По снегам Антарктики

Наверху споро работала лебедка, спуская на воду моторные надувные лодки Зодиаки. К выходу на берег готовились, как к вылазке в открытый космос — еще вчера нам прочли серьезный инструктаж о правилах поведения на воде. А сегодня я натягивал на себя тренерки, джинсы, свитер, джинсовку, непромокаемые штаны, утепленные сапоги, теплую куртку и спасжилет на шею — с океаном здесь не шутят. Перед посадкой в Зодиак сапоги надо вымыть в дез-растворе — нельзя заносить в Антарктику материковые микробы. С первых секунд в Зодиаке нас обдало тысячами соленых брызг с головы до ног — не зря в лодку не пускают в промокаемой одежде. С бьющимся сердцем мы подошли к берегу, у кромки прибоя снежный наст стаял и видна небольшая полоска оттаявших черных камней. А чуть дальше сразу метровый снег — его белизна, кое-где загаженная пингвиньим пометом, бликует на солнце, слепит глаза — без очков здесь трудно. Ощущения самые восторженные — чувствуем себя первооткрывателями, а, кроме того, зима настоящая — мы так отвыкли от нее. Эмоции от всего увиденного зашкаливают, ведь совсем рядом, не спеша, топают по своим делам настоящие пингвины.

Ходить можно только по тропам, обозначенным гидами, приближаться к животным более чем на 5 метров нельзя, трогать и пугать их ни-ни. Этот чистый мир еще не испорчен губительной цивилизацией, и принадлежит исключительно животным, мы здесь незваные гости — быстрее смотрите и уходите отсюда. Пингвины здесь маленькие, они абсолютно не боятся людей, мужские особи сидят, а чаще лежат в круглых гнездах, собранных из мелких камушков, и греют своим телом пару яиц, снесенных самкой. Самец-наседка регулярно переворачивает яйца клювом, особо наглые воруют у соседей камушки из гнезда — тут ничего не поделаешь. Частенько пингвины ссорятся между собой, поднимая страшный гвалт. Порой они отправляются к океану — искупнуться, и закусить рыбкой, к воде ими протоптаны тропы, если бестолковый турист становится на тропу, пингвины очень удивляются, собираются толпой и громко возмущаются нахальству людей. А если им не мешать, то можно увидеть множество уморительных сцен, когда пингвин, смешно растопырив крылья, спешит по своим делам, скользит по снежному насту, падает вперед и назад, но встает и спешит дальше. Со стороны такие милашки, только воняют сильно — их испражнения очень «пахучие» — испачкаешься раз, потом не отмоешься от специфической вони.

А у самого бережку на слежавшемся снежном насте беспечно валяются тюлени — огромные и на вид неповоротливые серые туши с круглыми и глупыми глазами. Несмотря на свою нескладность, они легко чешут свою башку передними ластами. Эти ребята весьма агрессивны — если зайти на их территорию, могут и покусать, а зубы они не чистят, потому заражение гарантировано. Остров вулканического происхождения, потому на нем множество скал, черные пики возвышаются над снегами.

Наст твердый, но если сойти с тропы, то можно провалится по самое «не-хочу», то есть на метр. Если попадаешь в безветренную зону, то тепло, ведь температура около -2, но на большей части острова дует сильный ветер, он гонит поземку, затрудняет шаги и выдувает тепло из каждой щелки. Туристы далеко растянулись по тропе, в такие минуты кажется, что ты один в белоснежной пустыне — поразительные минуты одиночества и единения с ветром, морем, синим небом и белыми снегами. В воде у берега бултыхаются льдины, чуть вдали виднеется мини-айсберг.

Природа живет здесь полной и свободной жизнью — на снегу у кромки прибоя коричневый поморник с энтузиазмом топчет свою подругу, аж подлетая вверх от удовольствия, а та с пониманием принимает ласки ухажера. Чуть дальше у берега лежит занесенная снегом и примороженная до лучших времен тушка китеныша, пара птиц нехотя клюют мороженое мясо — ничего здесь не пропадает даром. Гид пояснил, что все трупы здесь начинают жрать через анус — это наиболее незащищенное место любого животного.

Туристы поражены необычностью ландшафта, они делают тысячи бесполезных кадров, ведь кнопки «шедевр» на фотоаппаратах нет. Хорошо бы подойти поближе к животным, но нельзя, кто-то садится на снег, кто-то ложится на него — только бы получилось что-то новое. С непривычки километры по снежным тропам дают знать о себе усталостью, но восторг от увиденного столь велик, что в голове стучит одна мысль — мы увидели ЭТО! Мы ходили по Антарктике своими ногами, а это очень дорогого стоит! Чудо закончилось, надо возвращаться на борт, только перед этим стоит сделать пару фот у необычного грота, образованного расщелиной и сползающим настом снега. Нижняя часть наста активно тает, и вниз торчат десятки сосулек. Некоторые хотели залезть под сосульки, но я отговорил — а вдруг все это рухнет?!?

На судне вновь помывка сапог в химикатах, затем быстрее снять мокрую от пота одежду, и переодеться в сухое. Теперь зайти в салон выпить вискаря, и перебивая друг друга, рассказать коллегам о том самом главном, что поразило тебя… Смешные пингвины, меланхоличные тюлени, огромные птицы и туша китенка не оставила равнодушным никого — каждый испытал колоссальный восторг.

Через пару часов очередная высадка, у руля русский парень Руслан, настоящий зимовщик и морской волк — в его ухе серьга, как у настоящего пирата — за плечами морская кругосветка. Он несколько лет зимовал на Беллинсгаузене, это его жизнь, и его счастье. Жаль только, жены нет, какая женщина выдержит мужика, которого годами нет дома? Погода портится — волнение увеличивается, внезапно налетает туча и нас засыпает снежной крупкой. В километре увидели небольшой айсберг, айда к нему?!? Иностранцам отказали бы — это опасно, при перевороте айсберг может перевернуть лодку, но мы-то русские — нам все можно, Руслан поддал газку, лодка запрыгала на волнах, как на крупной терке, и вот молочно-белая глыба с синим отливом, причудливо изъеденная водой тяжело вздымается на волнах совсем рядом. При перевороте айсберги порой разламываются и засыпают все пространство вокруг сотнями осколков льда.

Вновь причаливаем к берегу, там семейка ленивых морских львов расположилась на пляже, детеныш испугался и быстро сбежал в воду — там спокойнее.

Пингвинов на этом острове намного больше — их сотни, причем их гнезда расположены на протаявших полянках, там даже зелененькая травка проглядывает. Главное занятие пингвинов не только высиживать яйца, но и не пропустить нападение поморников, которые не прочь своровать чужие яйца. На моих глазах наглая коричневая птица несколько раз налетала на пингвина, пытаясь стащить яйцо, пока ее не отогнал другой пингвин.

Но самое интересное ожидается на берегу — гиды развели туристов на купание в антарктических водах, при температуре воды -1,8С. Вот это дело — при сильном ветре раздеться на снегу и бултыхнутся в ледяную воду. Смотреть на этих моржей даже интереснее, чем на забавных пингвинов. Первый герой бегом в воду, окунулся и назад, здесь ему водки подносят: один смех — крышечку от Абсолюта. То ли дело, русская красавица, не торопясь, разделась, важной павой в воду вошла и с достоинством назад. Взяла бутыль с огненной водой и лихо отхлебнула из горлышка — есть еще женщины в наших селеньях! Уговорили даже симпатичную африканку-кенийку залезть в ледяную купель — вот дурочка, знала бы на что идет. Худощавая девчушка, а окунулась три раза с головой, обратно вышла, а сил вытираться уже нет, ее трясет, одну штанину комбеза надела, а вторую уже не может — нога не сгибается. Говорю ей водки выпить, а она, выстукивая дробь зубами, отвечает — я водку не пью…

Самое время уже и передохнуть — усталость берет свое, а нам объявляют — через пару часов третья высадка — зачем, почему, что там увидим нового? Правда, мы еще не знаем, что нам готовит завтра и сильно недовольны… Дима вообще отказывается ехать, но делать нечего, натягиваем влажную одежду, грузимся в лодки и на берег. Там стандартный набор: тюлени, пингвины, снега, ветра, поземка — антарктическая красота, одним словом.

А вот на обратном пути сюрприз: гидша предлагает — а китов хотите? Странный вопрос — еще как хотим! Лодка прыгает по волнам, обдавая тучей брызг пасахеросов, метрах в 150 по курсу фонтан — Ура, кит здесь, успел сфотать его хвост, но далеко. Гидша недовольна, у нее болтается на шее длиннофокусная камера — нужна крупная натура. Она уверена — через 1 км киты вынырнут, и вновь лодка прыгает по волнам — сначала видим три фонтана, а затем три огромных плавника на поверхности. Гиганты моря решили побаловать нас — некоторым приходится по 5 дней гоняться за китами, а я их вижу уже третий раз. Лодка совсем близко к ним, я слышу, как они дышат: утробный звук поражает своей мощью — незабываемые мгновения, но они быстро проходят. Кит уходит на глубину, посылая нам прощальный привет — треугольник гигантского хвоста взмывает над волнами. Я успеваю щелкнуть его, видны даже струи воды, стекающие вниз. Победителями мы возвращаемся на корабль, на верхней палубе толпятся туристы, они также видели гигантов, но что стоят их ощущения по сравнению с нашими? — мы то были совсем рядом — это потрясающе.

А вечер приносит катастрофическую новость — погода стремительно портится, самолет может прилететь только рано утром, а не днем, как по программе. Потом уже никто и ничего не гарантирует — разочарование дикое, но увы… Стафф делает еще одно неверное движение — каждому раздают листок с требованием чаевых по 13–15 баксов за каждый день круиза. Это уже наглость при той стоимости тура, которую мы оплатили.

Ночь прошла в заливе Филдс напротив чилийской базы Фрей и российской базы Беллинсгаузен. Раним хмурым утром мы отправились на Зодиаках на берег — волнение усилилось, высаживались на берег, разгоняя ногами крупные осколки льда. Базы кажутся покинутыми — ни одного человека не видно, разница чилийской и российской сторон заметна — у нас все хуже и заброшеннее. Над нашей базой возвышается первая и единственная в Антарктике православная церковь, по программе мы должны зайти в нее, но нет времени. Быстрее фото у знаменитого верстового столба с табличками разных городов. Я сфотался у Рязани — жена у меня из тех краев, ей будет приятно.

Последний взгляд на корабль, а небо за ним начало буквально чернеть — к чему бы это? До взлетной полосы идти пару км, и тут началось — сильный ветер погнал густой снег, который бил нам в спины, налипая на одежду. Хлопья летели параллельно земле, с каждой минутой густота снега и сила бурана росла, а видимость падала. Идти по дороге, располосованной глубокими колеями, становилось все труднее, хорошо, что ветер подгонял в спину. Навстречу нам попалась цепочка бедолаг, которых привез самолет — смотреть на них было грустно — густой снег летел им в лицо, залетал в рот, слепил глаза, а ветер тормозил движение. Они ничего не понимали, со стороны казалось, что бредет колонна пленных немцев под Сталинградом. Ветер завывал, примораживая фотик, снег залетал в фотосумку, а я пытался хоть что-то снять в снежном армаггеддоне. Теперь мы понимали, сколь непредсказуема погода в Антарктике. Идти пришлось по взлетной полосе, которую мы едва различали в густом снежном вихре. Гиды указали — самолет слева, мы слышим приглушенный шум турбин, но самолета нет, вместо него белое молоко, полностью скрывшее мощную машину. Туристы ныряли в белую стену и исчезали в ней. Заснеженные, заиндевевшие и сбитые с толку, мы подходили с лесенке и взбирались в салон. Андрей пошутил «…ребята, а ведь похоже на съемки фильма «Экипаж». Природное буйство, людей эвакуируют воздухом в экстремальных условиях — чем не фильм?

Одного не понять, как самолет при такой нелетной погоде сможет взлететь? Конечно, это особый тип — ВАЕ-146 с 4 турбинами, и укороченным разбегом, но и у него есть пределы возможностей. Счастливцы, попавшие в салон, медленно оттаивали и отходили от стресса. У входа поджидала тележка с вискарем, вином и шампанским. Несмотря на дикую пургу, самолет быстро порулил на взлетку, сугробы на выезде со стоянки возвышались на уровне крыльев. А дальше потянулись томительные минуты ожидания — турбины ревели, за окном бесновалась пурга, а самолет стоял на старте. Через четверть часа вышел кэп и добродушно произнес: «Ребята, я ведь сказал приходить пораньше, а вы задержались, теперь готов вылететь, но уже не могу». Вскоре ярость бурана чуть уменьшилась, бешено взревели турбины, пытаясь вырвать железную птицу с пассажирами из объятий снежной бури. Короткий разбег, отрыв, на мгновение в просвете снегопада мелькнули постройки Беллинсгаузена, резко задрав нос, самолет упорно рвался вверх, пробивая густые облака и стремясь в чистое небо.

Стюардесса щедро наливала всем алкоголь — стресс надо снимать. Мы увидели Антарктику и благодушной, и яростной. Через пару часов уже были на материке в Пунта-Аренасе (Чили). Снега здесь не было, но сильный ветер не позволил снять теплые куртки.

Ровно через сутки нас настигла качка, казалось, что земля качается под ногами, как палуба нашего корабля. Так необычно Антарктика попрощалась с нами, не зря мы забрались на самый край земли….

продолжение здесь

Теги: Экстремальный отдых