Самбуру.
Дорога до Самбуру так же с двумя остановками заняла у нас около восьми часов. Натаниель сказал, что в связи с тем, что парк находится достаточно далеко, его посещает мало народу, и очень зря, потому что место красивейшее и очень интересное.
Итак, около пяти часов мы уже стояли у въезда в Самбуру. Тут по нашей программе нам предстояло ночевать две ночи, и это был абсолютно правильный выбор.
Самбуру очень красивое место. В это время года большая часть парка покрыта сухой травой красивого серебристо-седого цвета. Она шевелится и блестит на ветру, иногда открывая ярко-красные пятна земли. Тут и там понатыканы большей частью невысокие зонтичные акации — деревья очень интересной формы — с совершенно плоской кровлей. Часто попадаются большие заросли кустов — буш. Много высоких термитников ярко-коричневого цвета. Эту красоту обрамляют островерхие холмы. Вдоль реки растет высокоствольный зеленый лес и очень интересные пальмы. В нескольких метрах от земли ствол раздваивается. Далее каждый из них опять раздваивается, и так несколько раз. Если смотреть на них в фас, то трудно поверить, что это обошлось без участия человека. Действительно, лучший творец — это природа…
В траве толпами бродят разные виды цесарок, в кустарнике, особенно вдоль речки, множество красивейших птиц. Животный мир этого парка так же очень интересен. Тут живет другой вид жирафа — сетчатый, зебра Греви с множеством тонких полос, от которых рябит в глазах, антилопа геренук, которая объедает ветки акаций стоя на задних ногах, саблерогие антилопы орикс, куду, леопарды, много слонов красивого коричневого, а не серого как в других местах цвета, антилопы дик-дик, размером с кошку. И птицы, птицы, птицы. В том числе Суданский страус, у которого шея и ноги голубого цвета, а не розового, как у обычных.
Не успев въехать в парк, мы увидели пару геренуков в классических позах — они стояли на задних ногах, передними опирались о ветки, и, вытянув шеи, щипали листочки с усыпанными пятисантиметровыми шипами веток акации. Очень изящные животные с острыми, хитрой формы небольшими рожками. Дальше был наш первый сетчатый жираф, симпатичные, живущие парами дик-дики, и еще много чего интересного.
Только к девяти вечера мы приехали в наш очередной лагерь. 12 часов в машине.
Лагерь был немудреный. Стационарные палатки, разбитые прямо на земле, но, тем не менее, с кроватями с постельным бельем внутри. Небольшая кухня, и рядом под навесом несколько столов. Метрах в пятидесяти от палаток туалет и душ, причем за туалетом полно следов жизнедеятельности слонов, что обнадеживало. Электричества нет совсем, готовят на примусах и прочих керосинках. Ужинали тоже при свете керосиновой лампы.
В шесть утра мы снова были в машине. По плану, сегодня у нас был утренний и вечерний ГД, а днем, по желанию, пешая прогулка по парку с возможностью посещения племен Туркана и Самбуру, которые живут на территории парка.
Утро задалось. Выехав к реке, мы увидели огромного одинокого слона, пьющего из реки. Солнце только что взошло, и в его лучах слон был золотого цвета. Медленно, с чувством собственного достоинства, золотой слон набирал в хобот воду и выливал ее в рот. Фоном для картины служила излучина реки с холмом на заднем плане, тоже теплого коричнево-золотистого цвета в лучах восходящего солнца. И чистейшее утреннее голубое небо. Картина маслом…
Дальше мы не успевали крутить головой… Кого там только не было… Сетчатые жирафы потрясающе красивого цвета. Стадо коричневых слонов со слонятами. Зебры Греви. Огромное стадо ориксов с длиннющими острыми рогами, черной маской на морде и шкурой тонкого розовато-бежевого цвета. Семейство бородавочников. Десяток-другой страусов. Птицы — птицы — птицы. Панорамы. И гвоздь программы — леопарды. Одного из них заметили встретившиеся нам по пути рейнджеры. Натаниель развернулся практически на месте, и погнал в указанное место. Вот он. Лежит в тени под кустом совсем недалеко от дороги. Шикарный. Пятнистый. Красивый. Дикий. Грациозный. Скромный. Ему явно не понравилось такое пристальное внимание, поэтому он встал, не торопясь продефилировал мимо нашей машины, и скрылся в других, более густых кустах. Три фотографии в секунду. Секунд тридцать. Будет, из чего выбрать…
Все. Большая пятерка закрыта. Мы благодарили Натаниеля, а он поздравлял нас. Но это было не все. Минут десять спустя, глазастый Фабиан заметил еще одного леопарда, отдыхавшего на дереве. Он был дальше, но не намного. Этот тоже устроил нам небольшое действо — спрыгнул с дерева, задрал хвост, и потрусил куда-то только по одному ему ведомым леопардовым делам. Пасущиеся неподалеку импалы напряглись, и внимательно следили за хищником. Animal Planet отдыхает.
Пощелкав на закуску голубоногих страусов, к девяти часам мы вернулись в лагерь. Позавтракали, и сначала я развлекался тем, что фотографировал разных красивых птиц, которые слетелись на брошенные мною хлебные крошки, а потом пошел погулять вокруг лагеря. В нескольких метрах за душем я обнаружил лежку бородавочников. С жутким треском ломанулись они через густые кусты, при этом я не знаю, кто из нас больше испугался. Интересно, что бы я делал, если бы они побежали в мою сторону.
Дальше я продвигался уже осторожно, но не встретил никого, кроме давно съеденной антилопы, нескольких дукеров, слоновьего помета, и как всегда различных мелких птичек. Памятуя о бородавочниках, я повернул в сторону дома, и вдруг, на небольшой полянке увидел настоящее чудо. Буквально в нескольких метрах, повернув голову, на меня смотрел молодой самец большого куду. Куду — фантастическая по красоте и грациозности антилопа. Серая шея и коричневое с тонкими белыми полосками туловище, белая полоса на морде, огромные уши и небольшие острые рога, которые только начали завиваться в штопор. Стараясь двигаться тихо, я начал поднимать фотоаппарат, стараясь не спугнуть антилопу. Не тут-то было. Подумав, что опасности я не представляю, куду отвернулся от меня, и продолжил ощипывать листочки, потихоньку двигаясь в сторону реки, которая протекала неподалеку от лагеря. Я шел за ним, и метров через сто, он вывел меня к остальному стаду — трем или четырем самкам. Они спокойно паслись, изредка поглядывая на меня, а я, осмелев, фотографировал их крупным планом метров с пяти. Понаблюдав за ними с полчаса, я тихонько вернулся в лагерь, и позвал народ из нашей группы. Типа, кто хочет пофоткать куду — их там полно, три минуты ходьбы. Когда мы вернулись, они все еще были там. В этот раз я снимал их на камеру. Ни с чем не сравнимое удовольствие. Должен заметить, что это были первые и последние куду, которых я видел…
После общения с антилопами, мы вернулись в лагерь, Натаниель представил нам гида, который должен был провести пешую экскурсию по парку. Не считая того, что было довольно жарко, было интересно погулять пешком, а не как обычно, на машине. Гуляли часа два с половиной, при этом гид довольно интересно рассказывал про различные растения, встречающиеся по пути (почти все они используются местными для лечения или иных нужд), попытался привести нас в деревню, и, не смотря на то, что мы все хором отказались, мы все равно туда попали, и были плотно облеплены ребятишками. Немного прошли вброд по обмелевшей реке. Интересно. Особенно поразили деревья и кусты. Из машины это не так заметно, а тут мы увидели, что они все покрыты колючками. Были пятисантиметровые толстые и длинные колючки, маленькие и тонкие, изогнутые как рыболовные крючки… Колючки всех видов и размеров. Попав в такие кусты, останешься в них навсегда.
Нагулявшись по парку, мы вернулись в лагерь, поскольку далее по плану был вечерний ГД. Стадо зебр Греви, первые и последние крокодилы, и масса прочих животных и птиц. Вечером — ужин и спать.
Утром был наш последний ГД в Самбуру. Напоследок это чудесное место наградило нас большим стадом слонов, целой толпой страусов, которые гуляли в паре метров от машины и еще одним леопардом.
Как обычно, к девяти вернулись в лагерь, позавтракали, загрузились в машину, и с явным сожалением поехали в следующий пункт. Забегая вперед, скажу, что Самбуру был самым интересным, красивым и «звериным» местом, из всех, что я посетил.
Гора Кения и Свит Вотерз (Sweet Waters).
Конечным пунктом на сегодня был городишко Nanyki, находящийся у подножия горы Кения. По пути туда мы заехали на Thomson’s Falls — изрядной высоты водопад, в полете разделяющийся на два потока. Около него местные товарищи сразу могут посадить вам на руку парочку хамелеонов, а когда вы их сфотографируете, то вас тут же обрадуют, что с вас 200 шиллингов. Или еще за пару сотен можно сфотографироваться с жутко раскрашенными неграми в ярких балахонах, шкурах и колоритных головных уборах. При этом вам дадут копье и щит с надписью Jambo Kenya. Еще можно купить сувениры, но на это уже не остается времени, да и негритянки, которые с криками «Mister, mister, just look!» тянут вас за руки в разные стороны, не способствуют нормальному выбору. Еще там можно купить воду. Раз в пять дороже, чем в любом другом месте.
Буквально через 10–15 минут после водопада будет остановка на экваторе. Там, за небольшие чаевые, вам покажут фокус с водой, воронкой и спичкой. Не поверите, но действительно по одну сторону экватора спичка крутится по часовой стрелке, на другой — против, а на самом экваторе не крутится вообще. Самое интересное, что достаточно отойти метров на пять, что бы фокус удался…
Тут же, за 300 шиллингов вам выдадут сертификат, что такой то, такого-то числа в такое-то время был на экваторе. Я купил. На память. Остальные не стали.
Итак, после фокусов со спичковерчением, мы продолжили путь в Наньюки. Дорогу скрашивала гора Кения, то появляющаяся, то исчезающая в облаках по правую руку от дороги. Приехали мы в Nanyki Simba Lodge, шикарное, по нашим меркам место. Номера были со всеми удобствами, в ресторане персонал в униформе и белых перчатках разносил более чем приемлемую еду, пиво было действительно холодное. После нескольких дней в палатках этот лодж казался нам настоящим Хилтоном.
Во второй половине этого дня у нас была экскурсия в пещеры Мау—Мау, которые служили местом, откуда повстанцы наносили удары во время войны за независимость против Британии. До них нужно было ехать на машине 15 минут, и потом идти пешком полтора часа в один конец. Что можно сказать. Пещера оказалась совсем даже не пещерой, а просто большой выемкой в скале, у подножия скалы озерцо с ледяной водой, где при желании можно искупаться, на заднем фоне небольшой водопад. Думаю, что я ничего бы не потерял, если бы их не увидел. Три часа то вверх, то вниз по тропинке, ведущей то через душный лес, то по скалам…хорошая разминка. Обратно мы вернулись без ног, и с удовольствием упали в ожидающую нас машину.
После ужина неугомонный Спенсер (тот самый новозеландец — молодожен) развел нас пойти на местную дискотеку. Я не фанат дискотек даже на родине, но как-то не получилось отказаться, тем более что даже пятидесятилетний немец Отто сказал, что он с удовольствием присоединится. Ну что ж. даешь аутентичную дискотеку. Акуна матата!
Дискотека была еще та… Черные кошки в темной комнате. К счастью, местное население практически не обращало на нас внимания, и колбасилось себе на танцполе под ужасную кислотную африканскую музыку. Мы попили пива, и, решив тряхнуть стариной, присоединились к Спенсеру и его девченке, которые уже как полчаса пытались перетанцевать местного танцора. Было прикольно… Погружение в местный колорит… В одиннадцать вечера за нами приехало заказанное заранее такси (пешком там, да и в других местах, после захода солнца белым гулять не рекомендуется), и мы, все еще дергаясь после громкой музыки, вернулись в наш лодж. Завтра по плану должен быть ранний подъем.
Утром, в восемь часов мы уже стояли на въезде в парк Sweet Waters. В парке обычный состав животных — во всяком случае тех, кого мы видели (буйволы, зебры, бородавочники, антилопы). А интересен парк тем, что на его территории находится питомник шимпанзе. В дикой природе в Кении они не живут, а в других местах их успешно продолжают истреблять… поэтому около сотни обезьян, живущих в парке на полу-вольном содержании — вещь благая и нужная. Территория, где живут шимпанзе отгорожена от остального парка сетчатым забором, и делится на две части протекающей через него рекой. Разделенные водой (шимпанзе не умеют плавать и не идут в воду) там живут две больших стаи.
Прикольные животные. Раньше видел их только в зоопарке, за кучей решеток или за стеклом… а тут можно рукой достать… если есть лишняя. Мы наблюдали за обезьянами около полутора часов, и, откровенно говоря, можно было бы и задержаться, но во второй половине дня предстоял самый большой переезд, поэтому мы распрощались с нашими родственниками, и снова погрузились на машину.
Тут начались приключения. Ближе к выезду из парка у нас пробило колесо. Акуна матата, сказал Натаниель, у нас же есть запаска! Запаска была, да вот только она почему-то была не накачана, а насоса не было. Ничего странного, это ведь Африка! Дальше- больше — Натаниель поставил целое, но на треть сдутое колесо, и не смотря на наши сомнения сказал, что легко доедет до города, где его накачает. Проехав около километра, и только-только дотянув до выезда из парка, мы обнаружили, что едем на ободе. Никто из ответственных людей не удивился и не расстроился этому факту. Акуна матата!
Натаниель снял убитое колесо, нашел где-то местного на мотоцикле, и укатил с ним в город покупать новую резину. Мы попытались найти тень, но это было одно из немногих мест в Африке, где негде было спрятаться от солнца, а был как раз полдень. Два с половиной часа я кругами бродил вокруг машины по прилегающим пыльным полям и охотился с фотоаппаратом за мелкими птичками. Наконец на дороге появился шлейф пыли, а когда он добрался до нас, оказалось, что это едет улыбающийся Натаниель в обнимку с новым колесом. Еще десять минут, и мы едем в сторону Найроби.
В Найроби наша группа разделилась — Спенсер и Люис улетали в Руанду к гориллам, Отто возвращался домой (он женат на кенийке и живет в Найроби), а мы вдвоем с Фабио должны был ехать дальше, в Амбосели. У офиса JT мы попрощались, пожелали друг другу счастливого пути, заехали в очередной супермаркет, и поехали в Амбосели, смотреть на слонов и Килиманджаро…
Амбосели.
Приехали в лагерь Kimana Camp в девять вечера. До Амбосели от Найроби около 400 километров. Очередной палаточный лагерь, где нас с Фабио попытались заселить в одну палатку (они все с двумя кроватями), но мы сказали, что мы друг друга вообще не знаем, первый раз видим, и хотим отдельные палатки. Негр тяжело вздохнул (вот бестолковые мзунгу, вдвоем-то теплее!) и выделил нам отдельное жилье. Лагерь был большой, палатки стояли рядами, но на приличном расстоянии друг от друга. Электричество было только вечером, с 7 до 10.30, душ и туалет были общие…зато в душе была по настоящему горячая вода.
После ужина сидели около костра, пили пиво, я рассказывал Натаниелю про Россию вообще и про русскую зиму в частности, а на горизонте, из-за снега немного видимая даже в темноте, возвышалась Килиманджаро. Было хорошо…
Утром, в восемь часов стартовали на весь день в парк, вернулись в пять вечера. В декабре в Амбосели не сезон… Огромное озеро-болото, полное зверей и птиц в сезон дождей, сейчас превратилось в высохшую и потрескавшуюся пустыню с разбросанными тут и там скелетами антилоп и буйволов. По голой равнине крутились маленькие пылевые смерчи, и лишь несколько уцелевших озерков поблескивали на солнце. Самое обидное, что Килиманджаро весь день была закрыта облаками, причем они были только вокруг горы, весь остальной небосвод был чистый, и солнце палило будь здоров.
Зверей практически не было. После того, как через дорогу прямо перед нами перешли голов пятьдесят слонов (фантастическое зрелище!), других зверей мы почти не видели. Лучше было с птицами, так как на влажных местах кормились венценосные журавли, белые и черные аисты, цапли, различные местные чибисы, а озерки были битком набиты рыжими нильскими гусями и куликами разных размеров. На горизонте то и дело появлялись слоны, которых тут с избытком. В болоте чавкала травой пара бегемотов. Можно только представить, что тут делается в сезон дождей. Но в сухой сезон в Амбосели делать нечего.
Вернувшись в лагерь, мы прогулялись до какой-то помойки, где кормилась целая стая марабу, и в упор понаделали хороших фотографий этих птиц, которых до этого (да и после тоже) никак не удавалось застать близко.
Погоняв марабу (надо же было заснять их в полете!) мы вернулись в лагерь в надежде, что на предстоящем нам завтра утреннем ГД, загадочная Килиманджаро все-таки откроет нам свое личико.
Утром, еще до рассвета, мы с Фабио выскочили из палаток с надеждой увидеть Килиманджаро. Вот она! Небо чистое, облаков нет, а гора спокойно поблескивает полосатой снеговой шапкой в лучах еще невидимого солнца.
Закинули в машину сумки и свои бренные тела, и отправились на последний кенийский ГД. Сегодня все было хорошо. Кили розовела в лучах утреннего солнца, слоны были в нужном месте, что бы сделать классические фотографии. Что и было сделано.
Больше ничего интересного в пустом Амбосели не было. К моему сожалению, кенийская часть моего сафари закончилась, и следующей моей задачей было попасть в Танзанию, в город-герой Арушу. Изначально планировалось мое возвращение в Найроби, ночевка, и с утра на прямом автобусе переезд до Аруши. Но, так как Амбосели находится практически на танзанийской границе, я еще раньше договорился с Натаниелем, что он добросит меня до границы в Наманге — это совсем недалеко от Амбосели — там я сяду на автобус и поеду в Арушу. Он созвонился с офисом, Минни забронировала мне билет на автобус (я за него не платил) и гостиницу в Аруше. Так же она договорилась со встречающей стороной. В результате я выиграл целый день, снова спасибо JT.
Граница.
В Наманге мы были около 10 утра. Натаниель отправил меня получать визу, и сказал, что посадит меня на автобус, и только потом уедет. Фабио, который сегодня возвращался в Найроби и оттуда домой, соответственно тоже меня провожал. Очередное спасибо JT — уже после того, как я получил визу, мы ждали больше часа, пока не приехал искомый автобус, пока Натаниель не переговорил с водителем, и пока не удостоверился, что мою многострадальную сумку загрузили на крышу автобуса.
Дальше последовало прощание со слезами на глазах, обещание привести ему в следующий раз водки, братание с Фабио, и выплата чаевых Натаниелю и Джорджу.
Пограничный переход в Наманге — зрелище еще то. Строения по левую руку, строения по правую. Посередине дороги еще какие-то постройки. Толпы народа, куча машин и автобусов, груженых по самую крышу и еще столько же на крыше. Жарко и пыльно. Единственное что порадовало — это постер с Аршавиным и Кока-колой, который был наклеен на заднем стекле какого-то микроавтобуса. «Проникновенье наше по планете, теперь особенно заметно вдалеке…». В. Высоцкий.
Получить танзанийскую визу было не просто. Попробую описать этот процесс.
Первым делом тебе ставят штамп на выезде из Кении. Там ничего сложного, заполняешь первую из многих цветную бумажку, немного ждешь, и свободен.
Идешь на танзанийскую таможню. Заполняешь форму, отдаешь в окошко ее, паспорт и 50 долларов. Ждешь. Таможенник с твоим паспортом и деньгами куда-то исчезает. Акуна матата. Через некоторое время он появляется, отдает тебе какие-то другие бумажки и твои 50 долларов. Машет рукой, что означает, что ты должен перейти на другую сторону дороги, зайти в очередной офис, и при помощи выданных бумажек и полтинника оплатить визу. Ты так и делаешь, с риском попасть под автобус перебегаешь дорогу, стоишь в небольшой очереди, отдаешь бумажки и деньги. Этот товарищ начинает ругаться на суахили, и отдает тебе бумажки обратно. Что-то там неправильно написано. Хватаешь вспотевшей рукой эту макулатуру, возвращаешься обратно, пытаешься объяснить первому таможеннику, что-то неверно. Он машет рукой, мол, иди обратно, я им позвоню. Опять переходишь через дорогу, снова отдаешь бумажки, и, похоже, им позвонили, в этот раз все оказывается правильно, у тебя наконец берут твои 50 долларов. Выдают другую бумажку. С ней возвращаешься к первому таможеннику, отдаешь, и стоишь в слабой надежде, что твой паспорт еще не потеряли. Спустя какое-то время тебе отдают паспорт, и как результат всего этого действа — ты обнаруживаешь небольшой синий штампик на свободной странице. Уф, все… можно расслабится и ждать своего автобуса.
А теперь представьте себе, что туда почти постоянно приезжают автобусы с туристами, которым надо пройти такую же процедуру, только их человек 30…
Вспотевший и пыльный, я вернулся к нашей машине. Натаниель был на созвоне с водителем, и сказал, что минут через 40 автобус должен быть.
Автобус приехал через час, меня представили водителю, и мы распрощались. Впереди была Танзания…
Фотоальбомы к рассказу
Теги:
Самостоятельные путешествия
