Американские горки. Часть 8

Прогулка по острову под руководством гида, заняла часа полтора. Не знаю, как другие, а я был готов остаться там на пару дней…

Черная лава на побережье была отделена полосой светлого песка от основной «почвы» — лавы цвета охры. Почва сразу за песчаной полосой была покрыта ковром невысоких растений с зелено-красными листьями — при нехватке воды, их листья становятся ярко-красными. Далее на острове росли безлистные (в это время года) колючие кустарники высотой 1,5–2 метра.

В волнах шикарного прибоя кувыркались морские львы, а кому не хотелось купаться, те загорали на черных лавовых валунах. В небе летали черные острокрылые фрегаты, размахивая алыми горловыми мешками. Они же сидели на том, что у них называется гнездами, построенными на вышеупомянутых кустах. По земле гуляли фантастические голуболапые олуши — они встречаются и на других островах, но тут гнездится 70% их поголовья.

Через остров, между кустами с сидящими на них и под ними птицами, вела тропинка, по которой и проходила экскурсия. Птицы совершенно не боятся людей, и подпускают к себе вплотную. Зрелище просто нереальное! По дороге нам так же попалась пара земляных игуан — редкие ящерицы, родственники морских, но гораздо толще, и красивой, коричнево-оранжевой окраски.

Птицы сидящие на гнездах изнывали от зноя, широко открывая свои длинные острые клювы, а мы, тоже с открытыми клювами, под палящим солнцем, потихоньку двигались вслед за гидом, то и дело останавливаясь, что бы кого-нибудь сфотографировать. А над нашими головами, в бездонном синем небе, выписывали пируэты фрегаты…

Полтора часа на острове промелькнули незаметно, и вот, мы уже плывем на надувной лодке обратно на яхту. К счастью, на этом экскурсия еще не закончилась, яхта отчалила от побережья Сеймура, и минут через 40 остановилась около шикарного безлюдного пляжа на северном побережье Санта Круза. Это была часовая остановка на снорклинг и релакс.

Весь белоснежный пляж был разрисован черепашьими следами — видимо, ночью, они выбирались на берег, и откладывали яйца на песчаных дюнах. Пройдя по одному следу, я увидел засыпанное песком гнездо. За дюнами было небольшое озерцо, в середине которого торчал одинокий фламинго. У берега тусовались белощекие шилохвостки — красивые красноклювые уточки.

Побродив по берегу озера, я занырнул в воду. Под водой, как обычно, плавали здоровенные оранжевые рыбы-попугаи, и еще всякие разные, но снорклинг, как таковой, был не очень интересен, тем более, что на море-окияне были изрядные волны. Вылезя на берег, я воспользовался все еще хорошей погодой, и потратил остаток времени на фотографирование ярко-красных крабов на фоне черной лавы, и занимающихся любовью на песочке морских игуан.

На яхте нас даже успели покормить — весьма недурно, можно было даже купить пиво — 3,5 доллара за маленькую бутылку. В Пуэрто-Айору мы вернулись около четырех — словом, экскурсия удалась!

Вечером, узнав, что сезон ловли лангустов на Галапагосах заканчивается 31 декабря (а было уже 30-е), я заказал себе на ужин одного из них — 25 долларов за здоровенного вкусного зверя, зажаренного на гриле… Эх, что б я так жил…

Флореана.

31 декабря у меня была следующая экскурсия — на остров Флореану. В 8 утра меня забрали от агентства, довезли (100 метров) до пристани. Далее стандартная процедура — легкая проверка сумок на наличие в них всяких овощей-фруктов (на острова ничего такого нельзя привозить с материка, или перевозить с острова на остров), приклеили разрешающие бирки, и посадили на катер. Катерок был небольшой и весьма быстрый — до острова долетели за 1 час 20 минут. По дороге то и дело попадались дельфины и морские черепахи.

Приплыв к острову, мы доплыли к небольшой бухточке, где было выделено время на снорклинг. Тут случилось недоразумение — в агентстве мне сказали, что ласты дадут на месте, а тут говорят, что надо было брать в агентстве. Или, что вероятнее, это недоразумение с моим испанским.

При приближении к острову, греющее океан солнце скрылось за тучами, так что плавать было совсем не жарко. Под водой видели скатов-орляков, как обычно стаи рыб, а на прибрежных скалах стояли маленькие галапагосские пингвины — самые северные птицы этого семейства, живущие практически на экваторе.

После того, как мы наплавались (замерзли), мы поплыли в порт острова Флореана — маленькую деревушку с длинным названием Пуэрто Веласко Ибарра. Там нас посадили на грузовик, и повезли в центр острова, на гору под названием Сьера Альери. Там нам показали единственный на острове источник пресной воды, и рассказали довольно интересную историю этого острова — про пиратов, китобоев, колонистов, каторжников и т. д. и т. п. Единственно, что наш гид, увлекаясь, иногда забывал рассказывать все это по-английски для англоговорящей части нашей группы.

От источника мы прошли к здоровенной, высеченной из лавы головы полинезийского типа — неизвестно кто, когда и зачем ее сделал. Кто говорит что это постарались пираты, кто — что это были совсем древние полинезийцы, посещавшие острова еще до их открытия белыми людьми. Тут же, в лавовых скалах, были вырубленные пиратами пещеры — скромные жилища, которыми они пользовались, отдыхая от резни и грабежа.

С высоты открывалась панорама на изрядную часть острова — покрытую невысокими холмами и заросшую зелеными джунглями. После осмотра пиратского жилья, мы спустились немного ниже по холму, и попали в очередной черепаший питомник. Он занимает довольно большую территорию — кусок леса огорожен невысокой оградой из лавовых булыжниках, и в лесу, считай что на природе, ползают здоровенные черепахи. Тут, в отличие от других питомников, можно ходить рядом с ними, а не только смотреть из-за забора. Когда у твоих ног копошится такое огромное животное — это реально впечатляет. Главное их (как и всех других местных животных) не трогать руками, на Галапагосах это запрещено, и гид внимательно следит за экскурсантами.

Перефотографировав всех черепах, мы вышли к нашем грузовику, и он довез нас обратно в деревушку. Тут нас покормили (так себе), и отвели на близлежащий пляж — поудивляться черному лавовому песку, его покрывающему. На лавовых валунах, ограждающих пляж, загорали шикарные морские игуаны красно-зеленого цвета. Так же попались несколько морских львов.

Экскурсия подошла к концу, мы загрузились на наш катер, отплыли от берега, и… сломались. Сломался один из двух двигателей. Наш капитан пытался сначала починить его сам, потом с помощью знакомого, подплывшего на другом катере, потом снова сам… И так два часа. В результате, мы с трудом, на одном двигателе, доковыляли то бухты, где снорклили по приезду. Там нас пересадили на другой катер с другими туристами — на нем-то мы через 2 часа и вернулись на Санта Круз. Думаю, что нам еще повезло, были все шансы встретить Новый год на Флореане — а это отнюдь не самое веселое место.

Я до вечера повалялся в номере, потом устроил себе праздничный новогодний ужин, и отправился встречать праздник на главную площадь. Что там творилось — надо было видеть. Вся площадь была запружена народом — я и не подозревал, что в довольно пустынной Пуэрто Айоре столько народу. На набережной была построена сцена, на которой было некое представление на испанском. Судя по реакции народа, представление было смешное. Народ смотрел концерт, и бухал пиво. Пива было хоть залейся. Палаточки, заставленные десятками и десятками ящиков с пивом были на каждом углу. Интересно, что пиво переливали из бутылок в пластиковые стаканы — видимо, были прецеденты.

Из украшений в городе были только картонные или из папье-маше фигуры в человеческий рост, одетые в старые одежды — просто люди, или всякие голливудские персонажи. Ровно в 12 ночи их складывают в кучу и сжигают, типа с ними уходит все плохое. На мой взгляд, некоторые фигуры было жалко жечь.

Время близилось к полуночи, конферансье начал отсчитывать секунды, и… фелиз аньо нуэвэ — начался салют, а вместе с ним и Новый год. Досмотрев салют, я пошел искать, где жгут фигуры, и немного в стороне нашел огромный догорающий костер. Что же, посмотрим, что хорошего будет в новом году…

На следующее утро я проснулся поздно, позавтракал, и решил посетить новое место — Las Grietas или Трещины — очередной природный аттракцион. Что бы туда попасть, надо выйти на пристань, посвистеть одному из многочисленных лодок-такси, и за 60 центов переправиться через залив — делов на три минуты. Оттуда подняться по ступенькам вверх, а дальше следовать указателям. Идти до трещин около получаса по невнятной тропинке, между колючими лавовыми валунами красного цвета. Пейзажи вокруг тропинки были совершенно марсианскими… Сомнительного цвета болотца, с торчащими из них острыми корнями мангров. Красная лава. Кактусы. Совершенно другой мир, другая планета…

Умудрившись не сломать ни одной ноги, я добрался до искомого места. В результате какого-то катаклизма две гигантские красно-оранжевые лавовые скалы расступились, образовав разлом, заполненный водой. Разлом соединяется с морем узким протоком, но также в него попадает и пресная вода, поэтому вода там слабо-соленая. Зато она совершенно спокойная и очень прозрачная — глубина природного бассейна, наверное, метров 10, или больше — но видно дно. Там интересно поплавать, только спуск в воду неудобный — надо прыгать по огромным, скользким ближе к воде, валунам. Идти туда лучше утром, когда народу мало или нет вообще, при наличии десятка-другого человек, на скалах уже будет не развернуться.

Поплавав немножко в прозрачной водичке, я вскарабкался по камням, немного обсох, и отправился в обратную дорогу. Вернувшись в город я пошел на Тортугу, где валялся на пляже и прыгал в волнах до вечера.

На следующее утро я уезжал на несколько дней на самый большой остров архипелага — Изабелу, где планировал провести несколько дней. Где-то рядом с портом я прикупил билет — 30 долларов. Кораблик отходит в 7,30 утра, и идет до Изабелы часа два. Я забукал комнату на возврат, оставил сумку с ненужными вещами хозяйке, и, в предвкушении новых мест, отправился спать.

Теги: Самостоятельные путешествия