Грузия далекая и близкая (ч.1 Из Тушетии в Казбеги)

(A)Тбилиси — (B) Тушетия — © Мцхета — (D) Хевсуретия (трезубец получился незаконченный: Google потерял дорогу до границы) — (E) Казбеги — (F) Боржоми — (G) Уплисцихе — (H) Кутаиси — (I) Сванетия — (J) Батуми.

Приглашаю Вас мысленно прокатиться по нашему увлекательному маршруту, окунуться в атмосферу этой удивительной горной страны, узнать интересные исторические факты и проследить за нашими приключениями. Ну что, пристегнули ремни? Тогда поехали!!!!

15.09.2012 Тбилиси. Ох, Тбилиси, Тбилиси — город над р. Кура. Встретил ты нас как положено — ВИНОМ, которое вручали каждому гостю страны прямо на паспортном контроле международного аэропорта: «Гамарджоба, генацвале!». Всего полдня наслаждаться столицей. Так непростительно мало!!! А завтра уже в путь, в горы. Наспех забросили вещи в отель с гастрономическим названием Danisimo и отправились осматривать достопримечательности центра города: крепость Нарикала, квартал серных бань, статую царя Вахранга Горгасали — основателя Тбилиси, улицы Бетлеми и Гоми, новый мост Мира.

Район знаменитых серных бань, которые снабжаются водой из горячих серных источников. Именно с ними связано название города Тбилиси (тбили — «тёплый»), до 1936 года имеющий название Тифлис.

Пешеходная улица Жана Шардина и улица Ираклия II — место сосредоточения лаунж-кафе, кальян-баров и сувенирных магазинчиков. Мост Мира состоит из 156-метрового стального каркаса, покрытого стеклом. Возведен в 2010 г. итальянским архитектором Микеле де Луки.

Вечером долго не могли определиться с рестораном для единственного ужина в Тбилиси. В итоге, нам подсказал таксист отличное местечко на скалистом берегу «Old house». И мы не прогадали. Расположились на летней веранде, огни ночного города отражались в темных водах Куры, официанты одно за другим подавали блюда, от названий которых сводило желудок: мацони с медом, пхали, сациви из баклажанов, харчо с ткемали, чахохбили, оджахури. Играла живая музыка, гостей попеременно радовали грузинским многоголосьем, как известными мотивами «Тбилисо», «Сулико», так и совсем неизвестными, но ласкающими слух народными грузинскими песнями. Танцоры попеременно кружились в зажигательной лезгинке, танцах с кувшинами. К одиннадцати вечера мы засобирались было уходить, но к всеобщему восхищению выяснилось, что ресторан именно в этот день праздновал свое десятилетие. На огромной тележке выкатили торт с пылающими фейерверками, зазвучали праздничные речи, раздались восторженные крики и веселье ударило с двойной силой! Вино полилось рекой за счет заведения…

16.09.2012. В этот день нам предстояло проделать неблизкий путь в Тушетию.

После почти бессонной ночи я с трудом ловила путаные мысли об этом регионе, чтобы на коротких технических остановках рассказывать ребятам об особенностях края. Дело в том, что по предварительной договоренности каждый из нас должен был собрать информацию и подготовить краткий отчет для группы про один из регионов Грузии. Я выбрала Тушетию. По какой причине? Да, хотя бы потому, что этот регион связан с горячо любимым мною кинофильмом «Мимино», потому что этот регион — родина лучшего грузинского сыра из овечьего молока. Кроме того, Тушетия является самым изолированным и труднодоступным регионом Грузии. В настоящее время жилыми остаются лишь несколько десятков селений Тушетии. На зимний период почти все их население переселяется в Кахетию, потому что с наступлением глубокой осени дорога через перевал Абано (2962 м) закрывается. Район уникален и представлен на включение в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Нетронутая дикая природа, исторические крепости-башни, старинные общинные традиции — все это Тушетия, граничащая с Чечней и Дагестаном.

По счастливому стечению обстоятельств наш водитель Мамука оказался родом из Тушетии.

Мамука страстно желал побывать в родным краю. Много лет он проработал рейнджером в этих краях. Но создав семью, переехал в небольшой городок под Тбилиси. Поэтому с нетерпением ждал он встречи с односельчанами. Кристально чистой души человек! Всю женскую половину нашей группы он покорил своим благородством, скромностью, душевностью, добротой и заботой! Но вез он ребят семейных, а мы, девочки, разместились в другой машине с Паатой. Вот уж полная противоположность жителю гор: пересмешник, любитель долгих задушевных бесед, современный столичный парень, успевший несколько лет провести в Лондоне на заработках, любитель западной музыки и женского общества. В общем, мы всю дорогу не скучали, это факт!

По дороге заехали полюбоваться кафедральным собором первой четверти XI века (собор Святого Георгия) и монастырским комплексом Алаверди — главной молельней Кахетии, одной из важнейших епархий Грузии. Слово «Алаверди» дословно переводится как «дарованный Богом».

Вскоре дорога превратилась в однополосную ленту, извивающуюся над ущельем. С одной стороны нависающие каменные глыбы, поросшие редкой растительностью, со сбегающими вниз горными ручьями и водопадами; с другой — обрыв с рокочущей где-то внизу горной речушкой Стори.

После небольшого пикника предстояло «взятие» перевала Абано, где не обошлось без памятного фото, пока Паата починял автомобиль.

На скорости почувствовали ощутимый удар в днище автомобиля: «полетел» стабилизатор поперечной устойчивости! Первая и единственная поломка на всем пути. Впредь Пата был аккуратнее!

В с. Дартло, самое сердце Тушетии, прибыли уже поздней ночью в полнейшей темноте. Ребят расселили в деревянный сруб, а нам, девочкам, предложили каменную светелку около кухни. Все бы ничего, но к ночи неотапливаемое каменное помещение превратилось в склеп, к тому же донимали мыши, снующие вдоль стены прямо на уровне лица. Тушетия встретила нас сурово!

17.09.2012 г. Проснувшись рано утром, выглянули во двор и обомлели. Солнце поднималось над горными вершинами, над рекой рассеивался утренний туман. На холмах красовались уникальные тушинские оборонительные башни с пирамидальной кровлей. Возраст некоторых башен свыше 600 лет. С наиболее доступной стороны стены башни делали совершенно глухими, оставляя в них лишь смотровые щели и бойницы. Строительство башни обходилось семье в 50–60 коров.

После скромного завтрака нам предстояло подняться с 2000 м на отметку 2600 м на лошадях. Виды открывались потрясающие. После продолжительного и достаточно резкого набора высоты решено было организовать привал в месте слияния Пирикитского ущелья и Гомецарского ущелья. Ох, и хороша же была грузинская чача с хачапури, свежими помидорами и овечьим сыром «гуда».

Кстати, о сыре. Рассказали нам местные ребята, что многие месяцы чабаны проводят вдали от своих семей, среди овец. Подготавливая материал для своего рвссказа, в журнале GEO № 147 за июнь 2010 г. обнаружила описание тяжелой и изнурительной работы тушинского пастуха:

«Овечий сыр „гуда“ главный источник дохода тушин. Это единственный овечий сыр на грузинском рынке, самый дорогой сыр в Тбилиси — цена на него может доходить до 15 долларов за килограмм. Каждый пастух должен подоить 400 раз в день — тяжелейший труд, грязь, брыкающиеся животные, утренние заморозки, иногда дождь… В тот же день надо из надоенного молока сделать сыр. В молоко добавляют немного сычужного фермента ягненка или козленка, добытого заранее, еще зимой, и привезенного в банке. С 500 овец получается примерно 50 килограммов сыра. Некоторые пастухи не выдерживают и идут в таксисты, кто-то пытается заработать на трактор и выращивать зерно или открывает магазинчик. А кто то, не зная другого призвания, мечтает о работе пастухом в Австралии или Америке. И вполне возможно, что в один прекрасный день эта профессия исчезнет вовсе — тушинский чабан. А вместе с ней и тушинский сыр».

Вечером состоялась интересная встреча с группой поляков, совершающих треккинг из соседнего района Хевсуретия в Тушетию через Ардотское ущелье и Чеченскую тропу, по которой в 2003 г. ходил Р.Гелаев. Шли они уже пятый день с местным проводником в сопровождении лошади, везущей личные вещи и палатки. Отважные ребята, надо признаться. Душевно пообщались, вспомнили старые добрые времена, любимые советские кинофильмы тех лет.

На утро 18.09.2012 г. предполагалась небольшая автомобильная поездка по окрестным селам. Проезжали с. Омало (1900 м над уровнем моря), откуда был родом летчик малой авиации Валико Мизандари. В селе Кесело поразили неприступные оборонительные башни, выстроенные в средние века на холме, словно замок дракона. Также проехались до высокогорного села Шенако с христианской церковью и живописными видами горной деревни.

Миновав село Дикло, вышли в ущелью полюбоваться просторами, на той стороне которого уже лежала земля Дагестанская, где и были остановлены… грузинскими пограничниками. Откуда они «материлизовались» мы так и не поняли. Мамука долго и упорно проводил с ними переговоры на грузинском, после чего нас всех пофамильно переписали в полевой журнальчик и отпустили с Богом.

Вот и подошло время прощаться с Красавицей Тушетией. Вечером хозяева геста богато накрыли стол на открытой веранде: шашлычки, хинкали, разнообразные салаты, говяжий суп, домашний хлеб, вино и чача. Именно в этот теплый вечер узнали мы все тонкости традиционного грузинского застолья. Пригласили старейшину семьи дедушку Арчи. Бог весть, сколько раз мы слышали из его уст «Тамада просил передать…" и далее следовал очередной долгий и трогательный тост за одинокую красавицу Тушетию, за тех, кто ходил по тушинской дороге, за тех, у кого никого не осталось. Позже зазвучали грузинские протяжные песни, местами грустные до боли в сердце. Сколько душевных слов было сказано в этот вечер, сколько выпито за интернациональную дружбу!

С утра пораньше попрощались с хозяином гест-хауса, пожелали ему здоровья, процветания, поблагодарили за теплый прием!

(А) Тбилиси — (В) Тушетия — © Мцхета

19.09.2012.Покинув Тушетию, машина наша направлялась в главный духовный центр Грузии — город Мцхета. За свою более чем 3000-летнюю историю город успел побывать столицей. Даже после окончательного переноса столицы в Тбилиси в конце V в. н. э. Мцхета не утратила своего духовного величия.

20.09.2009 г. Завтрак нам накрыли на открытой веранде второго этажа гестхауса, располагающегося в историческом центре Мцхеты. Добрый хозяин накануне, услышав мой недовольный и раздосадованный упрек относительно отсутствия полноценного трехместного номера, как обещала устроить Манана, задобрил нашу душу 5-ти литровой бутылью домашнего красного вина. Что ж, и диванчик сойдет!))) Сегодня же мы сидим на открытом воздухе, уплетаем вкусный завтрак, а декорациями вокруг служит залитая солнцем и еще безлюдная брусчатая улочка древней столицы и величественно возвышающийся над нами главный христианский храм Грузии — Светицховели.

Нынешний храм Светицховели, что в буквальном переводе означает «животворный столп», был возведен почти тысячу лет назад. По легенде, Святая Нино, крестившая Грузию в начале четвертого века, настояла, чтобы храм был построен именно в этом месте. Многие христиане называют Мцхету «вторым Иерусалимом». Именно здесь хранится одна из главных христианских святынь — Хитон Господень.

В поэме «Мцыри» М. Ю. Лермонтов воспел второй значимый храм Грузии — Джвари, или монастырь Креста, венчающий скалу, подножие которой омывают реки Арагви и Кура.

Немного лет тому назад,

Там, где, сливаяся, шумят,

Обнявшись, будто две сестры,

Струи Арагвы и Куры,

Был монастырь. Из-за горы

И нынче видит пешеход

Столбы обрушенных ворот,

И башни, и церковный свод…

Вдоволь насладившись солнечным деньком, посетив два главных храма древней столицы и прикупив глиняных сувениров у довольно сговорчивого в отношении цены торговца, мы отправились в гости к хевсурам.

(А) Тбилиси — (В) Тушетия — © Мцхета — (D) на пути в Хевсуретию

Хевсуретия — местность в горной части Грузии, которая граничит с Чечней и Ингушетией на севере и с Тушетией на востоке. Здесь находится город-крепость Шатили, мертвый город Муцо, несколько хевсурских и кистинских башен. Однако эта часть Хевсуретии лежит на северной стороне Кавказского хребта, и чтобы нам попасть туда, нам нужно было одолеть трудный перевал Медвежий Крест.

Сначала трасса пролегала мимо водохранилища Жинвали, потом вдоль Арагвского ущелья и снова перевал, дорога серпантином поползла вверх. Вынужденная остановка. Путь преграждает грязно-белого цвета медленно текущая река несметного числа овец, спускающихся к зиме с гор в долину. В «блеющей пробке» провели минут десять. Замечаем в стаде небольшую примесь коз, Паата поясняет, что специально в стадо вводятся козы, как более умные и сметливые животные. Они своего рода флагманы.

Наконец, дорога свободна! Медленно забрались на перевал Главного Кавказского Хребта Медвежий Крест (2700 м) и так же серпантинами неспешно спустились. Еще каких-то 15 км и мы у цели — в знаменитом селе Шатили на крайнем севере Хевсуретии, почти на границе с РФ. Неожиданно из-за поворота показались не отдельные башни, как мы встречали ранее, а нечто комплексное, фактически целая крепость, причем нетривиальной конструкции.

В одной из башен уникального фортификационного сооружения нам предстояло остановиться на ночевку! Поздно вечером устало затащили свои неподъемные чемоданы в крепость, и, отужинав, вышли любоваться ночным небом, в котором звезды горели яркими огнями и хорошо просматривался Млечный Путь! Одно из ярчайших воспоминаний этой поездки — ночь, проведенная в оборонительной крепости, с деревянного балкончика которой четко просматривались темные силуэты горных вершин ущелья, далеко внизу слышался шум бурлящей горной реки, в водах которой отражался лунный свет, а яркие звезды небосклона еще больше придавали таинственности всему происходящему вокруг! Нужно хорошенько отдохнуть, ведь завтра предстоит треккинговая экскурсия в мертвый город Муцо и знакомство с окрестностями.

21.09.2013 г. Рано утром, наспех позавтракав, побежали исследовать крепость. По самому Шатили можно беспрепятственно перемещаться, заходить в башни. К сожалению, деревянные перекрытия почти всех башен сгнили или сгорели, так что не все доступно для осмотра.

«Оборона Шатиля» (из интернета)

Из истории известно, что вокруг поселка время от времени происходили мелкие столкновения и крупные войны. К концу 20-х годов все успокоилось и наладилось, а в 50-е годы хевсуров частично переселили на равнины. С той поры Шатили почти необитаем, люди непосредственно в каменных домах не живут, тем более что инфраструктуры там почти никакой нет, за исключением нашего «отеля».

Далее наш путь лежал по направлению к границе с РФ, к Муцо — покинутому селу в долине реки Ардоти. Уже в 1931 году в нем никто не жил, и с это время Муцо упоминается как «мертвый город». Расположено село примерно в 11 километрах от Шатили по Ардотскому ущелью. Едем вдоль извивающейся лентой реки. Машину подбрасывает на кочках, ветерок треплет волосы, солнышко заливает горные вершины ущелья. Пейзаж дополняют пограничники, где-то высоко на горе пристально рассматривающие нас в бинокль. Ощущаем себя простейшими на предметном стекле микроскопа. Ну да ладно, к этому уже пора привыкнуть!

Во второй половине дня нам предстояло долгое путешествие по Военно-Грузинской дороге в Казбегский район, четверть которого занимает красавец Казбек (высотой 5 033 метра) — одна из высочайших вершин Кавказа, постоянно покрытая ледниками, преодоление сложнейшего Крестового перевала, встреча с бурными водами Терека и сказочным по красоте своей средневековым храмом Ананури на берегу Женвальского водохранилища.

(А) Тбилиси — (В) Тушетия — © Мцхета — (D) дорога на Хевсуретию — (Е) Степанцминда (Казбеги)

21.09.2012 г. Дорога предстояла долгая: фактически спуститься из Хевсуретии по ущелью до Жинвальского водохранилища, чтобы затем вновь набрать высоту по Военно-Грузинской дороге до высокогорного селения Степанцминда. В отличии от Тушетии и Хевсуретии, диких и забытых Богом регионов, Военно-Грузинская дорога радовала хорошим гладким асфальтовым покрытием. Как-то резко почувствовалась близость цивилизации. Тут и там мелькали небольшие сельские селения, обгоняли лихие водители иномарок. За окошком пробегали заросли высоких елей и воды стремительного Терека. Постепенно Дарьяльское ущелье сужалось, сгущались сумерки. В начале перевала дорога опять превратилась в пыльное ухабистое покрытие. В кромешной тьме машины жались к скалам и с трудом разъезжались, ослепляя дальним светом водителей транспортных средств встречного движения. В местах частых обвалов горной породы бетонные тоннели, построенные в советские времена, уже не выполняли своей функции, обветшали и попросту были закрыты. «Народная тропа» автомобилистов проторила небольшую дорожку в две колеи в объезд тоннелей, и наш водитель Паата искусно брал перевал почти «на ощупь». Разговоры в машине периодически затихали, было совсем не до сна. Наконец, мы минули Гудаури — популярный горнолыжный курорт Грузии. Еще немного и мы у цели: в п. Спепанцминда у самого подножия горы Казбек.

Для проживания нам выделили отличный двухэтажный гостевой домик, а на ужин пригласили в хозяйский дом. Георгий и его жена оказались очень душевными людьми и прекрасно говорили на русском языке.

22.09.2012 г. Утро выдалось холодное и ветреное. Чувствовалось влияние высоты. Наспех позавтракав, горными тропками мы отправились штурмовать небольшую возвышенность, на которой на высоте 2170 метров располагается Храм Святой Троицы (Гергети), построенный в XIV веке, которому А. С. Пушкин посвятил следующие строки: «…белые оборванные тучи перетягивались через вершину горы, и уединенный монастырь, озаренный лучами солнца, казалось, плавал в воздухе, несомый облаками…».

И действительно, виды с высоты открывались потрясающие. Блеклые краски осени подчеркивали красоту высокогорного пейзажа, вызывая непонятно откуда взявшуюся грусть и меланхолию.

«Высоко над семьею гор,

Казбек, твой царственный шатер

Сияет вечными лучами.

Твой монастырь за облаками,

Как в небе реющий ковчег,

Парит, чуть видный, над горами.

Далекий, вожделенный брег!

Туда б, сказав прости ущелью,

Подняться к вольной вышине!

Туда б, в заоблачную келью,

В соседство бога скрыться мне!..»

Стихотворение А. С. Пушкина «Монастырь на Казбеке» (1829 г.).

Отобедать решено было в единственном месте «наполненным жизнью» в этом суровом крае: в баре «у Рудика» на главной площади поселка. На самом деле он имел более пафосное название «Shorena’s Hotel @ Bar Restorant», официант Рудик был настолько обаятелен, что мы тут же пообещали прийти к нему на ужин. Вечернее застолье удалось на славу! В баре царила атмосфера интернациональной дружбы: большая молодежная компания из Израиля, группа развеселых европейцев-пенсионеров, нашими соседками по столику оказались полячки и самостоятельно путешествующий улыбчивый швейцарец. Пели-пили, танцевали, из динамиков понеслась заводная грузинская лезгинка. Наш Мамука, как ужаленный, подскочил и бросился в пляс, к нему присоединились хозяйка ресторана и Рудик, вмиг позабывший о гостях. Еще немного и весь танцпол запестрил желающими освоить незамысловатые элементы этого зажигательного танца.

Возвращались мы в свой гестхаус уже заполночь под затяжным проливным дождем в кромешной тьме, изредка освещаемой вспышками молнии. Ливень не стихал всю ночь.

23.09.2012 Погода окончательно испортилась. За ночь в горах выпал снег, дороги размыло, утро встретило хмуро, туманно и неуютно.

Программа, запланированная на вторую половину дня, немного изменилась. В ущелье Джута размыло дорогу, и наша машина могла завязнуть по пути. Поэтому ребята предложили нам альтернативную программу: посещение краеведческого музея и прогулку по поселку. А узнав, что мы, мягко говоря, страстные любители лошадей, Георгий пригласил нас на народные скачки, в которых будет участвовать его сын. Подобные мероприятия здесь проводятся часто и обычно приурочены ко дню памяти какой-нибудь известной личности. Ехать оказалось недолго. Место проведения соревнований — живописная долина между двух горных хребтов. Народ собрался со всего Казбегского района. Каково было наше удивление, когда среди толпы были замечены участники вчерашнего безудержного веселья!!! Любопытно было наблюдать процесс подготовки лошадей к скачкам: как хозяева до блеска начищают животных, туго бинтуют конечности, одевают сбрую, дружески похлопывают по шее свою надежду на победу.

С удивлением узнали, что некоторые участники приехали со своими лошадьми даже из РФ, соседней Северной Осетии. Со временем народу собралось столько, что мы поняли, не бывать хорошим снимкам без выгодной точки съемки… И полезли на опоры электропередачи. Масштабность мероприятия говорила сама за себя: не начинали пока не приедет представитель местного самоуправления для торжественного открытия соревнований и телевидение. Пришлось в безнадежном ожидании сидеть на втором уровне опоры лишних полтора часа.

Однако это неудобство было компенсировано драйвом и экспрессией самого мероприятия. После подачи стартового сигнала лошади рванули, как сумасшедшие. Главное правило — никаких правил! Несчастных непарнокопытных наездники лупили ногами, хлыстами, грозно прикрикивали, рвали рты до предела натянутой уздой. Ослепленные азартом, горе-жокеи любой ценой добивались от лошади карьера на 12 километровой дистанции (6 кругов по 2 км). Менее подготовленные лошади сдались уже на третьем круге, переходя на шаг, а наиболее сообразительные лошадки на полном ходу тупо тормозили в толпу зевак (обнаружила еще один плюс нашего пребывания на опоре электропередачи).

Ну, а до финиша из десяти участников пришли только двое, причем сын хозяина нашего гестхауса занял почетное второе место. Призовой фонд распределили следующим образом: за первое место — упитанный баран, за второе — добротный козел, что тоже неплохо)))

А наш Мамука даже немного «зазвездился»: попал в телевизор, поскольку имел ранее опыт в подобных соревнованиях в качестве участника и с удовольствием дал интервью для местного телеканала с оценкой прошедшего мероприятия.

Накануне, будучи свидетелями разделки бараньей туши, мы себе и представить не могли, какой нас ждет вкусный и хлебосольный ужин (шурпа из баранины и шашлык на ребрышках под чачу и домашнее вино). Прощальные красноречивые тосты перемежались с дальнейшим планированием марш-броска на юг страны в солнечный Уплисцихе, Боржоми и Тимотесубани и с короткой остановкой в утопающем в предвыборных флагах Кутаиси.

продолжение здесь https://www.tourister.ru/responses/id_8815

P. S. В отчете использованы личные фотоснимки и любезно предоставленные фотографии друзей, посетивших со мной этот чудесный уголок планеты!

Теги: Автопутешествия