Праздник Мёртвых в Пашупатинатхе. Катманду

От очевидцев, из интернета и ТВ узнала, что в этот город-храм Пашупати — Шивы, стекаются сотни стариков-индуистов со всего Непала и из Индии, чтобы прожить здесь, в специальном приюте, последние недели своей жизни, быть кремированными на берегу священной реки Багмати и, по ее течению отправиться к новому, лучшему воплощению. Точный день смерти им предсказывают астрологи храма…

Чтобы продолжить свой собственный разговор со смертью, мне было важно посмотреть в глаза этих людей, знающих точную минуту своего перехода и спокойно ожидающих его. Для этой цели мне нужно было минимум людей, поэтому свое посещение храма-крематория я планировала в такое время, когда наибольшая вероятность не застать там сам процесс сожжения трупов.

Поэтому несколько раз самым тщательнейшим образом переговорив с разными гидами и с местным людом, я выяснила для себя, что «Погребальный конвейер реинкарнации не простаивает» и тем не менее самое благоприятное время для реализации моих планов, как правило, после обеда.

А с утра, обычно, там народа много в силу ритуально-похоронных обстоятельств и работа кипит, то есть горит полным ходом.

Определившись со временем суток, я не удосужилась уточнить прочие обстоятельства! …и попала в Пашупатинатх, аккурат, на Фестиваль Мертвых, так как в том 2013 году он выпал на 1—2 декабря.

Собственно, уже дома в Москве по нормальному интернету сверившись по календарю праздников в Непале, такого фестиваля я нигде не нашла, но в реалии он был!

А у меня, кроме этих двух дней другого времени на такое посещение не предвиделось. Делать нечего — пришлось ехать в самую гущу индусов.

Без того сложная ситуация на дорогах в Катманду на эти два дня превратилась в одну гигантскую пробку. Машины стояли прочно и, казалось, навсегда!!! …а их со всех сторон обтекал плотной массой пестрый людской поток.

Тысячи исповедующих шиваизм не только из Непала, но и из соседней Индии прибыли на эти два дня в Пашупатинтх, как один из самых древнейших и важных храмов Шивы.

Благо, что мы ехали не со стороны города, а с востока — со стороны Гималаев и поэтому хоть как-то смогли приблизиться к храму на расстояние пешей доступности, потому что он тоже находится в восточной части Катманду, только немного севернее.

Впринципе почти все, кто прилетают в Катманду проезжаеют Храмовый комплекс Пашупатинатх, только те, кто впервые в Здесь, ещё не знают об этом. Так как единственный мост через священную реку Багмати, как раз позволяет видеть город мертвых, когда вы пересекаете его по пути из аэропорта.

Мне пришлось оставить машину далеко от входа, из-за того, что на подъезде к самому храмовому комплексу все пути для автомобилей были перекрыты. За долго до ворот в Пашупатинатх по обеим сторонам дороги располагались как стандартные сувенирные лавки, так и самостийные торговые точки с религиозной атрибутикой и всем необходимым для совершения пуджи: мала, цветы, воскурения и прч и прч.

Вход через сами ворота на территорию города мёртвых был невероятно затруднен из-за немыслимого столпотворения. У нас так случается на стадионах после окончания футбольного матча.

Я пожалела, что решилась на эту затею, но повернуть назад — против толпы у меня уже больше не было никаких шансов. Так как меня, ко всему прочему, угораздило попасть во время наибольшего наплыва народа, который упорно двигался только в сторону святыни.

Непальское правительство и регулировщики в Катманду за многие-многие годы отработали механизм посещения священных площадок. Поэтому для управления огромным количеством людей, движение было организовано по кругу: входишь в одном месте, а выходишь в другом.

Сразу же после входа на территорию храма-крематория была расположена огромная едальня для индусов… Собственно таковой её трудно назвать западному человеку и тем не менее, это была именно она. Этот с позволения назвать индусский общепит я сразу же узнала, так как такие варианты я уже встречала в Индии для массового кормления публики и ни где-нибудь, а на раджастанских свадьбах.

Огромные чайники с молоком и бидоны-термосы с краниками под горячую воду предназначены для самого главного блюда любой трапезы — чая с молоком.

С учетом того, что Пашупатинатх имеет огромную территорию, раскинувшуюся посреди парка, больше похожего на настоящий лес по обеим берегам священной для индуистов реки Багмати, которая берёт своё начало в горах и впадает в Гангу. Здесь есть, где рассредоточится огромной массе прибывающего люда.

Я естественно, направилась к основному храму Шивы, не смотря на то, что он является не самым древним из построек на территории всего комплекса. И была очень разочарована, когда меня по счету раз, вычислили охранники в этой массе более чем разношерстного народа. Развернули меня против потока, не смотря на всевозможные мои аргументы, доводы и ксивы!

На священную для каждого индуса территорию, интересующихся и туристов не пускают ни под каким предлогом. Но я все же успела разглядеть возвышающуюся над головами впереди идущих индусов огромную фигуру быка черного цвета.

Мое настроение и без того уже изрядно подпорченное всем этим диким столпотворением совершенно скатилось ниже плинтуса. И отчаянно стараясь унести со святого места хоть самую малость позитива, я была вынуждена следовать дальше в массе, пытаясь разглядеть хоть что-нибудь по сторонам.

У реки народ начинает рассредоточиваться по всевозможным постройкам и множеству храмов.

Из пары мостов через Багмати, один маленький, поэтому чтобы тут же сооружены временные переходы, из накиданных друг на друга мешков с … С чем? — не знаю!

Часть толпы разбредается по этим самостийным переходам через реку к галерее с 11 маленьким храмами с лигамами и йони Одних лингамов здесь суммарно насчитывается 108 штук.

Благодаря этому двигаться становится легче и проще, но фотографировать по-прежнему практически невозможно, так как в каждом кадре то лбы и шевелюры, то затылки и головные уборы

Чтобы хоть как-то передохнуть от обилия людских тел, я вырвалась их нескончаемого человеческого потока под мост через священную реку Багмати и тут увидела, как кто-то что-то промышляет в реке…

Сейчас мне меньше всего хотелось встретить поедателей трупов, то есть их останков, последователями более чем специфичного учения Агхора.

Но тут человечек радостно что-то закричал и поднял руку. Я облегченно передохнула — это был великовозрастный индусский детина, нашедший явно что-то для него ценное из остатков тех, кого сегодня утром сожгли. Для индусов это, наверное, нормально видеть, здесь, в русле Багмати людей, чьим ремеслом является выуживание из священных вод украшений, одежды и прочих ценностей, либо специально спущенных в очищающие воды Багмати выше по течению, либо сброшенных вместе с недогоревшей плотью с погребальных постаментов.

Даже забавные обезьянки в огромном количестве обитающие по комплексу храмов только усугубляли мое мрачное настроение. Укушенное в Ришикеше плечо одной из них племени, всё ещё продолжало саднить и не давало забыть, что с ними надо держать ухо востро!

Здесь же на западном берегу пещеры для медитации и приют для тех самых стариков и больных, которые сознательно жудт часа своей смерти и, которых я так стремилась увидеть.

Понятно, что никто из них не ждал меня с распростертыми объятиями, равно как и то, что я не рассчитывала на откровения и беседы с этими людьми. Мне было важно их увидеть и прочувствовать.

Так сложилось в моей жизни, что с самого детсва пришлось очень много хоронить близких: любимых дедушек и бабушек, дадьёв, подруг и начальницу, отца и сына, а совсем недавно младшего братишку. Это мертвое поле вокруг человека я уже узнаю… Но всегда пост фактум осознаю его…

Поэтому мне было так нужно соприкаснуться с полем этих людей, чтобы сознательно ощутить то, что я уже не раз переживала перед уходом дорогих мне людей. И вовсе на для того, чтобы диагностировать кого то, а чтобы не пропустить свой собственный момент.

Я давно, проходя свои круги анафилоктических шоков, поняла для себя, что не боюсь сметри, я очень не хочу умереть НЕПРАВИЛЬНО.

Для меня образцом идеального перехода был пример моей бабушки, которая за 3 месяца до ухода назвала нам свою дату, сказав, что 8 марта вы будете есть по мне блинчики! Конечно мы разуверяли её и в скорости об этом забыли!

Но когда 8 марта бабушка стала совершать свой последний путь, ктоорый даже по истечении 21 года выглядит крайне необычно, на фоне всех тех многочисленных сметрей, свидетельницей которых мне давелось стать! Бабушка в чистом и ясном сознаниии, тихим и спококйным голосом констатировала, как её душа перемещается по телу оставляя его! Уже тогда я была потрясена процессом и до сих пор для меня это самый ДОСТОЙНЫЙ ПУТЬ!

К моему великому сожалению в такой обстанове суеты и толчеи нечего было и думать о встрече с этой категорией насельников храма-крематорияи. И уж тем более почувствовать или ощуить из области того, что мне было очень нужно. Видимо они уходят куда-то подальше от таких толп народа. Оно и логично: человек стоит перед решающим шагом в бездну — какие уж тут торжества, пусть и по случаю встречи с умершими???

Выше по реке за поворот в большой комплекс Гухъешвари я уже не пошла. Во -первых туда разрешен вход только мужчинам, а поклоняться фалосу, как это делают все индуистки у меня уже не было ни малейшего желания, да и никаких сил.

Я переоценила свои внутренние возможности и мой стресс от такой концентрации масс народа не позволил мне получить наслаждение от посещения этого святого места.

Кругом, куда бы я не то, что направлялась, а куда бы я не повернула голову и не бросила свой взгляд, везде был несметное количество людей.

Таким образом, угодив в самый разгар массового мероприятия в Пашупатинатх, я оказалась не готова сосредоточиться на покое и безмолвии внутри себя, тогда решила стать простым туристом и только фотографировать! Что тоже, по большому счету, оказалось для меня невозможным.

