Свадебное путешествие по Испании и Португалии. Часть вторая

Трамвай — один из символов Лиссабона и неотъемлемая часть его повседневной жизни с начала 20 века. Свой любимый вид транспорта, без которого передвигаться по холмистому и разросшемуся городу было бы слишком утомительно, лиссабонцы называют не «электрику» (трамвай по-португальски), а «амарелу», что означает «желтый». Именно этот цвет является классическим цветом лиссабонского трамвая.

Самый известный маршрут в Лиссабоне — № 28, который курсирует между ключевыми достопримечательностями португальской столицы. Сэкономьте время и силы, потому что шагать вверх и вних по крутым улицам да еще и по жаре — занятие малоприятное.

Трамваи других цветов — более современные, поэтому если вы хотите настоящей старины, то садитесь непременно в «амарелу».

Замок Святого Георгия (Castelo de São Jorge, или просто «Каштелу», как говорят португальцы) находится на горе, возвышаясь над всем Лиссабоном, и виден практически из любой точки города. Замок, как и многие другие укрепленные строения на Иберийском полуострове, построили мавры. То есть по сути это «алькасар» — арабское название крепости.

Ничего особо примечательного и красивого в самом замке нет. Это строение, которое использовалось для военных целей и, как всякое строение подобного рода, весьма аскетично, но вместе с тем мощно и масштабно.

Так как Каштелу стоит на горе, то он служит одновременно и смотровой площадкой. Когда-то португальские монархи, а до этого мавританские короли с этой очень удобной позиции держали неприятеля на прицеле.

У туристов гораздо более мирные цели. Разглядывать Лиссабон и его аккуратные белые домики, любоваться на голубое раздолье Тежу…

Можно оценить масштаб статуи Иисуса Христа, «обнимающего» и «защищающего» город от всех бед.

По территории замка совершенно свободно и абсолютно бесцельно разгуливает павлин.

Почему-то существует такая закономерность: в бедных странах много «ничейных» кошек. Гуляют они, где хотят, и при этом пользуются большой любовью местных жителей.

Ознакомившись с военной историей города в замке Святого Георгия, мы перешли к жизни религиозной. Как и Испания, Португалия — страна, в которой сильны позиции католической церкви. Вера в жизни португальцев играет большое значение, особенно после Великого землетрясения в 1755 году.

Сначала Гильермо отвел нас в Кафедральный собор Лиссабона, внешним видом напоминающий средневековую крепость.

Собор был построен в 12–13 вв. в романском стиле. Примечательно, что Великое землетрясение серьезно повредило его, но не разрушило. Собор был отреставрирован и, как мы видим, служит делу божию до сих пор.

Затем Гильермо познакомил нас с еще одной знаковой для Лиссабона достопримечательностью — церковью Святого Антония. По преданию, церковь построена на месте, где находился дом, в котором родился Святой Антоний Падуанский (Лиссабонский).

Но мы еще не знали, что приготовил для Гильермо.

Удивительное по красоте и гармоничности, величественное, поражающее воображение и еще много-много эпитетов, которые можно отнести к самому обязательному для посещения религиозному сооружению Лиссабона — монастырю иеронимитов Жеронимуш.

Он настолько большой, но не попал целиком в объектив нашего фотоаппарата.

Это яркий пример архитектурного стиля мануэлино, отличающего церкви и другие здания Португалии от остальной Европы. Стиль мануэлино сфорировался во времена короля Мануэля I Счастливого, когда Португалия достигла наивысшего могущества как морская держава и крупная метрополия.

Одним словом, мануэлино — это выражение яркой индивидуальности Португалии, ее души как страны моря и кораблей.

В рассказе об Эворе я уже упоминала некоторые его особенности, поэтому здесь останавливаться на этом не буду. Подчеркну лишь, что лично у меня возникло ощущение предельной ажурности, легкости и вместе с тем причудливости, чрезмерности.

О, нашла еще одну фотографию нашего гида Гильермо. Очень позитивный человек! Любил посмеяться и пошутить. Но при всей легкости характера был очень начитан и отвечал практически на все вопросы, которыми мы его засыпали за эти 8 дней.

Кстати, о португальцах он отзывался с пренебрежением (напомню, что Гильермо — испанец). Как я поняла, португальцы и испанцы, хоть и соседи, недолюбливают друг друга. Испанцы считают португальцев бездельниками и бедными родственниками. Португальцы считают испанцев самовлюбленными напыщенными болванами.

