Признаться Галапагосы давно не давали мне покоя, с тех самых пор, когда я увидела их с борта самолета, летя из Сантьяго в Мехико. Крошечные островки, так отчётливо увиденные из окна иллюминатора запали мне в душу, накрепко засев в ней, где и ждали своего часа целых четыре года. И вот в прошлом году, видимо пришло время, и я сказала себе — хватит, сколько можно ждать и откладывать на потом. Сказала и запланировала эту поездку. Большую практическую помощь в составлении маршрута мне оказали рассказы двух наших блогеров — princessa и Nomad, за что хочу выразить им большой респект и благодарность. Да и как было не полететь, когда ЛАН выбросила на март необыкновенно щедрое спецпредложение именно по Эквадору. В итоге комбинированный билет на Галапагосы с двумя стоповерами в Гуаякиле и Кито обошелся нам, смешно сказать, в 520 долларов на персону. Упустить такое я просто не могла себе позволить! В итоге маршрут наш обрёл следующие формы.
Перелёт в Гуаякиль, ночевка, на следующее утро вылет на Бальтру (главный аэропорт Галапагосских островов), перемещение между тремя островами в течение 11 дней, далее перелёт в Кито и ещё два дня там. Всего 16 дней. Почему-то мне всегда думалось, что Галапагосы на редкость удаленное отовсюду место. На деле же оказалось, что это не совсем так. Да Гуаякиля мы долетели из Сантьяго за пять часов, практически как из Москвы в Мадрид, а оттуда до Бальтры всего за два часа.
И вот мы, переночевав в Гуаякиле, оказались на следующий день на Бальтре рядом с главным островом архипелага Санта-Крус, откуда и начинаются практически все маршруты по островам. Есть еще аэропорт на острове Сан-Кристобаль, куда было бы намного удобнее прилететь, а улететь с Санта-Крус, но рейсы туда летают не каждый день и подобрать экономичный перелет с такими раскладами нам не удалось.
В аэропорту все пассажиры дружно оплачивают туристический налог в размере 100 долларов на персону (принимают исключительно наличные!), а при вылете из Гуаякиля взимается еще по 10 долларов с носа, так что, в итоге, чтобы попасть на острова придётся выложить круглую сумму в 110 долларов на человека. Но, наверное, это правильно и логично, иначе бы Галапагосы уже давно превратились из эксклюзивного направления в массовку и потеряли бы часть своего уединенного очарования.
Расскажу в общих чертах, как передвигаться из аэропорта. Сначала на бесплатном автобусе за 10 минут доезжаете до канала Итабака, отделяющего Бальтру от Санта-Крус,
6
где садитесь на паром и за десять минут и 80 центов оказываетесь на главном острове Санта-Крус. Дальше у Вас два варианта — или ждать рейсовый автобус, или ехать на такси. До Пуэрто-Айоры отсюда путь неблизкий, в пределах 45 минут до часа. Автобус стоит 1.80 дол., такси — 18. Мы поехали на такси, так как торопились, нам надо было успеть на двухчасовой катер на Исабелу. Именно так было задумано — сразу же рвануть на Исабелу, чтобы не потерять целый день. По времени мы вроде успевали, но не были уверены, что сможем сразу купить билеты. На деле же оказалось, что с билетами на катер проблем нет, их можно купить даже перед самым отплытием. Для меня именно перемещение между островами стало главным испытанием на Галапагосах. Мы запланировали побывать на трёх главных островах — Исабеле, Санта-Крус и Сан-Кристобале. Где-то побольше дней, где-то поменьше. Дольше всего по времени у нас получилось провести на Санта-Крус, откуда больше всего интересных экскурсий. Всё передвижение между островами осуществляется по океану, на небольших катерах вместимостью от 16 до 35 человек. Цена билета стабильна и составляет 30 долларов с человека. Но от того, на каком катере Вы поплывете, зависит очень многое. Это важно, потому что переезды между островами длительные, порядка двух часов и комфорт в пути дело первостепенной важности. К тому же, в открытом океане качает, иногда очень серьезно, поэтому даю наводку — самые лучшие места, где меньше всего укачивает — на корме рядом с мотором. Всё очень просто — чем меньше лодка, тем сильнее укачивает, чем больше, тем она комфортнее и стабильнее. Поэтому к вопросу выбора лодки надо подойти со всей серьезностью и как следует повыбирать себе средство передвижения. Изо всех опробованных нами катеров самым комфортным оказался OSpray на 36 человек. Neptuno тоже ничего, а вот лодки под названием Gaby и Atalaya никому не посоветую, маленькие, утлые, качало в них капитально. Но ничего этого мы не знали, когда покупали билет на Исабелу, поэтому оказались именно в этой самой Gaby, да еще и сели зачем-то внутрь, где и промучились два часа от духоты и качки. Я даже приняла таблетку от укачивания mareamin, после которой ходила потом весь день заторможенная как зомби. Больше я таких ошибок не повторяла, таблетки эти термоядерные, реально отупляют и тормозят, уж лучше потерпеть качку.
Объективности ради хочу заметить, что есть и еще один способ перемещаться между островами — на небольших частных самолетиках. Цена вопроса начинается от 150 дол., разница по сравнению с катерами, как видим, весьма существенная.
Вот, наконец, и Пуэрто-Вильямиль, главный город Исабелы, где прямо на причале с каждого прибывающего взимается еще 5 долларов. Сразу же бросается в глаза необыкновенно яркий, насыщенно-бирюзовый цвет воды.
1 из 3
48
На острове Исабела цвет воды самый бирюзовый.
Такой нереально-красивый цвет воды только на Исабеле, в этом одна из её фишек. У причала немало морских котиков, нагло оккупировавших лодки и катера.
18
Но самый интересный в плане котиков остров это, безусловно, Сан-Кристобаль, там их просто невиданная концентрация. Исабела в этом отношении конечно проигрывает, но каждый остров имеет свою специфику и привлекательность. Исабела, кстати говоря, самый большой остров архипелага, по форме напоминающий морского конька. И назван он так в честь той самой испанской королевы Исабелы Кастильской, спонсировавшей путешествие Колумба в Америку.
Надо сказать, что отели мы нигде заранее не бронировали, поехали на авось, зная, что многие так делают, ищут жильё на месте. Да и многих местных отелей нет ни на букинге, ни где-либо ещё, и в дебрях интернета их не найти. Правда, по поводу Исабелы мы получили наводку от одного эквадорца в самолете и сразу же поехали в рекомендованный им отель Coral Blanco. Такса между пристанью и центром Пуэрто-Вильямиля в один доллар приятно удивила. Да и отель за 50 долларов за ночь тоже понравился — одноэтажные мазанки — чисто, просторно, все удобства.
1 из 3
9
Удобства, конечно, относительные, по местным меркам, так сказать. Так, вода в душе была солоноватая на вкус и чуть тёплая, но в такую жару это не было очень актуально. Получается, что в плане размещения на островах вполне реально найти оптимальные бюджетные варианты от 40 до 70 долларов за ночь, и таким образом гостиницы не съедят значительную часть бюджета. Что действительно по-настоящему там дорого, так это экскурсии, от 40 до 170 долларов. Ну и самый дорогостоящий формат — это само собой круизы. Но и у них есть свои преимущества, ведь на некоторые удаленные уникальные острова, типа Хеновезы можно попасть только в составе круиза.
Решив вопрос с гостиницей мы сразу же купили экскурсии в соседнем турбюро — на островки Лас Тинторерас за 45 долларов и в Лос Тунелес за 70. С прошлого года экскурсии на всех островах подорожали, я ориентировалась на несколько иные цены, но что поделать, всё в мире дорожает. И все равно мы были безумно рады, что наконец-то добрались до первого пункта назначения, нашли приличное и недорогое жильё, разместились, по-человечески поужинали, купили экскурсии, в общем, решили все свои насущные задачи. Вечером пошли прогуляться по посёлку — тишь да гладь, народу мало, туристов и не видно, далеко не все сюда добираются, большинство базируется на Санта-Крусе. По сути, здесь всего пара-тройка пыльных улиц, где сосредоточено большинство гостиниц, площадь, церковь (довольно новаторская, кстати), несколько ресторанов, вот, собственно, и всё.
17
Но в этом и прелесть Исабелы, и её отличие от туристического Санта-Круса — безлюдно, тишина, деревенский налёт и умиротворение.
10
Кроме потрясающих природных красот, которые нам еще предстояло здесь увидеть, изюминка Исабелы именно в этом — в тишине, спокойствии, полном релаксе и, что особенно приятно, в минимальном присутствии туристов. Это мы сразу там прочувствовали и прониклись её духом. На Исабеле никто никуда не спешит, ни местные, ни туристы, не заразиться медлительностью и пофигизмом там просто невозможно. Питались мы в основном в уютном ресторанчике El Faro.
2
Никаких особенных изысков там Вам не предложат, но всё вкусно и вполне прилично. Обед или ужин за 8 долларов включает в себя суп, натуральный сок и рыбу с рисом и салатом. Очень душевно. С супермаркетами там беда, с трудом отыскали один приличный магазин, где можно было купить сыр и ветчину на завтраки. Цены везде завышенные, намного дороже, чем на континенте. Но зато, видимо в качестве компенсации, мы покупали в лавках бананы за 50 центов за огромную гроздь. И что это были за бананы! Вкуснющие, маслянистые, душистые, не идущие ни в какое сравнение с той недозрелой пародией на бананы, что привозят из Эквадора в другие страны! А по вечерам мы обычно устраивали импровизированные ужины во внутреннем дворике отеля, качались в гамаке, любовались звездами и радовались, что добрались-таки на Галапагосы, начиная постепенно осознавать это.
