Сантьяго и Вальпараисо — две стороны Чили

В Сантьяго я летел аж из самой Антарктиды с суточной остановкой в Пунта Аренас. Чили очень длинная страна: за четыре часа мы пролетели около 3000 км с юга на север. В Пунта Аренас +7.+10С, а в Сантьяго даже вечером тепло, а уж днем все +30С — даром, что на дворе зима по нашему, в этих краях декабрь — месяц летний.

Для расчетов лучше поменять доллары на песо (курс 1 $ = 525 песо, а евро здесь не в ходу). Менять надо в обменниках, их много в центре, но почти нет в других районах. Решили поужинать, а приличного кафе гид не найти может, спросили владельца кондитерской, тот бросил свою лавку и целый квартал провожал нас до отличного итальянского ресторанчика у метро Los Leones, посидели очень душевно. Обязательно надо попробовать коктейль Писка-сауэр из местной самогонки писки, сока лайма и белка яйца. Этот напиток является не только национальным достоянием, типа нашей водки, но и серьезным яблоком раздора с соседним Перу. Перуанцы считают, что родина писки и единственно правильный рецепт только у них, а чилийцы присвоили себе их национальную гордость. В Перу даже запретили ввоз любого алкоголя с название Писка. Я уже пил этот напиток в Перу, в Чили не хуже, очень достойно и вкусно. Наш отель Torremaior 4* , расположенный в тихом и богатом районе Провиденсия рядом с метро, оказался неплох — номера просторные, комфортные и тихие, а сон почему-то не шел!

Утром после сытного и вкусного завтрака отправились по традиционному для всех туристов маршруту — в курортный город Вальпараисо, что в 120 км от Сантьяго. Название звучит волшебно, в переводе Райская Долина. Что интересно — заклятые друзья Пиночет и Альенде родились именно здесь. Побережье отделено от столицы горной грядой, что сильно влияет на климат — перепад температур может быть до 10 градусов, хорошо, что джинсовки прихватили, в Вальпараисо было ощутимо холоднее. Городок исключительно колоритен, в нем до сей поры сохранился дух и архитектура старого Чили. В недалеком прошлом здесь был большой порт, жизнь кипела, деньги текли рекой, и вдруг… землетрясение разрушило порт. Он так и не смог вернуть свои позиции, началась безработица, а затем начал ветшать и город. Сегодня Вальпараисо — это памятник под открытым небом, внесенный в наследие Юнеско. Но поддерживать архитектуру в приличном состоянии уже нет средств — многие дома стоят полуразрушенными, их можно купить за копейки, но потом надо будет вложить миллионы в реставрацию, ибо изменять исторический облик запрещено.

Городские постройки раскинулись на склонах нескольких крутых холмов. Самое интересное расположено на холме Белла Виста — сотни аутентичных домиков, узкие улочки, круто сбегающие к морю, и множество граффити на всех стенах. Особая фишка — старые лифты-фуникулеры, прокатиться на них обязательное развлечение для всех и каждого. Десятки школьников и студентов сидят на тротуарах и рисуют неповторимую натуру.

На уровне вторых этажей натянуты веревки, где постоянно сушится белье. В прошлом веке местные хулиганы наладили необычный промысел — воровство с кошкой. Бедное животное сажали на длинный поводок, а затем подбрасывали высоко вверх в сторону белья. Обезумевшая котяра цеплялась когтями за тряпки и ее стаскивали с добычей вниз. Кстати, кошек в городе и сейчас полно, я заснял одного недовольного кота, судя по его несчастному виду, он до сих пор не может простить людям их «забав». А еще больше собак, многие из них весьма агрессивны.

У моря на главной площади Плаза Майор стоит памятник национальному герою войны Артуро Пратту, который с шашкой наголо ворвался на палубу вражеского корабля, и тут же был застрелен — чилийцы активно воевали. Здесь же здание штаба военно-морского ведомства — у Чили есть свой военный флот. Кстати, чилийский конгресс находится именно в Вальпараисо, а не в столице.

Всего в десятке км пути по живописной прибрежной трассе, находится другой приятный городок — Реньяка. Здесь живут богатые люди, ценящие морской воздух и океанские пейзажи. Океанская панорама и волны изумительные, сотни кондоминимумов и вилл теснятся на склонах высоких холмов, сбегающих к набережной. Сплошная идиллия, только водичка холодновата, виновник — течение Гумбольт, купаться здесь не очень комфортно. Туристов привозят сюда, как на Рублевку, заодно завлекают в дорогие, но паршивые рестораны, место обязывает. Цены в ресторанах негуманные — обед с вином 40–80 баксов на человека, а качество еды — дрянь.

Чили по праву славится своими винами, в завершении дня завезли нас на винодельню Loma Largo. Красивое местечко — ряды виноградников картинно вытянулись на насыпных холмиках, между ними растут розы. И это не для красоты, а для пользы дела — виноградная лоза и розы болеют одними заболеваниями, но розы реагируют раньше — это сигнал к лечению. Рассказали, как делают сухие вина, но колоритных кадров, когда симпатичные молодушки давят виноград ногами, здесь не сделать — все механизировано. Показали завод и подвал со множеством бочек, их специально закупают у производителей крепких напитков. Дали продегустировать 3–4 сорта сухача, а вот обещанный сыр зажали, он лежал в сумке у сомелье, но она пожалела его выложить на стол — жмотяра. Если честно, то предложенные вина разочаровали и очень — по всей стране мы пили значительно лучшие напитки, тем более удивили высокие цены. Не понравилось всем, но некоторые все равно купили по несколько бутылок: стадный инстинкт от производителя — ничего не поделаешь…

В Сантьяго вернулись засветло, у меня после экскурсии было еще очень важное дело — в столице живет известная блоггерша Ирина (Tinka61), еще из Москвы мы договорились о встрече. Удивительная вещь — рандеву с интернет-знакомой на другом континенте за тысячи километров от родины! Я отправился к ней на метро — здесь оно намного цивильнее, чем в Буэнос-Айересе, но дороже (1,0–1,3 $ — в зависимости от времени суток. Схема метро http://www.200stran.ru/maps_group25_item1346.html). Встреча вышла очень душевной и искренней — Ира с мужем Марио встретили меня в метро Golf, они сразу повели к себе домой, по дороге показывая местные достопримечательности. Марио с пониманием по пять раз кряду переснимал наши совместные снимки, терпеливо выслушивая замечания по конфигурации кадров))) Специально для заезжего гостя Ира накрыла изысканный стол национальной кухни, а хозяин обеспечил отличную винотеку. Посиделки затянулись до полуночи, после чего хозяин очень кстати отвез меня на машине в отель, исключительно приятный вечер получился.

Исследовать столицу Чили мы отправились лишь на третий день (карта Сантьяго — http://24timezones.com/mapa_ru/santiago.php). Город назван по имени апостола Иакова (исп.- Santiago), традиционно всех туристов везут по маршруту: Холм Санта-Люсия, Дворец Ла Монеда, центр города, главная площадь Пласа де Армас, Центральный рынок, а если повезет, то можно успеть на самую высокую точку — холм Сан-Кристобаль.

Именно с Санта Люсия в 16в началась история города, отсюда основатель города дон Педро де Вальдивия обозревал окрестности. Сегодняшним посетителям тоже интересно взглянуть на город с высоты — отличные снимки гарантированы. На вершине стоит старинная крепость, в полдень с нее стреляет пушка, на склонах растет буйная растительность, во все стороны брызжут струями фонтаны, построены ротонды — красота.

У подножия холма проходит Avenida Libertador Bernardo O’Higgins, на которой чуть дальше слева расположен Собор Св. Франциска Ассизского — самый старый храм города, переживший все землетрясения. В рамках стандартной экскурсии туда не водят, но зайти надо обязательно, дворики примыкающего к церкви монастыря так и манят своей прохладой. В храме находится знаменитая икона Святой Девы Мари-Заступницы, по легенде привезенная в 16в самим незабвенным Доном Педро. Здесь же похоронена супруга великого конкистадора, желающие могут заглянуть в колониальный музей, расположенный в бывших монастырских постройках.

Если двигаться дальше по магистрали Bernardo O’Higgins, то справа в глубине появится Дворец Ла Монеда (м. La Moneda), он не зря получил свое название, ведь раньше это был Монетный двор, и лишь в середине 19в туда перебрался президент и правительство. С этим местом связаны самые трагичные страницы чилийской истории — здесь во время штурма погиб социалист-президент Сальвадор Альенде. Туристам показывают неприметную дверь, в которую ежедневно входил президент, а в 1973 из нее вынесли его бездыханное тело. Слева от фасада Дворца установлен скромный памятник бедному Альенде… Советская пропаганда уверяла в те годы, что его убили путчисты, но правда иная — Альенде застрелился сам из наградного АКМа. Зря он, конечно — посидел бы немного в тюрьме, а потом его бы вытащили, как Луиса Карвалана. Отношение к социалистическому эксперименту, к Альенде, и к диктатору Пиночету в стране до сих пор очень неоднозначное. Мы привыкли, что Пиночет — кровавый тиран и диктатор, а Альенде исключительно белый и пушистый. Чилийцы не согласны с контрастной картинкой — у каждого правителя были свои достоинства и недостатки. Во дворец можно сходить на экскурсию, но записаться надо заранее (visitas@presidencia.cl). А еще перед дворцом в 10 утра проходит смена караула — тоже интересное зрелище, только с расписанием надо свериться.

Оставив фасад за спиной и углубившись в центр, легко попасть на ул. Аумада (Paseo Ahumada), она всегда запружена народом — днем его много, а к вечеру просто столпотворение — не протолкнуться. На первых этажах обменники (Cambio), магазинчики, тут и там играют музыканты, тетки продают мороженое (очень вкусное, кстати), коробейники толкают сувениры. Жизнь кипит здесь постоянно, только кошелек береги — карманники не дремлют. Совсем рядом Пласа де Армас — Площади оружия, там был пороховой склад испанцев (во многих южно-американских странах центральная площадь называется именно так).

Пласа окружена примечательными зданиями — Почта, которая раньше была резиденцией президента, Муниципалитет, особо выделяется старинный Кафедральный собор (Catedral Metropolitana) — фасад не слишком велик, а вот внутреннее пространство огромно, загадочно и удивляет своей прохладой. Строгие колокольни храма отражаются в стеклянной стене стоящего рядом модернового здания Fundacion Henry Dunant. Дикое смешение стилей, но что выросло, то выросло. Нам повезло: на площади проходила необычная процедура — множество полицейских (конных и пеших, на мотоциклах и без, с собаками и без оных…) выстроились в каре, и с придыханием слушали большого и важного начальника, может присягу принимали? Желающие могут поискать в центре площади отметку Нулевого километра, а в своих поисках они обязательно набредут на странный монумент в стиле авангардизма. Это памятник коренным жителям страны — индейцам Мапуче (Monumento Indio). В отличие от североамериканских соседей, эти краснокожие оказались не только свободолюбивыми, но и очень умелыми в бою, они успешно теснили войска колонизаторов, и сумели сохранить свою независимость до сих пор. Живут они обособленно, иногда «качают» свои права, сохраняя аутентичность, а вот многие метисы смешались с прочими чилийцами: у нас в последний день гидша была метиской Мапуче — ее не отличить от других аборигенов.

Если выйти с площади, оставляя Кафедральный собор по левую руку, и пройти вперед, можно попасть к Центральному рынку — снаружи ничего особенного, а внутри необычная конструкция — ажурный чугунный каркас держит крышу уже около века. Сегодня рынком его можно назвать с натяжкой, ведь большую часть площади занимают кафе и рестораны, а рыночной торговли осталось немного. Мордатые негры, отбрасывая блики зеркально выбритыми антрацитовыми черепами, зазывают туристов за столики, искушая их красными тушками гигантских крабов. Но цены совсем иные, чем на юге: 70 баксов за порцию, вместо 12–14 долларов в Пунта Аренас. В городе обязательно стоит попробовать напиток c говорящим названием mote con huesillо — типа компот с пшеничными зернами на дне, не стоит отказываться от пирожков с мясом empanadas de pino.

Выпив пивка на Пласа де Армас, можно было бы и закончить наш поход, но Петру захотелось приключений — найти их в Сантьяго оказалось легко. Вернувшись на магистраль Bernardo O’Higgins (вечером она битком забита праздным людом почти от Библиотеки до самой Ла Монеда), мы пошагали в сторону Центрального вокзала, путеводитель обещал интересные места. Пройдя мимо телебашни Entel Tower, красиво отражающейся в стеклах соседнего здания, заметили, что несмотря на близость к центру, местность стала дичать — выбитые окна, заброшенные здания, местами опаленные огнем. Мы шли, развесив уши, и разомлев от пива, совершенно не думая об опасностях и практически не замечая молодых ребят, идущих за нами. Чилийка средних лет догнала нас и жестами строго спросила — кто такие, откуда, давно ли в стране, куда идем, и чего вообще нам надо в этом небезопасном месте? Посоветовала быть осторожнее, крепко держать кошельки и фотоаппараты — туристам в этом районе не место. Через пару кварталов в районе м. Уньён Латино Американо, нам показалось, что попали на съемки вестерна. Ребята в очередной раз обогнали нас, в тот же миг полицейский, очень похожий на Рэмбо, на мотобайке лихо выскочил на тротуар, и чуть ли не колесом прижал одного из парней к стене. Дальше последовало жесткое задержание молодежи с тычками под дых. Чилийки, давно отставшие от нас, внезапно оказались рядом и жарко стали что-то толковать полисмену, указывая на нас и на ребят. Они категорически замахали руками, едва я поднял фотик. Мы поняли, что парни «пасли» нас и собирались ограбить, тетки это заметили и привлекли полицию для задержания — спасибо им огромное. И это был совсем не фильм, а реальная жизнь большого мегаполиса.

Тут бы стоило и остановиться, но Петру не хватило ярких ощущений, на другой стороне улицы решили поискать район с ресторанчиками, и быстро нашли его. Нетрезвые бабы развратного вида крутили косячки на пороге пустых едален, развеселая молодежь с пивом сидела во дворе, приглашая присоединиться к ним. Но мы решили уходить покуда целы; недовольный Петр, посасывая свою любимую соску с ликером Бейлис, одиноко побрел вперед. Внезапно из-за угла вынырнула троица черноволосых латинос бандитского вида, и, не видя нас, они стали быстро нагонять Петра. Ситуация мгновенно накалилась, я громко окликнул Петра, тот резко обернулся — троица была в полуметре от его рюкзака, гопники увидели, что турист не одинок, и мгновенно исчезли в переулках.

Последний день в Сантьяго я провел с Ириной, которая показала маршрут «второго дня», мастерски описанный ею здесь https://www.tourister.ru/responses/id_5833. Экскурсия начинается утром с м. Baquedano, откуда, перейдя через ручеек Мапочо (в сезон дождей он может стать настоящей речкой), легко попасть к фуникулеру на холм Сан-Кристобаль (билет туда-обратно 4000 песо, ок.7 $). Кстати, в ЮА именно Св. Кристобаль является покровителем путешественников, а не Св. Николай Угодник, как у нас. За несколько минут старый ползун поднимает нас на высоту почти 860 м, вид на город потрясающий — почти как с самолета, вдалеке можно даже увидеть отроги Анд. В будние дни здесь не так много народу, а вот в выходные — столпотворение. На самом верху раскинула руки белая статуя Святой Девы Марии — смотрится не хуже, чем Христос Искупитель в Рио. Побывать здесь стоит обязательно — замечательный парк Метрополитано и Зоопарк задержат любого и надолго, но у меня нет времени, надо спускаться вниз и бежать прямо в сторону элитного квартала Бельявиста.

Первым видим дом-музей Пабло Неруда (La Chascona), этого поэта можно смело назвать эпикурейцем высокого полета: женщины, вино, путешествие, лучшие отели — его стихия. Домик назван в честь его рыжей любовницы и музы — Матильды, ставшей последней женой. А чуть дальше по ул. Constitucion непременно увидишь необычный особняк ярко-кирпичного цвета в стиле арт нуво — отель-бутик Castillo Rojo, им когда-то даже владел русский эмигрант. Рестораны, клубы, сувенирные лавки вдоль улицы Pio Nono, незаметно приводят нас в колоритный дворик El Patio Bellavista, в нем тоже полно сувениров и лавочек. Я прикупил для друзей несколько фигурок кошек, которых очень люблю. Продается множество поделок из синеватого камня Ляпис-лазуль — красиво, но недешево.

Продолжилась прогулка у немецкого фонтана La Fuente Alemana — подарка немецкой общины к 100-летию независимости, а завершилась в модерновом районе Лас-Кондес, совсем недалеко от моего отеля. Именно здесь торчит еще недостроенный, но уже самый высокий небоскреб Южной Америки La Gran Torre Santiago, в народе его зовут Costanera Center. Его хорошо снимать со стороны района Провиденсия по руслу реки Мапочо.

Здания в Лас-Клондес самые модерновые, здесь бьется финансовое сердце города и страны, не зря его зовут Санхэттан. Странные скульптуры у огромного административного здания, гигантская спираль, лежащая на земле — все говорит об устремленности чилийцев к счастливому будущему. На этой приятной ноте мы попрощались с Ириной (Tinka61), огромное ей спасибо за время, уделенное мне. Этот день подарил еще одно чилийской чудо — прогулку по маршруту, о котором даже мечтать было невозможно. Чили мне понравилось, о. Пасхи восхитил и потряс, но остались неизведанными пустыня Атакама, Озерный край, чилийская Патагония — в эту страну надо вернуться еще разок!

Теги: Культурно-познавательный туризм