В квартире то и дело попадаются черные кусочки туфа. Зачем столько набрали? Хотелось увезти с собой немного лунной атмосферы. Теперь вот можно собрать небольшой вулканчик, отливающий перламутровой пленкой с пористой поверхности булыжничков.
Мы и не знали, что ты такой сложный, Фогу. И что такой завораживающий.
Fogо на португальском — «Огонь». В этой стране многие красивости имеют вполне понятные и простые имена. 2829. Самая высочкая точка Кабо-Верде. Имея тотальный дефицит времени даже не раздумывали, какой из отдаленных (от Сала) островов выбрать.
Фогу не обманул ожиданий. Более того, пейзаж кальдеры оказался одним из самых впечатляющих на планете.
4
От аэропорта Сан-Филипе, столицы острова Фогу, до центра города — полтора километра. Знали бы — пошли бы пешком. С незнания взяли такси.
У таксистов, понятно, заработок приходит не с аэропортовых трасферов. Любой турист поедет в кальдеру, а это уже не 3 евро с машины, а все 60. С таксистом повезло — на английском он знал всего два слова, hello и euro. Так в поисках переводчика томным воскресным вечером добрались до бара Pipi’s. Где и нашли вполне англоговорящего бармена. Мо.
Странное дело — но именно с Мо мы крайне задорно тусили пару лет назад на Сале. Тогда он работал продавцом сувениров, и всегда был за поучаствовать в импровизированных пляжных гитарных вечеринках, устраиваемых русскими туристами, непонятно откуда взявшимися на острове.
За копну дредов Мо тогда был прозван Чучей. Здорово вдруг повстречать Чучу на незнакомом и загадочном Фогу!
2
Мо подстригся и получил более престижную работу, но для нас так и остался старым добрым Чучей.
Часам к шести вечера подъехала девушка Мо, Сара. Немка, уже несколько лет работающая в Африке, от Сьерра Леоне до Фогу. Болтали почти до полуночи — в воскресенье Сан-Филипе абсолютно скучный город, и бар Pipi’s — едва ли не оживленнейшее его место. Удивительно, но в нескольких сотнях метров от нас на черном песке городского пляжа скучала четверка наших товарищей, уже почти с неделю покоряющих острова архипелага. Кто бы знал.
1
Ледяное белое вино, один из символов Фогу. Самый сельскохозяйственный остров Кабо-Верде — он и самый вкусный.
Такие деревянные кресла, собирающиеся за пару секунд из двух досок, так и называются — «no stress».
Просидеть пять часов под цветущими акациями, наблюдая за закатом над океаном — не проблема. Pipi’s — сенегальское заведение. Хозяин принимает на работу исключительно соотечественников. Для более туристического Сала подобное заведение — редкость. А здесь — настоящие африканские блюда, соусы и даже манера сервировки.
Мо практически сразу предложил пожить на его квартире. На Фогу найти хорошее жилье в аренду — большая проблема. В итоге Сара подыскала огромные четырехкомнатные апарты в пяти минутах от исторического центра. А поскольку сама работает в турбизнесе — приспособила свободные площади под сдачу бюджетным путешественникам. Фогу — остров дорогой, и спрос на более-менее бюджетное жилье достаточно велик.
С таксистом договорились на 5.30. Зря. Стартовать надо не позднее 4х утра. Впрочем, после нашего веселого вечера нужно было хоть немного отоспаться. Ехать до Кальдеры чуть больше часа. Все время в гору. Едва заехали на территорию кальдеры — взошло солнце.
4
Солнце осветило стену старого кратера и дисковые облака над ней.
Кальдера Фогу — сложное образование, вместившее в себя сразу три кратера. Основной, огромный, собственно и образовавший когда-то кальдеру, практически разрушился. От него осталась вертикальная стена длиной 26 километров и высотой чуть более 2500 м. Внутри старого взорвавшегося кратера образовался новый — собственно, тот самый пик высотой 2829. Последние пару сотен лет пик не активен. Но — в 1995 м из южного склона пика неожиданно родился новый кратер, основательно заливший территорию кальдеры лавой. Активного извержения с выбросом «бомб» и землетрясением, к счастью, не случилось. Основные виноградники, плантации кофе и овощей благополучно пережили разгул огненной стихии. Люди не покинули кратер. Более того, стали еще активнее развивать в нем туризм.
Лавовый поток 1995го. Повредил дорогу и несколько плантаций.
К стенке внешнего кратера прижались две поселка. Первый ориентирован на туризм и виноделие, в нем находится туристический центр, небольшой информационный офис и фабрика-винокурня. Второй, поближе к обрыву, уходящему к пенистым океанским волнам, производит самый известный на архипелаге кофе, овощи-фрукты и бобовые. В нем же находится резервация леса с целой кучей эндемичных для островов растений.
2
Виноград растет прямо в туфе. Удивительно — эта почва кажется совершенно неприспособленной для какой-либо растительности.
Понятно, что абсолютное большинство туристов приезжает в кратерную резервацию ради подъема к пику Фогу. Учитывая, что жизнь туриста в кальдере не дешева, местные активисты придумывают все новые способы удержания гостей на подольше. Тут вам и кейвинг, и виа феррата, и двухдневный поход с палатками по стенке внешнего кратера.
Сам подъем на пик стоит денег. Либо платите гиду 40 евро на группу до 5 человек, либо без гида, но сервисный сбор 20 евро с группы — под предлогом необходимости кормить и содержать три десятка раздолбаев, показывающих пальцем на вполне очевидную тропу к вершине и заменяющих собой автоспуск фотоаппарата на кратере.
3
Гидов послали далеко и пошли на вершину сами. Огородами, да. По принципу «вершина простая, по хребту дойдем».Вершина оказалась далеко не простой. И дело было вовсе не в похмельном состоянии после веселого вечера в баре с Мо.
Первый час тропа идет по туфовому песку. А вот потом начинается скальник с жесткой сыпухой и крайне сложными углами. Чем выше — тем круче. Прибавляем ураганный порывистый ветер (вот почему надо стартовать не позднее 4х утра), обжигающее солнце, столбы пыли и несколько практически вертикальных участков. Очень похоже на штурм Килиманджаро. Хорошо, без ледников.
4
Самое сложное — высмотреть тропинку в черном песке. Спасибо местному фермеру — указал нам на нужный поворот!
2
За поворотом скрывается малый кратер и потоки лавы.
3
Проходим последние огороды, огороженные заборами из «вулканических бомб».
2
Сочетание ледяного ветра и жаркого солнца — крайне приятное. Загораешь и не потеешь. За подъем выпили почти три литра воды. Не так много для тропической горы, но фактор жажды на вулкане — один из ключевых. Если осталось меньше полулитра на человека — надо безоговорочно начинать спуск.
Широкие каменные русла — лучшие места для подъема. Единственный минус — обилие крупных «живых» камней.
2
НЛО тем временем неотступно наблюдает за восходителями.
Длинные тени от восходящего солнца уменьшаются с угрожающей скоростью. Если бы не ветер, пришлось бы туго.
2
Навигация на ключевом (но очевидном) повороте тропы.
2
Высшая точка нашего восхождения — окончание осыпающегося конуса и начало кратерной стенки.
В кратер не полезли — ветер набрал угрожающую силу и порой сбивал с тропы. Рисковать не хотелось. Степень вертикальности можно увидеть по камням, за которые держусь руками (снизу по склону) — съемка практически сверху. На правом крае (фото выше) виден обрыв горы и где-то внизу, под облаками — пена волн океана, набегающего на черный пляж. Настоящий край Земли. Удивительное зрелище.
1
Гиды спускают туристов прямо по сыпухе. Но, озираясь на опыт Килиманджаро, а также учитывая подозрительно крутые углы конуса кратера, предпочли долго и мучительно сползать по камням.
Финал спуска — зона безветрия.
Редко какая гора на спуске проще, чем на подъеме. Фогу — не исключение. Пропадает ветер, солнце выплывает в зенит — и начинается настоящая печка. По дороге проносятся небольшие песчаные смерчи. В ноги, покрытые черной как сажа пылью, то и дело врезается летящая саранча. Дорога, столь приятная и яркая утром, кажется бесконечным шоссе через дикие долины смерти.
Таксист, к счастью, уже шестой час как ждет в тенечке. Заезжаем на фабрику вина, оплачиваем пермит в штаб-квартире нацпарка и неторопливо спускаемся в освежающий бриз Сан-Филипе. К прохладному душу и ледяному пиву в баре Pipi’s.
