Легаспи-Донсол-Легаспи
До пристани за 500 песо меня отвезла отельная машина. Езды было полчаса. Зарегистрировался на паром, заплатил 12 песо фи, сдал сумку. Паром прибыл ровно в 9,30, хотя в это время он должен был отплывать. Тут был тонкий момент — когда я брал билеты, можно было взять на 7,30, а можно на 9,30. Засада в том, что самолет из Себу у меня должен был вылетать в 13,15, поэтому при первом варианте мне бы пришлось сидеть в аэропорту, а во втором времени оставалось впритык, и любая задержка могла бы стать фатальной. Если бы я пробыл на Филиппинах дольше, я бы обязательно взял билет на утро. Но на тот момент я еще пребывал в неком заблуждении о местном транспорте, поэтому после долгих подсчетов взял на 9,30. По идее должен был успеть. Итак, отчалили мы в 9,45, приплыли в Себу в 11,30, точно по расписанию. До самолета оставалось час и сорок пять минут. Пять минут ожидания сумки, и вот я уже несусь галопом в поисках такси.
Такси оказалось много. Щуплый водила выхватывает у меня сумку:
— Куда едешь?
— В аэропорт.
— Поехали.
— Сколько?
— 500 песо.
— Едем, но я очень тороплюсь.
До аэропорта, не смотря на жуткий трафик, добрались за полчаса. До вылета оставался ровно час. На все аэропортные формальности ушло всего 15 минут, и вот, маленький пузатый ATR уже выруливает на взлетную полосу почти по расписанию.
Может возникнуть законный вопрос — а что я вообще забыл в этом сомнительном месте, названном в честь очередного испанского конкистадора? Да ничего. В данный момент Легаспи служил транзитным пунктом, чтобы добраться в другой город — Донсол. В Донсоле тоже особо нечего делать, кроме как заниматься бутандингом.
Бутандингом местные называют такое развлечение, как плавание с китовыми акулами. Дело в том, что в это время года, вдоль побережья происходит миграция китовых акул. Плавают они там в большом количестве, и совсем недалеко от берега. Вот ради них я и совершил эту, в общем то, совершенно лишнюю и довольно дорогую поездку. Но такой шанс предоставляется не часто… И еще, неподалеку от Легаспи стоит курящийся вулкан Майон. Это была вторая причина, по которой я потащился в ту сторону, так как всегда мечтал увидеть хоть немного, но действующий вулкан.
В Легаспи приземлились через час. Вернее, приводнились, так как там поливал жуткий ливень. Все небо было плотно затянуто темно-серыми облаками, порывистый ветер вырывал зонтики, которые нам выдавали при выходе из самолета перед трапом…
Еще из Москвы я забронировал себе номер в Amor Farm Beach Resort (1600 песо) — в одном из немногих мест в Донсоле, где останавливаются бутандеры. Так же я договорился о трансфере, там езды километров 60, а времени было немного. К счастью, меня уже ждали, и я под проливным дождем запрыгнул в минивэн, который и повез меня в Донсол. Ехали около часа, причем минут сорок дорога извивалась как могла, и такая езда под сильным ливнем совершенно не возбуждала.
Амор Фарм оказался вполне пристойным местом, особенно в хорошую погоду. Большая территория, аккуратные коттеджи, чистые и цивильные номера со всеми условиями. Если пройти через территорию, то выходишь на пляж. Песок на пляже вулканический, темно-коричневого цвета. Сильный контраст после белоснежного песка Панглао. Вот только с погодой не повезло. Дождь то заканчивался, то начинался снова, а небо оставалось затянуто плотными серыми облаками.
На ресепшене уточнил свои действия на завтра (мне сказали, что вчера видели акул), перекусил, и пошел сохнуть в номер.
На следующее утро небо было все-таким же серым, но дождя пока не было. Я позавтракал, взял ласты-маску, и пошел в туристический центр, где надо было регистрироваться, платить деньги и проходить прочие формальности перед бутандингом. Лодка на три часа стоит 3500 песо, на нее берут максимум шесть человек (600 песо с носа), так что я надеялся, что там будет еще несколько сумасшедших кроме меня, потому что платить всю сумму одному мне явно не хотелось. К сожалению (а скорее, к счастью), кроме меня было еще всего два человека — пара англичан. Мы заполнили какие-то формы (никто кроме нас не несет ответственности, если с нами что-либо случится), заплатили по 300 песо фи, словом, с человека получилось по полторы штуки. Дорого, но что делать…
Далее нам показали кино, что можно и что нельзя делать около акулы, как плавать и т. д., причем съемки проводились в кристально чистой воде, солнце светило вовсю, у акул даже по телевизору был виден каждый прыщик, и народ просто захлебывался от восторга, рассказывая в камеру, как это здорово — заниматься бутандингом. Мы с англичанами кисло переглянулись, глянули на небо и тихо вздохнули.
Еще за 300 песо ребята подобрали себе снаряжение, и мы пошли к лодке. Стартовали в 8 утра. На нас троих было три человека экипажа. Лодка подняла парус, завела двигатель, и мы двинулись в серое море. Через полчаса пошел дождь, и стало весьма нежарко. Промокшие с одной стороны от дождя, а с другой от попадающих на лодку брызг, мы пытались завернуться в футболки и полотенца что бы спрятаться от ветра. В таком режиме мы курсировали вдоль берега часа полтора. Экипаж занял стратегические места на мачтах, и все изо всех сил высматривали акул.
Наконец одна показалась. Мы быстро нацепили ласты, надели маски, и приготовились по команде прыгать в воду. Вдруг метрах в пяти от лодки из воды вырос огромный полукруглый спинной плавник. Если плавник такого размера, то какой же тогда хозяин? — думал я, сигая в воду и стараясь не попасть под балансир еще не до конца остановившейся лодки. Однако хозяин плавника был очень скромным, и скрылся раньше, чем мы сориентировались под водой. Самое паршивое, что вода была на редкость мутная. На расстоянии вытянутой руки что-либо разглядеть было уже невозможно.
Мы вылезли на лодку, и уже с большим интересом продолжили наше плавание. Акулы есть! Через некоторое время появилась вторая рыба. Мы попрыгали в воду, и в этот раз мне все-таки удалось разглядеть под водой огромную коричневую в мелких светлых пятнышках тушу. Но и эта акула пробыла с нами недолго.
Третья попытка. Третья акула. Откуда-то взялось еще две лодки с желающими увидеть самую большую в мире рыбу. Я изо всех сил загребаю ластами, стараясь не выпустить из вида гигантский хвост гигантской рыбы, шевелящийся передо мной в мутной воде. Наверное, с такой скоростью я бы не смог плыть ОТ догоняющей меня акулы, как я шпарил ЗА этой. Или, скорее всего, эта акула никуда не торопилась. Уж не знаю как, но я ее догнал, и даже обогнал, причем пару минут я плыл рядом с ней, максимум в полуметре от огромного туловища. В тот момент, когда я доплыл до головы и изогнулся, что бы посмотреть ей в лицо, какой-то тип с соседней лодки задел акулу ластом. Одно движение огромным хвостом — и акула исчезла… Вот это да! Только сейчас я понял, что практически не дышал, и выпрыгнул из воды, отдуваясь как тюлень.
Оказалось, что я уплыл достаточно далеко от лодки, и обратная дорога отняла у меня последние силы. Но я сделал это! Я видел гигантскую рыбу! Пусть вода была мутная, пусть шел дождь — но те пару минут, которые я провел совсем рядом с таким фантастическим созданием, врят ли когда-нибудь забудутся…
Полдвенадцатого мы приплыли обратно. Добрался до дома, помылся, и на том же минивэне меня повезли обратно в Легаспи. Да, за трансфер в один конец я платил 1500 песо. Дорого, но с учетом практически постоянного дождя и нерегулярных автобусов, это был не самый плохой вариант.
На взятой в аэропорту Легаспи карте города я нашел некий гестхауз не сильно далеко от аэропорта, куда мне нужно было ехать завтра, и попросил водителя доставить меня до этого места. Гестхауз оказался еще тот. Разговор на ресепшене (изрядный гадюшник, из колонок на все заведение орет музыка, полно каких-то сомнительных личностей):
— Нужен сингл на одну ночь, есть у вас?
— Да, без проблем.
— Сколько стоит?
— 350 песо.
Потратив за последние два дня кучу денег, я не собирался шиковать.
— Отлично, можно комнату посмотреть?
— Конечно. Мистеру нужна леди на ночь?
Мистер слегка прифигел. Народ, тусующийся вокруг, с любопытством смотрел на меня…
— Вообще-то нет. А что, это обязательно?
Тут настала очередь удивиться человеку за стойкой.
— Точно не нужна? — уточнил он.
— Точно!
Комната оказалась… как бы ее описать… Не знаю. В общем, я пришел к мнению, что это не столько гестхауз, сколько какой-то дом свиданий низкого пошиба, где недорого снимают комнату на ночь, чтобы провести время с местными ледями. Мда. Но на улице шел дождь, машина уехала, и тащить сумку обратно по многочисленным узким лестницам мне не хотелось.
В комнате стояла полуторная древняя кровать, застеленная еще более древним, но на вид постиранным бельем. Корявая тумбочка. Два разномастных стула и табуретка. Стол с лежащим на нем одиноким презервативом, к счастью, запечатанным. Пепельница из консервной банки. Когда-то белый вентилятор. Маленький телевизор, весь обклеенный от руки написанными объявлениями:
«Что бы включить телевизор, сначала нажмите красную кнопку, потом поверните зеленую, потом опять нажмите красную.»
«ПОЖАЛУЙСТА, не крутите ручку переключения программ, она не работает, и все равно телевизор принимает только один канал.»
«ДВД-приставку и фильмы вы может спросить на ресепшене.»
И так далее. В качестве украшения этого номера повышенной комфортности (!), на стенах висели прошлогодние календари-постеры с красивыми азиатскими девченками в бикини, на которых черным маркером размашисто было написано: Позвони мне! Имя, номер. Дааааааааа…… Повышенная комфортность выражалась в том, что санузел с душем был не в противоположном конце коридора, а прямо напротив моего номера. После посещения удобств, я понял, что я совсем даже не испачкался, и помоюсь где-нибудь в другом месте. Другие посетители этого места так не считали, потому что практически постоянно там кто-то плескался, что мне было прекрасно слышно через стену.
Я постарался взять с собой все самое ценное (откровенно говоря, оставлять внутри хоть что-то было стремно) и пошел смотреть, что хорошего есть в Легаспи. Хорошего не было ничего. Из плохого был дождь. Еще там были дети, которые бежали за тобой, клянча мелочь, сигареты, или хоть чего-нибудь. Еще были промокшие нищие, провожавшие тебя грустными взглядами. Словом, стандартный филиппинский город. Под дождем я сделал пару кадров промокшей серой церкви, перекусил, и так как делать больше было нечего, пошел обратно в свой гадюшник. Обидно, потому что времени до вечера было еще навал. Естественно, никакого вулкана я не увидел. Я вообще ничего там не увидел, кроме грязных, мокрых серых стен и нищеты.
Ну ладно. Завтра утром я лечу на Бусуангу, надеюсь, что там все будет по-другому.
Бусуанга.
Утром я с радостью покинул свой гадюшник, под непрекращающимся дождем поймал трицикл и доехал до аэропорта меньше чем за десять минут и 30 песо. Наверное, это была самая дешевая дорога до аэропорта из всех.
На Бусуангу из Легаспи можно было попасть только с посадкой в Маниле. В аэропорту зарегистрировался на рейс, сдал багаж сразу до Бусуанги, заплатил очередной фи, и сел ждать самолет. Самолет вылетел позже всего на полчаса, и через пятьдесят минут приземлился в Маниле. Погода была отличная. По трансферным стрелкам нашел куда мне надо было идти, и в результате вышел в зал вылета к воротам 132, у которых мне (как оказалось в последствии) предстояло провести изрядное количество времени.
Где-то в недрах аэропорта с меня взяли очередное фи (200 песо). Аэропорт большой и довольно понятный, много всяких магазинов и магазинчиков, полно едален на любой вкус и кошелек.
В Бусуангу вылетели позже на час, и через сорок пять минут самолет уже подруливал к очередному, уже не знаю, какому по счету, игрушечному аэропорту. Был вечер, начинало темнеть. Погода была отличная, что меня порадовало, так как завтра я планировал совершить вояж по соседним островам на лодке.
За 150 песо вместе с другими пассажирами, меня за полчаса довезли до столицы острова — города Корон. Очередной выбранный по путеводителю гестхауз был fully booked. Вот засада! На улице уже темень, куда идти непонятно. На ресепшене посоветовали обратиться в соседнюю дверь. Там был другой гестхауз. Тоже полный. Я оставил сумку в первом месте, и пошел по Корону в поисках жилья. Десятиминутная прогулка окончилась успехом. Я нашел очень удачное местечко всего за 700 песо. Правда, санузел был опять в конце коридора, но мне сказали, что он будет мой личный, и никто кроме меня им пользоваться не будет. Ну что ж. Сходил за сумкой и заселился на две ночи в Ralph’s Pension House. The ambiance of a HOTEL, the comfort of a HOME — гласила надпись на желтой вывеске. Это было самое милое и приятное место, где мне приходилось останавливаться. После недавнего католического рождества, весь отель был украшен лампочками и гирляндами. В холле стояла красивая елка, вся из себя наряженная игрушками и гирляндами. На полу лежали коврики, вышитые подушечки и большой плюшевый тигр. Повсюду стояли и висели Санты Клаусы и прочая рождественско-новогодняя атрибутика. Хорошая деревянная мебель. Даже комнаты обозначались не номерами, а именами сказочных персонажей, которые были выложены на дверях цветной мозаикой. Моя комната называлась Гризельда.
На следующий день по плану была лодочная экскурсия по близлежащим островам и весям. Экскурсию за 650 песо забронировал вечером на ресепшене, а утром за мной пришла девушка и отвела на пристань к выделенной мне лодке. В соседи мне досталась семья филиппинцев из Манилы, которые приехали сюда в отпуск. Веселый толстый папа развлекал меня разговорами, мама угощала мандаринами, а две дочки просто все время прикалывались. Было весело, и могло бы быть еще веселее, если бы светило солнце… Но нет. Все небо было затянуто серыми облаками. Мне радикально не везло с погодой.
Первая остановка была на острове Корон. Тут главное не запутаться, есть остров Корон, он сам по себе, а есть город Корон, «столица» острова Бусуанга. На Короне из достопримечательностей было осмотрено озеро Кайанган. К озеру ведет местами весьма корявая тропинка, по которой надо карабкаться в гору. На полдороге смотровая площадка с потрясающим видом на бухту, море и близлежащие острова, и небольшая пещера.
Далее тропинка спускается вниз, и выводит на берег озера. Место совершенно волшебное. К счастью, мы прибыли туда первыми, поэтому нам удалось насладиться тишиной и красивейшими видами. Озеро с прозрачной зеленоватой водой со всех сторон зажато отвесными серыми скалами, уходящими под воду. Вдоль берега, на который выводит тропинка, сделаны деревянные мостки, с которых можно занырнуть в воду, что я и сделал. Насколько оно было потрясающе красивым с земли, настолько же фантастическим оказался подводный пейзаж. Я оказался как на другой планете. Скалы, уходящие под воду, топорщились острыми пиками, как обезумевшая пила. К ним было страшно подплывать, как к какому-то орудию пыток. Дно устилал ровный светлый песок, на котором резвились какие-то рыбки и креветки с длинными клешнями.
Пока я плавал, к озеру подвалило еще несколько групп, и оно превратилось в бассейн-лягушаткик в час пик. Шум, вопли, плеск нарушили идиллию этого места. Я выбрался из воды, присел на мостки покурить, и обнаружил, что начался небольшой дождь.
Под дождиком мы с неким трудом добрались по скользкой тропинке обратно до лодки. Небо совсем потемнело, и плыть на лодке, мягко скажем, было совсем не жарко. Дальше наш капитан остановил нас в каком-то месте на снорклинг, потом высадились на очередном островке на ланч, потом еще снорклинг,
Губка-бочка, Xestospongia testudinaria, Giant Barrel Sponge
Акропора гиацинт, Hyacinthus staghorn corall, Acropora hyacinthus
Акропора
а потом мы остановились в очень интересном месте под названием Twin Lagoon. Это две почти круглые лагуны, причем в первую можно заплыть на лодке с моря, а вот во вторую — только вплавь. Они соединяются между собой небольшим проходом-аркой в скалах. Помимо красивой природы и видов, это место интересно тем, что со дна лагун бьют горячие источники. Если просто плыть по поверхности, то вода довольно прохладная, а если нырнуть, даже совсем не глубоко, то такое ощущение, что ты погружаешься в ванну.
Акропора, Acropora nobilis, Staghorn coral
Акропора гиацинт, Hyacinthus staghorn corall, Acropora hyacinthus
Голубой платакс
Видно, как горячая вода смешивается с холодной, на камнях растут какие-то интересные водоросли. Словом, интересное и необычное место.
Часам к 4 дня мы вернулись на Бусуангу. К сожалению, всю экскурсию испортил дождь, а ведь там такая красота! Десятки разного размера островов, потрясающего цвета вода, местами красивые рифы с разноцветными рыбами и кораллами. И все это под дождем.
Попрощавшись с филиппинским семейством, я прошелся через рынок (в рыбном отделе была представлена практически вся фауна, которую я видел под водой), пофоткал особо уродливые трициклы, припаркованные на площади, и пошел домой закинуть ласты с маской, так как на сегодня у меня было запланировано еще кое-что интересное.
Интересным в моих глазах представлялся подъем на гору Тапиас (Mt. Tapyas), с которой должен был открываться вид на всю Бусуангу и окресности. К счастью, дождик перестал, и на небе появились голубые просветы.
Путь на гору начинался недалеко от моего гестхауза, нужно было пройти вверх минут десять по весьма крутым улочкам, которые вывели меня к началу подъема на гору — лестнице из 720 ступенек.
Тут я и порадовался, что солнца нет и вообще не очень жарко по местным меркам. Спустя некоторое время лестница была взята штурмом, и я оказался на огромной смотровой площадке, расположенной на вершине горы на почти двухсотметровой вышине. Что сказать. Панорамы открывались потрясающие. Был виден весь Корон (город) и большая часть Корона — острова, плюс еще много зеленых островов, торчащих из серо-голубого моря Сулу. Виды, несомненно, стоили сил, затраченных на подъем.
После осмотра панорам я снова отшагал семь сотен ступеней, только теперь уже вниз, в ближайшей кафешке принял честно заработанную бутылочку холодного пивка, и оставшееся время бродил по немногочисленным улочкам Корона пока окончательно не стемнело. Одной из целей была улица Дона Педро, которую я приметил еще в первый вечер, когда искал жилье. Мало ли на Филиппинах Педров…
Завтра я летел на Боракай — практически единственное место, где я изначально собирался несколько дней просто отдохнуть, поплавать в море и заодно встретить Новый Год, который был уже совсем скоро. Но сначала до него нужно было добраться, что, как это часто тут бывает, оказалось совсем даже непростым делом.
Теги:
Самостоятельные путешествия