2
На второй день на Исабеле мы решили поехать на самую лёгкую экскурсию на островки Лас Тинторерас. И недалеко, и неутомительно, и всего на полдня. Решили начать с самого лёгкого, чтобы прийти в себя после тяжкого переезда. Лас Тинторерас находятся совсем близко от Исабелы, и представляют собой группу небольших лавовых островков. На фоне яркой бирюзы океана и зеленых мангровых зарослей смотрятся очень контрастно.
17
По дороге увидели в воде морскую черепаху,
16
огромных черных скатов
9
и плавающих в воде пингвинов. Пингвины на островах совершенно уникальные, хоть и мелкие, но это единственный вид пингвинов, обитающий в экваториальных широтах.
11
Это была наша первая встреча с галапагосской фауной, вызвавшая неподдельный щенячий восторг. Потом-то мы уже насытились разной живностью и реагировали на неё намного спокойнее. Но тот первый восторг на пике эмоций совершенно незабываем. Первое, что увидели, ступив на островки — безбрежные лавовые поля, подёрнутые белесым налетом.
Лава там весьма специфическая, не просто чёрная, а чёрно-белая, на верхушках которой растут белесые грибковые образования личенс.
1
Очень интересное строение береговой линии — бирюзовые заводи, отмели, бухточки.
1 из 2
9
Да еще и каналы из лавы, куда, говорят, любят приплывать по утрам акулы.
1
И повсюду игуаны — сидят по одиночке или парочками, греются на солнышке, ловко плавают в воде. Темненькие, антрацитовые, настолько сливаются с лавой, что не всегда их различишь.
8
Это так называемые лавовые морские игуаны, одна из разновидностей игуан на Галапагосах, коих там не один вид. Игуаны там живут практически в полной изоляции от других животных и посему плодятся со страшной скоростью, истреблять то их попросту некому. Именно здесь молодой Дарвин изучал повадки игуан, проведя на Исабеле несколько дней, а ведь далеко не на всех островах архипелага он побывал.
Под конец был небольшой снорклинг, но ничего особенного мы под водой там не увидели. Ну, это для раскачки, так сказать, потом то в других местах с этим делом было все на уровне. Очень приятная получилась поездка, мы совершенно не устали и у нас еще остались силы пойти в черепаший заповедник La Galapaguera. Главный ориентир по дороге к нему — отель Iguana Crossing, который считается, чуть ли не лучшим отелем на Исабеле.
5
Правда, построили его почему-то на болоте, а так вполне приличный отель, по местным меркам особенно. Дорога мне понравилась — сначала идешь по деревянным мосткам
8
мимо необычных солончаковых озер и красных лагун.
1 из 3
6
Пейзажи местами просто нереальные, потусторонние. Игуаны опять же под ногами, птички вокруг самые разные.
9
А потом дорога идет через засохший лес, где сухие ветки и колючки причудливо переплетаются, создавая сказочные картинки.
11
От самой дороги получили неожиданно много удовольствия. Черепахи тоже порадовали, хотя они там и в загонах.
1 из 2
14
Но это мы просто тогда других особей еще не видели, по-настоящему гигантских и разгуливающих на свободе. Поэтому нам тогда понравилось, а на самом деле, сравнивая потом с другими черепашьими питомниками, тот на Исабеле ничего особенного из себя не представлял. Неподалеку там еще карьер с фламинго, вот он меня совершенно не впечатлил. Всего-то шесть фламинго, очень бедненько, не сравнить с боливийским высокогорьем, где их несметное количество.
10
Вернувшись в поселок, решили прогуляться по пляжу. Красота — народу почти нет, ширь, простор, нежный песочек, лавовые вкрапления, пеликаны разгуливают!
1 из 4
8
И никакой тебе инфраструктуры в виде лежаков, торговцев всякой всячиной, ресторанов и т. д.! Даже не верится, что такое ещё где-то может быть! Под вечер, когда жара немного спадает, там самое лучшее время, да и закаты красивые можно ухватить. Встретив закат, зашли в бар на пляже, где и созерцали под пиво постоянно меняющееся небо.
1 из 4
16
Хороший получился день — интересный и неутомительный. Мы смогли прийти в себя после тяжелого переезда и восстановить силы. Перед сном заключительный идиллический аккорд — покачаться в гамаке под звёздами. Всё, второй наш день на Исабеле прожит не зря и с честью завершен!