Я, как крайне скромный фотограф, который никогда лишний раз не наведет объектив на человека, чтобы не ставить его в неловкое положение своим любопыством, испытывала непреодолимые трудности от огромной массы тел, толпящихся в каждой точке города-храма.

Вокруг священного храма Гухешвари (Guhyeshwari Temple), что на восточном побережье Пашупатинатха полным ходом шли приготовления к многиочисленным пуджам и пракитчески все мместа вдоль ввсех стен был плотно заняты ожидавшими своей очреди к пандитам для соврешения подношений и пудж своим усопшим родствнникам

Кстати, храм этот сооружен в честь супруги Шивы, богини Сати (Парвати). Интересное название храма является сочетанием двух непальских слов: guhya (вагина) и ishwari (богиня), то есть этот храм посвящен вагине богини! Интересно было бы посмотреть его внутри, но туда вход разрешён только индуистам.

Мне даже казалось, что я ловлю на себе осуждающие взгляды присутствующих – общение с ушедшим, все таки, довольно интимный момент (несмотря на то, что он на обозрении множества)! Люди здесь собрались, чтобы помянуть ушедших и сделать им подношения, независимо от того в каком из миров те оказались.

А тут далекий от их традиции человек и по их понятиям - праздношатающийся, лезет со своим объективом в самую, так сказать, душу…

В условиях такого переполнения людской массой нечего даже было и думать о том, чтобы сделать те кадры, за которыми я сюда, в том числе, стремилась.

В общем, посещение по большому счету не состоялось, хотя, безусловно, галочку, что Я ТУТ был поставить можно. Но, я, конечно же, не за этим сюда приехала. Поэтому, коль так все сложилось, я постаралась проскочить по Пашупатинахтху мухой, нигде не задерживаясь!

И уже на обратном пути меня развеселила сценка с козой, которая заскочила на импровизированный пьедестал и ни при каких обстоятельствах не хотела покидать его, не смотря на все старания хозяев. Те выбившись из сил  в воспитании необузданной кормилицы, махнули на неё рукой и оставили гордо возвышаться над всеми созерцать мир свысока.

Малоимущие непальцы приводят козочек с собой для того, чтобы не тратить деньги на общепит и самим пить свежее молочко. Но и для подношения ушедшим свежее молочко тоже крайне благоприятственно, да и к тому же подносящему очень большая заслуга

Ко всему прочему, слишком меня удручали самые обычные для индуистов картинки их походной жизни, которая для многих ничем не отличалась от их жизни дома.

Народ располагался в том числе на ночлег на простом брезенте, расстеленном на земле. В лучшем случае, и у счастливых добытчиков под слоем брезента ещё была и солома. Или всевозможные производные брезент-солома солома-брезент.

Причем, таковым бедственным их положение виделось только мне, а для них оно было совершенно нормальным и даже сказать – естественным! Они сидели или лежали на холодной декабрьской земле, кое-где, подстелив под себя тонким слоем соломку.

Другие ещё только начинали обустраивать этот убогий (по моим понятиям) приют. Люди расстилали солому и устраивались провести ночь и завтрашний день.

Огромное количество пудж для и ради перешедших в мир иной, совершается в эти два дня в Пашупатинатхе.

Для людей с тонким обонянием – оказаться в такое время в храме-крематории – сущее испытание! Рада своему правильному решению приехать сюда после обеда, потому что ко всем прелестям индусского фестиваля не добавляются в огромном количестве виды горящих трупов в клубах дыма с удушающими запахами горящего человеческого мяса и костей.

Мне повезло за все время моего пребывания в Пашупатинатхе горел всго один погребальный костер, так как "конвейер" по сжиганию бренной плоти и переправлению душ в мир иной работает бесперебойно и круглосуточно. Но лично мне и этого запаха хватало, чтобы задыхаться

Ранее я много видела фото этого места. Но видеть, читать и знать – это совсем не одно и то же как – быть здесь!!!

Самым удивительным для меня было то, что в своем большинстве лица присутствующих излучали радость и эти люди действительно были счастливы. То ли от встречи друг с другом (ведь многие после долгой разлуки, съехались на этот фестиваль не то что из разных мест, а даже из разных стран), то ли от встречи со своими ушедшими родственниками (может они чего-то знают такое, что не знает западная культура, скорбящая и оплакивающая покинувших нас), то ли от счастья, что могут поднести всевозможные дары оставившим их?!

Как бы там ни было, а я чувствовала себя чужой на этом празднике мёртвых. И вовсе не потому, что как Ленин Маяковского «живее всех живых», а просто из-за самых обычных мыслей-чувств что есть жизнь и что есть смерть???

Мне сдается, что любой, оказавшись в этом месте, где священная река является тончайшей гранью между мирами жизни и смерти, невольно становится философом.

На ум пришло размышление о том, что не исключено, что то, что мы привыкли здесь называть жизнью, это не что иное, как смерть! Только для жизни иной и наоборот: наша смерть это рождение для жизни в других мирах.

Что лучше, а что хуже? Как бы еще это знать!?!?!?

Теги: Событийный туризм, Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм