Венецианский Словарь. Часть 2. Е-О

Самая отдаленная от Сан Марко, восточная часть района Кастелло, дойти до которого нам так пока и не удалось. Утверждается, что внимания здесь заслуживают сады (в Венеции это редкость), футбольный стадион, церковь Святой Елены, но едва ли не более — атмосфера жилого квартала с едва ли не самыми лучшими ресторанчиками города. Уж в том, что касается цены — точно. Ё, Ж, З, И.

Странно, но с этими буквами в нашем венецианском алфавите случилась напряженка. Если в будущем хоть что-нибудь придет на ум — обещаю дополнений. А пока переходим к букве К.

Ка Дель Соль.

Магазинов, торгующих масками и прочими предметами карнавального обихода, в Венеции страсть, как много. Несть числа. Пруд пруди. Гораздо больше, чем, к примеру, бакалейных лавок. И даже на фоне такого вот неумеренного изобилия, Ка Дель Соль — это нечто особенное.

От разнообразия голова идет кругом. Половина нашей коллекции масок — отсюда. И пополнять здесь эту самую коллекцию можно еще оооочень и очень долго. Все так хорошо, что хочется подлить немножко дегтя. Благодаря близости к историческому центру, цены здесь кусачие, намного выше средних по больнице. Да и брачок стал попадаться, лак порой кое-где с потеками, и скидки тут делают совершенно номинальные, для проформы. А действительно, чего стесняться? Выбор — закачаешься, посетителей море, сметают все на корню. Все равно они — лучшие. А не хочешь брать — прочти первое предложение — «Магазинов, торгующих масками…"

Канал Большой (Canale Grande).

Венецианцы называют его Каналаццо, в вольном переводе — „Каналище“. Не так уж он и широк, если разобраться, канал Джудекка куда как более впечатляет размерами. Как хорошо, что в этом мире не все измеряется диной и шириной. Если пьяцца Сан Марко Наполеон назвал „самой элегантной гостиной Европы“, то Большой канал удостоился у современников Бонапарта титула „самой элегантной улицы“. Чистая правда. Чтобы оценить красоту каждого здания на Каналаццо, одной поездки на вапоретто № 1 мало. И двух мало, и пяти. Кстати говоря, те 6,5 евро, которые стоит проплыть по Большому Каналу, — самое лучшее вложение денег в лагуне, самая дешевая экскурсия. Немного жаль, что не одни мы это понимаем, они это понимают тоже, как следствие — вапоретто № 1 всегда забит под завязку. Немудрено. Каждый приникший к воде Большого канала палаццо — история, достойная отдельной статьи минимум. От великолепия венецианской архитектуры рябит в глазах и сводит желудок. Нерезидентам Италии рекомендуется не переборщить с дозировкой восприятия. В помощь туристу можно приобрести забавную книгу — фото-панораму Каналлаццо. В разложенном состоянии, позволяющем окинуть взором весь канал сразу — длиной 13 м.

Квадри.

Кафе на пьяцца Сан Марко, своего рода антипод знаменитого кафе „Флориан“. Знаменито, собственно говоря, не менее, интерьеры и цены тоже на одном уровне, но вот флер за „Квадри“ тянется „с душком“. В противовес „Флориану“, где любили собираться философы, поэты и просто патриотично настроенные личности, „Квадри“ служило прибежищем оккупантов — австрийских офицеров и сочувствующих имперской идее. Сходились ли после чашечки-другой кофе противоборствующие партии в честном кулачном бою на Сан Марко — история умалчивает, а жаль. Впрочем, не сильно разборчивым туристам, как правило, все равно.

Кампанилла.

То же самое, что и колокольня. Как правило с прямоугольным основанием, но возможно и с круглым (пример -пизанская башня). Как правило, отдельно стоящая. Конкретно в Венеции, говоря просто „кампанилла“ чаще всего имеют в виду колокольню Сан Марко, в остальных случаях приходится конкретизировать — какая именно. Казалось бы, опять несуразица — вот совершенно не подходят друг другу внешне — Дворец Дожей, собор и кампанилла — а поди ж ты, смотрится весь ансамбль совершенно органично. Нынешняя колокольня — вторая по счету. Первая, построенная в 1514 году, благополучно рухнула в 1902 году. Почему благополучно? А потому что ничего, кроме лоджетты (небольшой пристройки в основании кампаниллы) в основании от этого падения не пострадало, ни один человек так же не погиб. Кампанилла № 2 — точная копия первой была торжественно открыта в день Святого Марка, 25 апреля 1912 года. Сейчас на вершине колокольни — смотровая площадка, подъем стоит 6 евро, виды Венеции, открывающиеся с нее — бесценны.

Карнавал.

Наверняка самое красочное из всех событий, регулярно имеющих место проистекать в Венеции (наряду с Регатта Сторика, кинофестивалем, биеннале и некоторыми другими фестами), уж точно самое продолжительное, и железно — самое запоминающееся. Можно сколь угодно подробно писать об этой великолепной феерии, можно показывать сотни и тысячи фотографий, но лучше конечно один раз (а лучше и не один) увидеть. Впечатлений может хватить на целую жизнь вперед, а хорошего настроения — ну хоть на год, это тоже немало.

Самый первый из всех карнавалов на планете в наши дни продолжается в течение 10 дней перед Великим Постом, открываясь старейшим венецианским праздником Festa delle Marie, и заканчиваясь выборами лучшего костюма и представлениями Комедии дель Арте. Город в эти дни по хорошему сходит с ума, не поддаться всеобщему сумасшествию очень трудно. Вы всего лишь надеваете маску — и для вас многое, стыдное или безрассудное ранее, становится возможным. Поезжайте, проверьте сами.

Казанова, Джакомо.

Известный всему полусвету итальянский авантюрист и путешественник, однако имя его стало нарицательным в значении „ловелас“. Ничем более не прославлен, однако известен куда больше своих трудолюбивых братьев — живописцев — Джованни и Франческо. Практически каждый гондольер считает своим долгом в какой-то момент сказать — „а сейчас мы проплываем мимо палаццо, принадлежавшего Казанове“. И ведь как, собаки, хитро выкручиваются! На мой недоуменный вопрос " а как же то, ну вот совсем другое здание, которое нам тут давеча уже показывали?» был мне не предполагающий сомнений ответ -«так ведь туристам в основном показывают не тот дом, тот и покрасившее будет. А на самом деле…" В общем, то, что Казанова жил в Венеции — это точно, а вот где — достоверно непонятно. Ну что вы такой нудный? Что значит «где жил?» Сказано вам — В ВЕНЕЦИИ!

Кинофестиваль венецианский.

Сталин сказал «кино», значит будет кино! В каждой шутке есть доля шутки, но в данном случае это почти правда. Венецианский кинофестиваль, кстати, старейший в мире, был впервые проведен на острове Лидо (см.) по инициативе Бенито Муссолини в 1934 году. С тех пор проводился ежегодно, в августе—сентябре за исключением 1943–45 и 1973–78 гг. Здесь традиционно любят русское кино — история «золотых львов», уехавших в Россию куда богаче «Оскаров» и Золотых пальмовых ветвей. Эх, атмосфера здесь наверняка чудесная — бархатный сезон, море, пляжи, кинозвезды. Рвануть, что ли?

Каннареджо (см. так же «Сестьере».)

Самый населенный район Венеции — вот он, перед вами. А вы что, всерьез полагали, что вокруг Сан Марко бродят сплошь местные жители, которым нравится создавать толпу? Да нет конечно, учитывая небольшие венецианские расстояния в центр проще добежать пешком, чем платить высокую арендную плату. Как-то так принято считать, что в Каннареджо туристу особенно нечем заняться. Отчасти это так, но только отчасти — где еще почувствовать дух настоящей Венеции, как не здесь? Погулять по неожиданно широким набережным, зайти в гости к Тинторетто, на фондамента деи Мори, удивиться готичности форм базилики Мадонна делл’Орто и порадоваться светлому барокко одной из любимых церквей венецианцев — Санта Мария деи Мираколи… Все? Нет, не все. Именно здесь самые приветливые в Венеции ресторанчики, недорогие, но неожиданно интересные, нешаблонные что ли, магазинчики, и наконец оживленная Страда Нова, неподалеку от которой стоит один из шедевров Большого Канала — Ка д' Оро. Зайдите внутрь. 

Ка д' Оро.

Ну заходите уже, не стойте, как истукан, в самом деле. Икона Большого Канала, Золотой Дом, ярчайший образец венецианской готики в стиле «восточные сладости», внутри необратимо перестроен, от интерьеров XV века уже к веку XIX мало что осталось. Увы. Повинен в этом, пусть и косвенно, наш с вами соотечественник — князь Трубецкой, купивший знаменитый дворец для не менее знаменитой дамы — балерины Марии Тальони. Это бы ладно. Потеря головы одной особью мужского пола — это еще не настолько страшно, доколе эта особь не Наполеон, или, скажем, не Сталин. Но означенная дама была безобразно равнодушна к истории, как таковой, и приказала учинить в-Ка д' Оро тотальную реставрацию согласно собственным нуждам и разумению. Сейчас, тем не менее, в-Ка д’Оро собрана неплохая коллекция скульптуры и живописи.

Кастелло. (см. так же «Сестьере».)

… И вот стало быть, стоите вы на пьяцца Сан Марко, решая извечный вопрос Буриданова осла — к какому стогу сена направить стопы свои — направо или налево. Беглый взгляд на карту заставляет 64% туристов начать движение влево, исследуя сестьере Сан Марко. Все-таки дорога к Риальто, да и к вокзалу брести сподручнее. Остальные проценты, а так же оказывающиеся в Венеции не впервые, выбирают «направо», попадая в Кастелло. И, в общем, не напрасно. Самый большой территориально район Венеции — тих, чист, и буквально нашпигован интересностями. Церкви Ла Пьета, Сан Дзаккариа и Санти Джованни э Паоло. Скуолы — Гранде ди Сан -Марко и Сан Джорджо дельи Скъявони. Арсенал. Кампо Санта Мария Формоза. Остров Сан Пьетро ди Кастелло и остров Святой Елены. И уже не такие туристические траттории. И магазинчики подешевле. И просторнее как-то. Вот сколько гуляю по Кастелло — никогда не надоедает. Чего и вам желаю.

Канова, Антонио.

Широко признанный, обласканный папами, императорами и прочими сильными мира сего, скульптор-классицист, немалую часть своей жизни проработавший в Венеции, где, в Санта Мария Глориоза деи Фрари, он и похоронен в мавзолее по собственному проекту.

Его скульптуры спокойно выдерживают сравнение с лучшими античными образцами. Посмотреть работы Кановы можно и не заезжая в Италию — в Лувре, или Эрмитаже.

Л.

Лагуна Венецианская.

Лагуна — имя собственное. Именно от этого названия мелководного залива в Адриатическом море и пошло в дальнейшем собственно слово «лагуна», без изменений вошедшее во многие языки мира. Без этого несколько странного природного образования с изумрудно-зеленой водой, сотней островов и соляными болотами нам бы сегодня было совершенно не о чем говорить…

Лидо. (См. Так же «Острова Лагуны».)

Узкая и длинная (12 км) песчаная коса острова Лидо служит естественным барьером между собственно Венецией и Адриатическим морем. В прошлом — «первый пляж мира», один из популярнейших морских курортов Европы, где отдыхали князья, звезды кинематографа, литераторы и прочие сливки общества. Единственный остров Лагуны, на котором есть автомобильные дороги, дом Венецианского кинофестиваля (см.), уже не столь престижен в наши дни, но атмосфера пусть несколько шумного, но все равно — расслабленного лежбища в 10 минутах от суеты Сан- Марко оправдывает все.

Здесь хорошо взять напрокат велосипед, и забираться в самые тихие и удаленные уголки острова в поисках прекрасных рыбных ресторанчиков и заросших деревьями каналов. Да здесь в принципе просто хорошо. Желающим культурного просвещения нужно на север Лидо — в квартал Сан Николо, где находятся одноименная церковь и монастырь. М.

Мурано. (См. так же «острова Лагуны»)

Один из крупных островов лагуны, всего в получасе пути от Сан Марко. Наряду с Бурано один из главных центров ремесла в прошлом, и один большой способ отъема денег у туристов в настоящем. С помощью всемирно известного муранского стекла, естественно. Впрочем, помимо экскурсий на стеклодувные фактории и торгово-закупочной деятельности, здесь вполне есть, чем заняться минимум часа три.

Красивые церкви, тихие каналы,- стоит лишь от пристани немного отойти. Единственный минус — на острове почти совсем нет зелени, поэтому в жару шляться здесь довольно-таки проблематично.

Местре.

Не поймешь-то ли отдельный город, то ли все-таки эдакая промышленно-континентальная часть Венеции. Неважно. Пусть будет часть. Многие туристы выбирают Местре для проживания во время пребывания в Светлейшей, резонно полагая, что отели здесь дешевле, и ежедневно мотаются либо на автобусе до Пьяццале Рома, либо на поезде до вокзала Санта Лючия. Чем на мой взгляд, совершенно нивелируют, а). романтику нахождения в городе, и б). финансовую выгоду. О временной я уже и не говорю. Мне как-то довелось гулять по Местре где-то часа четыре, когда меня настигла задержка рейса, и я решительно не представлял, да и сейчас слабо представляю, чем здесь заняться. Разве пообедать? Чего-то сногсшибательно красивого я в этих краях не припомню, магазины тоже достаточно прагматичные, туристу поживиться особенно нечем. Фотографий от того визита у меня осталось штуки три. Это о чем-то говорит — ведь обычно меньше 100 не бывает…

Марко Поло.

