Уплисцихе. Оно, конечно не Каппадокия, да и от грузинских пещерных жемчужин он отличается не в лучшую сторону.
Во многом современное состояние пещерного городища объясняется его долговременной заброшенностью. До Уплисцихе, увы, особо никому не было дела — он был практически полностью засыпан до начала 20 века, а первые крупные археологические раскопки по всем правилам начались здесь только в 1904 году.
Местные гиды утверждают, что Уплисцихе был основан в 1 веке до нашей эры. Общепринятый археологический возраст объекта все-таки на тысячелетие побольше.
Сегодня увидеть все ходы и залы города невозможно — часть помещений законсервирована, в нескольких местах устроены закрытые склады археологических находок. Тем не менее, пара часов интересных активностей обеспечена.
Хозяева кафешки при входе в городище предупредили — не следует спускаться со скал на траву. Весна — время брачных игр для змей, и нарваться на нечто ядовитое сейчас проще простого.
На берегу Куры расцвели маки — приятно после желтой травы побережья Севана.
Город большой — приходится забраться на несколько уровней скальных складок, чтобы подойти к основным строениям. Вернее, к основным пещерам.
Единственный более-менее сохранившийся языческий храм, Маквлиани. Остальные либо разрушены, либо полностью переделаны под христианские.
Церковь Уплисцули» (церковь сына короля). 10–12 век, сильно восстановленная. На сегодня — явная доминанта комплекса.
Большая часть образцов баральефов собрана археологами — их можно рассмотреть через щели в укрытиях археологических баз.
Некоторые фрагменты оставлены на ощупывание туристам. Кусочек базилики возле моей ноги…
… явно принесен из храма.
Самый крупный из сохранившихся залов — зал царицы Тамары. Из-за размеров этот некогда язычесикй храм от эпохи к эпохе только достраивался и все более украшался. Он был и складом, и царской резиденцией.
В 1960х зал царицы Тамары был укреплен стальными колоннами.
По мнению археологов, колоннада была украшена лепниной и барельефами. А вот с фресками Уплисцихе как-то не повезло-то ли они исчезли, то ли не вошли в городскую моду.
Вокруг Уплисцихе — развалины средневековых городищ, этакие «посады» времен процветания города.
Немного поактивничать — как же без этого!
Двухочковый! На стенах развалин можно найти автографы 18–19 веков. Очень красиво выполненные, настоящая каллиграфия. Есть и иностранные — немцев, французов.
Как же хороша долина Куры! Так и прошелся бы по ней с рюкзаком сотню-другую км.
Алкотур — это путешествие, а путешествие — это спорт. Скакать по скалам Уплисцихе можно долго, но нам пора в древнюю столицу Грузии. Мцхета. Бесконечно уютный городок с самым большим храмом страны.
Мцхета — каменно-черепичный городок.
Монастырь Джвари на вершине горы, по словам гида, не интересен. По мне, так именно Джвари в Мцхете и интересен. Там, где, сливаяся, шумят, обнявшись, будто две сестры, струи Арагвы и Куры, был монастырь…в школе я знал Мцыри наизусть, да и сейчас с ходу вспомню большую часть.
«Свети-Цховели» — «храм животворящего столпа». Старый, но многократно перестроенный. Попали в разгар службы, внутрь не пошли.
Посмотрели Мцхету — пора в столицу. Выгрузились у жд вокзала, стали искать поезда на Батуми. До сих пор не знаю, то ли тарифная политика грузинских железных дорог такова, то ли с поездом повезло — проезд в купейном вагоне отличался от плацкартного процентов на двадцать, а с учетом копеечной стоимости плацкарта — решили выкупить полное купе до Батуми.
В ожидании поезда прошлись по центральному рынку — благо, начинается он прямо от вокзала. Закупили колбас, сыра, зелени и недорогого коньяка. Ну, и часок посидели в шикарной хинкальной.
Хинкали в Грузии — это культ. Забавно, но в огромном прокуренном помещении не было ни одной женщины. Попробовали вкуснейший суп из телятины с тархуном, продегустировали чачу, объелись шикарными хинкали.
В поезде сил и настроения ужинать уже не было. Пришлось себя пересилить. Дешевые грузинские коньяки, кстати, не очень.
Утренний Батуми не впечатлил — благо, не зная города, умудрились проехать его насквозь и пройти пешком в обратку добрую половину.
Порт Батуми, оно же городская набережная.
Батуми совершенно не понравился. Какой-то грузинский Китай. Грязно, шумно, толпы подозрительных личностей. Набережная загажена. Сидели на набережной, пили пиво и кофе. От воды тянуло соляркой, рыбаки разгоняли удилищам слой пластиковых бутылок. Дождались условного времени и поехали в Зугдиди.
Зугдиди — на удивление крупный и на удивление симпатичный прибрежный город. Он очень советский — сплошные гербы, серпы-молоты, старые здания, таблички…уютный и деловой.
Попросили водителей нашей маршрутки довезти до границы — подбросили за копеечку. Им самим было интересно — реально ли с российским паспортом попасть в Абхазию.
Границы, понятно, нет. Есть блок-пост и шлагбаум. Все. На блок-посту гэбэшники.
Первый час общался с гэбэшниками сам. Разрулили визовые вопросы, нашли общий язык. Благо, я Абхазию искренне признаю оккупированной территорией и крайне сочувствую Грузии в вопросах усмирения истеричных республик. Ребята с блокпоста таки медлили — ждали начальство. Начальство прибыло, устроило допрос в духе настоящих спецслужб. Ну, нам не впервой. Я для веселья даже Макара позвал пообщаться. Из разговора мы узнали, что:
1. Перейти границу официально нельзя, так как границы нет.
2. Непогашенная виза может привести к проблемам при следующем визите в Грузию.
3. Все таксисты Грузии работают на ГБ.
4. Перейти в Абхазию просто — дайте 200 баксов местным, проведут.
5. Самые большие проблемы будут на той стороне — российским военным не все равно, кто и как в Абхазию попадает. А на выходе в Сочи из-за отсутствия штампа мы попадем конкретно.
Несуществующую границу, между тем, местные переходят колоритно. Пешком нельзя, автобус ходит пару раз в день. На нейтральной полосе есть такси — конные повозки с оранжевым верхом. Только на них можно спокойно попасть на оккупированную территорию.
В начале третьего часа переговоров стало понятно — в Абхазию мы не попадаем. Вернулись в Зугдиди, на маршрутку до Батуми…
Какие остались варианты? «Ракеты» Батуми-Сочи не ходят уже давно. А вот паром Трабзон-Сочи вполне себе реален. Я даже помню прайс в районе 50 евро.
Позвонили сочинским друзьям — вроде есть паром. Никто толком не знает. Надо попробовать. От Батуми до границы всего 20 минут автобуса. У нас одна проблема — загран Макара закончит срок своей полезной жизни меньше, чем через месяц. Но в Грузию же его пустили, хотя по правилам не должны были. Попробуем и Турцию.
Турция пустила. Более того, за 20 баксов дали полугодовые тридцатидолларовые визы. Наклеек других, понимаешь, не было.
К 4 утра докатили до Трабзона. Отогар Трабзона — счастье для туриста. Шикарный душ с пушистыми полотенцами и даже халатами, теплый зал для ночевки, круглосуточная горячая еда. Но что-то не спится. Сидим, обсуждаем планы.
Расклад не радует — мы не знаем, далеко ли до самого города. Паромы — тоже полный мрак, в голове есть график «вторник и четверг», но так ли это на деле, сказать невозможно.
— Господа алкотуристы, а так ли нам нужен этот сомнительный Сочи и этот далекий Сухуми? — спрашиваю. Никто вроде не настаивает.
— Тогда смотрите. Смотрите на юг, создав виртуальную карту в ваших головах. Что там? Сирия, Иордания, Ливан, Палестина, Египет. Как обозначить это в двух словах? Да просто — «безвизовое пространство». Денег у нас достаточно, времени — тем более.
Есть предложение идти на юг, покуда деньги на перелет до Москвы будут на карте. Большой плюс — границу Антакья-Аллепо я проходил в 2007 м и знаю, что Сирия нас пустит. Вопрос, конечно, про заканчивающийся паспорт, но попытка попасть на Ближний Восток таки в разы интереснее попытки попасть в майский Сочи. Автобус до транзитной Аданы в 7 утра…
Так мы и взяли курс в никуда. Веди нас, дорога!
Теги:
Самостоятельные путешествия
