Кордова — третий по размеру и численности город Андалусии, после Севильи и Малаги. Сам город не нуждается в особом представлении, слава бежит впереди него. Быть в Андалусии и не посетить Мескиту — это все равно, что не посетить музей Пикассо в Малаге не быть в Андалусии.
Еще до нашей эры карфагеняне основали этот город, потом пришли римляне, отвоевали, назвали Кордубой (152 год до н. э.). На днях я, наконец, поняла, почему там были Пунические войны, пуны — это и есть карфагеняне. Простите за банальные вещи, но я заново изучаю историю… В школе, видимо, не было времени)))
Кордуба стала стратегической базой для обеспечения войск. Потом была гражданская война я уже в них запуталась между Помпеями и Цезарем, и статус города изменился. Кордова стала столицей провинции Бетика. Отсюда ведет отсчет эпоха её процветания и культурного развития. К 3 веку римский город стал приходить в упадок, и здешних мест достигло христианство. В 5 веке город перешел к вестготам, но стабильность так и не вернулась сюда. Ну, а в 8 веке немцев вытеснили мавры!
Мусульманское завоевание Иберии произошло стремительно, всего за несколько лет. В 711 году на землю Пиренеев вступили войска арабского полководца Тарика бен Саида. Он пошел на Толедо, а для осады Кордовы оставил небольшой отряд. Комендант города, увидев малочисленность арабов, решил город защищать. Но, как обычно, нашелся пастух, указавший врагам, как проникнуть в город. Так Кордова на пять веков попала под мавританское господство.
В результате арабской агрессии, все крупные города были завоеваны, хотя многие крепости сдавались без боя (при условии выплаты дани и гарантии сохранения веры). К 714 году мусульмане добрались до севера полуострова, и только в горах сохранялись еще независимые христианские общины (продвижение арабов, кстати, остановил в 732 году предводитель франков Карл Мартелл в битве при Пуатье).
Вновь завоеванные земли мавры включили в Арабский Халифат под названием Аль-Андалус.
После того как власть в халифате перешла к Аббасидам (750 г), чудом спасшийся единственный потомок свергнутой династии Омейядов, Абд ар — Рахман I (во многих источниках — Абдерахман) захватил власть на полуострове и провозгласил себя эмиром. Считается, что он привез в Андалусию первые зерна граната и первую финиковую пальму.
Именно он сделал столицей Кордову, которую вскоре стали называть «жемчужиной мира».
Кто населял в то время эти земли?
От этого многообразия осталось очень много «следов» на андалузской земле…
Итак, почти через 50 лет после взятия города, у власти встал Абд ар — Рахман I. При нем Кордова начала стремительно развиваться, в это время население составляло более полумиллиона жителей (ни один европейский город того времени не мог соперничать с Кордовой). Построили большое количество мечетей, 800 школ, 600 гостиниц, 900 бань и 50 больниц. В Кордовском университете училось 10 тысяч студентов.
Кстати, сегодня Кордоба мечтает вернуть себе славу культурного центра Европы, ведь 2016 год объявлен годом, когда Кордоба будет отстаивать свое право называться культурной столицей Европы.
Отдельно хочу сказать о знаменитой Кордовской библиотеке.
Она сложилась при Абд ар — Рахмане III и его сыновьях. Книг насчитывалось 400 тысяч томов, один каталог занимал 44 тома по 50 листов каждый. Книги не только писали, но и экспортировали со всего арабского мира. При поздних правителях библиотека оскудела, а после Реконкисты её остатки уничтожила инквизиция…
Но, как водится, долго хорошо не бывает. Постепенно в стране стали нарастать социальные противоречия: увеличились налоги, уменьшалась веротерпимость (толерантность по — нашему), тут и там начались восстания мосарабов, мулади и берберов против арабской знати.
В 929 году Абд ар — Рахман III решил укрепить центральную власть мавров и провозгласил себя халифом — «повелитетем правоверных». Это означало не только фактическую, но и юридическую независимость мусульманской Испании от Багдадского халифата. Кордова стала первой столицей мавританских правителей испании. Монарх обладал неограниченной властью. Во главе провинций стояли назначенные им администраторы — вали. Была сформирована наемная армия. В 10 веке — полководец Альмансор предпринял ряд успешных походов против христиан в Леон и Каталонию, он сжег Барселону и разрушил Сантьяго — де — Компостела.
Все испортили берберы!!! Их новые династии Альморавиды и Альмохады стали проявлять нетерпимость к «неверным». Это касалось и христиан, и евреев. Мосарабам ничего не оставалось делать, как искать помощи у независимых христианских государств севера. В результате противоречий, войн и распрей Аль — Андалуз не смогла сохранить свое единство. В 1031 году халифат распался на тайфы — самостоятельные эмираты (Кордова, Севилья, Гранада, Толедо, Мурсия, Валенсия и др). Разруха продолжалась, и к 13 веку в руках мавров осталась только Гранада, возглавляемая династией Насридов. «Райский сад», как ласково называли Гранаду мусульмане, продержалась до 1492 года.
Таким образом, мавританское владычество в Испании прошло 4 периода: Дамаский халифат (45 лет), период независимого эмирата (130 лет), Кордовский халифат (100 лет) и период раздробленности (250 лет).
Когда кастильский король Фернандо III взял Кордову в 1236 году, значительная часть населения бежала. Город превратился в провинциальный и упадок его продолжался вплоть до конца 19 века. Тем не менее, часть былого величия сохранилась…
Как добраться в Кордову из Малаги (если лень арендовать автомобиль или Вы забыли дома права): на северо- западе Кордовы в километре от площади Тендильяс расположены и автобусный, и железнодорожный вокзалы (рядом).
Автобус из Малаги идет в 9 утра (первый), затем в 11 — 30, 16- 30 и 19 — 30. Идет 4 ЧАСА!!! Цена одного билета — 14.9 евро.
Из Кордовы в Малагу автобус отправляется — в 8–30,10–00, 15–15, 17–00 часов. В пути 2.5 — 3 часа.
Нам было жалко времени, и мы выбрали поезд.
В день — 6 рейсов, поезда серии Avant удобные и достаточно быстрые (не надо брать билеты из серии MD — идут долго и нудно). Рейсы начинаются в 6–45 — прибытие в 7–40. Если проспал — есть рейс в 9–15, прибытие в 10–25. Обратно последний поезд в Малагу — в 20 — 25, прибывает в 21–30. Цена дороги в оба конца — 43 евро.
Автобус, который отвезет вас от вокзала в Старый город и Мескиту — № 3
.
Но: маршрут единственный. В маршруте — 40 остановок. Я думаю, надо было идти пешком, было бы скорее. Но есть один плюс, мы посмотрели на «новый» город, и успели почувствовать дух Кордовы (по улицам расхаживали знойные испанки в красивых нарядах — разноцветные голУбки Кордовы, — так я их обозвала).
Если все-таки вы поедете на автобусе, нужно выйти на остановке El Potro или на следующей — прямо у моста — Pta de Puente.
ТАКСИ от вокзала сможет довезти до Мескиты за 8–10 евро. В центре города самая большая стоянка такси на площади Тендильяс, в её северо-восточном углу.
Что мы смогли сделать за один день? Мескита (ей — отдельная песня и отдельный альбом)- Старый город — Алькасар христианских королей — Худерия с посещением синагоги — кулинарная пауза — сиеста по — российски (шоппинг) — бездумное брожение по узким улочкам Кордовы с посещением самых аутентичных андалузских шедевров — прелестных двориков, ведь мы попали под закрытие известного не только в Испании Майского Фестиваля Патио. Кстати, в 2012 г. ЮНЕСКО объявило «Фестиваль патио» в Кордобе нематериальным культурным наследием человечества.
Кроме любителей корриды в Андалусии живут люди вполне мирных увлечений. Одни танцуют фламенко, другие жить не могут без лошадей, третьи украшают свою жизнь цветами. Кордова прославилась необыкновенным фестивалем двориков. Маленькие, вымощенные камнем или плиткой они могут вместить немыслимое количество цветочных горшков, с геранями, фуксиями, бугенвилией, петуниями, и т. д. ПАТИО могут быть аристократическими или простанародными, но они всегда оригинальны, ухожены, дышат свежестью, полны цветов и зелени. Традиция эта в Кордобе ещё с римских времен, а продолжили её арабы, с той лишь разницей, что для римлян дворик был местом для собраний, а для арабов — местом отдыха.
Совет: приезжайте в Кордобу ранним утром. К полудню количество туристических автобусов достигает невероятного количества. Очередь для осмотра двориков растягивается, а толпе все впечатление от ярких красок смазывается.
В Путеводителе по Испании у Дмитрия Крылова я заметила фразу, что " Кордова больше обладает магией имени, чем реальным наполнением в виде исторических реликвий. Захватившие её в 1238 году кастильцы постарались по максимумум стереть все, что относилось к могучей цивилизации, бывшей здесь до них».
В этом коротком и емком изречении — и боль, и разочарование, и тоска… Ну как же так? Ведь даже по «остаткам прежней роскоши» можно сказать «нам и не снилось». Мавританское искусство настолько сильно заявило о себе, что весь мир сегодня едет посмотреть на то, чего в мире больше нет.
Где еще можно увидеть такие мечети — с внутренним двором и открытым в него многонефным и многостолпным молитвенным залом,
квадратными башнями минаретов, живописными по планировке и убранству дворцами, утопавшими в миртах, розах и апельсиновых деревьях,
с обязательным компонентов в виде струящегося или капающего фонтана. Арабы, как никто, умели соединять нерукотворную красоту природы с искусственной средой. В своих постройках мавры применяли звездчатые перекрытия, многолопастные, стрельчатые, подковообразные.
А как хороши фестончатые арки, сталактитовые купола, артесонадо — это деревянные наборные кессончатые потолки, покрытые резьбой и росписью.
А настенная резьба по дереву и гипсовому мрамору, облицовка колонн изразцами, керамическая мозаика, витражи, орнаменты…
Всемирно известна их облицовка глазурованными керамическими плитками, в Испании она называлась ацулеи, а в Португалии — где это искусство приобрело национальный размах — азулежу (от арабского слова, обозначающего лазурь). На днях Сергей Василец показал прекрасные образцы этого искусства в Порто. ДЛя керамических изделий мавры изобрели люстр — глазурь особого состава с металлическим отливом. Главными центрами люстрированной керамики стали Малага и Валенсия. Самые известные шедевры этого искусства — огромные «крылатые " вазы 14 века (их можно увидеть во дворцах Альгамбры, а одну — „вазу Фортуни“ в Эрмитаже).
Арабы экспортировали за пределы Испании художественные изделия из меди и стали, резного дерева и кожи. Не перечислить…
В старую Кордову можно попасть через древний, еще римских времен, мост над рекой Гвадалквивир.
Его длина 223 метра. Построили его во времена императора Августа, но все его 16 арок — почти „новодел“,
на мосту в 16 веке установлена статуя архангела Рафаила, которого считают покровителем города. Его статуи в Кордобе установлены повсюду.
У начала моста высится массивная зубчатая башня. Это — Калаорра,
сторожевая башня, соединявшаяся раньше с арабской древней стеной. Всего в Кордобе было 132 различных по форме сторожевых башен. Сегодня здесь музей „Виво — Аль — Андалус“ о переплетении трех великих религий и культур в этом городе. Здесь можно посмотреть восковые фигуры философов Кордовы, модель Гранадской Альгамбры и Мескиты, выставку арабских музыкальных инструментов и много других занимательных вещей.
На противоположном конце моста, обозначая вход в город, стоят ворота дель Пуэнте („Ворота моста“), они были построены в 16 веке для встречи короля Филиппа II
С моста хорошо виден Алькасар — дворец, который был построен в 8 веке при эмире Абд ар — Рахмане I, но в 14 веке на его месте при испанском короле Альфонсе XI был возведен новый дворец, а старый уничтожен. В этом дворце разрабатывались планы покорения Гранады королем Фердинандом и королевой Изабеллой, сюда же приезжал Колумб, здесь же был штаб инквизиции. Кое-где видны римские мозаики, во Дворе мавров сохранились два мавританских бассейна и грот.
Напротив крепости на реке можно видеть остатки четырех арабских водяных мельниц, только на одной из них
сохранилось большое колесо.
От крепости можно пройти по улице Томас Конде на площадь Маймонида.
Это, как оказалось, известнейшая личность. Крупнейший ученый мавританской Испании 13 века. Философ, физик, врач, математик и богослов. Моисей ибн Маймонд, или Рамбам, как называли его евреи, был сыном кордовского раввина. В связи с преследованиями Альмохадов семье пришлось скитаться, пока она не осела в Египте. Он писал все свои труды по-арабски. Его знаменитый трактат „Путеводитель растерянных“, где он опирался на философию Аристотеля, оказал сильное влияние на Фому Аквинского и других видных теологов. Маймонид сформулировал 13 принципов веры, выступал с рационалистических позиций, призывал к духовному росту и интеллектуальному совершенствованию человека. Находясь у его памятника, туристу непременно надо подержаться за ботинок можно и за бороду…
От площади Маймонида по Еврейской улице мы направились к известной достопримечательности — бывшей синагоге.
Вообще в Испании сохранилось всего 3 синагоги, две другие — в Толедо. Это один из шедевров стиля мудехар, построенный в 1315 году. Внутри её стены отмечены замечательной резьбой по камню. Именно эта резьба в Андалусии заставила меня заговорить о мавританском синдроме Стендаля… Именно эта резьба сорвала мою резьбу, настолько сильно я думала головой о том, как мог создать-таки такое человек… Красивая лепнина с рисунком на мотив соломоновой печати тоже неплохо сохранилась. Вход в синагогу 30 центов, для граждан ЕС — бесплатно)))
Эта синагога не использовалась по назначению аж с 1492 года, т. е. с момента изгнания евреев.
После этих событий здание бывшей синагоги выполняло множество функций — оно было больницей для умалишенных, мастерской сапожников, школой медсестер.
Рядом можно увидеть старую городскую стену, возле которой стоит памятник уроженцу Кордовы -Сенеке — старшему. Его сын — Сенека — младший воспитал императора Нерона, а потом был вынужден покончить с собой по предложению его же „дитя“. Ну и нравы у них, все же… Мир не меняется с веками…
После успешного окончания Реконкисты мавров начали активно вытеснять из Испании. Однако некоторые из них (мудехары) все еще продолжали жить на труднодоступных склонах Сьерра — Невады (в Альпухаре). Мудехарам было позволено жить и в Теруэле, старинном арагонском городе. Здесь их, так же как и принявших крещение мавров — морисков, привлекали к строительству христианских церквей
Храмы украшались полихромными мозаиками, рельефными кирпичными кладками, резными колоннами. Эти христианские постройки приобретали восточный колорит. Смесь этого восточного колорита с готикой и ренессансом стало называться стилем „мудЕхар“, т. е. мусульманский.
Впрочем, в культуре Испании мавританские следы представлены в изобилии: это и дамасская сталь, и валенсианские шелка, и возгласы „оле, оле“, что означает „Аллах“. И многое-многое другое…
И вот так, гуляя по этому эклектичному, древнему, но очень уютному и живому городу, я ощутила, что религия могла меняться сколько угодно, но Всевышний не дал городу уйти с лица земли, не исчезли памятники, осталось чрезвычайно много свидетельств человеческого могущества и неуемной фантазии, а также людской глупости и невежества.
Не знаю, много еще не осмыслено… Может, сумбурно получилось, но это первое ощущение Кордовы… Не буду загадывать, а просто помечтаю, что когда-нибудь я вернусь лет так через…цать и скажу:" Привет, старуха, как ты тут?» А она ответит нарочито грубо: «Сама ты — дура старая, иди уж, броди, хочешь — на велике погоняй…
я ведь заждалась…»
© 2009–2024 Туристер.
При полном или частичном использовании материалов сайта прямая индексируемая гиперссылка
на www.tourister.ru обязательна.