Торговля — двигатель прогресса. Это сейчас турист отправляется в путешествие, движимый любознательностью, а в древние времена путешествие было железной необходимостью купца с целью расширения рынков сбыта. Венецианец Марко Поло как раз и являлся славным представителем купеческой когорты, в поисках прибыли дошедшим аж до Китая. Замечу, дело было в 13 веке. Вернувшись после дальних странствий домой, в Венецию, написал (или надиктовал, потому как был ли грамотен — ученые спорят) книгу, буквально нашпигованную ценнейшими этнографическими сведениями об Индии, Китае, Индонезии и так далее.

Маски карнавальные.

Основная статья венецианского туристического экспорта, наряду с муранским стеклом и буранским кружевом. Ежегодно продаются сотни тысяч экземпляров — встреча с прекрасным обойдется вам от 5–10 евро за незатейливую китайскую поделку, до трехзначного ценника за уникальное произведение искусства. Главное правило покупки — не спешить. Понять, почему за эту маску просят столько, а за эту — и вовсе другую цену. Короткой заметкой обойтись при описании масок практически невозможно, настолько обширна тема. Однако писать книгу я пока не готов. Появившись в 11 веке, традиция ношения масок во время карнавала и не только, расцвела пышным цветом в веке XVI, по возникновении Комедии дель Арте. Собственно, классические маски — Арлекин, Панталоне и т. д. к Комедии дель Арте и относятся… Хотя никаких ограничений фантазии мастеров давно уже не существует. Из кожи или папье маше венецианские умельцы могут сделать… да чего только они не могут сделать! Голову лошади или физиономию Терминатора, Медузу Горгону или бабочку — все, что душа пожелает.

Музеи Венеции.

Венеция сама по себе — музей под открытым небом, но если вам этого мало (ну как вам не стыдно, ей богу!) — в городе есть экспозиции, обязательные к просмотру. Дворец Дожей, Галерея Академии, Коллекция Пегги Гугенхайм, скуолы, морской музей (museo storico navale), музей Коррер, на Мурано — музей стекла, на Бурано — школа венецианского кружева. На вышеперечисленное можно не жалеть времени — оно того стоит.

Маццорбо.

Островок, на расстоянии небольшого мостика от Бурано. Примечателен тем, что на нем нет ничего примечательного. Каменная набережная, небольшая церковь в маленьком саду, детская площадка и жилые домики. При всем при этом на Маццорбо накрывает щемящее чувство светлой грусти, чего-то давно утерянного, подзабытого… вы же все равно уже рядом, пройдитесь немного.

Н.

Наводнение.

См. «Аква Альта».

О.

Остерия.

Рестораны знаем, пиццерии знаем, траттории знаем. Вот и до остерии добрались. Наверное, самые демократичные заведения общепита во всей Италии, не только в Венеции. Именно в Венеции на них стоит обратить пристальное внимание, и обязательно отважиться нырнуть с головой в их шумную атмосферу. Впечатления гарантированы в любом случае, а вот со знаком «плюс», или «минус» — зависит только от вас. Остерия — это всегда очень просто, зачастую при входе висит надпись — «no cameriere, no coperto» — нет официанта, нет платы за обслуживание за столиком. Зато и вкусно, как правило, умопомрачительно, здесь кормят своих, а на туристов не очень рассчитывают.

Оспедале Чивиле.

В вольном переводе — центральная венецианская клиническая больница. Здание красиво потрясающе, находящаяся тут же великолепная церковь Сан Дзаниполо совершенно теряется на фоне лечебного учреждения. Причина банальна — больница находится в бывшем здании Скуолы Гранде ди Сан-Марко, XV век. Зная язык, можно попытаться зайти внутрь, но если в вас распознают туриста — вежливо попросят не бродить здесь почем зря. Не расстраивайтесь — здание вынесло перестройку XIX века, в результате которой большая часть архитектурных и художественных шедевров здания безвозвратно утеряна.

Острова Лагуны.

Наверное, самая бесполезная статья нашего мини — словарика. Ну все ведь знают, что Венеция расположена на островах, да? Ну тогда нам остается только добавить, что количество этих островов — 118, и многие из них, разумеется, являются обязательной программой посещающего Венецию. Мурано, Бурано, Сан-Джорджо Маджоре — непременно. Торчелло, Лидо, Джудекка, остров- кладбище Сан- Микеле, где нашли последний приют многие достойные граждане всего мира, включая Иосифа Бродского,- для более искушенного венецианофила. Для наиболее пытливых остается самая удаленная от центральной части Венеции (25 км.) коммуна Кьоджа — «вторая столица» лагуны, соединенная с материком собственным мостом (у курорта Соттомарино),- раскинувшееся на нескольких островах совершенно самостоятельное образование. Впрочем, если даже вы никуда не выберетесь из центра Венеции — все равно так или иначе вы на острове, который так и называется — Венеция. Сюрприиииз.

Продолжение следует.

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм