста с территории ЕС ему возвращается сумма налога с оборота, который равен 10–16%, в зависимости от группы товара. Скажу сразу — я не любитель «шопинга», поэтому предлагаю разделиться. Мои дамы отправятся по магазинам, а я получу свободное время, чтобы, как говорит моя дочь, «рвануть куда-нибудь по достопримечательностям». Эту схему мы опробовали ещё в Праге и Дрездене и очень остались довольны таким времяпровождением.

Но сначала решаем посидеть в каком-нибудь кафе. Выбрали торговый центр наугад, нашли тёплое во всех отношениях место. Посидели, попили чайку, поели вкусных сладостей, заодно оценили красиво украшенные магазины. Кстати про витрины — это отдельная «песня». Очень понравились красиво украшенные витрины магазинов, особенно те, что продают «сладкое Рождество».

Это настоящие городки из конфет и пряников. Всё здесь: домики, олени, человечки, мишура — изготовлено из сладостей. Детишки, да чего греха таить и взрослые, у таких витрин просто замирали. Вот и всё, расстаёмся, как говориться, «им на север, мне в другую сторону». До встречи в магазине сувениров на Сенатской площади.

Достаю путеводитель и отправляюсь на Привокзальную площадь. Площадь встретила меня обилием автобусов с российскими номерами. Замечу, что питерские и московские автомобили и автобусы на улицах Хельсинки — это вполне привычное дело. Гуляя по улицам города, замечаю, что Хельсинки производит впечатление спокойного провинциального города. Городская жизнь течёт не спеша и спокойно. Наверное, так и надо жить, в своё удовольствие, а не мчаться сломя голову куда-то в неизвестном направлении.

Только подумал об этом, как сразу попадаю в шумное место. В центре площади организован каток. Класс, веселятся все — от мала до велика! «Ровный лед, минимальное количество катающихся, что ещё нужно для счастья» — думал я, смотря на эту городскую зарисовку. Тот, кто делает первые шаги на льду, полностью обезопасил себя от падений. Маленькие финны лет 4–5 одеты в защитные шлемы и щитки, а кататься им помогают специальные поручни на лыжах. Рядом с катком лежит, привезённая откуда-то большая куча снега.

Рядом с ней сидит грустный и чем-то недовольный национальный писатель Финляндии Алексис Киви (1834–1872). Его бронзовая скульптура выполнена в сдержанном классическом стиле. Под стулом писателя созданы рельефы на тему известных произведений писателя, «Семеро братьев», «Качели» и «Песня моего сердца». Этот памятник, открытый в 1939 году, органично смотрится на фоне эффектной архитектуры финского Национального театра, построенного в начале XX-го века. Далее, сам не желая того, я оказался в городском парк «Kasiniemi».

Просто я обогнул здание театра, затем увидел ровные дорожки парка, какие-то скульптуры и решил немного прогуляться. Как же тут спокойно и умиротворенно! Ровнопостриженные кусты украшены, словно новогодними шарами, круглыми сетками-кормушками для птиц. Несколько молоодетых скульптур изображают взаимоотношения между мужчиной и женщиной. Чуть дальше — какие-то бюсты, каких-то известных людей Финляндии. Глядя на полное отсутствие снега в парке, и даже кое-где наличие зелёной травы, я почему-то подумал: «Ну и как же финские родители объясняют своим детям приезд Йоллопукке, местного Деда Мороза, на санях, запряжённые красноносым оленем Рудольфом?»

Прогуливаясь по дорожкам парка, замечаю лося, нет не живого, а очередную скульптуру. Кстати, изображение лося в Финляндии повсеместно. Однако в этой стране лося не только любят и уважают, но частенько шутят над ним. Я где-то читал про один забавный факт. Оказывается, что осенью, некоторые лоси наедаются уже подпорченных забродивших яблок с ближайших к шоссе плодовых деревьев, и начинают буянить — становятся пьяными. И в Финляндии на полном серьезе существует сезонный дорожный знак «Осторожно, пьяный лось».

Может быть, это конечно, и шутка, но мне она понравилась. Стоящий передо мною лось, точно трезв, «как стекло». Зелёная фигура, покрытая инеем, стоит на гранитном постаменте и гордо наблюдает за парковой жизнью. Снимая на видеокамеру панораму парка, в поле моего зрения попадает центральный железнодорожный вокзал. Вернее мне открывается его не парадная часть: пути, составы, локомотивы, стрелки. Яркие составы поездов напомнили мне огромный макет железной дороги, виденный мною в Музеи транспорта города Дрезден.

Теперь пришло время осмотреть здание вокзала изнутри. Помимо информационного ознакомления с городским ж/д вокзалом, я преследовал и чисто практические цели. Дело в том, что в данном помещении находиться «информационный туристический центр», где можно совершенно бесплатно получить путеводитель по городу на любом, интересующим вас, языке. Вот я и внутри. Всё чисто, рационально и главное тепло. О том, что на вокзале нет привычного неприятного запаха и говорить не стоит. Наблюдаю очередь в окно «Обмен валют», наверное, здесь выгодный курс.

Среди небольших кафе и киосков с прессой и сувенирами нахожу «спасательный островок для туристов». Тут настоящий Вавилон, звучит разнообразная речь. Несколько стоек для туристических буклетов заполнены «под завязку». Однако, путеводителя по Хельсинки на русском языке я не наблюдаю. Английский, немецкий, польский, даже португальский путеводитель есть, а на «великом и могучим», почему то, нет. Обращаюсь к работнику центра со своей просьбой и сразу получаю «Путеводитель по Хельсинки» на русском языке.

Благодарю, отхожу, присаживаюсь на одну из скамеек и листаю путеводитель. Сразу замечаю, что хотя он и наполнен множеством рекламы, но по информативности карта города и описанию туристических объектов он стоит на порядок выше моего, купленного в магазине. Читаю информацию о здании вокзала: «Здание железнодорожного вокзала Хельсинки, сданное в эксплуатацию в 1919 году и выполненное из гранита, считается основным произведением архитектора Элиеля Сааринена.

Оно представляет собой наиболее известное в мире произведение финской архитектуры и отражает переход от национально-романтического стиля к функциональному». Немного отдохнув и погревшись, покидаю вокзал через его главный парадный вход. Именно тут установлены огромные каменные фигуры хмурых финнов, которые держат в руках глобусы — светильники. Из путеводителя я узнал, что это означает доброту и гостеприимство жителей Суоми ко всем жителям нашего прекрасного глобуса по имени Земля.

Дальше мой путь лежит в парк Эспланада, далее по проспекту Маннергейма к зданию Национального музея Финляндии. По пути моё внимание привлекает необычный памятник «Три кузнеца», установленный у торгового центра «Стокманн». Три мощных, обнажённых кузнеца дружно работают своими огромными молотами по наковальне. Не понятно только, что они олицетворяют этим процессом среди многоэтажных торговых центров. Типа «куём благосостояние финской торговли» или говорят «весь ассортимент свежий — только что из производства». И почему они собственно голые?

Такие бедные, что нет денег даже на исподнее? В путеводителе я не нашёл ответа. Проходя мимо какой-то стройки, мне понравилось, как там обошлись с защитным забором. Его разрисовали, но не просто всякой абстрактной ерундой, а изобразили целую городскую жизнь: дома, витрины магазинов, гуляющие детишки, собаки. А наверху установлены фонари освещения, стилизованные под старину. Молоды! Вот я и на Эспланаде. Это место больше походит на бульвар, чем на парк. Прохожу мимо резного, словно терем, здания ресторана «Kappeli».

Такие резные домики я наблюдал в Чехии, в Карловах Варах. Затем подхожу к памятнику Й. Л. Рунебергу. Скульптура народного поэта Финляндии, автора текста национального гимна страны открыта в 1885 году, через десять лет после кончины поэта. Постамент украшает женская фигура, олицетворяющая музу, покровительницу финской поэзии. Чуть в стороне установлена странная скульптура под название «Сказка и быль».

Двое голых людей стоят на постаменте с барельефом какого-то человека и, глядя в разные стороны, держат в руках маленькую птичку и что-то напоминающее огонь. Похоже голые скульптуры — это норма северной страны, под названием Финляндия. А когда я прочитал, что памятник установлен в память о финском сказителе Захариасе Топелиусе, то всё стало сразу понятным. Не понятно одно, почему персонажи его творений голые, если он особенно известен сказками для детей. Да, ладно я и так задержался, двигаюсь дальше.

Вначале проспекта Маннергейма, как и положено, установлен памятник тому человеку, в честь кого он назван — маршалу Маннергейму. Карл Густав Маннергейм (1867–1951), маршал Финляндии и президент республики — самая значимая личность Финляндии. Конная статуя Маннергейма выполненная из бронзы, высотой вместе с гранитным пьедесталом составляет 11,5 метров. Она установлена рядом с музеем современного искусства Киасма в 1960 году.

Позволю небольшое отступление. Можно, конечно, путешествовать по Хельсинки и на трамвае, автобусе, метро, но лично я не воспользовался ни каким из видом транспорта. Для информации сообщу: удовольствие это не из дешевых, стоит 2,2 евро (дети 1,1 евро), а вот проезд, оплаченный в автомате, обойдётся уже в 1,8 евро. Существует ещё туристический билет: одни сутки — 6 евро, трое суток — 12 евро и так далее, чем больше срок — тем дешевле. По купленному билету можно ездить в течение часа и делать пересадки.

Приятно порадовал тот факт, что на каждой остановке имеется световое табло, наглядно показывающее остаток времени до прихода следующего трамвая. При этом расписание в точности соблюдается. Разве не это является заветной мечтой каждого российского пассажира? Вот и я об этом. Всё-таки прогулка по Хельсинским улочкам даёт лучшее представление о жизни города. Шаг от центра — и минимум людей, не говоря уж о машинах, которых и в центре немного. При этом чистота европейских улиц и вежливость водителей — это не миф, это обыденная европейская действительность.

Даже машины с московскими и питерскими номерами останавливаются перед пешеходным переходом. При этом, не кто не играет популярную у нас игру «кто быстрее стартанёт с перекрестка», да и «шумахеров» на этих улицах совсем не видно. Кстати, вижу как мощный навороченный внедорожник «LEXUS LX 570» пропускает меня даже не на переходе. Спасибо! Присмотрелся, а на нём вологодские номера. Чем дальше от Сенатской площади, тем меньше туристов. На термометре одного из зданий замечаю, что несколько потеплело — 8, да и ветер утих. Что ж, это хорошо, даже очень хорошо.

По пути следования следующие объекты заслужили моего внимания. Величественное здание Парламента Финляндии, построенное в стили классицизм в 1920 году. Его фасад отделан красноватым мрамором, а о размерах могут поведать следующие цифры: ширина-54 метра, длина-75 метров, объём — 106 000 кубических метров. Впечатляет! Перед фасадом парламента установлены скульптуры президентов Финляндии. На другой стороне проспекта меня «приколол» рекламный ход строительных компаний. Картина такая.

На огромной строительной площадке установлены несколько башенных кранов. На каждом из них, на площадке противовеса установлена большая украшенная ёлка, а под ней рекламная растяжка фирмы-владельца. И красиво и пройти, не прочитав информацию просто не возможно. Ну, наконец, я и добрался до здания Национального музея Финляндии. Информация с сайта www.helsinkitown.ru: «Национальный музей Финляндии, часы работы: 11:00—20:00 (вторник, среда), 11:00—18:00 (четверг-воскресенье).

Здание, построенное по проекту молодых финских архитекторов Геселиуса, Линдгрена и Сааринена в 1910 году, стало первым образцом нового стиля в финской архитектуре — национального романтизма. Здание музея стилизовано под средневековый замок: гранитный фасад, шатровые крыши, высокая башня-колокольня с острым шпилем. Национальный музей впервые открылся для посетителей в 1916 году. Сегодня в музее работает постоянная экспозиция, которая разделена на пять основных частей.

В „Сокровищнице“ представлены коллекции монет, орденов, медалей, изделий из серебра и оружия. „Доисторическая Финляндия“ — это самая крупная в стране выставка археологических находок. „Царство“ освещает историю финской культуры и общества от Средних веков до середины 20 века. „Земля и народ“ повествуют о патриархальной сельской Финляндии прошлого. „Прошлое столетие“ рассказывает о Финляндии в эпоху независимости». Если бы сегодня был бы не понедельник, то ей богу можно было бы посетить сей очаг культуры.

О выходном я знал заранее, чего не скажешь о других наших туристах. Они подходили к массивным музейным дверям, дёргали, затем отходили и принимались искать другой вход. Пока я делал многочисленные фото и видео кадры, пришлось немного поработать «справочным бюро». Особенно меня рассмешила одна молодая пара. На очередное моё сообщение, что сегодня понедельник и в музее выходной день, они среагировали так: «Бл-и-нн, прикололись, зря только сюда тащились. Ну и где же нам теперь погреться?

Пойдём туда (показали рукой на здание напротив), может быть там, есть на что позырить…». Напротив, находился Дворец конгрессов «Финляндия», построенный в 1975 году. В нём расположены залы для проведения политических и культурных мероприятий. Навряд ли их кто там ждал, эту парочку продвинутых туристов из России. Но вернёмся к зданию музея. Лично мне оно очень понравилось. Обойдя его вокруг, делая фотоснимки, я открыл одну его особенность. С разных сторон оно выглядит совершенно по-разному. Смотря на различные фоторакурсы, создаётся впечатление, что это снимки разных строений.

Однако близится время встречи с моими дамами, и я поспешил опять в сторону центра. По пути заглянул в подземный холл метро, в какой-то магазин. Это сделано мною с одной целью — немного погреться. Вот, наконец, и условленный сувенирный магазин. Перед входом в него стоит чучело оленя и планшет с изображением «старой финки». Эта пара словно сошла с иллюстрации книжки «про отважную Герду и её настоящего северного оленя» из моего далёкого детства. Вхожу в магазин для того, чтобы немного погреться и прицениться к сувенирам.

Сувениры очень дорогие, даже по сравнению с другими европейскими городами, где я был — Прагой и Дрезденом. Выбрал глиненный колокольчик (от 8 евро) и несколько магнитов (от 4-х евро). Продавщица в магазине была русскоговорящей, поэтому проблем с покупкой не было. Вот и я вложили свои евро в туристическую индустрию Финляндии. Вот входят и мои «шопоголики». Обменявшись впечатлениями, отправляемся дальше. Дочка угощает, купленными финскими сладостями. Они чёрного цвета и причудливой формы, в виде маленьких мотков электрического провода.

Пробую: непривычный вкус какой-то сладковатой лекарственной микстуры. Было желание выплюнуть, но всё же доел. Да, это явно на любителя. В тот миг я даже подумал: «Что финну хорошо, то русскому — смерть». Между тем мы отправились к Успенскому собору, построенному в 1868 году архитектором А. М. Горностаевым. Этот православный собор из красного кирпича самый крупный православный собор в Северной и Западной Европе. Его строительство продолжалось 11 лет и расположен он на одной из самых высоких гранитных скал полуострова Катайанокка.

«Величественное строение в псевдовизантийском стиле построено по образцу белокаменной церкви в Коломенском. Собор венчается характерными золотыми куполами, которые в 2006 году купола были заново позолочены. Внутри здание украшено ценными иконами, которые создают необычайную атмосферу духовного умиротворения.

Отметив свое 140-летие, он как и раньше продолжает привлекать туристов со всего мира и является гордостью местных жителей». Собор действительно интересен, но мне больше поразило места постройки. Он расположен почти на самом краю высокой и ровной площадке и словно парит над городом. Особенно этот эффект заметен непосредственно вблизи Успенского собора. Сам собор был закрыт, поэтому сделали фото и отправились обратно, на Рыночную площадь.

По пути проходим мимо Президентского дворца. «Здание построено в 1818 году, до 1917 в нём размещалась резиденция русского царя. На крыше дворца в момент присутствия президента, как и в ряде других стран, всегда развевается государственный флаг. За чугунной решеткой в глубине двора — главный пост финской гвардии. За сменой караула можно наблюдать с Торговой площади». От себя прокомментирую: сам президентский дворец не большой, флаг присутствует, а вот форма у гвардейцев совсем не парадная. Шапки-ушанки, длинные шинель (вроде пальто) и белые шнурованные накидки на ногах (типа валенок) — всё это выглядит забавно. Между тем мы снова у моря.

Как только начало темнеть, в каждом доме, практически в каждом окне, появился символ рождества. Это небольшой светильник лесенка с семи горящими свечами, который смотрится просто здорово! Кстати, финны, как истинные лютеране, начинают праздновать Рождество 24 декабря, а в 30-х числах все елочки из домов аккуратно отправляются на выброс. Сам же Новый год, они, конечно же, тоже отмечают. Вот поэтому, горящее семисвечье, символ праздника держится в домах подольше. Попутно замечу про дома в Финляндии.

В этой стране дома строят прямо на скалах, не снося их и не взрывая. Архитектура как бы сама подстраиваются под природу. От этого ощущение, что есть дома разной высоты. На самом же деле они построены на разной высоте сопок или встроены в скалы — вот и кажется, что они разной высоты. Одним словом, живут люди в гармонии с природой.

А на Рыночной площади в нескольких палатках, особо стойкие финские продавцы предлагают свой товар. Это сувениры: фигурки лосей, поделки из оленьих рогов о кожи, куклы в национальных костюмах, Муми-троли, наборы для похода в сауну, поделки из дерева и шерсти. Всё это пёстрое разнообразие ждёт своих новых хозяев. Рядм в гавани нами замечены утки и белые лебеди. Они жмутся поближе к туристам, надеясь на их внимание в виде угощений. Однако на улице уже окончательно стемнело.

В порту скучают паромы, ждут возвращающихся туристов. Видно как туристы потихоньку, гуськом, возвращаются на свои корабли. Кстати, только русские приезжают в Северную Европу в меховых шубах и шапках. Скандинавы ходят в пуховиках, в которых удобнее, так как их не продувает сильный ветер с моря. Вот и наш паром. Пока есть ещё время, то решаю посетить одну достопримечательность Хельсинки. Это готическая церковь св. Иоанна, построенная в конце XIX-го века. Она находиться буквально рядом от терминала «Олимпия».

Заодно забегу в магазинчик, и по старой железнодорожной традиции «прикуплю водички и что-нибудь пожевать в дорогу». Быстро нахожу нужный мне объект. Что сказать, после Праги меня готикой не удивить. Однако данная церковь представляет, как я для себя определил, пример «лаконичной готической архитектуры». Всё просто, без вычурности и какой-либо колючести церковных шпилей. Однако меня разочаровал тот факт, что церковь стоит совершенно тёмной, без какой-либо подсветки.

Делаю несколько кадров при помощи миништатива в режиме ночной съёмки. Затем посещаю близлежащий магазинчик, делаю небольшие покупки. Всё-таки как удобно, когда евро — валюта не только одной страны. Сейчас мне не пришлось поступать так, как это было в Праге, при отлёте из страны. Там я вынужденно тратил оставшиеся чешские кроны. А евро, они нужны в разных странах, да и на Родине не помешают.

Уже через несколько минут мы уже стоим на борту нашего судна «Silja Festival». Забыл сказать, что при входе на паром туристов фотографируют с какой-то огромной лохматой птицей. Потом при желании эту фотографию можно купить. Теперь идя в каюте, в тепле и вытянув ноги можно сделать кое-какие выводы о дне, проведённом в Хельсинки. Сразу скажу, что посмотрели мы не всё, но пробежались по городу, как мне кажется, основательно.

Я немного жалею, что не поднялся на смотровую площадку олимпийского стадиона, не увидел оригинальный памятник финскому композитору Яну Сибелиусу, не посетил церковь в скале… Да мало ли чего я не успел сделать. Хотя по большому счёту, главное для себя мы всё-таки успели сделать. Познакомились, пускай и несколько поверхностно, с Хельсинки. И главное сделали об этом городе собственные, во много субъективные, выводы. Они получились немного корявые, зато свои.

Во-первых, в Финляндии тоже бывают зимы, когда у местного Деда Мороза — Йоллопукке (кстати, переводится как «Рождественский козел»), тоже «зимой снега не выпросишь».

Во-вторых, Гельсиндорф — бывшая шведская провинция, расположенная на самой окраине империи и обреченная на жалкое существование, только волею Александра II получила шанс стать тем, чем является сейчас — настоящей Столицей независимой страны.

В-третьих, Хельсинки чем-то похож на Санкт-Петербург. И не столько, своей Сенатской площадью, сколько внешней неприветливостью, серым небом и соленым морским воздухом.

В-четвёртых, как некогда писал один финский журналист, Хельсинки никому и никогда не открывается с первого раза. Я бы в свою очередь чуть-чуть добавил: особенно зимой и не за один неполный день. Однако даже за такой короткий срок, терпеливый турист обязательно будет вознагражден, вознаграждён новыми впечатлениями.

В-пятых, мы успели заметить, что финны доброжелательны, спокойны и улыбчивы. Впечатление, что они очень довольны своей жизнью, знающие люди говорят, что так и есть. Что ж, до свидания, Хельсинки — встречай нас, Стокгольм!

Глава № 3. «Стокгольм».

Утром 5 января нас встретили уже шведские воды Балтийского моря. После завтрака, который уже стал неотъемленной частью нашей жизни на корабле, мы вышли на открытую палубу. В отличие от Хельсинки, куда мы приходили ранним утром в кромешной темноте, сейчас перед нашими взорами открылась другая картина. Самые красивые панорамы — это участок морского пути, за час до прибытия в Стокгольмом. Путь корабля идет между шхерами (шхеры — это скалы и небольшие скалистые острова у морских берегов, изрезанных фьордами) и большими островами.

Совсем как-то совсем по-игрушечному выглядят крошечные островки. Большинство из них используются под базу для рыбалки: небольшой домик, причал, пара лодок. А, вообще, прибыть в Стокгольм рано утром по воде — это была самая романтичная часть нашего морского круиза. Делая фотосъёмку, переходя с одного борта судна на другой в поисках красивых ракурсов, я подумал. А что обычный, среднестатистический россиянин знает о Швеции? Ну, конечно Полтавская битва, хоккей, группа «ABBA», шведский стол, Нобелевская премия, ну пускай ещё «шведская семья» и пожалуй всё…

Кстати, существует занимательная версия, что «шведский стол» прочно вошедший в общепит некоторых россиян, впервые был организован Петром I для пленных шведских генералов и офицеров. По этой, я всё-таки считаю шуточной версии, такая форма самообслуживания гласила: «бери и ешь — пей, что тебе по душе и сколько в брюхо влезет». Хотя, чем чёрт не шутит, может царь Пётр, таким образом, благодарил пленных шведов, недаром же он называл их — «учителя мои». Однако давайте вернёмся из прошлого в наши дни.

Как-то летом я случайно приобрёл журнал из серии «Всемирный следопыт». Номер целиком был посвящён Швеции и Стокгольму. Так вот в основном все его материалы рассказывали о тех общеизвестных шведских «брендах», которые я перечислил выше. Конечно, были затронуты и парочку других аспектов шведской жизни и истории страны, но это было столь мало на фоне целого журнала. Поэтому, в тот момент, я желал увидеть Стокгольм другими глазами, так сказать «вне общепринятых тем». Но недаром, же существует поговорка: «Хочешь рассмешить бога, расскажи ему о своих планах». Одним словом «поживём-увидим». Однако всё по порядку.

Около 9:30 утра по местному времени, строго по расписанию, мы прибываем в Стокгольм. Рядом с нами стоит паром «Виктория», пришедший из Риги. Мы заранее, как и положено «бывалым туристам», перевели часы на час назад и поменяли евро на шведские кроны. Дальше нас ждал выход на берег и автобусно-пешеходная экскурсия по городу. Для информативности сразу приведу список экскурсионной программы в Стокгольме.

-Пешеходная экскурсия (продолжительность: 1,5 часа, стоимость взрослый — € 15, ребёнок 6–12 лет — € 10).

-Автобусно-пешеходная экскурсия (продолжительность: 3 часа, стоимость: взрослый — € 35, ребёнок 6–12 лет — € 20).

-Стокгольм для детей. Сказочный мир Астрид Линдгрен, музей Vasa, музей Skansen (продолжительность: 5 часов, стоимость: взрослый — € 50, ребёнок 3–12 лет — € 35)

-Путешествие в Упсалу Гамла Упсала (продолжительность: 4 часа, стоимость: взрослый — € 55, ребёнок 3–12 лет — € 40).

-Гурман-тур. Ресторан нобелевских лауреатов «Stadshuskällaren» (стоимость с трансфером € 220), ресторан «Movitz» (стоимость с трансфером € 45).

Нам повезло, мы отправились на экскурсию почти на час раньше, чем было запланировано. Дело в том, что при покупке мною данной экскурсии на борту, самое раннее из оставшихся на тот момент была «автобусно-пешеходная экскурсия в 11 часов». При выходе с парома мы получили номерок нашего экскурсионного автобуса, нашли его и заняли места в салоне. Оказалось, что мы отправимся на экскурсии по мере заполнения автобуса туристами. Народ собрался быстро, и мы отправляемся в путь.

Экскурсовод Татьяна, у которой я, кстати, и приобретал эту программу, поведала нам о плане на ближайшие три часа. Итак, вначале мы совершим обзорную экскурсию по городу, затем посетим несколько смотровых площадок, а в заключении совершим пешеходную прогулку по району Гамла Стан (Старый Город). Наш экскурсовод мне как-то сразу не понравился. Говорит очень быстро, «глотает» окончание слов, да и сама речь какая-то корявая и обрывистая. Хорошо хоть что сегодняшняя погода располагала к прогулкам: температура воздуха -3С, ветра нет, средняя облачность, сугробов снега под ногами не наблюдается.

Мы покидаем морской порт Стокгольма, который находится в промышленной части города. Пока мы ехали к центру города, получили краткую информацию о Стокгольме. Замечу сразу, историческую информацию, использованную в этой главе, я брал не из путеводителя (у меня его просто нет), а из интернет-источников и рассказа экскурсовода. Исходя из этого, заранее извиняюсь за возможные исторические и географические неточности. «Первые упоминания о Стокгольме присутствуют в Сагах викингов. В 1187 году на месте рыбацкого поселения начал строиться укрепленный пункт.

Первое упоминание о Стокгольме как о городе относится к 1252 году. Одно из объяснений названия Стокгольм — „Бревенчатый остров“ связывается с возведёнными на сваях укреплениями. Считается, что он основан Биргером Ярлом, будущим королем, родоначальником династии Фолькунгов. Город быстро развивался, и уже в 1270 году Стокгольм упоминается в исторических документах как крупнейший населённый пункт Швеции. С 1634 года, город официально стал столицей Шведского королевства.

В XVII веке город продолжал динамично развиваться, но в XVIII веке, после войны с Россией, наступил экономический спад. В это время город больше был культурным центром. Большинство старых построек в Стокгольме относятся к XVIII веку. В XIX и XX веке в Стокгольме развивались новые виды производства и технологии, город расширялся. Сейчас Стокгольм является крупным научным центром». Вначале мы поехали на остров Дьюргарден, на котором расположено большинство городских музеев.

Среди них музей сказок А. Линдгрен «Юнибакен», «Аквариум» с тропическими акулами, этнографический музей «Скансен», занимающий большую часть данного острова. Обойти все существующие здесь музеи нереально даже за целый день. Например, в «Скансене» воссоздан быт целого поселения XIX века: жилые дома, магазины, лавки, стеклодувная мастерская. Особенно в процессы обзорной экскурсии мне запомнился рассказ о необыкновенной участи корабля «Васа». Моя дочь посетила данный музей во время прошлого посещения Стокгольма и ей понравилось.

Забегая несколько вперёд, сообщу, что я так в этот музей и не попал, а жаль. Всё равно не могу отказать себе в удовольствии поведать история корабля «Васа». Он был построен по указу короля Густава II Адольфа и по замыслу должен быть самым сильным военным кораблем в мире. Летним днём 1628 года, корабль был спущен на воду. Набережные Стокгольма были полны зрителями, на торжественную церемонию были приглашены иностранные дипломаты и августейшие особы. «Васа» поднял паруса и дал холостой залп.

Публика замерла в восхищении. Честолюбивый король предвкушал триумф — «Васа» вывел бы королевство в ряды морских супердержав. Если бы не… Через несколько минут, тяжело вооруженный и роскошно украшенный, «Васа» начал крениться. В этот момент через открытые пушечные люки начала заливаться вода. И, к всеобщему ужасу и удивлению, могучий военный корабль завалился набок и медленно затонул… Суеверные люди говорили, что нельзя было нарушать морские традиции. Дело в том, что в честь такого великого события матросом было разрешено взять в рейс семьи, а как известно, по старинному морскому поверью, женщина на военном судне — к беде.

Это было не только крушение амбиций скандинавского монарха, но и трагедия всего шведского народа. Спустя многие годы, в 1953 году корабль нашли на дне на глубине 32 метра. Еще пять лет понадобилось, чтобы полностью поднять корабль. Он настолько сохранился, что смог сам держаться на воде после того, как из трюма откачали воду. Слабая соленость Балтийского моря, из-за которой в нем не живет корабельный червь, позволила людям увидеть практически нетронутый временем корабль XVII века. В июне 1990 года, на месте старых стокгольмских доков, король Швеции Карл XVI Густав открыл нынешний музей.

И напоследок, что бы закрыть тему музеев острова Дьюргарден, расскажу любопытный факт про его обитателя — Карлсона. Оказывается, этот персонаж писательницы Астрид Линдгрен, этот «очаровательный мужчина в самом расцвете сил», совсем не популярная личность в Швеции. Не жалуют веселого человечка с пропеллером в родном его городе, считая его вредным и злобным проказником.

Выходит, что свой полет Карлсон совершил, пожалуй, только над СССР, ведь книги Астрид Линдгрен в нашей стране всегда пользовались большой популярностью. Но, как говориться, «пойдя на встречу, пожеланиям трудящихся», то есть туристов из бывшего СССР, шведы соблаговолили обустроить для Карлсона своеобразный музей-крышу. Там наверху неугомонные туристы могут посидеть за его столиком и «побаловаться плюшками».

Мы покидаем «остров музеев» и въезжаем в элитный городской район, знаменитый многими своими жителями. В частности именно здесь проживают бывшие участники легендарного квартета «ABBA»: Агнетта Фальтског, Анни-Фрид Люндстад, Бьерн Ульвеус и Бенни Андерссон. Еще несколько минут, и вот уже перед нами настоящий старый Стокгольм, с характерными улицами, домами и крышами. Наш автобус кружит по улицам города, делая бесконечные развороты и перестроения. Заметив этот факт, я как водитель со стажем, подумал — надо же какая сложная в Стокгольме система движения.

Однако, в скорее я понял, в чём причина такого движения автобуса. Ответ был банален: ни латвийский водитель, ни питерский экскурсовод толком не знали куда ехать. Вот поэтому нашему большому автобусу приходилось не раз разворачиваться на узких улочках Стокгольма. Я поражался, как терпеливо пропускают нас шведские водители. Как эти водители «Вольво» и «Саабов» с нордическим терпением, не понятным русскому человеку, ожидают окончания сложного манёвра нашего автобуса. Нам бы их выдержку и терпение.

Но вот, наконец, и первая остановка. Мы покидаем автобус на смотровой площадке, с неё можно полюбоваться панорамой Стокгольма. Нам открывается великолепный вид на водную гладь и прекрасные городские набережные, вот уж точно — столица королевства! Увиденное мною полностью подтверждает факт того, что столица Швеции является самым крупным скандинавским городом. В Стокгольме проживает полтора миллиона человек. Город в равных частях состоит из водного пространства, девственной природы и архитектурных памятников. В названиях городских районов часто встречаются такие шведские слова, как «хольмен» (остров), «брон» (мост), «чюрка» (церковь) и «гатан» (улица).

А ещё именно здесь я впервые понимаю, почему Стокгольм поэтически именуют «Скандинавской Венецией». Просто город расположен на 14 островах Балтийского моря и озера Мэларен, соединённые 53 мостами. Невольно сравниваю Стокгольм с Хельсинки. Да, хотя Хельсинки и был выбран одной из культурных столиц Европы, но по масштабу финская столица явно проигрывает столице Швеции. Плотная застройка не режет глаза, а наоборот придаёт Стокгольму некий шарм, на подобие Питерского. Забыл рассказать об одной приятной мелочи, как радионаушники.

При покупке экскурсии на борту судна, при залоге в 20 евро, мы получили комплект, состоящий из приёмника и наушников. Практика показало удобство использования этого устройства. Во-первых, всё слышно, а во-вторых, не нужно быть «привязанным» к своему экскурсоводу. Каюсь, лично я не из числа послушных туристов. Люблю передвигаться «мелкими перебежками» вокруг основной группы или увлечённо делать фото или видео кадры. Поэтому иногда у меня возникают небольшие проблемки «как бы не отстать от своих».

В данном случае — красота, радионаушники выступают в роли своеобразного «маячка-пеленгатора». Как только сигнал в наушниках ухудшается, то это значит либо экскурсовод двинулся дальше, либо я убежал далековато — пора возвращаться. Делаю фото, пока в наушниках не слышу команду «проходим в автобус». Нам предстоит переезд на следующую смотровую площадку. Тут я замечу, что вся наша экскурсия проходила в каком-то нервозно-быстром темпе. Экскурсовод Татьяна буквально выстреливала из себя информацию о Стокгольме.

Наша группа передвигалась от объекта к объекту мелкими перебежками. Татьяна неоднократно говорила нам, что её закон экскурсовода гласит «любой каприз туриста нужно выполнять». Пойдя на поводу некоторых туристов, пожелавших посмотреть «красочный ритуал смены караула у Королевского дворца», она так перекроила ход нашей, и так не очень гладкой автобусной экскурсии, что всё понеслось кувырком. Поскольку смена караула проходит в 12:00, а текущее время 11:45, то мы должны были успеть везде.

Тем временем наш автобус по широкому мосту переезжает на Кунгсхольмен — Королевский остров. Здесь нам предстояло сделать остановку для осмотра одной из главных достопримечательностей Стокгольма — Городской Ратушу. Это относительно новое сооружение, построено в 1923 году, является общеизвестным символом Стокгольма. Ратуша построена в архитектурном стиле, под названием «национальный романтизм». Её квадратная башня, из красного кирпича, достигает в высоту 100 метров, увенчана тремя позолоченными коронами. На стене Городской Ратуши укреплена памятная доска, посвященная Альфреду Нобелю и его вкладу в поощрение развития науки, медицины, литературы и дело укрепления мира.

Это не случайно, ведь Золотой зал Ратуши используется для торжества по поводу вручения Нобелевской премии, проходящей в присутствии короля. Ежегодно, начиная с 1935 года, каждое 10 декабря, проходят банкеты в честь нобелевских лауреатов. Это традиционное мероприятие транслируется на весь мир. И вот здесь-то нельзя не упомянуть о том, кто учредил эту самую премию. Уроженец Стокгольма знаменитый изобретатель Альфред Нобель еще при жизни учредил фонд своего имени — для премирования выдающихся политиков, литераторов и авторов изобретений в области разных наук… кроме математики.

«Почему такая несправедливость по отношению к математикам?» — спросите вы. Я лично не знаю. Но поговаривают, что «изобретатель динамита» сделал это по одной причине. Как советуют французы, «ищите женщину». Оказывается, таким образом, Альфред Нобель поставил точку в историю своей несчастной любви к очаровательной девушке, отдавшая своё предпочтение какому-то неизвестному математику. Ещё одна интересная деталь была обнаружена нами у одной из стен Ратуши — это золотой саркофаг.

Это благодарные потомки соорудили усыпальницу Ярлу Биргера, хотя, на самом деле, основатель Стокгольма захоронен совсем в другом месте. «Основателем Стокгольма является Ярл Биргер Магнуссон — зять шведского короля Эрика Картавого и фактический правитель страны. Тот самый, с крестоносным войском которого в 1240 году на Неве сразился со своей малой дружиной и новгородским ополчением князь Александр Ярославович. Бой закончился полным разгромом шведов, остатки шведского войска спешно отплыли прочь.

За победу на Неве двадцатилетнего Александра нарекли Невским. После этой встряски Ярл Биргер занялся обустройством шведского государства: подавил внутреннюю оппозицию из числа феодальной знати, укрепил международные позиции Швеции окончательным завоеванием финских земель и династическими связями с соседними государствами, поощрял строительство церквей как центров культуры и грамотности, усовершенствовал законодательство.

В 1252 году Биргер Ярл на берегу пролива, соединяющего озеро Мэларен с морем, построил сторожевую башню, преградив, таким образом, интервенцию врагов с моря. От этой башни и пошла история Стокгольма…». Всё-таки потрясающе красивый вид открывается от здания Ратуши, а летом я думаю всё ещё краше. Да, место интересное, но одно меня крайне огорчило. Практически полное отсутствие времени на осмотр Ратуши, ведь всего 10 минут «на всё, про всё» — это просто смешно! Несколько расстроенный и огорчённый от «скомконости», я возвращаюсь в автобус.

Буквально через несколько минут мы останавливаемся на очередном «туристическом пяточке» и бежим, да-да, реально бежим за Татьяной на площадь Королевского дворца. На моих часах 12:03, мы успели. Хотя скажу сразу — можно было бы и не спешить. Конечно, шведы любовно хранящие свое прошлое, чтут свои традиции. Один из лучших примеров этого — ежедневный ритуал смены караула у Королевского дворца. В целом всё это похвально, однако сам этот ритуал нас слегка позабавил. Когда началось это шоу, вся собравшаяся здесь толпа туристов стояла и с любопытством наблюдала за происходящим.

Мало того, что военные, одетые в какую-то нелепую форму, были разного роста, они и делали всё как-то неумело, причём не очень то и они старались. До этого момента я думал, что только пражским президентским гвардейцам далеко ещё до совершенства строевого искусства наших кремлёвских солдат. Теперь я понимаю, что виденный мною ритуал смены караула в Праге — это просто какое-то суперпрофессиональное действо, по сравнению со стокгольмской прогулкой военных.

Безусловно, тот факт, что за минувшие две сотни лет Швеция ни разу ни с кем не воевала, наложил отпечаток на армию в целом. Однако можно же как-то постараться и создать показательный взвод для несения почётного караула у Королевского дворца. Нет специалистов? Пригласите нашего любого прапорщика с его принципом «не умеешь — научим, не захочешь — заставим». Уже через месяц они будут чеканить шаг, а не прогуливаться как сейчас. Конечно, я шучу, но в каждой шутке есть доля… здорового сарказма.

Да ладно, глядя на мерзнущих солдат в их беретах и белых ботинках, сам невольно думаешь о горячем чае, а потом в душе прощаешь им все «ляпсусы и казусы» караульной жизни. Раз мы оказались у Королевского дворца, то немного поведаю об этом строении. Королевский Дворец, построенный в стиле барокко в 1754 году, до сих пор используется по назначению — как рабочая резиденция правящей династии. Надо сказать, что шведы с уважением относятся к своему королю, везде можно увидеть открытки с королевской семьей.

А ещё, шведы очень сдержанный и консервативный народ, они — пленники традиций. Консерватизм проявляется и в наследовании королевского престола. Только однажды в истории Швеции государством управляла королева. Однако король Карл XVI Густав, который правит страной уже три десятка лет, должен нарушить многовековую традицию и передать трон принцессе Виктории. Король подчиняется обстоятельствам, поскольку его сын, принц Карл Филипп, страдает наследственным заболеванием — ослаблением ума, которое в правящей династии Бернадотов передается по мужской линии.

Наследственное заболевание уже не раз лишало принцев возможности стать королями. Саму принцессу Викторию шведы обожают почти так же, как англичане обожали принцессу Диану. Сейчас обаятельная и умная Виктория проходит воинскую службу, что является непременным условием для престолонаследования. Так что, возможно скоро Швецией будет править королева…

Мы снова отправляемся к тому месту, где нас высадил автобус. С этой смотровой площадки открывается лучший вид на Городскую Ратушу и на фальшивую «могилу» Биргера Ярла. Именно такая картина-заставка появилась на заставке моего сотового телефона при прибытии в Швецию. Скульптур в Стокгольме очень много, и больших и маленьких. Есть памятники, как строгие и так и «крикатурные». Например, в металле в виде бегущей курицы увековечены, несущиеся сломя голову, шведские домохозяйки.

Или, например, памятник водопроводчику, выглядывающий из люка. Много встречается и оригинальных скульптур. А ещё любят скандинавы ваять голых людей, куда ни глянь, везде голые тетеньки и дяденьки. Встречаются просто непонятные скульптуры из какого-то странного нагромождения камней. Вот и сейчас Татьяна демонстрирует нам скульптуру под названием «Солнечный парус», в народе прозванную «Стокгольмским ухом».

Действительно, эта скульптура похожа на огромное ухо, установленное на квадратном постаменте. Чуть-чуть правее от неё установлен памятник Эверту Тобу — барду-сочинителю, весельчаку и балагуру вроде нашего Владимира Высоцкого. В 1990-е у этого памятника музыканта с гитарой проходили рок-концерты любимого в Стокгольме, но оказавшегося недолговечным Водного фестиваля.

На этом автобусная часть нашей экскурсии окончена, и мы отправляемся в Гамла Стан. Поскольку центр города закрыт для транспорта, то нашей группе предстояла увлекательная пешая прогулка по Средневековому Стокгольму. Когда-то нынешний Старый город, Гамла Стан (Gamla stan) — в буквальном смысле поднимался со дна морского: каждые сто лет на 40 сантиметров. Само название «Гамла Стан» принадлежит только главному острову — Стадсхольмену, хотя сегодня его употребляют и к двум другим: Риддархольмену и Хельеандсхольмену.

Со времен Биргера Ярла город неоднократно горел и перестраивался. А вот нынешний Гамла Стан, особенно его западная часть, начал застраиваться с XVII века, по генеральному плану — одному из старейших в Европе. Этот средневековый город в городе покорил нас сразу. Гамла Стан великолепен, я надел кучу фотографий. За каждым углом отрывались всё новые и новые виды. Причем, с автобусной обзорной экскурсией, это сравнить даже близко нельзя. Узкие улочки, старые дома, украшенные окошки, бесконечное количество магазинов и непрерывный поток туристов.

Когда ты вливаешься в эту реку постоянно куда-то идущих людей, кажется, что уже ничто тебя не вырвет из этого бурного потока. Здесь, мне кажется, можно гулять часами, хотя остров не такой и большой. Из рассказа нашего гида Татьяны, я, честно говоря, почти ничего не запомнил. Мне просто наскучил её монотонный заученный текст. Мне хотелось быстрее самому побродить по этому месту, где всё дышит 750-летней историей города. Поэтому дальше я не буду подробно описывать всё увиденное нами, лишь коротенько остановлюсь на некоторых интересных моментах пешеходной экскурсии.

Во время экскурсии наша группа зашла в уютный дворик перед входом в Финскую церковь (Finska kyrkan). Здесь установлена самая общедоступная скульптура Швеции — «Железный мальчик» («Jarnpojken»), имеющая высоту всего в несколько сантиметров. Её автор Лисс Эрикссон сотворил своего «Малыша, смотрящего на Луну» в 1967 году. Работа несёт отпечаток детства самого автора. Бессонными ночами, когда Лисс Эрикссон не мог заснуть, он сидел, подобравшись, в своей кровати и смотрел в окно на Луну.

Эта скульптура самая любимая для горожан. Малыш будит чувства нежности у наблюдателей. Люди вяжут ему шарфик и шапочку, а голова скульптуры стала отполированной от всех дружеских поглаживаний. Многие дарят деньги или сладкое железному мальчику Улле, как его часто называют. В этот раз он тоже сидел в шапочке, а рядом, действительно, рядом лежало много монет, в большинстве своим российских. Бросили и мы ему монетки. Затем прикоснулись к скульптуре — всё теперь и нам будет счастье. Люди верят в чудеса.

Кстати, во многих городах России существуют интересные современные скульптуры с разными народными приметами. В большинстве случаев надо потереть кому-то что-то — тогда будет тебе удача, деньги, здоровье. Как правило эти части у памятников натерты до блеска. Например, побывав в прошлом году в Вологде, мы видели памятник из серии «потри на счастье». Он посвящен серьёзному историческому событию — 100-летию электрического освещения города Вологды.

А между тем, памятник городскому фонарю, выполненный прямо скажем в альтернативной и непривычной форме, представляет собой металлическую скульптурную композицию из фонарного столба в натуральную величину и писающей на него дворняги. Металлическая дворняга, задравшая лапу на исторический столб, кое-где уже местами потёрта, особенно её вышеозначенная лапа. Именно потереть собачке поднятую лапу и является доброй приметой вологжан. Люди верят в чудеса, хотят быть богатыми и счастливыми!!!

Ещё запомнилась самая узкая улица Стокгольма. Улочка под названием «Мортен-Троцигс-грэнд», по своей сути представляет собой зажатую меж стенами лестницу 90 см в ширину. Названа она в честь поселившегося здесь в 1581 году немецкого купца. Так вот наряду с ней гордое звание «самая узкая улица Европы» оспаривает пражская улица «Винария». Во время нашей экскурсии по Праге нам сообщили, что её ширина составляет всего 95 сантиметров.

Она настолько узка, что при входе установлен светофор: если входишь, надо включить красный свет, иначе не разминешься со встречным прохожим. Однако, городские власти Праги слегка лукавят, приписывая обладание самой узкой улицей Европы именно своему городу. Так же, на звание «Самая узкая улица Европы», претендует и немецкая улица Шнура, что в городе Бремене.

У неё ещё более скромный «габариты» — 75 см. А вот у составителей Книги рекордов Гиннесса, и вовсе отдельное мнение. У них в качестве самой узкой фигурирует улица Виколло-делла Вирлита, расположенная в итальянском городке Рипатрансконе. Ее ширина, если верить «гиннесовцам», в некоторых местах не превышает и 36 см. Как бы там ни было, но «Самая узкая улица в Европе» — это обычный аттракцион для туристов и в Праге, и в Стокгольме.

Есть в Старом городе улица «Прэстгатан», называемая ещё Адским переулком. Здесь с давних времён не хотел селиться ни один стокгольмец: по поверью, на север от церкви жили черти. Компанию чертям по городской традиции составлял самый бесправный горожанин — палач. Шанса избавиться от почетной обязанности у обитателя Адского переулка не было — при вступлении в должность на плече ему татуировали городской герб. Впрочем, в обязательном порядке жил на «Прэстгатан» (улице Священника) не только палач, но и проповедник.

А ещё на многих фасадах этой улице бросается в глаза знак с птицей феникс, символизирующий с 1746 года пожарную охрану. Заплатить пожарным страховку и водрузить над порогом феникса позволяли себе только богатые семьи. При пожаре именно к ним спешили прообразы пожарных расчетов с ведрами и баграми. Налево от двери в дом № 13 замурованная в стене сливная труба — в 1641 году Ратуша запретила выливать отходы, как было заведено, в окно.

На углу «Прэстгатан» и «Кокбринкен» нам демонстрировался самый известный рунный камень в Стокгольме. Горожане не особо привередничали в выборе стройматериала — кусок надгробия («Под этим камнем покоится сын Торстена и Фрёгунн…«) оказался в стене осевшего за несколько столетий первого этажа. Подпирает дом, как было принято в те времена, ствол пушки XVII века. Помимо дополнительной опоры он служил ещё и защитой для лошадей от повреждений об острые углы домов на узких улочках Стокгольма.

Запомнилась нам и семисотлетняя площадь «Стурторьет», на которой каждый декабрь, рядом с колодцем XVIII века вырастают избы рождественской ярмарки. Рыночная площадь в центре острова — точка стратегическая, доступ к ней был у каждого сословия. Здесь пересекаются «Чёпмангатан» (Купеческая улица), «Скумакаргатан» (Башмачная) и «Свартмангатан» (улица Монахов — Черных Братьев). Каждая из улиц — около 5 метров в ширину. Так предписывал закон того времени: чтобы и пешему пройти, и конному проехать.

В доме на углу «Скумакаргатан» над рестораном «Stortorgskallaren» застряло пушечное ядро, по недостоверной, но симпатичной легенде, вылетевшее из замка, когда в окне стоял датский король Кристиан II. А ещё мы фотографировались у старейшей городской водокачки. Она и в настоящее время подключена к городскому водопроводу.

Понравился, возведенный в XIII веке, собор Святого Николая. Колокольню этой самой старой городской церкви видно со всех уголков Гамла Стана. Как, впрочем, и еще одну макушку, принадлежащей немецкой кирхе. Кстати, пару слов о специфическом цвете городских шпилей. Готические верхушки старинных строений в Стокгольме кажутся сплошь зелеными. Это объясняется тем, что когда-то эти медные кровли сияли червонным золотом. Потом они покрылись плотным слоем окисла и приобрели темно-шоколадный оттенок. А затем на их поверхности появилось бирюзовое кружево патины — оксида меди.
Отмечу, так же установленный в центре Рыцарского острова, памятник основателю города Ярлу Биргеру. При взгляде на данную скульптуру невольно вспоминаешь Древнюю Русь, Александра Невского и его непобедимую дружину. Оказывается, не у одного меня этот памятник ассоциируется с Александром Невским. Изображение Ярла Биргера здорово похоже на нашего легендарного воина. Объяснение оказалось простым: поскольку никаких изображений Биргера с тех времен не сохранилось, жители Стокгольма почему-то решили выбрать этот образ. Странный выбор, и странные шведы…

В этот день, уже после завершения нашей пешеходной экскурсии, мы ещё долго бродили по Гамлу Стану, при этом открывая все новые и новые уголки этого красивого города. Старый город просто очаровывает стройными разноцветными домиками, булыжными узкими улочками, маленькими железными вывесками, которые скрипят на ветру, перенося вас на несколько веков назад. Именно во время этой прогулки, мы увидели множество исторических зданий: Королевский Театр и Королевская Шведская Опера, кирха Риддархольмен и Шведская палата лордов.

Дальше мы отправляемся в Новый Стокгольм, к станции метро «Кунстрагорден». Посетить стокгольмское метро мы спланировали ещё дома. Нет, мы не собирались не куда на нём передвигаться. Хотя городское метро очень удобное, на нём можно добраться до любого места в Стокгольме. Про цель нашего посещения стокгольмского метро поведаю несколько позднее. А пока хотелось бы коротенько остановиться на особенностях самих стокгольмцев. Часть фактов мы видели, как говориться, «в живую», а часть — я подчерпнул в интернете.

Походив по Стокгольму в течение дня, мы были поражены тем, что здесь почти никто не курит. Конечно, наверняка есть масса заведений, ресторанов, где можно всласть подымить, но вы не увидите привычной для России картины, когда воздух травят повсюду: у метро и магазинов, на многолюдных остановках общественного транспорта, в автомобиле или на улице. Вообще, жители столицы Швеции очень спортивные люди.

Так же как и в Хельсинки, здесь много велосипедистов, куда ни глянь, всюду специальные стоянки и дорожки. Ходить по которым, кстати, нежелательно, так как за это полагается приличный штраф. Помимо велопрогулок, шведы, если это позволяет погода, любят катаются на лыжах и коньках. Многие бегают, а кто постарше — ходят быстрым шагом, опираясь на лыжные палки. Это так называемый «скандинавский шаг», а для нас этот стиль ходьбы смотрится довольно необычно.

Уровень благосостояния граждан Швеции — один из высочайших в мире, а построенную ими в 70-х годах ХХ века социально-экономическую модель государства называют «шведским социализмом». Я читал, что в Швеции даже безработные люди ведут, по нашим меркам, почти райскую жизнь. Этот факт как магнит притягивает сюда эмигрантов любого цвета кожи. Как следствие этого — в Стокгольме очень много жителей, далеко не шведской наружности. Любопытно, что большую часть сувенирных магазинчиков в центре держат недавние иммигранты — индусы, арабы, негры.

Обращаться к ним, равно как и к любому жителю Швеции, можно на английском языке. Пусть даже на очень ломаном, всё равно они вас поймут, ведь английский им самим не родной. Эти «новые подданные его величества», по-моему, приживутся в любом климате, даже за полярным кругом. В целом же шведы довольны своей жизнью. За исключением местного климата и больших налогов.

У шведов даже есть пословица, что шведы рождены свободными, чтобы до самой смерти платить налоги. О себе же шведы говорят, со всей присущей им серьезностью, как о нации, воплощающей лучшие качества народов Северной Европы: искренность норвежцев, веселый нрав датчан и глубокомыслие финнов. К последним из них, шведы относятся немного свысока, называю финнов своими маленькими бедными братьями.

Вот и вход на станцию метрополитена. Пришло время ответа на вопрос: «Зачем же нам нужно было метро»? Стокгольмское метро, которое по-шведски называется «Tunnelbana» или «T-Bana», состоит из сотни станций на трёх линиях, каждая из которых на окраинах разделяется на две или три ветки. Протяженность всех подземных сетей — 160 километров, а тоннели и огромные залы станций вырублены глубоко в скалах. Здесь прекрасная вентиляция, всегда прохладно, а в подземных переходах свободно разъедутся два автобуса.

Но главное — это дизайн станций. Если старые станции Московского и Петербургского метрополитенов можно сравнить с дворцами, то некоторые станции Стокгольмского метро можно сравнить с «пещерой горного короля» с наскальной живописью. Недаром же, данное метро часто именуют самой длинной в мире художественной галереей. Некоторые станции похожи на сказочные гроты, на других можно увидеть греческие скульптуры, уголки классической архитектуры, настенные рельефы, мозаику.

Активно представлен поп-арт, например, на одной из станций к потолку прибиты огромные башмаки. Здесь бьют фонтаны и текут ручьи, рукотворные, конечно. В метро часто устраиваются выставки. Летом в стокгольмском метро проводит даже бесплатные экскурсии для всех желающих. Экскурсии включают в себя посещение трех наиболее интересных «пещерных» станций: «Т-Сентрален», «Кунстрагорден» и «Родхюсет». Все эти три станции залегают на глубине от 20 до 40 метров и находятся на синей ветке метро.

Вот их мы и решили осмотреть. Первое, что бросается в глаза при посещении стокгольмского метро — это полное отсутствие людей. Лишь в стеклянной будке, расположенной в холле у небольших турникетов, сидит дежурный. Вначале нам необходимо купить билеты. Читаем информационный стенд, но понимаем плохо. Из всего написанного ясно, что метро у них делится на 3 зоны. Соответственно производится и оплата: одна зона — 2 талона, две зоны- 3, три зоны-4 талона. Зоны, в свою очередь, нарисованы на схеме.

С этим понятно — непонятно, где взять эти талоны. Написаны варианты с разными ценами, вплоть до оплаты поездок посредством SMS. Иду к дежурному, с вопросом — где взять талоны. Получаю направление в небольшой магазинчик, расположившийся тут же в вестибюле. Там среди газет, журналов, лимонада и сникерсов можно, оказывается, купить и билет на метро. Один талон стоит 15 крон (1,5 евро), а льготный — 9 крон. Талон действителен в течение одного часа. Так как мы ещё не знаем, сколько мы пробудем в метро, но твёрдо планируем передвигаться только в пределах одной зоны, поэтому покупаем по 2 талона на человека. Не дешёвое у них метро, поездка нам встала в 78 крон (7,8 евро).

Возвращаемся к турникетам, пробуем прокомпостировать купленные талоны. Оказывается, что компостирует талоны дежурный специальным штампиком и пропускает на территорию метро. Всё время на талончике проставлено, теперь мы спускаемся по длинному тоннелю на платформу. Уже стоя на эскалаторе, мы понимаем, что нас банально «кинули». Оказалось, что продавец магазина явно не «скандинавской наружности», во время продажи билетов нас общитал. На английском языке мы попросили его продать нам 6 билетов.

Вначале он что-то лепетал на не понятном нам языке, затем жестами объяснил, что дочке на билет будет скидка. Дальше он взял у нас деньги, на калькуляторе набрал цифру «78», а затем выдал шесть билетиков и сдачу 28 крон. Мы поблагодарили его и ушли. Только теперь мы соображаем, что он взял у меня 100 крон и у моей супруги ещё 100 крон, а сдачу сдал не как с 200, а со 100 крон. Конечно, мы сами виноваты — заболтал он нас. Да, как-то мы расслабились, всё-таки цивилизованная Швеция — это не «хитрый» Египет, где нужно держать «ухо востро».

Забегая вперёд, скажу, что поскольку мы в конце нашей подземной прогулки вернулись обратно на эту станцию, то я не поленился и вернулся к «невнимательному продавцу». С помощью всех доступных мне средств, я попытался ему доказать, что он не правильно получил с нас деньги. На моё удивление он развёл руками и быстро вернул мне, незаконно полученные 100 крон. Видно сработало правило «ну не прокатило — так не прокатило». Правда восторжествовала, деньги возвращены, мы покинули метро.

Однако это всё это случилось потом, а пока мы спустились на станцию метро. Здесь всё, как я описал выше. Я бы не сказал, что всё здесь торжественно и красиво, но то, что оригинально и не обычно — это точно. Метростроевцы сделали ставку на естественную красоту природы. Дизайнеры явно сэкономили на отделочных материалах, но зато создали неповторимый колорит «подземного царства». На платформе мы замечаем достижения цивилизации — электронный циферблат. Он показывает не то, сколько прошло времени с ушедшего поезда, а сколько осталось до следующего.

Поскольку станция является конечной, то нас уже ждёт поезд. Состав современного дизайна, чем-то похожий на вагоны пражского метрополитена. Входим в вагон. Внутренний дизайн необычно пёстр: ярко синие с рисунком кресла, плюс ядовито жёлтые поручни. Вот, наконец, двери закрываются, состав отправляется. Впечатления от движения поезда таковы: перегоны между станциями не большие, скорость движения не высока, поезда практически бесшумные.

Проезжаем пару станции «без размаха архитектурной мысли», всё буднично и просто. Иногда, в некоторых местах поезда идут параллельно друг другу в одном направлении, затем один неожиданно пропадает, нырнув в какой-то туннель. Подведу итог: тривиальная поездка в метро в Стокгольме превратилась для нас в интересный аттракцион.

Выйдя вновь на улицы города, мы решаем отправиться на прогулку по торговым центрам. Улицы современного Стокгольма производит приятное впечатление. Хотя видно, что по внешней броскости, то есть по подсветке, рекламе, гирляндам и плиточным тротуарам, многие российские города (не говоря уже о Москве) не только догнали Стокгольм, но и перегнали. Однако по чистоте улиц и ухоженности зданий — вряд мы составим стокгольмцем конкуренцию даже в ближайшее будущее.

Одно то, что местные улицы не поливают «страшными» реагентами, а посыпают специальной каменной крошкой — это впечатляет. Она вмерзает в лёд и образует покрытие, сродни шероховатому асфальту. Что самое интересное, эту крошку весной собирают специальными пылесосами, моют, и используют следующей зимой. Мы знали, что самое шоппинговое место в Стокгольме — в центре, в районе метро «Т-Сентрален».

Там несколько крупных универмагов, популярные своими распродажами. Посещение стокгольмских магазинов одежды можно характеризовать буквально одной фразой моей дочери: «Всё красиво, но такие злые цены — больно кусаются, даже с учётом скидок!». Очевидно, что шоппинг в Швеции имеет смысл только в масштабах мелкооптовых закупок с учётом системы «такс фри».

Завернув на соседнюю улицу, нашему взору открывается совсем неожиданная для нас картина. На одной из небольших стокгольмских площадей мы видим какой-то митинг. Большая толпа людей под многочисленными зелёными флагами, исписанными арабскими словами, скандирует непонятные для нас лозунги. Позднее из интернета я узнал, что это была демонстрация протеста арабов против военной агрессии Израиля в Палестине. В тот момент меня поразил не факт большого количество «напряжённых арабов», а почти полное отсутствие на улице полиции.

Лично я видел только двух полицейских, они стояли невдалеке и, я как-то бы сказал, немного «сонно» наблюдали за происходящим. Я подошёл к ним и поинтересовался на тему: «как пройти к Королевскому дворцу». Женщина-полицейский, выслушав мой ломанный английский, сказала «о-кей», поводила пальцем по карте города в моих руках.

Потом что-то быстро-быстро стала говорить по-шведски и жестом указала нужное мне направление. Поблагодарив её, мы отправились в указанную мне сторону. Кстати, потом я ещё пару раз наблюдал полицейский патруль, и как не странно он тоже состоял из представителей обоих полов. Либо это простое совпадение, либо борьба женщин за равенство полов. Я, честно говоря, не знаю. В любом случае, женщины в форме — это украшение любого города.

Дальше с помощью карты, мы попадаем на пешеходную улицу «Вазагатан». Именно там расположены огромное количество маленьких магазинчиков, сувенирных лавок, ресторанов и кафе. Развеваются на ветру разноцветные флаги. Огромные «плюшевые» лоси, пластмассовые викинги и Тролли застыли у входов в магазины. Опять не смогли удержаться, чтобы не зайти в некоторые из них. А там — сувениры, сувениры и ещё один раз — сувениры! Кругом брелоки, тарелки, чашки, куклы, статуэтки, смешные фигурки, магниты, кораблики и так далее и тому подобное.

Здесь полно наших соотечественников — отовсюду слышится русская речь. Причем не только от туристов, но и от продавцов. Выйдя из очередного магазинчика, мы заметили, что на улице уже окончательно стемнело. Уже зажглись уличные фонарики, и город приобрел еще большую загадочность, еще большую красоту и неповторимость. Но чего-то не хватало для полноценной сказки, так это не хватало снега! И вот он пошел, сначала мелкий, еле заметный, а потом все больше и больше, в конце концов, большие белые хлопья стали сыпаться на землю, покрывая белым ковром тротуары и крыши домов, памятники и людей.

Вот теперь пришло время настоящей Скандинавской рождественской сказки. Всего этого белого великолепия нам так не хватало в Хельсинки. Мы бредем дальше по улочкам Стокгольма, постепенно превращаясь в настоящих снеговиков. А снег всё идёт, нет, он теперь просто валит. Очень кстати нам на пути встречается заснеженная палатка, где двое весёлых Санта Клауса угощают всех желающих горячим глинтвейном и сладким миндалём. Конечно, именно так было бы в настоящей Рождественской истории, но мы находимся всё-таки в реальности, пускай очень похожей на сказку.

Бойкие продавцы, в новогодних костюмах наперебой предлагают купить у них угощения. Они не переставали болтать на разных языках, пели какие-то песенки, легко и с долей некого артистизма перемешивали огромной ложкой содержимое дымящегося чана, раскладывали орехи по пакетикам. Хлопья снега засыпали крышу их шатра, крупные снежинки медленно опускались в кипящий чан с чудесным напитком. Горячая кружечка глинтвейн (30 крон) и кулёк вкусного сладкого миндаля (20 крон) пришлись нам как раз кстати.

Глинтвейн я повторил, а затем, несколько растрогавшись наблюдением происходящего, подарил одному из Дедов Морозов большой значок с гербом родного города. Он прикрепил его на свой красный полушубок и опять начал свою громкую протяжную рекламу: «Глитвийн, миндал, глитвийн, миндал…». Даже не смотря на высокие цены, он дарил людям некую радость от своей эмоциональной работы. Далее мы отправились к Королевскому дворцу, от которого у нас был запланирован трансфер до терминала.

Сейчас резиденция короля представилась нам в совсем в другом ракурсе. Полное отсутствие толпы туристов, заметённые королевские гвардейцы, подсветка самого здания — всё это кардинально меняло картину, виденную нами днём. Королевский дворец, с его тёмными окнами, смотрелся очень строго и одновременно с этим выглядел каким-то загадочным.

Последние, что попало в объектив моего фотоаппарата — это была большая золотая королевская корона на кованой ограде дворца, покрытая пушистой шапкой снега. На часах 17:25, мы сидим в автобусе и ждём его отправления к терминалу. Если честно, то покидать Стокгольм, было жаль. Город показался нам приятным, немного сказочным и гостеприимным для туристов.

Дорога до морского терминала заняла около 20 минут. Мы поднимаемся на борт «Silja Festival», Стокгольм провожает нас миллионами разноцветных огоньков. А теперь, по уже сложившийся у нас традиции, несколько выводов об увиденном нами в столице Швеции.

Во-первых, побывав в Стокгольме, мы поняли, что Хельсинки — это как Прибалтика в советское время: уже не Россия, но еще не Европа.

Во-вторых, Стокгольм — это город островов, проливов, красивых зданий, сказочных крыш, и, конечно, туристов, туристов и ещё раз туристов.

В-третьих, если у Вас появится желание и возможность побывать в Стокгольме, поезжайте, даже не раздумывая — город этого заслуживает. Он яркий, нарядный, необычный в своей старинной северной красоте. Он способен покорить сердце туриста даже в разгар зимы с её отрицательной температурой.

В-четвёртых, Стокгольм с его Гамлом Станом переносит любого туриста в средние века, даёт возможность прикоснуться к её величеству Истории.

В-пятых, говорят, что Стокгольм невозможно не полюбить с первого взгляда, и на всю жизнь. Не знаю так ли это, но одно могу сказать точно — этот город не оставит никого равнодушным.

После уже ставших традиционных «развлечений на борту», правда, в несколько укороченной по причине усталости программе, мы засыпали в своей каюте. Ой, совершенно забыл сказать про Рождество. Поскольку мы слегка потерялись «во времени и пространстве», то подняли тост в честь светлого праздника несколько раз: и по- московскому, и по-хельсинскому, и по-стокгольмовскому времени… Всё пора отдыхать, завтра нас ждёт Таллинн…

Глава № 4. Таллинн.

Сегодня 7 января, наступил четвёртый день нашего круиз. Наш сегодняшний день пройдёт под девизом «Знакомство с Таллинном». По расписанию в порт Таллинна мы прибывали значительно позднее, чем Хельсинки и Стокгольм, в 11:45. Наши часы уже переведены на час вперёд, евро обменены на эстонские кроны, одним словом, — мы готовы к встрече с Эстонией. Выходим на палубу нашего суда. Погода сегодня нас радует, так впервые за всё время нашего круиза светит по-зимнему яркое солнце.

Температура воздуха -8С, ветра нет, да солнечные лучи создают приподнятое настроение. Потихоньку, по мере подхода к порту, палуба заполняется пёстрой толпой пассажиров. Кто-то вышел подышать воздухом после бурной Рождественской ночи (их легко узнать по «мятым» лицам, да по прогулкам на свежем воздухе в одних футболках), а кто то, обвешенный фотоаппаратурой и штативом в руках, занялся серьёзной фотосъёмкой. Другие путешественники просто дышат морозным морским воздухом и любуются сменяющимися пейзажами за бортом.

Наблюдая показавшийся таллиннский порт, в мою голову начинают приходить различные мысли об Эстонии. Лично мне не пришлось побывать в Таллинне раньше, да и в Эстонии я посещал лишь Нарву, и то это было лет «двадцать с хвостиком» назад. Однако были времена, когда россиянину посетить Таллинн было так же легко, как съездить, например, в Воронеж или Саратов. Даже моя супруга, будучи ещё ученицей 6-го класса, посещала Таллинн в составе школьной экскурсии во время каникул.

Во времена СССР даже «дети из средней полосы страны» знали, что совсем недалеко от наших родных Пскова и Новгорода начинается другая земля, почти «заграница». Там говорили со странным для русского уха «иностранным» акцентом, при этом вежливо улыбаясь. А вот сегодня без туристической путевки или приглашения даже получить визу для поездки в эту прибалтийскую страну невозможно. Этот факт отпугивает нашего брата «руссо туристо» от поездки Эстонию. Поэтому, экскурсия в Таллинн удивляет некоторых наших соотечественников больше, чем скажем посещения безвизовых Египта или Таиланда.

А ещё Прибалтийские страны, несмотря на свою географическую близость к России, последнее десятилетие необоснованно отпугивали наших туристов. Одна из основных причин — слух о неприязни местных жителей к русским в целом. Хотя знающие туристы, в основном, конечно, это жители Питера говорят, что в Эстонии давно забыты распри начала девяностых годов, и граждан России встречают весьма приветливо. В отличие, например, от наводнивших Эстонию финских туристов, которые приезжают сюда исключительно за дешевым спиртным, российские — интересуются культурой и историей страны.

Ещё один плюс туризма в Эстонии состоит в том, что почти все местные жители еще помнят русский язык, поэтому трудностей в общении не возникнет. При этом эстонский сервис ничуть не хуже, чем в Суоми, а цены гораздо ниже. Если западные туристы считают Эстонию Востоком, то для нас она всегда была и останется самый настоящим Западом. Я ждал встречу со Старым Таллинном как встречу со старым знакомым.

Поскольку я, человек ни разу не бывавший в Таллинне, неоднократно видел этот город на теле- и киноэкране. Помните, как в недалеком прошлом, смотря какой-нибудь отечественный приключенческий фильм, скажем, про осаду замка средневековой Британии, мы точно знали: никакой это не Альбион — съемки проходили в Таллинне. Этот налет некой «иноземности» и Средневековья, покрывшие Прибалтику, привлекали сюда множество кинематографистов. Но подробнее об этом я расскажу несколько позднее.

А сейчас, пока мы ещё не сошли на эстонский берег, пришло время для «полноты картины» кратко остановиться на истории города Таллинн. Поскольку информация взята мной из интернета, то я не могу гарантировать её достоверность и объективность. «Первые достоверные письменные сведения о Таллинне происходят из хроники Генриха Латвийского, датируемые 1219 годом. В 1248 году датский король Эрик IV Плужный Грош даровал Таллинну Любекское право, по которому Таллинн был объединен в единое правовое пространство со средневековыми немецкими торговыми городами.

В середине XIV века, из-за внутриполитических трудностей и нехватки денег, датский король решил продать свои владения в Северной Эстонии вместе с Таллинном Тевтонскому ордену. В 1347 году орден передал право управления владениями своему Лифляндскому крылу, и Таллинн стал орденским городом. В ходе Ливонской войны в 1558—1583 гг. Россия, Швеция, Польша и Дания боролись за господство в северной части Балтийского моря. Территория Эстонии стала одним из главных театров военных действий.

В страхе перед русскими войсками город Таллинн перешёл под власть Швеции. Во время шведского владычества Таллинн стал центром новой административной единицы — Эстляндской губернии. В 1700—1721 гг. регион Балтийского моря сильно пострадал от Северной войны. Главными противниками в ней были Швеция и Россия, которые воевали друг с другом за господство над этой территорией. В 1710 году Таллинн без сражения капитулировал перед русскими войсками. Присоединения Таллинна к Российской империи дало толчок для развития города в экономическом плане.

Здесь в разное время были построены военный порт, бумажная фабрика, спичечная фабрика и машиностроительный завод. Открытая в 1870 году Балтийская железная дорога соединила Таллинн с Петербургом и другими регионами Российской империи, оживив в значительной степени торговые связи. В ХХ веке Таллинн пережил две большие мировые войны. В феврале 1918 года Комитет спасения Эстонии провозгласил независимую демократическую Эстонскую Республику, которая сохраняла нейтралитет в Первой мировой войне.

После ноябрьской революции в Германии оккупационные войска покинули Эстонию, и власть перешла к Временному правительству Эстонии. Согласно мирному договору 1920 года, Россия отказывалась от своих суверенных прав над Эстонией. Таллинн стал столицей независимой Эстонской Республики, период независимости продолжался 20 лет. Тайный пакт Молотова-Риббентропа в августе 1939 года оставил Эстонию в сфере влияния Советского Союза, осенью того же года в Таллинне возникли базы Красной Армии и Балтийского флота.

В июне 1940 года советские войска оккупировали Эстонию, ликвидировав ее независимость. В ходе второй мировой войны, в августе 1941 года, немецкие войска оккупировали Таллинн. Ночью 9 марта 1944 года Таллинн подвергся бомбежке советских самолетов, унесшей жизни примерно пяти с половиной сотен мирных жителей, при этом были полностью или частично разрушены 5073 здания. Большая часть ценного Старого города в Таллинне все же сохранилась. 23 сентября 1944 года Таллинн вновь захватили советские войска.

Советская оккупация продолжалась 50 лет. Решение Эстонии о восстановлении государственной независимости было провозглашено 20 августа 1991 года. Сегодня население Таллинна — это примерно 450 000 человек, около 30 процентов из них — русские. Сейчас Таллинн — это чисто европейская столица со сложившимися традициями, входящая в различные европейские и международные организации». Вот такая не очень приятная для российских туристов информация.

Что же делать туристу в Таллинне зимой? Для ответа на этот вопрос я традиционно озвучу список предлагаемых нам экскурсий в Таллинне.

-Пешеходная экскурсия (продолжительность: 1,5 часа, стоимость: взрослый € 20, ребёнок 6–12 лет — € 10).

-Автобусно-пешеходная экскурсия + экскурсия «Подземные ходы в толще бастионов»

(продолжительность: 3 часа, стоимость: взрослый € 30, ребёнок 6–12 лет — € 15).

-Таллинн для детей. Посещение парка-музея и зоопарк (продолжительность: 5 часов, стоимость: взрослый € 35, ребёнок 6–12 лет — € 25).

-Гурман-тур. Ресторан «Olde Hansa» (стоимость € 45), ресторан «Peppersack» (стоимость € 30).

Для себя мы сразу решили следующее. Широких и шумных проспектов хватает в любом современном мегаполисе, а вот возможность прогуляться по улицам старого города — это может предложить далеко не каждый город.

Тем временем наш корабль, виртуозно лавируя среди портовых сооружений, занял своё место рядом с ещё несколькими морскими красавцами. Теперь отчётливо видно, что таллиннский морской терминал находится буквально рядом с историческим центром города. Нам пора отправляться на берег, поэтому мы покидаем прогулочную палубу. Спустя полчаса, мы уже стоим на земле Эстонии. Много, очень много написано о Таллинне. Конечно, я знаю, что буду повторяться и рассказывать общеизвестные факты. И всё же, мне тоже хочется поделиться своими впечатлениями о посещении этого города.

А выстроить свой рассказ о Таллинне я постараюсь в форме краткого путеводителя. Кстати о путеводителе, у нас его просто не было. В книжных магазинах своего родного города, среди многообразия туристических путеводителей, «книгу о Таллинне» я не нашёл. Однако при помощи сайта www.tourism.tallinn.ee/rus/, с которого я распечатал нужную мне информацию и карты, любезно предложенной нам на борту нашего судна, мы были готовы к прогулке по Таллинну.

Большинство интернет-отзывов сводились к тому, что «особенно красиво в Старом городе, где ощущение времени практически теряется». Поэтому осмотром этой части Таллинна мы и решили ограничиться. Рассматривая карту Старого города, мы вначале слегка волновались. Как бы нам не заблудиться, как бы нам правильно «вырулить» вот на эту вот эту трудновыговаримую улицу, ведущую туда-то. Сейчас, когда я пишу эти строки, всё это кажется, немного смешно. Потому, что заблудиться здесь нереально, поначалу нужно просто привыкнуть к названиям улиц. А пока всё по порядку.

Старый Таллинн состоит как бы из двух частей: «Верхний город» («Вышгород») и «Нижний город», а соединяют их две улочки с комичными названиями. «Что за названия улиц?» — спросите вы. Некоторые экскурсоводы любят обыгрывать их названия в загадке для туристов: «Какой город в Прибалтике хромает»? Ответ прост, для тех, кто побывал в Таллинне. «Хромает» Таллинн из-за названий улиц Старого города — «Длинная нога» и «Короткая нога». А начинаем мы свою прогулку с Нижнего города.

В Старый город мы попадаем через Большие Морские ворота, что рядом с башней Толстая Маргарита. Когда-то они были построены для защиты города от нападения с моря, а еще для того, чтобы производить впечатление на прибывающих в Таллинн заморских гостей. То есть прошло столько времени с тех далёких годов, я мы в точности повторяем путь гостей средневекового Таллинна. Большие Морские ворота, расположенные в северной части города, рядом с гаванью, были построены одновременно с городской стеной.

В начале XVI столетия рядом с воротами, в ходе их перестройки, была возведена орудийная башня со 155 бойницами. За её внушительные размеры (диаметр 25 метров, высота 20 метров) башню прозвали «Толстая Маргарита». За свою долгую историю Толстая Маргарита использовалась также как оружейный склад и тюрьма. Сегодня в башне располагается Эстонский морской музей, но посещение музеев не входило в наши сегодняшние планы.

А ещё на холме, перед башней Толстая Маргарита, стоит крест, и памятник в виде оборванной черной полосы. И крест, и памятник, появились здесь несколько лет назад. Решение установить их здесь, было принято в 1994 году, после крушения парома «Эстония» в октябрьскую штормовую ночь, выполняющего рейс в Стокгольм. В память о трагедии, унёсшей сотни человеческих жизней, и был воздвигнут монумент рядом с башней.

Буквально вступив на улочки Старого города, сразу понимаешь, почему эта историческая часть Таллинна в 1997 году была включена в список мирового наследия ЮНЕСКО. Прежде всего, особую значимость Старому городу придает его уникальная средневековая архитектура и неповторимый дух старины, который другие столицы Северной Европы во многом уже утратили. Идём по улице «Pikk». Однако замечаю, что не всё так гладко, в смысле «чинности и заповедности» в этом месте. Например, эта улица, как и многие другие, достаточно узкая, а по её обочинам припаркованы машины, прямо под многочисленными знаками «Стоянка запрещена».

Кстати, на улицах Таллинна я не заметил российских автомобилей. «Российские иномарки» смели, что в прочем и неудивительно, с городских улиц популярные марки французских, немецких и японских авто. Но вернёмся к нашей прогулке. Первое, что заслуживает наше внимание «пытливого туриста» — это церковь Олевисте. Пройти мимо неё и не заметить это сооружение нереально, ведь церковь Олевисте является самым высокое сооружение в средневековой Европе. Она была построена в 1267 году, в готическом стиле, а своим названием церковь обязана норвежскому королю Олаву II Харальдсону. К тому же святой Олав почитался как покровитель мореплавателей.

Взметнувшийся в высоту на 124 метра, церковный шпиль был виден издалека и служил прекрасным ориентиром для мореплавателей. Однако столь впечатляющая высота таила в себе и серьезную опасность: не раз церковь поражали удары молнии, и охватывали разрушительные пожары. Еще об одном интересном факте, связанном с историей церкви, упоминается в 1547 году. Тогда в Таллинн приехали канатоходцы. Они натянули между башней Олевисте и городской стеной длиннющий канат и, к великому изумлению горожан, стали проделывать на нем головокружительные трюки.

А ещё, как у любого грандиозного средневекового сооружения, у церкви Олевисте тоже есть своя красивая легенда. Этот факт мы твёрдо усвоили ещё в Праге, где у каждого готического сооружения существует своя «мрачная средневековая история». Приведу и эту в жатом виде. «В старые времена для привлечения в Таллинн больше купцов, отцы города решили построить самую высокую в мире церковь. Но где найти мастера, который взялся бы за столь непростое дело? И тут неизвестно откуда появился незнакомец высокого роста, который пообещал построить такую церковь.

Все бы ничего, но запросил он за свою работу столько золота, сколько во всем Таллинне не найти. Тогда таинственный мастер предложил следующее: он построит церковь бесплатно, но только при одном условии — если горожане угадают его имя. Незнакомец строил быстро и ни с кем не разговаривал. Когда же строительство стало подходить к концу, отцы города послали шпиона в дом строителя, чтобы тот выведал имя незнакомца. Подкравшись к окну, он услышал, как жена таинственного мастера напевала своему малышу: „Спи, мой малыш, засыпай. Скоро Олев вернется домой, с полной золота сумой“.

Так таллиннцы узнали имя загадочного незнакомца. А дальше, когда строитель стоял на самой верхушке церковного шпиля и устанавливал крест, кто-то из горожан окликнул его: „Олев, слышишь, Олев, а крест-то у тебя покосился!“ Услышав свое имя, Олев от неожиданности потерял равновесие, рухнул с высоты наземь и разбился насмерть.

И тут горожане увидели, как у него изо рта выпрыгнула лягушка, а вслед за ней выползла змея… Выходит, не обошлось здесь без помощи темных сил. Но церковь все же назвали в честь ее таинственного строителя». Вот такая «весёлая история»… Если бы сейчас было лето, я бы с удовольствием совершил восхождение на смотровую площадку этого символа Таллинна и полюбовался панорамой города. Однако этот подъём возможен лишь летом.

Немного пройдя дальше по улице «Pikk» мы останавливаемся перед домом с зелёной дверью, причудливо украшенной орнаментом и гербом. Это дом Братства черноголовых — одно из немногих строений в стиле ренессанс, сохранившихся в Таллинне. Братство черноголовых было основано в 1399 году. Его членами могли стать только молодые, еще неженатые купцы. Когда же они, остепенившись, обзаводились семьей, то имели право ходатайствовать о членстве в Большой гильдии. В Братство черноголовых принимали также и иностранных купцов, временно проживавших в Таллинне.

Своим названием гильдия обязана святому Маврикию, который, согласно преданию, был чернокожим африканцем. Изображение святого Маврикия можно увидеть на гербе братства. Братство черноголовых действовало только на территории Эстонии и Латвии, в других европейских странах оно было практически неизвестно. В первой половине XVI столетия этот дом, построенный в XIV веке, приобрели Черноголовые. Здание подверглось серьезной перестройке, в ходе которой фасад был обильно украшен орнаментами, а так же появились нынешние ворота, одни из самых заметных ворот в Таллинне.

Затем мы выходим к зданию Ратушной аптеки. Эта одна из старейших аптек Европы, впервые упоминавшаяся в хрониках 1422 года, действует и поныне. За прошедшие столетия облик этого почтенного здания изменился совсем немного, и от его стен по сей день веет духом многовековой старины. Правда, теперь здесь предлагают не порошок из летучих мышей и змеиной кожи, а вполне современные лекарства. Затем, пройдя по узкой улочке, мы выходим на Ратушную площадь. На протяжении веков она использовалась как ярмарочная площадь.

Помимо торговли, еще до строительства самой Ратуши, здесь проводились всевозможные сборища городского народа, празднества, а также проводились казни преступников. Сегодня вся территория данной площади отдано под Рождественскую ярмарку. По традиции, которой уже более пяти веков, на Ратушной площади установлена большая рождественская ель. Едва войдя на Ратушную площадь, мы словно попали в декорацию какого-то фильма-сказки.

Деревянные прилавки буквально завалены красочными сувенирами, ёлочными игрушками, поделками народных умельцев, всевозможными игрушками, а так же вязаными варежками, носками, шарфами и шапками. А ещё на заснеженной площади установлены деревянные телеги, оборудованные под своеобразные киоски. Их хозяйки, девушки одетые в национальные костюмы, предлагают отведать традиционные рождественские угощения: глинтвейн и миндальные орешки. Естественно, мы не могли пройти мимо.

Лично мне шведский глинтвейн понравился больше, а вот эстонский миндаль в какой-то обсыпке мне очень даже пришёлся по вкусу. Затем пришло «время сувениров». Выбирая деревянный рождественский колокольчик с надписью «Таллинн», я разговорился с продавцом, как говориться «за жизнь». Ведь когда-то мы были гражданами одной великой державы, под названием СССР. Конечно, любые продавцы сувениров в силу своей профессии должны просто «молиться» на туристов, ведь они, как говориться, «их хлеб».

Делая своеобразную скидку на вышесказанный аспект, наша беседа проходила в «тёплой и дружественной атмосфере». Из всего разговора я понял только одно: трудновато как-то рядовым эстонцам без российского газа и нефти, да и не ждут они «манны небесной» от Евросоюза. Мой собеседник подвёл итог своему небольшому монологу: «То были на окраине СССР, а теперь станем на задворках Евросоюза, поэтому лёгкой жизни нам ждать нечего». Оставлю вышесказанное без комментариев… Как бы там не было, но известно «слов из песни не выкинешь».

Да, я не «отметился» по поводу цен. Эстонские сувениры, например, чуть подешевле, чем в Хельсинки и Стокгольме. По поводу других товаров, то лично я не согласен с некоторыми интернет-отзывами. В них написано, что «вещи в Эстонии стоят гораздо дешевле, чем в России». Я заметил прямо противоположное. Хотя может быть, для москвичей, конечно, всё это и не дорого, но для обычного россиянина — всё-таки дороговато. Конечно, я касаюсь только обычных вещей из торговых центров и цен «общепита».

Движемся дальше, а дальше мой рассказ о таллиннской Ратуше, здание которой является наиболее сохранившимся средневековым строением в Северной Европе. Первое упоминание о таллиннской Ратуше датируется 1322 годом, но нынешний облик она приобрела в результате основательной перестройки в 1404 году. Ратуша, в которой проводил свои заседания магистрат, была настоящим сердцем города, а также представительским сооружением, где на протяжении веков решались важнейшие вопросы городской жизни.

Сегодня зал подвала Ратуши используется в качестве помещения для небольшого музея. Интересна и необычна форма водосливов, в виде голов драконов, которые расположены на здании ратуши со стороны площади. Оказывается, драконы считались стражами, ревниво оберегавшими городскую казну. Однако наиболее известным элементом здания таллиннской Ратуши, построенного из традиционного эстонского строительного материала известняка, является флюгер «Старый Тоомас». Этот флюгер, венчающий башню, главный символ столицы Эстонии.

Когда то, по легенде, один маленький мальчик-бедняк выиграл самое престижное городское состязание лучников. После этого события он был принят в почетные ряды городских стражников. Он честно и доблестно служил городу и принимал участие в самых важных битвах. К старости Тоомас, именно так звали героя, стал походить на фигуру воина, украшавшую башню ратуши, с тех пор ее и нарекли «Старым Тоомасом». Оригинальная фигура до наших дней не сохранилась и сегодня на флигеле возвышается «внук» доблестного воина.

Огромный термометр, установленный на стене ратуши, показывает температуру воздуха -4С. Потеплело, а это значит, что погода ещё больше располагает к пешим прогулкам. На площади я нахожу туристический центр, где я хотел взять путеводитель и какие-нибудь рекламные проспекты. Однако он закрыт, так как, по непонятному мне расписанию, работает только первую половину дня.

Да, не удалось мне удовлетворить свой информационный голод, а жаль. Теперь можно отправляться дальше, но прежде подведу некий итог. Даже если вам не нужно ничего покупать, то всё равно посетите ярмарку на Ратушной площади, просто побродите между торговых рядов и насладитесь чудесной рождественской атмосферой.

Отправляемся дальше, идём не торопясь, как говориться «ногу за ногу». Там, где снега не много, видны чёрные камни булыжной мостовой. Поднимаемся по улице «Длинная нога» в «Вышгород». Именно на шпиле одного из дома этой улицы я замечаю самый запоминающийся флюгер Таллинна — «Поющий петух». Вот и Верхний старый город, здесь мы осматриваем, представший перед нами во всей своей красе, собор Александра Невского. Очень необычно было увидеть православный собор в окружении крепостных стен и готических построек. Этот крупнейший в Таллинне православный собор был построен в 1900 году, во времена, когда Эстония входила в состав царской России.

Собор посвящен новгородскому князю Александру Невскому, одержавшему победу над тевтонскими рыцарями в ходе знаменитого Ледового побоища на Чудском озере 5 апреля 1242 года. История храма интересна: строительство православного собора было инициировано Эстляндским губернатором Князем Шаховским в 1885 году, который получил царское разрешение на сбор денег по всей Российской империи. Со всей России поступали пожертвования на постройку в Ревеле (Таллинне) нового собора. Первостепенное значение уделялось выбору места для строительства.

Наиболее подходящей сочли площадь перед губернаторским дворцом в Верхнем городе. Дальнейшая судьба храма могла быть трагичной, так как в 1928 году эстонские большевики хотели его. Да и в начале 60-х годов от перестройки под планетарий храм спас молодой епископ Таллиннский и Эстонский Алексий (Ридигер), в последствии ставший Святейшим Патриархом Московским и Всея Руси Алексием II. Сегодня собор, находящийся в хорошем состоянии, располагает самым мощным в городе ансамблем церковных колоколов.

Всего колоколов одиннадцать, самый большой из них весит 15 тонн. С интересом изучаю надписи на мемориальных бронзовых плитах на стенах храма. Одна из них гласит: «В этом храме с раннего возраста начал своё служение православной церкви Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II». Сегодня весь православный мир скорбит о смерти этого человека, поскольку с момента этого траурного дня не прошло и сорока дней. Затем мы посещаем собор, осматриваем интерьер храма, богато украшенный мозаиками и иконами.

Выйдя из православного собора прямо на площадь перед Президентским дворцом, и немного потоптавшись на ней, мы отправляемся на одну из смотровых площадок Старого города. Если посмотреть на Таллинн со смотровых площадок в Вышгороде, то можно полностью разглядеть Нижний город — паутину узких улочек, находящихся в оцеплении серых башен. А ещё в объектив моего фотоаппарата попадают многочисленные крыши домов Старого Таллинна. Я вам скажу так: крыши любых старинных городов, будь это Прага или Стокгольм красивы сами по себе.

Они не только важная часть дома, его защита от дождя и снега — они своеобразная визитная карточка города. Вот и крыши Старого Таллинна могут рассказать многое. Они разные: треугольные, вытянутые, сплющенные, лесенкой, полукруглые, по-готически заострённые. Цвет черепицы крыш тоже разный: от красно-оранжевого — до тёмно-зелёного.

Они настолько близки друг к другу, что, кажется, что можно буквально перешагнуть с дома на дом. И, конечно, дополняет это великолепие разнообразные флюгеры. Поскрипывая на ветру, поблёскивая на солнце, они как бы поют свою неторопливую песню — песню Старого города. Снимаю панораму города, а затем мы отправляемся к старейшей церкви Таллинна — к Домскому собору.

Домский собор был построен в 1229 году, а затем в результате многочисленных перестроек получил сегодняшний вид. Башня собора относится к эпохе барокко, а его многочисленные часовни — к более поздним архитектурным стилям. Входим в собор. Сразу удивляет огромное количество непонятных резных «щитов», которые висят практически на всех сводах и даже колоннах. Садимся на церковные скамьи и спокойно рассматриваем многочисленные «щиты». Они очень интересны и такого мы еще нигде не видели.

Честно говоря, тогда я не понял, для чего в соборе висят эти непонятные «украшения» и что они означают. Но есть выручалочка для таких случаев — интернет. Вот из него, правда несколько позднее, я и получил следующую информацию. «В середине XVI века среди таллиннцев появилась мода на „epitaph coats of arms“. Что это такое? Это деревянные резные доски, разные по размеру: ранние около 1-го метра в диаметре, поздние — уже около 2,6 метров, на которых мастера искусно вырезали фамильные геральдические эмблемы и символы.

Это были рыцарские шлемы с перьями, короны и мантии, а так же военные атрибуты: пистолеты, шпаги, знамёна и прочее, и естественно фигурки ангелов, слоников, кораблей. А ещё кроме временных дат, указывалось благородное звание или воинский чин, название фамильных владений, а также различные комплименты: прекрасный, благородный, отважный и так далее. Одним словом, в Эстонии существовала своя национальная элита, которая оставляла память о своих заслугах вот таким образом.

Интересно, что даже цвета подбирались специальные — геральдические и только чистых насыщенных оттенков. Из-за того, что освещение в соборе было недостаточным и в основном свечным, мастерами использовалась особая золотая краска, которая особенным образом мерцала и позволяла хорошо рассматривать искусные детали даже в темноте. Именно в Домском соборе и находится самая богатая коллекция таких знаков». Ещё Домский собор служил в своё время усыпальницей.

Среди похороненных в соборе знаменитостей — известный шведский полководец Понтус Делагарди и его супруга Софья Гулленхелм — дочь шведского короля Йоханна III, фаворит Екатерины Великой — адмирал Самюэль Грейг, а также знаменитый мореплаватель, возглавивший первую русскую кругосветную экспедицию, Адам Йоханн фон Крузенштерн (Иван Фёдорович Крузенштерн). А вот, в заключении, ещё один любопытный факт из истории Домского собора. Если зайти в собор через главный вход, то практически под вашими ногами окажется большая каменная плита.

Надпись на ней гласит: «Отто Йоханн Туве. Могила хозяина поместий Эдизе, Вяэна и Коону. 1696 год от Рождества Христова». Как гласит предание, этот Туве был настоящим прожигателем жизни — обожал пиры с вкусной едой и винами, да еще и в компании красивых женщин. Однако когда пришло время умирать, Туве охватило горькое раскаяние, и он попросил похоронить себя рядом с порогом Домского собора. Чтобы все богобоязненные горожане, молясь и кланяясь при входе, заодно искупили бы и его многочисленные грехи. Что ж, хитро придумал, ни чего не скажешь…

Покидаем собор и направляемся к Вирским воротам. Они называются так, поскольку расположены вблизи площади Виру. Вот у этого, как говорят, излюбленного места встречи таллиннцев, мы и разделяемся. Мои дамы на время покинут границы Старого города и отправляются по магазинам «Нового Таллинна». Я же в свою очередь отправлюсь в «свободное плавание» по ещё не пройденным улицам Старого города. Назначив встречу в Макдоналдсе (куда же без него) мы разбежались. Я держу свой путь в сад Датского короля.

Он находится рядом с собором Александра Невского. Пройдя через арку крепостной стены, я оказываюсь на небольшой площадке. Этот сквер, гордо именуемый садом Датского короля, расположенный между крепостными стенами рядом с замком Тоомпеа, имеет свою громкую историю. Датский король — это Вальдемар II Победоносный, который, кстати, был сыном датского короля Вальдемара I и дочери новгородского князя Владимира, Софии. Он завоевал языческую Эстонию и принёс туда христианство.

Согласно преданию, именно в Таллинне датчане обрели свой национальный флаг. Это знаменательное событие произошло лето 1219 года в ходе одного из жарких сражений. Датские войска были уже на грани поражения, когда небеса вдруг разверзлись, и прямо оттуда им под ноги спустился флаг. Воодушевленные этим знаком свыше, датчане одержали победу. После чего правление датского короля в Таллинне и Северной Эстонии продолжалось более 100 лет. Каждое лето в этом месте традиционно празднуется День датского флага.

А ещё Таллинн, по одной из версий, переводится как «Тан лин» или «Датский город». Конечно сейчас зима, всё покрыто снегом, но у меня есть предположение, что виденное мною сейчас я уже где-то видел. Это было в каком-то историческом фильме, но действие в нём разворачивалось летом, когда сад Датского короля был зелёным. Вот только как назывался этот фильм, где сад Датского короля выступал в роли декорации, я так и не вспомнил.

Именно в этом месте я сделаю небольшое отступление и коснусь обещанной раньше темы «Таллинн в кино». Таллинн был в свое время «великим актером»: здесь снимали свои фильмы практически все киностудии Советского Союза. У города были сотни ролей в трёх амплуа: «город-сказка», «средневековый город» и «заграница». Впрочем, в этом нет ничего удивительного. Ведь старинные стены, башни и дома привлекали режиссеров всех жанров, а в Советском Союзе Таллинн безоговорочно считался «европейским» городом.

«Таллинн — это Европа» — говорили режиссеры и везли сюда съемочные группы снимать Париж и Лондон, Берлин и Женеву. Во времена СССР Таллинн был своеобразной кинемотографической Меккой страны. Бывало, что на Ратушной площади орудовали сразу несколько съемочных групп одновременно. А теперь давайте вспомним некоторые из фильмов, снимавшиеся в Таллинне: «Города мастеров», «Три толстяка», «Черная стрела», «Фальстаф», «Гамлет», «Капитан Фракасс», «Безымянная звезда», «Лекарство против страха».

«Визит к Минотавру», «Семнадцать мгновений весны», «Вариант «Омега», «Где-то плачет иволга», «Корона российской империи или снова Неуловимые мстители», «Приключение Электроника», «Сталкер» и многие-многие другие. А один раз город Таллинн даже сыграл … самого себя. Такой фильм был снят на «Таллинфильме» в 1971 году. Фильм назывался «Украли старого Тоомаса». Его главный герой, конечно же, старый Тоомас, добрый дух города, чья фигурка уже несколько столетий венчает шпиль старинной Таллиннской ратуши.

Однажды старый Тоомас покидает свой пост, и спускается… Конечно, в этом фильме есть всё, что вроде бы должно в нём быть. И узкие таллиннские улицы, и костелы, и древние крепостные стены, и новые кварталы, и даже ватага «киношников», снимающих очередную картину. Все герои фильма поют и танцуют, как это и должно быть в фильме-ревю. Обидно, что данный фильм обошёлся без изобретательного сюжета, да и даже сам Тоомас очень быстро потеряется в море оркестров, солистов и разнообразных танцевальных коллективов.

Поэтому, когда в конце фильма герой вновь занимает свой пост на шпиле Таллиннской ратуши, испытываешь даже некое облегчение. А то ведь обидно за старика! В кои-то веки он спустился вниз, и никого, кроме двух чудаков — историков, которые весь фильм гоняются за Тоомасом, этот факт даже и не удивил… Актерская карьера человека редко длится не дольше полувека, а вот карьера города-актера может быть бесконечной. Сейчас фильмов в Таллинне практически не снимается. А жаль, ведь Таллинн мог бы сыграть еще немало выдающихся ролей.

Однако вернёмся в сад Датского короля. Особый колорит данному месту создаёт два факта. Первый — это, звучащая откуда-то сверху, средневековая музыка. Второй — рядом с входом на городскую стену сидит пожилая женщина, одетая в средневековый костюм. Она продаёт билеты (15 крон) на вход на стену. Сейчас этот боевой ход открытый для туристов позволяет за небольшую плату вообразить себя жителем средневекового города. «А что там можно увидеть?» — интересуюсь я у неё.

«Там красивый вид на Таллинн, вам понравится» — неторопливо отвечает она мне по-русски со знаменитым протяжным эстонским акцентом. Вот я поднимаюсь на сохранившийся фрагмент стены между башнями Нунне, Сауна и Кулдъялг. Ох, скажу я вам такого узкого и крутого подъёма я не припомню ни в одном замке, который я посещал ранее. Высота ступенек этого лаза, как мне показалось, достигают почти метра.

Затем, после небольшой площадки, он перешёл в винтовую лестницу. Вот я и наверху. Признаюсь, что в пуховике, с видеокамерой и большим фотоаппаратом на шее, мне этот подъём не дался легко. Хорошо хоть, что кроме меня здесь не было других туристов. Теперь можно прогуляться вдоль стены, полюбоваться панорамой вечернего города, сфотографировать всё увиденное кругом.

Настало время рассказать про городские стены и многочисленные башни Таллинна, ведь они ещё один отличительный знак города. Когда то, в XVI веке, городская стена, укрепленная 46-ю оборонительными башнями, представляла собой одно из самых мощных и надежных фортификационных сооружений Северной Европы. Толщина городской стены достигала 3 метров, высота — 16 метров, а протяженность — 4 километра. До настоящего время сохранилась лишь часть стены длиной 2 километров и 26 оборонительных башен.

Самые известные городские башни это: Толстая Маргарита (о ней я уже рассказывал), башня Длинный Герман и башня Кик-ин-де-Кёк. Башня Длинный Герман находится недалеко отсюда, на углу каменной крепости, одна стена которой возвышается над обрывом. На этом символе эстонской независимости, находящимся рядом с эстонским парламентом, развивается флаг Эстонии. Башня Длинный Герман, высотой 48 метров, была возведена в конце XIV веке. В башне имеется несколько этажей.

Нижние этажи когда-то были амбарами, средние — служили отапливаемыми жилыми комнатами, верхние — помещениями для стрельбы и запасов, а вот на самом верху была оборудована открытая площадка для наблюдения. Существует красивая легенда, согласно которой между башнями существует тайная связь. По ней Длинный Герман влюблен Толстую Маргариту. В данном случае любовь, как говорится, без взаимности, так как он ее видит, она его — нет. Грустная история… Перехожу к следующей башне.

Башня Кик-ин-де-Кёк, построенная в XV столетии, некогда была самой мощной орудийной башней на всем побережье Балтийского моря. Ее диаметр достигал 17 метров, высота — 38 метров, а толщина стен — 4 метра. С верхних этажей башни были прекрасно видны не только тылы вражеских войск, но и кухни таллиннских хозяек. Отсюда и необычное название башни, ведь «Кик-ин-де-Кёк» в переводе с нижнесаксонского означает: «Посмотри в кухню». Во время Ливонской войны башня серьезно пострадала, но всё же уцелела.

Сегодня башня полностью отреставрирована, в ней действует постоянная экспозиция, рассказывающая о важнейших военных событиях той далекой эпохи. И самое наглядное подтверждение тому каменные и чугунные ядра артиллерии русского царя Ивана IV, застрявшие в толще стен. Побродив по переходам стены, вдоволь нафотографировавшись, я спускаюсь вниз. Затем я покидаю сад Датского короля, пройдя через узкий проём в противоположенной стене. Несколько тревожных минут ходьбы по скользкой и крутой мощёной улице, и вот я уже оказываюсь в Нижнем городе.

Дальше я просто бесцельно гуляю по улочкам, «убиваю» так сказать время до назначенной встречи. Кстати, я заметил, что когда ни куда не спешишь, то на многое смотришь другими глазами. Например, я и больше обращаю внимания на красивые дома Старого города. Каждый дом в этом месте красив по-своему. Встречаются просто необыкновенные фасады, украшенные фигурами и рельефами огромных лягушек, диковинных зверей, египетских фараонов и прочими не характерных для западной страны украшениями.

Однако особо меня удивила фигура мужчины с лорнетом, венчавшая фасад соседнего с российским посольством здания. Одежда, косичка, лорнет — всё напоминает век XVIII. Что высматривает через лорнет этот господин так мне и не удалось доподлинно узнать. Хотя в интернете я нашёл несколько строк, правда, за подлинность информации не ручаюсь. «Этот дом построил в 1910 г. архитектор Жак Розенбаум. Кого он изобразил на доме, кто прототип этого господина, и кого лорнирует — доподлинно не известно.

Предполагают, будто жил в старом доме пожилой холостяк, и была у него такая легкомысленная привычка — подглядывать за окнами дома напротив, в котором проживали три молодые привлекательные девицы. Возможно, это, или похожее предание, услышал наш архитектор, взял и поместил на крыше бюст господина с лорнетом. А может быть, было совсем не так». Моё внимание заслуживают невысокие разноцветные домики, тесно жмущиеся друг к другу. Они выглядят словно одна дружная семья.

Может похожее сравнение и дало название некоторым старинным домам: «Три сестры» — с кокетливым «женским» фасадом, «Три брата» — со скромной и строгой «мужской внешностью», и «Отец и сын» — когда к высокому дому прижимается маленькая пристройка. Только сейчас я замечаю, что на верхнем этаже многих домов, под самой крышей, находятся какие-то деревянные дверки и железное подъёмное устройство с верёвкой и крюком. Оказывается — это некий прообраз своеобразного лифта.

Когда-то таллиннские жители крутили колесо, спускали верёвку на улицу, цепляли мешок, например, с мукой, и поднимали его наверх, в свою кладовую. А выше кладовых — крыша, а на крыше — каминные трубы. А трубы Таллинна — это отдельная история, недаром в средневековье одна из самых почитаемых городских профессий — трубочист. Встретить утром трубочиста — считалось «к хорошему дню», а подержаться за его металлическую пуговицу — это, вообще, «к счастью».

В назначенное время наша группа воссоединилась. Мои шопоголики явно не в восторге от таллиннских магазином. Хотя в Таллинне можно оформить покупки по системе «tax free» (на сумму от 2500 эстонских крон в течение одного дня в одном магазине), приговор мой дочери был краток. «Не богатый выбор, цены большие, лучше давайте погуляем по Старому городу или посидим где-нибудь в кафе» — выдала она мне в первую же минуту нашей встречи. Решаем отправиться к переулку Катарины.

По дороге, в начале улицы Виру, проходим через настоящий «Город Мастеров» или как я выразился «эстонский рынок рукоделия». Возле крепостной стены расположены прилавки, на которых разложены вязаные носки, шапочки, варежки и свитера с национальным рисунком. Рисунки характерны северо-европейскими орнаментами: северные животные, ломаные линии, абстракция и тому подобное. Эстонские вязаные изделия очень теплые, уютные и по-своему уникальные. Любая вещь, купленная здесь, несомненно, станет ещё и прекрасным таллиннским сувениром. Наряду бутылочкой ликера «Vana Tallinn» («Старый Таллинн») или шоколадом фабрики «Kalev» («Калев»).

Пройдя через широкую арку, мы попадаем в переулк Катарины. На самом деле это небольшой переулочек-перемычка между двумя большими улицами. Вдоль северной стороны переулка возвышаются развалины одной из стен церкви Святой Катарины, на его южной стороне — фасады жилых домов XV — XVII веков. После того, как это историческое место было восстановлено и реставраторам удалось сохранить здесь неповторимый дух старины, переулок Катарины является обязательным местом посещения любой группы туристов.

Начинает темнеть, в сумерках город словно возвращается в средневековье. Переулок Катарины пуст и таинственен. Именно сейчас легко вообразить себе, как когда-то по таким узким мощеным булыжником улицам ездили гордые немецкие рыцари. И безоговорочно вериться, что именно такие улочки повидали на своём веку многое: средневековые процессии и шумные ссоры горожан, восстания и мятежи, войны и последствия чумы, да бог ещё знает что ещё….

Стемнело… Старый город полностью меняет свои декорации. Фасады домов, которые ещё недавно солнце делало яркими, превращаются в загадочные замки. А когда зажглись фонари, то город стал ещё более домашним и уютным. С приходом темноты, Таллинн начинает «колдовать», его жёлтые окна прямо манят нас, приглашая зайти в гости. Принимаем приглашение и заходим в небольшую кофейню, которая находиться прямо напротив российского посольства. Там приятно пахнет кофе, жареным миндалём и карамелью. И от этого запаха становится тепло и уютно.

Пока мои дамы стоят в небольшой очереди, я выхожу на улицу пофотографировать. В Таллинне пошёл небольшой «новогодний снежок». Через стекло в витрине кафе я вижу пряничный домик, присыпанный сахарной пудрой. Я оборачиваюсь вокруг, и ловлю себя на мысли, что точно такие же домики стоят на улице вокруг меня. Они окутанные ночью как глазурью и чуть покрытые снегом — пудрой. Посидев в кафе и немного передохнув, мы решаем ещё раз пройтись по улочкам Старого города и посмотреть центр Таллинна вечером, когда он подсвечен. Неторопливо гуляем.

С подсветкой Старый город смотрится ещё более выразительно. Особенно это касается тех мест, где развешены рождественские украшения, гирлянды. Всё это создаёт праздничное настроение. Именно с таким настроением мы и покидаем Старый город. Пройдя через Морские ворота, мы отправляемся к терминалу. Заходим в магазин для того, чтобы потратить оставшиеся эстонские кроны. Замечаю, что продавцы уже привыкли к тому, что возвращающиеся в порт туристы без особого сожаления тратят оставшуюся эстонскую валюту. Даже советуют какие, например, купить конфеты, что бы уложиться в остаток крон.

Один неприятный момент, в виде прохождения таможенного контроля, нас ждал в таллиннском терминале. Опять большая очередь, Стоим, ждём, тупо теряя время. Всё-таки за эти дни мы слегка привыкли к беспрепятственному передвижению по странам Шенгена. Всё-таки не зря говорится «воздух свободы — пьянит». Туристы с нашего корабля стоят несколько подуставшие и немного грустные. Лишь один подвыпивший «Энеджайзер», в смешной шапкой на голове и с недопитой бутылкой в руке, по-своему веселит народ.

Его громкие возгласы, обращённые непонятно к кому, порядком поднадоели. Доблестные эстонские люди в форме сохраняют нейтралитет. Слава богу, подошёл и наш черёд, таможня пройдена, мы оказываемся на борту «Silja Festival». Пройдя на открытую палубу, снимаю панораму ночного Таллинна. Красиво! Однако пора в каюту отдыхать, ведь нас ещё ждёт «прощальный вечер на борту». Для закрытия темы Таллинна приведу, ставшие традиционными, собственные выводы.

Во-первых, сегодня Эстония для россиянина, такая же заграница, как любая скандинавская страна. В Таллинне кроме русского языка ничего не напоминает о Советском прошлом этого города.

Во-вторых, по сравнению со Стокгольмом, Таллинн, похожий на небольшую игрушку, сделанную средневековым мастером, показался нам уютным, домашним и, соответственно, более понятным.

В-третьих, определённо Таллинн — город, будто то сошедший со страниц сказок братьев Гримм, Перро и Г. Х. Андерсена. Попав в Старый город, сразу возникает ощущение, что ты был здесь много раз, много лет назад, когда будучи ребёнком, буквально взахлёб читал все эти сказочные истории.

В-четвёртых, таллиннские уютные улочки, причудливое расположение невысоких домов, их яркие, совсем игрушечные фасады — всё это похоже на умело сделанные декорации. Однако город совсем не «картонный», он дышит и живёт сегодняшним днём.

В-пятых, лично для меня Таллинн превзошёл мои ожидания. Я, честно говоря, предполагал, что именно этот город будет самым слабым звеном в цепочке нашего круиза. Признаюсь, ошибся я со своим предположением, чему и несомненно рад.

Глава 5. Путь домой.

Как известно в жизни существует целый «список не писаных правил». Одно из них гласит: «Всё хорошее быстро заканчивается». К чему я? Да к тому, что наш круиз подходит к концу, мы возвращаемся на Родину — «Silja Festival» взял курс на Санкт-Петербург. Хотя нет, ещё осталось «эпохальная веха» нашего путешествия — это «Прощальный вечер на борту». Администрация круиза так его рекламировала, что не посетить «кают кампанию» мы просто не могли. Туристам анонсировалась «развлекательная шоу-программа, беспроигрышная лотерея и прочие приятные моменты вечера».

Отдохнув в каюте после прогулки по Таллинну, мы поднимаемся на 4-у палубу корабля. В информационном центре я покупаю парочку билетов лотереи по 2 евро за штуку. Почему то мне казалось, что сегодня нам обязательно улыбнётся Фортуна, хотя выигрыш в лотереи не мой «конёк». Занимаем места на втором этаже «Dancing Palace», покупаем в баре напитки и ждём зрелища. Про действо, проходящее на сцены, выражусь предельно кратко. Дети и те, кто любят выступления аниматоров, остались довольны.

Остальные развлекали сами себя как могли. Вот и наступил апогей вечера — момент розыгрыша призов. Ведущая демонстрирует зрителям два кольца с висящими на них вторыми половинками билетов. Затем разноцветные бумажки пересыпаются металлическую ёмкость, выбирается «детская рука судьбы» — и лотерея началась. Самым азартным участником была, конечно же, вездесущая ребятня. Хотя и многие взрослые зрители, попивая горячительные напитки за соседними столиками, то же начали «болеть» за свои счастливые билеты.

Ура, нам повезло! Мы были в числе первых выигравших, и как нам объявила девушка-ведущая в морской форме, получаем «приз второй величины». В качестве приза наша дочь получает пакет из рук аниматоров. В нём она находит мягкую игрушку корову — символ наступившего года, CD диск «Балтийский круиз» — сборник песен, звучавших на борту «Silja Festival», различные сувениры «от поющих модерн-клоунов Обедало и Менюшка», так же различные сладости. Конечно, главное не содержимое приза, а факт его получения.

Хотя и была обещана беспроигрышная лотерея, но всякое бывает… Решая больше не искушать судьбу, мы покидаем «прощальный вечер». Возвратившись в каюту, мы с дочкой решаем прогуляться перед сном на открытую палубу. У нас спонтанно родилась идея, как поставить символическую точку в нашем круизе. Мы надуем воздушный шарик, напишем на нём свои пожелания и выпустим его в небо с кормы судна. Как-никак сегодня Рождество и мы имеем право верить в «маленькие чудеса». И вот уже мы стоим в гордом одиночестве на корме «Silja Festival».

Кругом кромешная тьма, лишь светиться бурлящая морская дорожка позади судна. Ярко-зелёный шарик вырывается из наших рук, подхваченный порывом ветра взлетает высоко вверх, делает круг почёта позади кормы, а затем, попав в воздушный поток ветра от корабля, снова возвращается на палубу. Затем он вновь взмывает в тёмное небо и навсегда пропадает среди волн Балтийского моря, унося с собой наши сокровенные пожелания. Но достаточно романтики, возвращаемся в суровую действительность. А действительность такова, что на часах уже 23:55 и через пять минут начнётся наш пятый, последний день круиза. Возвращаемся в каюту, и практически сразу засыпаем…

Наступило утро 8 января, а значит мы уже в российских водах Балтийского моря. Переводим часы на час вперёд, теперь у нас снова «родное» московское время. Затем лёгкий завтрак прямо в каюте, так не хочется ни куда идти. Здорово выручает нас маленький походный электрочайник, взятый нами на «всякий случай». Вот этот случай и наступил: горячий кофе со сладостями из нашего вчерашнего приза отказался как раз кстати. Только теперь мы понимаем, что в организме накопилась некоторая усталость.

Шутка ли, три последних дня были просто заполнены многочасовыми прогулками на свежем зимнем воздухе. А от полученной информации и впечатлений просто «пухнет» голова. По расписанию наш корабль должен был прибыть в Санкт-Петербург в 9:00, но это совсем не значит, что мы сразу же, после этого окажемся на российской земле. Из-за некоторых таможенных особенностей порта, «время схода на берег определяется капитаном». Именно так было написано в программе круиза, и не однократно повторено по корабельной громкой связи. Потихоньку собираем вещи, упаковываем сувениры и «заморские гостинцы». Пока есть время, делимся мыслями обо всём увиденном.

Однозначно мы для себя решили, что наше путешествие можно считать «разведывательным». Ведь мы лишь только «окинули взглядом» и паром и города, где побывали. Зато имея некий полученный нами «фундамент», можно смело планировать более тщательную и долгую поездку в Скандинавию. Теперь мы знаем, куда отправляемся, и к чему там быть готовым, где стоит побывать и на что посмотреть, что почем и как рационально спланировать своё время. А ещё, поскольку в Скандинавии на всё очень высокие цены, по сравнению, например с Чехией, то отправляясь в данное путешествие лучше побыть в шкуре «скупого рыцаря».

То есть ограничиться покупкой скромных сувениров и пешими прогулками. Поверьте нам, там есть, на что посмотреть и без оплаты дорогих экскурсий. После нашего круиза, Скандинавия, увиденная нами, навсегда будет ассоциироваться у нас с морем, портами и красавцами кораблями. А ещё мы для себя решили, что в корабельной жизни туриста размер каюты и её комфорт совсем не главное. Она нужна лишь для хранения своего багажа, гардероба и сна. При выборе морского тура, лучше больше уделить внимание размеру судна, его инфраструктуре и культурной программе не борту и странах пребывания. Конечно, в данном круизе было ещё одно небольшое неудобство.

Оно состоит в том, что только финны перешли на евро, а в остальных северных странах свои кроны: шведские, эстонские, причем у каждого свой валютный курс. Конечно, запутаться в их монетах и купюрах трудновато, но всё-таки возможно. Представляю, как «напрягает» туриста большого Скандинавского путешествия (Финляндия-Швеция-Дания-Норвегия) при столь быстрой смене городов, постоянный обмен валюты. Однако всё это мелочи в сравнении с полученным удовольствием от такого путешествия.

Вот звучит команда из громкоговорителей, предлагающая пассажирам сойти на берег. Берём вещи, покидаем наш временный дом и отправляемся на автопалубу. Здесь уже много народу, опять выстраивается очередь «в никуда». Дело в том, что перед пассажирами в первых рядах находиться глухая стена. Народ толпиться, рядом с чемоданами и сумками носятся неугомонные детишки. Вот кому я завидую по поводу их неиссякаемой энергии и здоровому жизненному «пофигизму».

Скучая в очереди, я с интересом изучаю своих братьев-туристов. Заметно, что у некоторых из них вещей явно добавилось в виде пакетов с логотипами финских магазинов. Кто-то «шопинговал» в круизе по-крупному. Вдруг я замечаю, как из дверей, из которых мы попали на автопалубу, одним за другим начинают появляться ог-ро-м-ные сумки и чемоданы. Причём хозяев их я не наблюдаю, просто кто-то спускает вниз свой багаж. Кто-то не по-детски «затарился» в Скандинавии. Неужели с нами путешествовали «челноки»?

Как бы ответом на мой вопрос явилось появление хозяев всего этого невероятного багажа. Оказывается, это реквизит и костюмы наших артистов-клоунов, которые развлекали нас на протяжении всего круиза. От этих наблюдений меня отвлекает всеобщее движение пассажиров. Оказывается, стена, отделяющая нас от выхода, исчезла, и мы устремляемся на улицу. С правой стороны от выхода стоит человек в морской форме. Он слегка кивает головой, проходящим мимо его пассажирам, при этом хитро улыбаясь.

Кто это был я так и не понял, но лично мне приятно думать, что это был сам капитан «Silja Festival» и, что он вышел проводить своих пассажиров. По поводу же его хитрой улыбки, скажу следующее. Действо под названием «сход пассажиров на берег» действительно могло вызвать, у кого хочешь улыбку. Оно походило на своеобразный «штурм Зимнего». Представьте такую картину: толпа людей стоит, переминаясь с ноги на ногу, ждёт команды «Вперёд!». Затем ворота к «светлому будущему» открываются, и все, в едином порыве, в быстром темпе, гремя колёсиками чемоданов и сумок по металлическому полу, устремляются вперёд.

Выйдя из темноватого помещёния на яркий свет, пассажиры несколько щурятся и натыкаются на небольшой сугроб. Человеческий поток несколько притормаживает. Ну что поделать, не желают катиться колёсики чемоданов по не чищенному от снега асфальту. Ещё пару минут «бега с чемоданами», и мы оказываемся в помещении Морского порта. Дальше нас ждёт таможенный и паспортный контроль. Опять очередь, придётся опять обождать. Народ развлекает себя кто как может, в меру своей фантазии.

Кто вышел на улицу покурить, другие фотографируются на фоне «Silja Festival», который эффектно смотрится среди льдов Финского залива. Маленькие детишки, ушедшие из-под контроля своих родителей, быстро находят контакт с новыми друзьями. Они с важным видом начинают хвастаться друг перед другом своими новыми игрушками: лосями, Карлсонами, коровами, викингами, пластмассовыми мечами, да ещё бог знает чем.

Постепенно очередь движется, доходит и наша очередь. Пройдя все таможенные формальности, мы оказываемся там, где ещё несколько дней назад ждали начала своего круиза. Тогда у нас всё было ещё впереди: корабельная жизнь, новые страны, города, порты, достопримечательности… А теперь всё уже позади.

Мы покидаем здание Морского вокзала. Поскольку до нашего поезда в Иваново остаётся ещё несколько часов, то мы решаем оставить вещи на Московском вокзале и прогуляться по Невскому проспекту. Дальше я буду краток. Питер встретил нас морозом в -12С и слякотью под ногами. Да, мы уже успели несколько отвыкнуть от химических реагентов на дорогах. Оставив вещи в камере хранения, мы налегке прогулялись по Невскому проспекту. Посмотрели Аничков мост, посетили Казанский собор, обошли собор Спаса-на-Крови, пообедали, а затем дошли до Русского музея.

Купили несколько сувениров в память о Питере. После Скандинавии цены на сувениры низкие, хотя тот же магнит китайского производства стоит дороже, чем в любом городе Золотого кольца. Возвращаемся на вокзал, получаем свои вещи из камеры хранения. На перроне нас уже ждёт поезд. Это последний этап нашего многокилометрового и многомильного путешествия.

Через час, сидя в вагоне и попивая чай из стаканов в обязательных подстаканниках, мы думали: «Да, такого запоминающегося Рождества у нас ещё никогда не было». А закончу я свой рассказ о круизе «Четыре столицы Балтики» слегка изменёнными словами одной всеми любимой деткой песенки. Её, кстати, пел тоже пассажир одного поезда:

«Медленно паромы уплывают вдаль,

Встречи скоро с ними ты не жди.

И хотя нам этот круиз немного жаль,

Лучшее путешествия, конечно, впереди!…»

© Дмитрий Клёмин. Материал размещен с разрешения автора.

Теги: Круиз, Культурно-познавательный туризм