Совсем как Россия и Украина — вместе тошно, а врозь скуШно:)

В шаговой доступности от монастыря — парк с фонтанами, где можно передохнуть на скамейке в тени деревьев и спокойно, вдали от толп туристов, любоваться на Жеронимуш.

Мы познакомились с военной историей Лиссабона. Увидели лучшие образчики его религиозных сооружений.

Настало время узнать больше о том, что составляет важную часть истории Лиссабона и всей Португалии, — это путешествия. В свое время именно Португалия открыла для Европы Южную Африку, Азию, Южную Америку.

От монастыря Жеронимуш за десять минут можно дойти до набережной Тежу, где находится памятник первооткрывателям.

Памятник посвящен выдающимся деятелям эпохи Великих географических открытий, которые отправлялись именно с этого места к берегам далеких неведомых стран и континентов.

Самые знаменитые из скульптурной группы мореплавателей, изображенных на памятнике, — Васко да Гама и Фернан Магеллан, чьи имена чуть не с дошкольных лет известны всем и каждому.

Здесь же рядом на Авенида Бразилиа — крепость Белен. По-русски ласково — «беляночка».

еще один узнаваемый символ Лиссабона, пример стиля мануэлино и памятник времен эпохи Великих географических открытий. Легкая, красивая, воздушная, больше похожая на изящный особняк, нежели на крепость, она провожала и встречала мореплавателей, начиная с 16 века.

Рядом с Беленской крепостью еще один памятник путешественникам, но века XX. Посвящен он португальским авиаторам Гаго Коутиньо и Сакадуро Кабралу, которыми первыми пересекли Атлантику в южном направлении.

Путешествие началось здесь, на набережной Тежу, и завершилось в бразильском Рио-де-Жанейро.

После такого обилия информации нужно перевести дух.

Лично я в этой поездке в Португалию больше всего ждала тот момент, когда удастся искупаться в Атлантическом океане. И этот момент настал.

Буквально на час мы заехали в Кашкайш (как звучит то, попробуйте произнести это слово вслух!) — знаменитый пляж и курорт неподалеку от Лиссабона.

Небольшой рыбацкий поселок на берегу Атлантического океана облюбовали португальские короли, после чего Кашкайш получил «второе дыхание». Вслед за королями сюда потянулись представители аристократии и даже члены августейших семейств Европы.

Вход на пляж Кашкайша абсолютно свободный. Демократия среди особняков.

Мы с Юрой не могли упустить момент истины и попробовать воду Атлантического океана в самой западной стране Европы.

Вода оказалась бодряще холодной. Вальяжно плескаться и долго плавать, наслаждаясь самим процессом и окружающими видами, не получится. Все по-спартански: забежал, окунулся, повизжал (в моем случае) и бегом на берег.

Португалия — не самое комфортное место для пляжного отдыха. Но это одна из лучших стран для серфингистов. Несколько моих друзей специально приезжали сюда, желая научиться «оседлать волну»...

Океан в тот день нас не отпускал.

Нас ожидало еще нечто романтичное (а ведь мы наслаждались свадебным путешествием!) и величественное одновременно. Конечно, я о самой западной точке Европы, на которой должен побывать каждый, иначе впечатление о Португалии будет неполным.

Мыс Рока (Кабо де Рока) еще римляне называли Великим мысом. Потому что за ним — бесконечный и непреодолимый для людей того времени Атлантический океан.

Находясь на мысе Рока, мысленно хочется дотянуться до противоположного континента, как великие мореплаватели времен Великих географических открытий, которые были достаточно смелыми, чтобы мысли о землях за океаном воплотить в реальные дела.

Лучше, чем сказал португальский поэт Луиш де Камоэнс, сказать невозможно: «Место, где заканчивается земля, и начинается море».

Мы приехали на мыс Рока всего на полчаса. Но некоторые остаются здесь на многие часы — медитируют в позе лотоса, совсем как йоги, повернув лицо в сторону океана, закрыв глаза и не замечая вокруг толпы бесконечно фотографирующих туристов.

В те моменты мне хотелось присоединиться к ним. Потому что на мысе Рока чувствуешь биение пульса Земли. Понимаешь, что в мире все связано со всем, образуя так называемое «информационное поле земли». Заряжаешься мощнейщей энергетикой океана.

На мысе установлен памятный знак, отмечающий, что мыс Кабо де Рока — самая западная точка континентальной Европы.

Неподалеку от мыса находится городок Синтра, где нас ждал еще один сюрприз от Гильермо, который и мне, и мужу очень понравился.

Кинта да Регалейра (Quinta da Regaleira — имение Регалейра) — дворец и парк, принадлежавшие разным людям, в том числе баронессе Регалейра, фамилия которой дала название поместью.

Но самым известным владельцем имения был миллионер, меценат и одновременно член Масонсой ложи Карвальо Монтейро. Именно благодаря его усилиям поместье Регалейра приобрело свой нынешний вид.

Вход на территорию платный. К сожалению, мы приехали поздно, где-то за час до закрытия, поэтому нам не хватило времени как следует насладиться всеми укромными уголками этого места. Только ради Регалейры можно вернуться в Португалию! Настоящее приключение для взрослых — всех любителей теорий заговоров, тайных религиозных культов и мистических ритуалов.

Дворец построен в стиле неоготики с элементами традиционного мануэлино.

Вид на парк с верхнего этажа дворца

Дворец окружает большой парк «Райский сад», украшенный скульптурами, фонтанами, каналами, башенками и беседками, гротами и пещерами…

На территории есть даже часовня.

Но то, что действительно будоражит воображение, — многочисленные подезмные тоннели и гроты и потайные ходы. Ведь это поместье выражало эзотерические и мистические взгляды своего создателя — члена Масонской ложи.

Колодец посвящения, в котором проводились обряды инициации масонов. Девять уровней колодца символизируют девять кругов ада, описанных Данте.

В общем, Регалейра — это не просто красивый парк. Это Диснейленд для взрослых, где в силу фантазии можно воображать себя участником заговора или жрецом тайного культа.

Мы с мужем жалели только об одном. О том, что пробыли в поместье всего час, хотя хотелось «пропасть» там на целый день, изучая потайные ходы и масонские символы.

Последняя ночь в Лиссабоне. Уезжать не хотелось — все, что мы увидели за эти два дня, понравилось и оставило глубокий след в сердце и душе. Этот город смелых людей и великих открытий. Именно здесь мысли обретают какую-то особенную степень свободы. Очень хочется вернуться на мыс Кабо де Рока и отпустить их на волю, к ветру и океанским волнам…

Но Лиссабон — еще не вся Португалия. И мы поехали дальне на север страны.

07. Фатима

Благодаря этому автобусному туру мы открыли для себя столько нового! Вот, например, Фатима. По дороге во второй по значимости город Португалии мы заехали в этот крошечный городок, названия которого раньше даже не слышали.

Оказывается, Фатима очень известна в католическом мире, а свое звучное название получила в честь мавританской принцессы.

13 мая 1917 года Богородица явилась 3 детям-пастушатам как «дама в белом». Затем она являлась им раз в месяц в течение полугода, после чего им поверили и другие. Последний раз ее явление в этом месте состоялось 13 октября того же года, и его свидетелями (вернее, свидетелями знамения — погасшего и вновь вспыхнувшего солнца) стали 70 000 человек. Ватикан объявил это подтвержденным богоявлением, а Фатима с тех пор стала местом паломничества.

Был построен масштабный церковный комплекс в честь Богоматери Фатимской и ее явления в этом месте.

Кстати, как я поняла, 70 000 человек видели только «пляску солнца», а не «даму в белом», так что все, вполне возможно, объясняется явлениями природы естественного порядка. Хотя судить не берусь — иногда людям нужны чудеса, чтобы укрепить веру.

Базилика Богоматери Фатимской

Интерьер

В базилике находятся останки людей, которых выбрала Богородица для своего явления. Мальчики умерли еще в детстве от пневмонии. А девочка по имени Люсия выжила, стала монахиней и дожила почти до 100-летнего возраста.

Вы спросите, с какой целью явилась Богородица. Покаяние. Люди 20 века стали забывать о церкви и душе, погрязли в своих грехах.

Пророчества. Первых два стали известны в 40-х годах: завершение Первой мировой войны и торжество коммунизма в России. Третье до сих пор неизвестно, хотя большинство предположения связано со вторым пришествием и страшным судом.

В Фатиме действительно очень много паломников. Это место много значит для католиков, и я с уважением отношусь к их религиозным чувствам.

А нам. как путешественникам любознательным, было просто интересно послушать историю Фатимы и узнать о творившихся здесь чудесах.

08. Порту

Город Порту, второй по величине (1,75 млн жителей) и значимости после Лиссабона, ассоциировался у нас прежде всего с портвейном — исконно португальским алкогольным напитком. Да еще, пожалуй, одноименным футбольным клубом, который периодически бывает на слуху.

Однако Порту заслуживает внимания не только благодаря футболу и портвейну.

В Порту мы остановились с ночевкой. Гильермо и тут нас удивил. На знакомство с городом мы поехали не на микроавтобусе, а на общественном транспорте — метро, что позволило нам подсмотреть маленький кусочек повседневной жизни горожан. Как раз был будний день, и людей ехало много.

Здание метро среди современной застройки

Порту, как и другие города Иберийского полуострова, оказывался под влиянием разных народов — римлян, арабов, испанцев. Именно с него начинается независимая Португалия.

Его латинское название Portus Cale («теплый порт») дало название всей стране.

Порту в центре — чистый, ухоженный город с нарядными фасадами домов и прямыми стрелами проспектов.

Удивительно, но именно в Порту находится самый красивый книжный магазин в мире.

Книжный магазин Livraria Lello открыл свои двери в 1906 году и с тех пор не устает восхищать своих посетителей. Это не магазин, а сказочная библиотека Гарри Поттера. Храм книг в их старом добром исполнении. Здесь, забыв о таких глупостях, как электронные гаджеты, хочется подержать в руках увесистые тома, полистать, вдохнуть этот почти забытый аромат реальной книги…

Главное его украшение — причудливая лестница, от которой вы еще долго не сможете отвести взгляд.

Гильермо обратил наше внимание на церковь Клеригуш (порт. Igreja dos Clérigos), построенную в стиле барроко для братства клириков. Известна не столько сама церковь, сколько ее колокольня, которая является символом Порту.

На шестом этаже колокольни оборудована смотровая площадка, но мы на нее, к сожалению, не поднимались.

Яркий пример португальской росписи по плитке (азулежу) — железнодорожный вокзал Порту.

И пример того, что искусство может в буквальном смысле быть близким к народу.

Но Порту не такой уж «залакированный» город, как может показаться. Стоило нам свернуть с центральных улиц, как мы увидели настоящий Порту — с граффити на стенах, заброшенными и заколоченными зданиями, мусором…

Гильермо сказал, что Португалия переживает далеко не лучшие времена. Чуть ли не единственная статья дохода — производство пробки для бутылок.

Не знаю, может, это он так сказал лишь потому, что испанец, а португальцы для него сплошь грязнули, лодыри и бездельники.

Так мы вышли на набережную реки Дору, в устье которой расположен Порту.

Дору для Порту — как Тежу для Лиссабона. Это важная водная артерия, простирающаяся до испанской Саламанки (где нам еще предстоит побывать).

Именно на ее плодородных берегах растет виноград, из которого производят портвейн. Традиционно перевозят его вот на таких лодках.

Через реку перекинуто несколько мостов. Мы немного прошлись по мосту Луиша I, что находится напротив монастыря Серра-ду-Пилар.

Затем Гильермо повел нас в сердце исторического центра города, к сохранившимся стенам средневековой крепости.

Так как Порту, как и Лиссабон, весьма холмистый город, то с этой точки открылся хороший обзор. Отсюда становится понятным, почему именно колокольня церкви Клерикуш является символом города.

Кафедральный собор Порту (Се-ду-Порту) — старейший в городе. Памятник романской архитектуры 13 века. Массивный и немного тяжеловесный, что характерно для архитектуры той эпохи.

Рядом с кафедральным собором — Епископский дворец, построенный в стиле барокко.

Официально-историческая часть программы была закончена, и Гильермо повел нас узкими улочками старого города, который в Порту называется Рибейра, к набережной реки Дору.

Старый город оказался очень колоритным: разноцветные симпатичные, хотя и немного потрепанные домики, мощеные улочки…

Набережная реки Дору — самое оживленное место. Очень популярна у туристов и горожан, потому что виды с нее открываются действительно живописные.

Вдоль набережной расположены кафе и рыбные рестораны, где можно приятно провести вечер. Конечно же, комильфо будет, если еду запивать настоящим португальским портвейном. Все ваши представления о портвейне, как дешевом напитке советстких алкоголиков, разобьются о реальность.

Настоящий портвейн производят только в долине Дору на территории Португалии!

После, уже на пути в Испанию, мы заехали на винокурню, где познакомились с технологией производства портвейна и смогли купить несколько бутылок себе и в подарок друзьям. Лучший и самый дорогой вид портвейна — винтаж.

К сожалению, фото в тот момент мы не делали, хотя было очень интересно.

На вкус портвейн весьма своеобразен и понравится далеко не всем (слишком сладкий, тягучий). Но как же — побывать в Порту и не попробовать знаменитый портвейн?

В продолжении — Родриго, Авила, Сеговия, Саламанка, Ла Пинеда, Порт Авентура, Тарагона.

Фотоальбомы к рассказу

Масонское поместье в Синтре

Теги: Свадебное путешествие, Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия