Патриархальная тишина Павии

Собственно говоря у меня Павия «случилась» как раз в связи с озером Лаго Мадджоре. Вот не везет мне с погодой на этих озёрах. Когда бы я туда не приехала, ее величество обязательно покажет мне свой капризный характер. Не стал исключением и этот раз. Гарда заманила солнечным утром, а потом весь день поливало проливным дождём. Поэтому на следующий день мокнуть на прекрасных островах озера Маджоре мне совсем не хотелось. И было решено потратить его на Павию. Тем более, что добираться до нее очень легко. Электрички уходят с миланских вокзалов Centrale и Rogoredo, время в пути — от 20 до 30 минут, цена билета — € 3,85.

Об этом городе я узнала из книги моего любимого Генри Мортона «От Милана до Рима. Прогулки по Северной Италии». Она же и стала путеводителем.

Ныне Павия — небольшой тихий город. И трудно представить, что когда-то она была в центре бурных политических событий, оставивших городу пару десятков церквей, дворцов, всемирно известный университет и монастырь, занесенный в сокровищницу ЮНЕСКО. И по-хорошему здесь бы стоило провести два-три дня, осмотреть всё с чувством, толком, расстановкой. Но увы, время — ресурс у путешественников не безграничный, и на всю Павию у нас было несколько утренних часов. Вторую половину дня мы отвели на картезианский монастырь в пригороде Павии.

Впрочем, всё самое интересное в городе расположено довольно компактно. К тому же муниципалитет заботливо обозначил туристический маршрут указателями и стрелочками. Так что не заблудитесь.

Историю свою город ведет еще с древнеримских времен (тогда он назывался Тицинум). После падения Римской империи он долго переходил из рук в руки, пока его не захватили лангобардцы и не сделали своей столицей, переименовав в Папию (а чуть позже город стал Павией).

При «длиннобородых» город стал лакомым кусочком для любого европейского правителя. И Карл Великий не стал исключением. Он завоевал город в 774 году и объявил столицей Итальянского королевства. С этого момента Павия, достигшая пика своего могущества, на несколько столетий составила политическую конкуренцию Милану. И только в 1359 году павийцы согласились стать частью Миланского герцогства в обмен на строительство университета.

Со временем город утратил свое былое политическое и экономическое значение. Его блеск потускнел, и жизнь из столичного ритма перестроилась в ритм глубокой провинции. Но город не производит впечатление музея как раз благодаря своему университету (основан в 1361 году). Сейчас в Павийском университете обучаются 22 тысячи студентов. Для обычного туриста будет любопытен тот факт, что здесь учился, а в последствии работал и проводил опыты с электричеством сам Вольт.

Так как студенты — народ не богатый, то весь центр Павии напичкан не дорогими барами, кафешками. На каждом углу находятся барахолки и стихийные продуктовые рынки. Даже площадь перед гордостью города — кафедральным собором — не стала исключением.

Собор этот строился более 400 лет — с 1488 по 1898 годы. К его строительству приложило руку и знания множество великих архитекторов. Браманте спроектировал купол -97 метровв высоту, третий в Италии после римского собора Святого Петра и флорентийского Дуомо.

А алтарь — работа Леонардо да Винчи и его учеников. Внутри собора хранятся мощи Святого Сира — покровителя Павии, несколько шипов из тернового венца Спасителя. Увы, ничего этого мы не увидели. В соборе полным ходом шел ремонт, и для посещения он был закрыт. Пришлось довольствоваться внешним осмотром. Впрочем, расстроились мы не сильно, так как в Павии нас интересовали и другие достопримечательности. И вот их вполне удалось рассмотреть.

Церковь Санта-Мария-дель-Кармине — лучший образец ломбардской готики.

Базилика Святого Теодора (Фёдора) — внешне ничем не примечательна, однако ее фрески очень любопытны. На большинстве из них изображены деяния святых Теодора и Агнессы, что, в общем то, не удивительно. А вот на одной из стен собора достаточно хорошо сохранилась часть большой фрески Бернардино Ланцани «Вид Павии» (1522 г.).

Мало того, что это одна из первых фресок на светскую тематику, так еще и достаточно правдивое изображение центра города с многочисленными жилыми башнями (100 штук). В средние века такие башни были у любой уважающей себя богатой семьи. Однако они редко где сохранились до наших дней. В Павии, в частности, несколько таких башен живы и сегодня и так органично вписаны в жилые кварталы, что мы их сперва и не узнали.

Крытый мост Понте-Веккьо хоть и построили в 1950-х гг, не создает ощущение новодела. Видимо, ему передалась аура его предшественника, существовавшего еще с римским времен и разрушенного в 1948 году. Сам мост ведет из старого города в живописный квартал Борго Тичино с очень хорошенькими домиками пастельных оттенков.

Далее нас ждало место коронации императора Священной Римской Империи Фридриха Барбароссы — церковь Сан Микеле Маджоре (11 век). Там совершенно потрясающая атмосфера. Обожаю такие места, где древность буквально проникает в поры кожи и как никогда осознаёшь, что такое ВРЕМЯ… Мне постоянно хотелось себя ущипнуть. В голове не укладывался возраст здания. Наше государство только зарождалось, а здесь уже творилась всемирная истории. Именно при Барбароссе Священная Римская Империя достигла апогея своего могущества, появилась классическая рыцарская конница, так успешно воевавшая в крестовых походах. И пусть Барбаросса потом повторно короновался в Риме, напугав папу Адриана разграблением города, но вся-то эта история началась именно тут.

Смерть императора овеяна кучей слухов и легенд. Согласно официальной версси, он утонул в речке Селиф близ турецкой Коньи. Но легенды утверждают, что Барбаросса просто уснул в таинственной пещере, а его рыжая борода (barba rossa) продолжает расти. Я бы могла провести в этом месте еще не один час, размышляя о судьбах великих и рассматривая детали прекрасного храма. Но время поджимало и пришлось завершить мысленную экскурсию в прошлое и буквально галопом мчаться на ж/д вокзал.

Сами павийцы, кстати, никакого трепета от вида собора не испытывали. Влюбленная парочка то ссорилась, то мирилась-целовалась прямо у стен храма. И не было им никакого дела до великого императора.

С сожалением и чувством сильной неудовлетворенности я пролетела мимо нескольких дизайнерских магазинов с одеждой и обувью, где на витрине краем глаза увидела очередные «туфли моей мечты». И уже через 10 минут мы выходили из электрички на вокзале комунны Чертоза ди Павия.

До сих пор мучаюсь вопросом — есть ли в этом населенном пункте живые люди, кроме пары туристов и монахов знаменитой Чертозы? Ни на вокзале, ни на расположенном рядом заводе по производству непонятно чего не было ни намека на живое человечество.

Но разгадывать эту загадку бытия мы не стали и отправились к Чертозе. Мимо вдоль неглубокого канала скакали непуганые зайцы и нутрии.

Минут 15 ходьбы, из которых половину времени я пыталась устроить фотосессию наглой живности, и мы оказались у входа в монастырь (вход бесплатный).

Я много читала о его великолепии. Но все равно оказалась глубоко ошеломлена. Монастырский комплекс начали строить в 1390 и закончили спустя 100 лет. Так как это время было переходом от готики к ренессансу, то здания выполнены в смешанном стиле, что делает их только интереснее.

С самого начала Чертоза служила усыпальницей миланских герцогов Висконти и Сфорца. Рассказывать о монастыре можно бесконечно. И голова сразу же идет кругом от имен великих мастеров, украшавших его. Перуджино, Луини, Гверчино, Берганьони и так далее. Редкий музей может похвастаться такой богатой коллекцией. Я уже молчу о богатстве мраморной отделки фасада и внутренности монастырского комплекса.

Но больше всего меня интересовал печально-трогательный памятник любви — саркофаг на могиле Лодовико Моро и Беатриче д`Эсте. Это был один из редких счастливых союзов в среде высшей аристократии. Лодовико души не чаял в своей юной жене — красивейшей женщине своего времени. Но увы, судьба рассудила по-своему. Столь блестяще начавшаяся жизнь была трагически оборвана в возрасте 22-х лет.

Беатриче скончалась во время родов и так бы и осталась от нее всего лишь имя в учебнике истории, если бы не гробница, которую ей построил безутешный муж и легенда, что она позировала великому Да Винчи для портрета «Прекрасная Ферроньера». К моему огромному огорчению, фотографировать на территории монастыря категорически запрещено. И за этим бдительно следят монахи. Но симпатия ко мне местной кошки смягчила строгость правил и мне разрешили сделать несколько кадров, чем и делюсь (впрочем, внутри зданий не помогла даже кошка).

(фото из интернета)

Так как монастырь действующий, то открыт для публики всего несколько часов в день. Так что задержаться надолго здесь никак не получится. Ровно в 17:00 всех посетителей не слишком любезно выпроводили за ворота, и нам не осталось ничего, как вернуться в Милан — заедать впечатления в любимом ресторане.

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм