8 дней в начале сентября мы провели в Крыму. И каждый день отправлялись в маленькое, но увлекательное путешествие по полуострову на автомобиле. Жили, как в последний раз. Из впечатлений сложился длинный рассказ. Я разделила его на несколько частей, посвященных городам и поездкам. В конце каждой части есть советы. Так что если у вас нет времени читать, можете сразу перейти к ним.
Старая русская заграница или новые украинские песни о главном
Как курица не совсем птица, так Крым для русского человека не совсем заграница. Но все же, граница существует и государство, как не крути, другое. Последний раз была в/на Украине во времена счастливого советского детства. Тогда поезд не стоял на границе 2 часа, и не нужно было заполнять подробную иммиграционную карту, непременно указывая пол (а то они не видят?), цель визита в страну и адрес проживания (странный вопрос для тех, кто едет отдыхать «дикарем»). Таможенники, пристально вглядываясь тебе в лицо особым таможенным взглядом, от которого немедленно начинаешь чувствовать себя преступницей, просили показать содержимое сумок:
— Наркотики везете?
— А как же сало! 300 грамм.
— Ну, раз сало, въезжайте, в Украине сало любят!
«С таможенниками и пограничниками не шутите!» — наставляла дородная ушлая проводница, периодически подсаживающая к нам в купе нелегальных пассажиров без билетов. Пассажиры оказывались украинцами, все как один гэкали, эмоционально произносили: «Шо ты ховоришь, да ты шо!» И так у них вкусно получалось «шокать», что я невольно на раз, два, три перенимала их манеру и уже через десять минут мимолетного знакомства тоже начинала говорить, как они. Муж смеялся. Попутчики украинцы принимали за «свою», а супруга предупреждали, чтобы ни в коем случае не менял валюту на границе. Хотя ее настойчиво и с юмором предлагали поменять обаятельные Остапы Бендеры.
«Мы Вам, как отцы родные. Курс, выгоднее не бывает»,- уговаривали они пассажиров. А меня умиляло, как Остапы меняли деньги буквально на глазах у пограничников и таможенников. Просто мафия какая-то! Естественно никаких чеков и расписок. На честном слове. Вы им наши деревянные, а они Вам их гривенные.
Так несерьезно, за разговорами попивая чаек, пересекли сначала одну границу — русскую в Белгороде и спустя пару часов украинскую в Казачьей Лопани. И поезд, плавно покачивая вагонными боками, двинулся в ночь.
Утро просияло для нас солнцем, отсутствием украинских «соседей» и приятным сюрпризом. Позвонил отец мужа и сообщил, что он нас встретит на вокзале. Как я люблю, когда меня встречают! Утренняя Украина встречала соленым озером Сиваш за окном, одноногими цаплями (эх, жаль нельзя их поснимать в движении) и белоснежными бакланами, ловко ныряющими в воду и выныривающими с маленькими рыбками в клювах.
Море блестело и от этого утреннего блеска и солнечного великолепия становилось празднично на душе. Из Питера на сотовый телефон пришла смска о погоде, там обещали дождь и +15. А за вагонным окном предполагалось не менее 25 тепла. На перронах торговали арбузами и кизилом, пахло яблоками и копченой рыбой. Мы ехали из осени снова в лето. Так не бывает?!
В 10 утра по московскому времени, в 9 по местному поезд прибыл на конечную станцию в город Семфирополь. И сразу же нас закрутило радостным водоворотом встречи. Впечатления наслаивались одно на другое, перемешивались забавным винегретом. Суета. Шум. Всюду люди, люди…встречающие и провожающие, приезжающие и уезжающие, с сумками, корзинками, огромными туристскими рюкзаками, букетами цветов, гитарами, табличками о сдаче жилья в аренду, собачками.
Маленькие орущие дети, белозубо хохочущая молодежь, загорелые девчата (аж зависть берет!) в белых мини-юбках, бледнолицые новоприбывшие, спешащие на привокзальную площадь. Красивый вокзал, с уютным двориком и фонтаном с голубкой, голуби под ногами, парковка машин. Один из автомобилей, изумрудного цвета восьмерка с русскими номерами принадлежит отцу мужа и на несколько счастливых дней, скажу, забегая вперед, эта машина станет нашей, и мы будем колесить на ней по горным дорогам Крыма.
А пока наш путь лежит на рынок за продуктами и в обменник. В обменнике рядом с рынком меняем рубли на гривны по более выгодному курсу, чем предлагали Остапы в поезде (на 1000 руб. нам дают 265 гривен, в поезде — 255) Через неделю курс вновь изменится. Рубль увеличится в цене. Хорошо, что не стали менять все деньги сразу. Отец мужа учит нас ориентироваться в местных ценах. Чтобы не запутаться умножаем указанную на ценнике стоимость в гривнах на 4 и получаем сумму в рублях.
В общем то, цены на продукты на уровне питерских — московских, что-то немножко дороже, что-то дешевле. Особенно дешевы арбузы — 4 руб. 50 копеек за кг. Я уже порываюсь выбрать одну из огромных зелено-полосатых ягод, как отец Артема хватает меня за руку, уверяя, что у них в Старом Крыму на колхозном рынке все дешевле. Да куда уж дешевле то?
И вот мы мчимся по трассе в направлении Старого Крыма. За окном мелькают села с прекрасными названиями: Цветочное, Душистое, Ягодное; новенькие мечети (в последние годы в Крым вернулось много татар); вольные луга, с пасущимися на них табунами и виднеющиеся вдалеке горы. Дорога преимущественно степная и ровная. Проезжаем поворот на Судак, еще немного и мы в Старом Крыму. Один час двадцать минут от Семфирополя.
«Почему собственно Крым Старый?» — интересуюсь я.
«А потому, что этот маленький городок (население его 10 тыс. человек) — древняя столица Крыма»,- звучит незамедлительный ответ.
Старый Крым
Наш дом — панельная пятиэтажка, 1 этаж, балкон, увитый недозрелым виноградом сорта «Изабелла». Небольшой двор очень похожий на обычный питерский двор, если бы не одно «но». Вместо кустов сирени и берез здесь растут алыча, груши, абрикосы и черешня. Представляете, как в том дворе красиво весной, когда цветут деревья? Я представляю. Симпатично и сейчас. Мой дикий питерский муж, не обращая внимания на косые взгляды жильцов дома, тут же залез на обсыпанную переспелыми плодами сливу. Освоился моментально.
А я отправилась в гости к его родственникам с тайной целью принять душ. Ибо в нашей квартире не обнаружилось никакой воды в кране. Как выяснилось, воду дают строго по расписанию. Поэтому предусмотрительные крымские люди устанавливают в домах специальные системы для набора и нагрева воды. У нас в квартире специальная бочка с насосом тоже имелась, но воды в ней почему-то не было. В Петербурге воды, хоть залейся, счетчики у нас в квартире не стоят и можно не закрывать периодически кран при мытье посуды. Можно не экономить. Впрочем, все познается в сравнении.
Родственники мужа живут на последнем этаже соседнего дома (высотных домов в городе 4 или 5). И за просмотр вида с их лоджии можно было бы брать деньги. Оттуда обозревается уютный городок со старинными черепичными крышами, церквушкой, зигзагообразными улицами. И главный сюрприз для тех, кто не страдает близорукостью, как я, море. С балкона в ясную погоду видно море, находящееся в 25 км. от Старого Крыма!
Увидев город с высоты птичьего полета, мне непременно захотелось прогуляться по нему. Но сначала на рынок. Колхозный рынок находится в 2-х минутах ходьбы от нашего дома. Вернее не рынок, а базар в хорошем смысле этого слова, на котором торгуют узбекские татары, греки и русские украинцы. Фруктов немного. В этом году из-за весенних заморозков не урожай персиков, а виноград только начал поспевать. Но выбрать есть из чего.
Выбираем огромные мясистые переспелые помидоры ярко алого цвета, мелкую корявую картошку — наше русское золото, черный молодой виноград, желтое домашнее масло, ароматную (только что собранную клубнику, уже второй урожай), кисло-сладкую темно-фиолетовую лесную ежевику и большущий арбуз по 3 рубля за кг. (как и обещали дешевле).
Мясо не решаюсь брать. Оно кажется замученным жарой и мухами. Зато долго задерживаюсь в рядах со специями. Как там пахнет! Голова кружится от ароматов и очищается от тревожных мыслей и стрессов. Набираю пакетики с пряными травами, большие пучки с базиликом, петрушкой и укропом у аккуратно одетой бабушки татарки. Она рассказывает мне истории из жизни трав. Где, что собрано. Куда можно добавить ту или иную приправу, а какими травками можно лечиться. Ее истории достойны отдельного рассказа. Я счастлива. Мне хочется готовить!
— Ты же не хотела подходить к плите на отдыхе? — удивляется муж.
— Почему бы и нет, ведь условия позволяют!
Условия для проживания у нас отличные. Две комнаты, телевизор, по которому показывают один канал, естественно первый украинский, новости по нему смотрит мой муж по вечерам, говорит, что все понимает, как та собака. А на соседней улице находится мечеть 14 века постройки. Спрашивается, причем тут мечеть? А при том, что засыпать и, главное, просыпаться в 6 утра по московскому времени теперь я буду под пение муэдзина. Голос разносится ветром на всю долину. В мечети установлены мощные динамики. Доброе утро, город! Поют птицы, муэдзин и я. Муэдзин так хорошо, музыкально тянет свою вокальную партию, что я невольно тихонечко подвываю ему вторым голосом. Муж бормочет сквозь сон, удивленно приподняв бровь:
— А татарских корней у тебя случайно нет?
— Может и есть,- не моргнув глазом, отвечаю я. — Кто его знает, что было во времена монголо-татарского ига на моей исторической родине?
Мечеть названа в честь золотоордынского хана Узбека. Она выглядит как прямоугольное здание, напоминающее базилику, с входом с северной стороны и встроенным в северо-восточный угол минаретом. С южной стороны к мечети примыкают развалины древнего медресе, в котором когда-то семинаристы постигали законы Аллаха.
Мы побывали у мечети хана Узбека в один из ароматных старо-крымских вечеров, стремительно переходящих из сумерек в ночь. Вышли на аромат плова, который готовился в огромном казане, установленном в шатре во дворе мечети. У мусульман был праздник — рамазан. В честь него над городом клубились соблазнительные ароматы восточных блюд. И к забору мечети на запах сбегались голодные псы. Собаки исходили слюной, но ступить во двор не смели. Не решились зайти на территорию мечети и мы. Хотя я была, к примеру, в мечетях в Казани. Но здесь все по-другому. Здесь, кажется, время немного повернуло вспять.
Старый Крым — удивительное место. Вот вроде бы идешь по небольшому провинциальному городку местами похожему на село с белыми хатами, покрытыми красночерепичными крышами, с курами, разгуливающими по дорожкам тебе навстречу, а оказывается, идешь ты по золотоордынскому пышному и надменному городу Солхат (что в переводе с итальянского означает ров, который разделял город на 2 части: итальянскую, в которой жили генуэзские купцы и «кырым» — владения эмира). Идешь теми же дорожками, где проходили караваны с товаром по знаменитому «Шелковому пути».
Что осталось от былого величия? Развалины караван сарая, мечети Бейбраса (самой древней мечети Крыма) и свинцовой мечети Куршум -Джами… Если разобраться не так уж и мало, чтобы привозить в этот маленький городок долгожителей (благодаря целебному климату местные старики живут здесь почти 100 лет) толпы туристов.
Но туристов нет. Мы одни, вдвоем с мужем, взявшись за руки, бредем по сонному городу призраков в наш первый вечер в Крыму. Идем, быть может, теми же тропками, какими ходили знаменитый писатель Александр Грин, поэт Юлия Друнина и кинодраматург Алексей Каплер. Все они похоронены на старом кладбище. Сразу за входом тропка, заросшая по краям высокой травой. Далее идем прямо, потом поворачиваем налево. И, следуя указателю, выходим к «Бегущей по волнам» — скромному памятнику на могиле Грина. У супругов Друниной и Каплера (они похоронены в правой части кладбища) надгробия пышнее и могилы, как мне показалось, ухоженнее, чем у великого писателя. Над головой каркают вороны. Как будто кричат потревоженные души.
Странный город, город души. Город, в котором о многом думаешь и о многом забываешь. Город, в котором снятся удивительно красочные сны. Не зря древние племена, селившиеся здесь, называли его местом силы. А модный нынче режиссер Бондарчук, влюбившийся в необыкновенно кинематографичные панорамы гор и степей на съемках «9 роты», решил снимать здесь и некоторые сцены для фильма «Обитаемый остров».
Что посмотреть
Неподалеку от Старого Крыма находится армянский монастырь Сурб-Хач (14 в.). Его стоит посетить по нескольким причинам. Во-первых, это настоящая обитель тишины и спокойствия, сюда не приезжают толпы паломников, ведь монастырь недействующий (говорят, что последний монах то ли сбежал, то ли сбросился со скалы?).
И пока сюда не добрались вездесущие экскурсоводы с группами любопытных туристов, посещение монастыря и парковка машин рядом с ним бесплатны. Во-вторых, отправившись по совету родственников за чистой родниковой водой, мы ожидали увидеть какие-нибудь древние развалины, а обнаружили отлично восстановленные старинные постройки и живописный парк.
1
Как добраться: Монастырский комплекс расположен в лесистой долине северо-западного склона горы Грыця (Святого Креста, Святая, Монастырская), в 3,5 км к юго-западу от г. Старый Крым Кировского р-на АР Крым. Можете доехать на рейсовом автобусе от Семфирополя или Феодосии до Старого Крыма. Цена за билет около 100 рублей.
По дороге в Судак
— Останови машину,- кричу на ухо мужу. Кадр, еще кадр. Мне кажется, я снимаю свой главный фильм.
Мы едем мимо залитых солнцем виноградников и причудливо очерченных гор в направлении Судака.
— Город назван в честь рыбы или рыба в честь города?- интересуюсь я у мужа.
— Не то и не другое. Версий названия Судака несколько. Мне нравится татарская. Крымские татары трактуют название, как suv — «вода», и dag — «гора».
Обычно неразговорчивый супруг с азартом экскурсовода рассказывает мне о местности, мимо которой проезжаем. Благодаря его историям горы будто оживают. И вот я уже вижу каменный петушиный гребешок Таракташ. Здесь в 1908 году был найден клад из более, чем 2000 римских золотых монет. И огромную важную лягушку на скале Бешикташ.
У ее подножия расположился белый дом, в котором когда-то жили бабушка и дедушка мужа. Мой супруг — богач. Нет, его родственники не нашли когда-то таракташские сокровища. И у него нет ни миллионов, ни островов с яхтами и самолетами. Зато у него куча родни, более 30-ти двоюродных братьев и сестер только со стороны отца. Когда я прошу перечислить их поименно, т. е. пересчитать по пальцам, муж путается и в пальцах и в именах.
Каждое лето в этом доме у горы «Лягушка», окруженном живописным гранатовым садом собиралось не меньше 20-ти детей. Настоящая коммуна или детский лагерь. Муж в отличие от меня никогда не отдыхал в пионерском лагере. Да и зачем ему в детстве был нужен лагерь? Когда здесь, в 10 минутах езды на машине от села Дачное, за бескрайними плантациями винограда, начинается море.
С горы Алчак море видно, как на ладони. Впечатление такое, будто не ты, а оно смотрит на тебя, большим синим глазом из бухточки, заключенной в объятия плавных округлых гор и долины с многочисленными домиками, дачами, маленькими дворцами, на флюгерах которых красуются не привычные петушки золотые гребешки, а горные орлы, вольно расправившие крылья навстречу ветру.
Сразу за горой дорога ведет на пляж «Меганом». За открытым окном машины мелькают десятки нелепых сарайчиков — туалетиков, понастроенных, налепленных вдоль берега возвратившимися на родную землю татарами. Так называемый самозахват.
Название пляжа «Меганом» переводится с греческого, как огромный дом. Когда-то населявшие эту местность древние греки считали, что на горе Меганом находится вход в город мертвых. Говорят, что Одиссей встречался здесь с одноглазым циклопом и спускался в царство Аида через подземные пещеры затухшего вулкана Карадаг. Правда это или легенда проверить за давностью лет сложно. Но вот компанию медитирующих на камнях йогов мы повстречали. Может им открылась истина, недоступная нашему непросветленному взгляду.
Пляж «Меганом» длинный и разнообразный. Местами песчаный, местами каменный. С красивыми видами, чистой прозрачной водой, небольшими палаточного типа кафешками (и сюда добралась цивилизация) и кемпингами. С пляжа Судак не видно. Но если забраться на гору, то перед вами во всей красе предстанет Судакская долина.
Город, в котором уютно
Судак — один из тех городов, в котором уютно, благодаря особой атмосфере. Он небольшой, зеленый, без резких крутых подъемов и спусков, с плавными рукавами улиц, перетекающими в широкую набережную. С которой, открывается вид на длинную полоску пляжа, бескрайнее слепящее глаза море, летящих над ним разноцветных парашютистов и белокрылых чаек. А в самом конце набережной с огромной скалы над пляжем нависает мощная и одновременно изящная Генуэзская крепость 12 века постройки.
Крепость довольно внушительна по размерам. Занимает 30 гектаров территории. Двухметровой толщины стены достигают 6–8 метров высоты. Украшают крепость, придают ей законченный вид 14 хорошо сохранившихся башен высотой до 15 метров.
Взять такую крепость в средневековую эпоху было делом крайне сложным. По преданиям, турки как-то положили 200 тысяч голов, прежде чем, осушив ров, смогли ворваться в нее с северной, пологой стороны, поскольку с трех остальных сторон крепость абсолютно неприступна.
Мы попадаем в крепость почти тем же путем, что и турки. Через главный вход — массивные обитые железом ворота. В средние века они поднимались. Над воротами видна древняя надпись на латыни, датированная 1389 годом. Касса только что открылась, и мы единственные посетители.
Первое впечатление — глаза разбегаются от живописных развалин, необычных строений, зубчатых башен, экзотических животных и великолепных видов на город. Самая красивая панорама открывается с Дозорной башни, расположенной на самой вершине горы. Но, к сожалению, проход на нее закрыт.
Внимание привлекают и зубчатые крепостные стены. К западу от ворот находится башня Якобо Торселло. С востока к воротам примыкает башня Бериабо ди Франки ди Пагано. Примечателен в архитектурном отношении и своей необычной историей древний храм на территории Генуэзской крепости. Сначала здесь была мечеть, построенная турками-сельджуками в 20-е годы 13 ст.
Затем она, по-видимому, была перестроена в православный храм, а после этого генуэзцами — в храм католический. После взятия Судака турками она снова превратилась в мечеть. А после присоединения Крыма к России здесь была православная военная церковь, немецкая кирха, армяно-католический храм. Такая вот церковь всех религий.
Сразу за ней поднимаемся в гору к Консульской башне, по пути к которой, рядом с каменными ступеньками растет дерево, вернее, абрикос желаний. Он весь в пестрых ленточках. Ведь туристов за день проходит много. Но, это не главное! Главное, что специально обученная тетенька до прихода посетителей (мы не в счет) эти ленточки аккуратно с дерева отвязывает и складывает в пакет, чтобы продавать новоприбывшим туристам по 2 гривны за штуку. Туристов много, а ленточек мало!
От главной (Консульской) башни на юго-запад протягивается стена, к которой примыкает Георгиевская башня. В нескольких местах видны врезанные в стены кресты. На первом этаже — ниша с округлым верхом типа алтарной. Небольшую плиту над ней когда-то украшало изображение всадника на коне. Барельеф сглажен временем, но по традиции считают, что это, изображение Георгия Победоносца, откуда и название башни — Георгиевская.
Я стою на одной из смотровых площадок Генуэзской крепости и смотрю на город, на узорчатый пляж и мелких похожих на букашек людей внизу. Я стою, как возможно когда-то стоял и смотрел на свои владения Консул или какой-нибудь средневековый рыцарь, в память о которых теперь на территории крепости проводят турниры.
Но, самый, пожалуй, необычный и потрясающий вид на крепость открылся для меня с моря. Отплываешь несколько метров от пляжа, переворачиваешься на спину. И оказываешься будто и не на пляже в Судаке, а где-нибудь в Италии. Красиво!
Мы заезжали в Судак почти каждый день, возвращаясь из очередного маленького путешествия по Крыму или отправляясь в него. И всякий раз этот город удивлял приятными сюрпризами.
В один день мы увидели чемпионат по плаванию, проводимый в городе ежегодно. Но не в каждом чемпионате участвуют не только спортсмены, но и простые люди: студенты, пенсионеры, инвалиды без ног и даже сам мэр Судака плыл 4 км. от Нового Света! И отдыхающие на пляже люди приветствовали главу города аплодисментами.
В другой день я впервые в жизни попробовала рапаны, инжир и до синих губ объелась горной ежевикой.
В третий, рассекали морские волны на моторной лодке.
Однажды на набережной увидели, как продают зеленые колючие яблоки. Поинтересовались у торговцев, что за фрукт. Они назвали его «адамовым яблоком» и сообщили нам, что белый липкий сок яблока помогает при ревматизме.
— Давай моему отцу в подарок привезем,- полезла я за кошельком.
На что мой муж, прожившие все летние каникулы школьных лет в Крыму, рассмеялся: — Сейчас я тебе этих яблок бесплатно нарву.
Прошли несколько метров. Поднимаем голову на высокие деревья в сквере. А над головой висят те самые «адамовы яблоки».
Или вот продают дыни на рынке. Большие, ароматные. А на дынях табличка: «Мед молчит».
На пляже татарин рекламирует свой товар: «Кушайте моя слива, будут волоса красива!»
Не город, а кладезь историй для юмориста Задорнова.
Судакские впечатления, как калейдоскоп из цветных стеклышек.
У Судака своя особая милая сердцу красота. Она не в великолепии архитектурных построек и не в роскоши украшений. Она в мелочах и деталях. В симпатичных невысоких домиках, ближе к земле, на увитых виноградом воротах которых вывешены таблички о сдаче жилья в аренду. В аккуратных аллеях цветущих акаций. В заманчивых запахах шашлыка и самсы, тянущихся тонкой струйкой из прибрежных кафе.
В утонченном мягком бархатном вкусе кофе по-восточному, приготовленного улыбчивой девушкой на раскаленном песке. И совсем не важно, что ты пьешь кофе не в ресторане, а сидя на пластиковом стуле под брезентовым шатром в компании самых разных людей. Этот напиток и этот город делают тебя счастливее.
Добраться до нее можно так: любым транспортом до Симферополя, далее: от железнодорожного вокзала — рейсовые автобусы до Судака (время в пути — около 2 часов 20 минут) или от автовокзала «Центральный» (время в пути — около трех часов). Другой вариант — переезд до автовокзала Алушты, далее на автобусе по «серпантинной» трассе Алушта — Судак (около трех часов).
Крепость расположена на древнем коралловом рифе, представляющем собой конусообразную гору (гора Крепостная), около Судакской бухты Чёрного моря.
Парадиз — рай для двоих
От Судака до Нового Света 7 км. пути. И все 7 км, что мы ехали, по серпантину горных дорог я не могла оторвать взгляд от потрясающе красивых природных ландшафтов. Представьте себе. Нависающие над пропастью серые громадины скал, с яркими вкраплениями бордового (первые приметы осени), резкий, крутой спуск, поросший кудрявым древесным можжевельником и головокружительную высоту, неожиданно разбивающуюся морской пеной о прибрежные камни. Дежавю. Глядя на природное великолепие форм и цветов, вспомнилась Италия.
Впрочем, здешние края мало чем отличаются от Средиземноморья. В Новом Свете мягкий, почти субтропический климат, ранняя весна и сухое солнечное лето. Ведь поселок заботливо укрыт от ветров горами.
Когда спускаешься вниз с горы, долина, в которой расположен Новый Свет, предстает как на ладони. Сквозь зеленые кроны деревьев мелькают крыши домов, угадываются линии улиц, ведущие к огибающему полукругом Зеленую бухту Главному пляжу. С высоты вода в бухте и вправду кажется изумрудной.
Мы оставили машину рядом с площадью, на которой находится старинное здание с башенками в мавританском стиле, принадлежащее когда-то князю Голицыну. Князь был первооткрывателем Нового Света или Парадиза (что означает Рай), так назывался поселок в те времена. Он не только построил здесь свое поместье, но и придумал винодельческий бизнес, который принес князю высокий доход и мировую славу.
Его завод шампанских и вин «Новый Свет» успешно работает до сих пор. Попробовать превосходное новосветское шампанское можно на дегустации, если Вы отправитесь на экскурсию или в фирменном магазине. Один из таких магазинов расположен по пути на пляж рядом с заводской столовой, знаменитой советским интерьером, монументальными поварихами и запахом свежих щей.
У поселка Новый Свет свой неповторимый аромат — соленого ветра, можжевеловых рощ и выжженных солнцем трав. Особенно он ощутим, если подняться по одной из тропок, ведущих в сторону ботанического заказника. Официально, как вещает табличка, проход в реликтовую можжевеловую рощу запрещен. Но, на деле, десятки обутых в кроссовки туристов, идут через заказник к Царскому пляжу или выходят на Голицынскую тропу.
На нее, можно так же попасть и другим путем. Например, следуя указателям со стороны Главного пляжа. Там, под северным склоном массива Хоба-Кая тропа берет свое начало. Она петляет вдоль скал, извиваясь змеей, неожиданно поворачивает, хвастаясь открыточными пейзажами, и, заставляя меня, как заведенную щелкать фотоаппаратом.
Если двигаться по Голицынской тропе от начала до конца, то можно полюбоваться сразу тремя бухтами: Зеленой, Синей и Голубой. Правда, идти придется долго. Не меньше 2-х часов быстрым шагом. Но зачем спешить. Мы идем нога за ногу, останавливаясь на каждой смотровой площадке и смакуя детали.
Вот с этой скалы человек-амфибия Ихтиандр отважно сиганул в воду. Я смотрю вниз с замиранием сердца на блестящую на солнце воду. А здесь снимали «3+2» с моим любимым Андреем Мироновым и самыми красивыми женщинами советского кино.
Зеленая бухта, наконец-то разглядела ее вблизи, поражает прозрачной водой. С тропы отлично просматривается пляж и небольшая аккуратно очерченная набережная, на которой торгуют сувенирами: морскими звездами, лакированными ракушками, деревянными бусами. Но, увы, сувениры не способны передать тот неповторимый флакон из ароматов Нового Света. Они лишь могут воскресить в памяти обрывочные счастливые картинки отдыха. Для кого-то этот отдых ничегонеделание на пляже, для кого-то лазание по горам и осмотр достопримечательностей, а для кого-то подводная охота.
Лучше всего охотиться в Синей или Разбойничьей бухте. Между стиснувшими ее в крепкие объятия дикими мысами находится одна из основных достопримечательностей Нового Света — гигантский грот Голицына, выбитый морскими волнами в скалах (его высота 30 метров). И все туристы, не жалея ног, от маленьких до стареньких, идут подивиться на это чудо. Идут гуськом, дыша друг другу в затылок. Потому что тропа узкая. А когда доходят и остаются считанные метры опасных ступенек, то ахают от изумления, в точности, как изумлялись гости князя Голицына более века назад.
В глубине грота видна эстрада для музыкантов, а за нею — пролом в стене, ведущий в одно из отделений «библиотеки» вин князя.
В гроте Голицына отличная акустика. Знающие люди говорят, что в гроте Шаляпина акустика еще лучше. Остается поверить им на слово, ведь нам так и не удалось там побывать. Проход в грот Шаляпина оказался закрыт. Впрочем, как и знаменитый Царский пляж. До него, не справившись с жарой и жаждой, мы решили добраться с середины пути на катере, немного передохнув на камнях в Разбойничьей бухте.
Обогнув мыс Капчик, знаменитый сквозным гротом, наш катер вошел в Голубую бухту. И я увидела небольшую скалу посреди воды, вокруг которой плескалась прозрачная вода. Настолько чистая, что можно было увидеть дно сквозь несколько метровую толщу воды. И пустынный, облюбованный чайками Царский пляж. Как будто кадр из фильма. Нет, не из «Пиратов 20 века», которые снимали здесь. Этот фильм я обязательно пересмотрю. Мне вспомнилась «Голубая лагуна». И если убрать немногочисленных туристов, расположившихся на камнях неподалеку от Царского пляжа, то можно сказать, что мы оказались в райском уголке. Как Адам и Ева. Современные, немного простуженные, ошалевшие от впечатлений второго крымского дня.
Катер высадил нас в нескольких метрах от пляжа, за скалой. Наш капитан посоветовал вернуться обратно через можжевеловую рощу пешком. Так мы и сделали. Но чтобы туда попасть пришлось взбираться в сланцах на скалу, идти узкой нетуристической тропкой над обрывом. И честно говоря, был момент, когда у меня предательски дрожали колени, и я упиралась идти дальше. Проснулся животный страх высоты. Подумаешь, не больше чем 5-этажный дом! Но невозмутимый в любых ситуациях муж, уверял, что этой тропкой проходят даже дети. И оборачиваясь в воспоминаниях назад, я могу сказать, что оно того стоило. Мне хочется снова и снова идти той тропой, любуясь прекрасными пейзажами.
В качестве приза за смелость, я все-таки побывала на Царском пляже. Правда, не долго. Стоило мне достать фотоаппарат, как из-за камней выбежал егерь или охранник и предложил нам удалиться. Объяснив, что «МЧС» запретил пребывание на пляже.
Дальше мы шли через ботанический заказник. Т. е. через сказочный лес. В нем среди огромных валунов растут причудливо изогнутые деревья. Среди них, древовидный можжевельник и сосна Станкевича, возраст которых насчитывает около 300 лет.
Это уникальное место. Место, где забываешь обо всем. Где забываешь о себе. Лежишь под вековым деревом, вдыхаешь непередаваемый аромат смолы. Трогаешь пальцами ног ракушки, нанизанные ожерельем на сухую траву, и вглядываешься вдаль. В синюю-синюю бухту. Передо мной кусочек рая — Парадиз, который навсегда остался в моей памяти. Мой лучший крымский сувенир.
Цены и полезная информация
Вход на тропу Голицына — 15 гр., но можно попасть туда и бесплатно со стороны заказника
Обед в заводской столовой на двоих — 65 гр.
Катер: от Разбойничьей до Голубой бухты — 20 гр.
Квас: 1,15гр. за маленький стакан. На входе на Голицынскую тропу за стакан просят уже 3 гр.
Бензин: 95 — 8,25 гр. за литр
Арбуз — 4,5 гр. за кг.
Завод шампанских и вин «Новый свет» адрес: п. Новый Свет, ул. Льва Голицына, 16, тел. (06566) 2-35-22; 3-35-00
Как добраться: Рейсовым автобусом из Судака. На машине от Судака 20 минут в пути. Парковка у завода платная. А возле музея — бесплатная. Везде есть указатели. Найти легко.
Утро с дельфинами
Ближе всего от Старого Крыма, где мы жили, было добираться до Коктебеля. 30 минут в пути по равнинной, почти степной местности и вот оно море. Здравствуй, «край голубых холмов»! Именно так трактуется одна из поэтических версий крымско-татарского названия Коктебеля. Согласно другой версии kok tobel значит «серый конь со звёздочкой на лбу». Где, правда, а где, вымысел, пусть разбираются историки.
Замечу лишь, что местность, в которой расположен этот поселок городского типа древняя и необычная. Есть здесь и холмы, поросшие сухой травой, цветущей мелкими голубыми звездочками, и живописные изумрудные плантации виноградников, и звенящая утренняя тишина Тихой бухты.
С восточной стороны Коктебельский залив защищен от ветров узким мысом Киик-Атлама, а с западной горным массивом и затухшим вулканом Карадаг.
Ради вулкана и «Золотых ворот» мы и приехали в Коктебель впервые. О поселке я была наслышана раньше, как о богемном месте. Когда-то здесь отдыхали друзья-художники. Загорали нагишом на нудистском пляже, вылавливали из моря ракушки и путешествовали с рюкзачками по горам.
Не знаю почему, но я решила, что к вулкану и его прибрежным достопримечательностям можно подъехать на машине. Покружив по поселку и поспрашивав у местных, мы быстро поняли, что затея глупая. Попасть в Карадагский заповедник конечно можно, но пешком в составе группы и за определенную плату. А проще добраться до вулкана по морю. Катера регулярно отходят от пляжа.
Бросили машину рядом с центральной дорогой и стали спускаться к пляжу вслед за курортниками. По зеленой улице, мимо домов, на воротах которых вывешены таблички о сдаваемом в аренду жилье, мимо ларьков с сувенирами и красочными рекламными щитами турфирм, мимо сливы, опавшей переспелыми плодами под ноги пешеходам и превратившимися в кисель на асфальте, мимо указателя к музею Волошина. Собственно благодаря последнему, Коктебель и приобрел славу богемного места.
Максимилиан Волошин, для тех, кто не знает, известный художник и поэт (признаюсь, что до посещения Коктебеля я не была знакома с его творчеством) поселился здесь в начале 20 века. Тогда Коктебель был всего лишь дачным поселком, созданным помещиком Юнге. Впрочем, Юнге был не чужд искусства и частенько приглашал в свое поместье творческих людей.
Волошин поддержал начатую ранее традицию. В разные годы на даче поэта и художника проживали Алексей Толстой, Викентий Вересаев, Марина Цветаева и многие другие известные деятели культуры. Обитатели дачи были новаторами своего времени, неординарными личностями. Это благодаря им, еще до революции в поселке появился нудистский пляж. А в 20-30-е годы 20 века Коктебель стал центром планеризма.
Увлечение планеризмом было модным и необычным для того времени. Да пожалуй, и сейчас найдется не так много желающих, к примеру, прыгнуть с парашютом или полетать на дельтаплане. В честь центра планеризма поселок переименовали в Планерское. И так он назывался до 1991 года. Количество отдыхающих год от года стало только увеличиваться. Не уменьшилось оно и сейчас.
Хоть и начало сентября. Закончился сезон, а погода не радует солнцем, набережная полна людей. Многие из них только прибыли и не могут похвастаться фирменным крымским загаром. Люди одеты в униформу отдыхающих: шорты, майки, сланцы, длиннополые шляпы. Идут, беззаботно улыбаясь, встречаясь взглядами. Подходят к лоткам с сувенирами.
Примеряют бусы из карадагских самоцветов, прикладывают ракушки к уху, любуются отражениями в зеркалах, фотографируются с обезьянками, орлами и шиншиллами (кстати, последняя зверюшка просто хит крымского побережья), жуют горячую, капающую жиром самсу, слушают уличного музыканта, играющего на дудочке дивно грустную, тягуче — лиричную мелодию. Вот он представитель богемы! Я его нашла. Музыкант выглядит хиппово. На голове дреды, прикрытые цветным колпаком. Пальцы рук живые и пластичные в мелких наколках иероглифах.
— Откуда ты? — спрашиваю.
— С севера,- звучит лаконичный ответ.
— Понятно, что не с юга.
— Музыку любишь?
— Люблю, только хорошую.
— Приходи сегодня на джазовый фестиваль. Вечером в санатории открытие. Вход бесплатный.
Джаз? Да еще бесплатный, на Крымском побережье. Вот так сюрприз! Но мы торопимся. Пока не набежали тучи. И не хлынул ливень. Торопимся добежать до катера. Располагаемся на корме. В компании огромного арбуза (купили по пути на пляж) и до черна загорелого экскурсовода.
Катер отдаляется, открывая взгляду побережье с длинной полоской пляжа, местами песчаного, местами галечного. Над пляжем, будто грибы после дождя, возвышаются цветные зонтики. Из общей картинки взгляд выхватывает одинокий дом-дачу и небольшую площадь возле него с памятником Волошину. Вот он центр богемной тусовки начала века.
«Посмотрите налево», — призывает нас экскурсовод.
Налево мы видим горы, которые будто оживают от отточенных временем на туристах рассказов. Хороший экскурсовод преподносит информацию с юмором. Наш хороший. Благодаря ему мы разглядываем в неровностях гор профили Волошина и Пушкина.
Скалы напоминают крепостные стены, фигуры людей, животных и фантастических чудищ. Здесь буквально каждый камень имеет имя — образное и запоминающееся: Иван-разбойник, Сфинкс, Золотые ворота, Конь-пряник…
Горный массив Карадага образован несколькими хребтами и вершинами. Четыре наиболее живописных хребта — Карагач, Хоба-Тепе, Магнитный и Кок-Кая — обрываются в море. За ними возвышается куполовидная Святая гора.
Наш маленький катер движется совсем близко от береговой линии, удивляющей причудливыми очертаниями и неожиданно вырастающими из воды скалами. Над головой нависают ужасающе прекрасные громады гор. Не одна фотокамера не способна передать их могущественного величия. Местами горы немного отступают и открывают небольшие бухты с узкой каемкой пляжей. Названия бухт тоже необычны: Разбойничья, Пограничная, Львиная, Сердоликовая, Барахта, Лягушачья…
Еще на Карадаге есть гроты и небольшие пещеры. Вулканические горные породы своим темным цветом выделяются на фоне светлых известняков. Пейзаж оживляют ярко-зеленые вкрапления, так называемые, трассы.
Главный приз, который ожидает путешественников — Золотые ворота. Этот символ Карадага вдохновил не одно поколение фотографов и художников. Арка, стоящая посреди бухты, названа по аналогии с воротами древнерусских городов. Когда-то она называлась «Чертовыми воротами». Но, как и многие прежние названия скал, это название кануло в вечность.
Аттракцион для туристов — катер проплывает через ворота, а экскурсанты загадывают желания и кидают монетку так, чтобы она ударилась о скалу.
Напротив «Золотых ворот» виднеется пустующий галечный пляж, усиженный черными хохлатыми чайками, занесенными в Красную нигу.
Я спросила у экскурсовода: «Можно ли добраться до пляжа пешком?» Он ответил, что можно, истоптав не одну пару кроссовок. Если идти со стороны мыса Меганом.
Мы так и не решились на данную пешую прогулку, а может и времени не хватило.
Зато по возвращении в Коктебель, вкусно и недорого пообедав в кафе «Ложка» на набережной, отправились в дельфинарий.
В дельфинарии я не была с детства и совсем забыла, какую радость доставляют дельфины. Не только детям, но и взрослым. Существует даже такой термин «дельфинотерапия». Учеными давно доказано, что «акустические сигналы дельфинов производят эффект биологического резонанса», стимулирующего у человека выделение гормонов — эндорфинов, которые улучшают психоэмоциональное состояние. Проще говоря, повышают настроение.
Т. е. если у Вас на душе кошки скребут, и замучила хандра, Вам надо обращаться не к другу и не к психологу. А к дельфинам!
В представлении Коктебельского дельфинария участвуют четверо дельфинов (Зойка, Мариша, Ваня и Даня) и морские котики. Дельфины прыгают через кольца, крутят сальто в воздухе, поют, танцуют, играют со зрителями, рисуют. Очень удачно подобрано музыкальное сопровождение.
Все представление я просидела со ртом, расплывшимся в улыбке до ушей, хоть веревочки пришей. Отхлопала себе ладошки. И пожелала, если не поплавать с дельфином, то хотя бы сфотографироваться с ним. Хотя обычно не ведусь на подобные предложения фотографов с животными. А тут Остапа понесло! Дальше, больше!
На следующий день я снова захотела побывать Коктебеле. Утренний маршрут был намечен еще с вечера. Вечером, свернув в направлении Тихой бухты, мы посетили фирменный магазин коньячного завода, расположенного в Щебетовке. Затарившись коньяком 15-летней выдержки, Новосветским шампанским, молодым вином (которое хранится не больше 3-х недель) и виноградом со здешних плантаций, я возжелала побывать на нудистском пляже. Впервые в жизни! Дабы воссоединиться с природой. Но так как в Крыму ночь наступает мгновенно. Раз и выключили свет. А в темноте ехать по незнакомым проселочным дорогам не хотелось, решили вернуться рано утром.
Утро выдалось ярким и солнечным. Подъехав к самому обрыву, мы оставили машину. А дальше спустились по тропке на безлюдный галечный пляж. И если наверху дул сильный ветер, то в бухте было тепло и безветренно. Спугнули стайку бакланов и замерли в немом восхищении природой. Синее, синее прозрачное море, обрамленное горами, цветные камушки под ногами, прозрачная вода. Мелководье. Скинули всю одежду. И вот моя мечта сбылась. Вокруг ни души, не считая пугливых чаек. Вода прохладная с утра. Дно пугающее, незнакомое.
Сначала водоросли, потом ноги утонули в мягкой лечебной глине. Ее здесь несколько видов. Мой муж обмазался глиной с головы до ног и стал похожим на черта без хвоста. А я медленно и неторопливо поплыла, аки русалка. И вдруг, Вы можете мне не поверить, но я увидела дельфина. Вдалеке. Настоящего живого дельфина, плещущегося в открытом море. А потом еще одного.
— Дельфины! — заорал муж и бросился в воду вслед за мной.
А я поспешила загадать желание. Спустя совсем небольшой промежуток времени, оно сбылось. Однако действует дельфинотерапия. И сейчас, когда мне бывает грустно, я открываю альбомчик с фотографиями дельфинов. Помогает.
Полезная информация и цены
Чтобы получить стоимость в рублях умножайте на 4
Бензин: 95- 8,25 гр.
Экскурсия на Карадаг на катере от пляжа (водная) — 50 гр. Можно и дешевле, только народу будет больше. Интересен вариант водная + пешая экскурсия.
Дельфинарий. Адрес: Коктебель, ул. Морская, 77 (набережная, р-н Аквапарка) Входной билет: взрослый 60 гривен, детский 30 гривен (дети до 6 лет бесплатно без предоставления места).
После представления фото с дельфинами — 50 гривен.
Плавание с дельфинами: 500 гривен.
Обед в кафе «Ложка» на двоих: 65 гр.
Проезд. Из г. Феодосия отправляйтесь автобусом от автостанции до Коктебеля (или маршруткой «Феодосия — Щебетовка» до остановки «Коктебель») или от морского порта (он расположен рядом с ж/д вокзалом) до причала Коктебель. Проезд на автобусе обойдется примерно в 60 рублей.
Из Старого Крыма до Коктебеля проезд на автобусе обойдется примерно в 40 рублей.
Креветки на набережной (мелкие, копченые) — 10 гр. маленький стакан
Виноград в фирменном заводском магазине: 10–12 гр.