На следующий день с утра пораньше мы отправились на самую интересную и популярную на Исабеле экскурсию в Лос Тунелес. Путь туда неблизкий, полтора часа в открытом океане, к тому же основательно качает, тем более, что плыли мы туда на небольшой лодке.
6
Что гид, что капитан попались нам в тот раз на редкость колоритные, в галапагосском стиле.
1 из 2
12
На полпути увидели в открытом океане чудо-остров, эффектную скалу, облепленную птицами. Волны с грохотом обрушивались на неё, а цвет воды вокруг постоянно менялся.
1 из 3
20
Здесь впервые увидели голубоногих олушей, красивые такие птички с ярко-голубыми лапками. Наряду с черепахами и игуанами считаются символом Галапагосских островов.
6
Снова встречали огромных скатов, плавающих почти на поверхности воды и стайки маленьких пингвинчиков.
5
8
Но самое интересное ожидало нас впереди. Неожиданно перед нами предстал удивительный пейзаж — целый комплекс из арок, гротов, мостиков и туннелей из вулканической лавы.
1 из 4
11
Просто нереальное заполнение пространства, смотришь и не понимаешь, как вообще такое на земле может существовать. Запредельные пейзажи, производят сильнейшее впечатление, несмотря на некую безжизненность и отрешенность.
1 из 6
7
Лавовые картинки с кактусами одна необычнее другой, просто диву даёшься, как природа создала такое разнообразие, ведь каждая арка уникальна, каждый грот имеет своё собственное лицо.
1 из 8
9
Первая часть экскурсии была пешеходной — по гротам и аркам, вторая — морская, плавательная. Вдоволь нагулявшись по лавовым мостикам и налюбовавшись проплывавшими в туннелях черепашками мы отправились на снорклинг под предводительством нашего колоритного гида. Достаточно активный снорклинг, между прочим, в хорошем темпе, в результате которого мы увидели самых разных морских обитателей — морских коньков (очень хорошенькие создания желтого цвета, но уж больно малы), гигантских морских черепах, самых разных рыбок и небольших рифовых акул. Акулы мирно спали в пещерах и на нас не реагировали. Чтобы их увидеть приходилось основательно подныривать. Море эмоций и восторгов. Вот только приобретенная за 17 долларов одноразовая подводная камера не принесла хороших фотографий, чего, собственно, и следовало ожидать за такие деньги. Но все равно я вовсю охотилась под водой за разной живностью, и кое-кого даже удалось заснять, и хоть качество и оставляет желать лучшего, но все равно память.
Вода, кстати, мне показалась очень комфортной, не сказать, что очень тёплая, но, вполне, пригодная для длительных заплывов, наверное, в районе 23–24 градусов. Говорят, в марте здесь самая тёплая вода, в остальные месяцы температура в океане не поднимается выше 20 градусов.
Марио сделал на Исабеле неожиданное для себя открытие — он впервые в жизни попробовал плавать с маской, и сразу же увидел под водой черепаху, отчего пришел в неописуемый восторг. И так ему понравилось, что и дальше он везде практиковал снорклинг, чем теперь гордится и повсюду всем хвастается. Плавать с маской между гротов и мостиков дело конечно увлекательное, но не без последствий.
5
Я провела в воде больше часа, и вот плачевный результат — страшно сгорела спина. Нужно было плавать в майке, я же самонадеянно решила, что раз я смуглая, ничего со мной не случится. Обгорела страшно, спина потом болела не один день.
А на следующий день в шесть утра мы уже были на пристани, откуда должны были вернуться на Санта-Крус. Прощай, бирюзовая Исабела, самый большой и самый релаксовый из всех галапагоских островов!
15
Два с половиной дня на Исабеле пролетели как одно мгновение. Можно было бы, конечно, остаться здесь еще на денёк и совершить восхождение на вулкан Сьерра Негра, но начитавшись ужасов про изнуряющий трекинг вулкан был безжалостно выброшен из нашей программы. Поэтому на Исабелу у нас ушло два с половиной дня.
Уже заняв места в нашей лодке, мы стали свидетелями жуткой картины — стоявшая рядом с нами лодка вдруг неожиданно загорелась и сгорела буквально в считанные минуты. Марио успел снять на телефон.
5
Хорошо, что никого в ней не было, но все равно страшно осознавать, что в принципе ни один из катеров не застрахован от подобного. Наш капитан, увидев это дело, сразу же завёл мотор и отплыл подальше от пожара. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. В результате этого пожара отплыли мы вовремя (что на Галапагосах большая редкость) и уже около 8 утра были на Санта-Крусе. О нашей жизни на этом острове я расскажу отдельно.
