Таганрог — камерный город у моря. Часть 1: На берегу

может — в старомодных трамваях, почему-то напоминающих о временах беззаботного детства,

а может, в ласковом шуме морского прибоя и парусных яхтах, лениво покачающихся на волнах…

Впрочем, зачем гадать: из каких бы составляющих не складывалась атмосфера Таганрога, он такой милый, такой по-настоящему душевный, что в него трудно не влюбиться и трудно о нем не написать.

А потому пишу и я, приглашая Вас вместе со мной совершить небольшую виртуальную экскурсию по этому уютному приморскому городу.

Памятник Петру I, Петровский сквер и Морская лестница.

Отправной точкой нашей прогулки послужит Петровский сквер, который находится на обрыве над морем, в старейшей части города. Здесь, обратившись лицом к гавани, на гранитном постаменте возвышается памятник основателю Таганрога — ПетруI.

Именно тут, на продуваемом всеми ветрами Таганьем мысу («роге»), в 1698 г. Петр Алексеевич повелел возвести крепость, а возле нее — организовать порт, который стал первой в мире гаванью, построенной прямо в открытом море.

Через 11 лет вокруг этой крепости возник Троицк-на-Таганьем-роге — первый из российских городов, возведенных по заранее разработанному генеральному плану и чертежам, с использованием радиально-лучевой планировки.

Известно, что Петр Великий был так доволен своим азовским детищем, что даже подумывал сделать его столицей своей империи, но… неудачная русско-турецкая война, еще более неудачные мирные договоры, и, в результате, Троицк разрушен до основания, а на бывших городских улицах вновь растет ковыль и завывает степной ветер.

Свое второе рождение и теперешнее имя — Таганрог — город получил уже в XVIII в., при императрице Екатерине II. А XIX в. стал для него периодом настоящего расцвета, когда бывшая крепость у моря превратилась в богатый портовый город, в котором 15 иностранных держав содержали торговые консульства. Именно в это время в Таганроге появилось множество прекрасных зданий, которые сегодня являются его «визитной карточкой»:

В Советское время город потерял свой статус международного торгового порта, но обзавелся «спальными» районами, несколькими заводами и рядом учебных заведений, которые живут и процветают и по сей день. Кстати, именно благодаря всяческим ВУЗам, колледжам и лицеям, Таганрог не превращается в сонный провинциальный музей под открытым небом, а является оживленным городом, популярным у молодежи.

Ах, да! Я отвлеклась и совсем забыла рассказать Вам о памятнике Петру I, а, между тем, у него весьма необычная судьба: бронзовый император менял свое «место жительства» аж 8 (!) раз, и надо заметить, что такому количеству переносов не подвергался никакой другой памятник Таганрога.

Все началось в 1898 г., в канун 200-летия Таганрога, когда городское руководство надумало увековечить память о его основателе в граните и бронзе. Помогать им в этом нелегком и хлопотном деле согласился Антон Павлович Чехов: именно благодаря его стараниям за изготовление монумента взялся известный российский скульптор М. М. Антокольский, который настолько «загорелся» идеей этого проекта, что создал скульптуру, о которой Антон Павлович написал: «…о лучшем даже мечтать нельзя.»

Бронзовую статую Петра I отлили в Париже, а гранитный постамент изготовили в мастерской одесского скульптора Б. В. Эдуардса, неподалеку от Житомира.

Как это часто бывает в нашей стране, к юбилею города подготовить памятник не успели. Долгожданный монумент смогли установить только в 1903 г., возле городского парка, на пересечении современных улицы Петровской и переулка Спартаковского, где он и простоял 20 лет.

В январе 1924 г. статую Петра I демонтировали как идеологически чуждый элемент, водрузив на ее место бронзового Ильича. Опальная скульптура долго скиталась по складам, музеям и вестибюлям библиотек, чудом избежав переплавки в 30-е годы, пока, наконец, в 1958 г. ее не поставили над морем, в Комсомольском (ныне — Петровском) сквере, где она и остается по сегодняшний день.

За спиной бронзового императора находится вполне себе работающая, стилизованная под старину колонка:

В жаркий день тут приятно умыться и помыть руки, а вот пить воду не советую: она в Таганроге невкусная, с сильным запахом хлорки.

Напротив Петра, над самым обрывом, располагается обзорная площадка, с которой открывается хороший вид на море и порт — любимое детище первого российского императора:

Справа от обзорной площадки, в скверике, находятся два ажурных железных мостика, на перила которых таганрожские молодожены вешают разноцветные замки:

а слева — в нескольких десятках метрах — Морская лестница, построенная в 1967 г. по проекту архитектора А. А. Межлумяна. В связи с особенностями ландшафта, она не спускается круто вниз, а имеет боковые площадки и переходы, и потому выглядит как своеобразный каскад из 215 ступений:

Если спуститься по ней, то окажешься у моря со стороны порта.

Катер — памятник.

Миновав улицы Комсомольский спуск и Портовую, можно дойти до здания бывшего Морского вокзала, рядом с которым стоит катер-тральщик — памятник морякам, участникам боев за Таганрог в Великой Отечественной войне:

Кстати, катер — самый настоящий герой ВОВ: он прошел ее всю, начиная от Сталинграда, и на его счету — около 500 выловленных вражеских мин и два сбитых фашистских самолета.

На заслуженный отдых в виде монумента этот седой ветеран морских и речных сражений вышел в 1975 г. и с тех пор горячо любим не одним поколением таганрожской детворы.

А за последний десяток лет он стал популярен и среди местных молодоженов: зачастую свежеиспеченная молодая семья после ЗАГСа приезжает к Катеру и фотографируется на самом его носу, в знаменитой позе героев из фильма «Титаник». Если в этот момент поблизости находится судно, то его капитан обязательно дает длинный гудок, приветствуя молодых.

Яхт-клуб.

Неподалеку от Катера, на улице Портовой, находится Таганрогский яхт-клуб.

Появился он в 1908 г. и первоначально располагался в оригинальном деревянном здании с шатровой башенкой и балконом. При клубе были ресторан и бильярд, и посещать его тогда могли только люди привелигированного сословия.

Новое, двухэтажное каменное здание, с раздевалками и классными комнатами для теоретических занятий возвели в 1952 г. Тогда же, рядом с клубом, построили новый эллинг, слип и другие сооружения, необходимые для яхтинга.

Сейчас в Яхт-клубе располагается спортивная школа олимпийского резерва № 3. Основные направления — это гребля (байдарки и каноэ):

и парусный спорт:

Занятия абсолютно бесплатные, принимают всех (и мальчишек, и девчонок) независимо от возраста. Единственное условие: справка от терапевта о том, что данный вид спорта не противопоказан ребенку.

Каждый год, в июне и октябре, здесь проводятся Всероссийские гонки яхт разного класса, вплоть до крейсерских, ночные гонки на приз издания «Таганрогская правда», а также Всероссийские соревнования радиоуправляемых яхт. Будете в городе в это время, не упустите возможность полюбоваться ярким и незабываемым зрелищем!

Памятник Джузеппе Гарибальди.

Напротив Яхт-клуба возвышается обелиск национальному герою Италии Джузеппе Гарибальди, для которого Таганрог стал поистине судьбоносным местом:

в апреле 1833 г. шхуна будущего революционера «Клоринда» зашла в Таганрог, где Гарибальди познакомился с Джованни Баттиста Кунео — политическим эмигрантом из Лигурии. Воспламенненый его речами, Джузеппе вступил в тайное общество «Молодая Италия» и посвятил всю свою жизнь делу освобождения Италии от власти австрийцев и объединению родной страны в единое сильное государство.

Пушкинская набережная.

За Яхт-клубом начинается Пушкинская набережная — одно из самых любимых мест отдыха таганрожцев:

Появилась она в далеком 1808 г., и поначалу использовалась для транспортировки судов и погрузочно-разгрузочных работ. Однако, к концу XIX в. грузопоток через Таганрогский порт снизился, и облагороженная набережная из бывшей «промзоны» превратилась в популярный променад с мостовой, скамейками и тенистыми деревьями.

Такой облик она (вернее, ее старая часть) сохраняет и сегодня: добавились только асфальтовая дорожка для велосипедистов

и памятник морякам Азовской флотилии, строителям Таганрога — первой военно-морской базы России:

Новая же часть набережной появилась совсем недавно, в 1998 г., к 300-летию Таганрога. Ее мощеные плиткой дорожки разбегаются по территории, некогда бывшей унылым песчаным пустырем,

и, кажется, упираются прямо в небо, которое в штиль настолько сливается с морем, что окружающее пространство превращается в бесконечную серебристую лазурь:

А среди деревьв, на небольших площадках, прячутся памятник А. С. Пушкину работы Юрия Нероды

и скульптурная композиция Дмитрия Лындина, посвященная чеховскому рассказу «Роман с контробасом»:

У главного входа на Пушкинскую набережную возвышается величественный монумент в честь 300-летия Таганрога — три колонны (символизирующие три столетия, прожитые городом), увенчанные ангелом-хранителем, держащим в руках чашу изобилия:

Каменная (Депальдовская) лестница.

Пушкинскую набережную с одной из центральных улиц города (Греческой) связывает Каменная лестница — самая знаменитая достопримечательность Таганрога.

Когда я впервые увидела ее, мне рассказывали, что она была построена богатым греком для своей больной красавицы-дочери, которой врачи прописали ежедневно подниматься и спускаться по ступеням. Как оказалось, не многое в этом рассказе правда: лестница, действительно, была возведена на средства таганрожского миллионера — грека Герасима Депальдо, но женат он не был, детей не имел и умер от неизлечимой болезни в возрасте 35 лет.

Построили ее уже после смерти мецената, в 1823 г., согласно его духовному завещанию. Архитектурное авторство достопримечательности, по разным источникам, приписывают итальянскому архитектору Ф. К. Боффо (прославившемуся впоследствии застройкой Одессы) и местному специалисту П. И. Македонскому.

Выполненная из светлого сарматского известняка, лестница имела одну архитектурную особенность: при взгляде на нее сверху вниз — ширина ее казалась одинаковой по всей длине

а если приходилось смотреть снизу вверх, то срабатывал эффект перспективы, и вверхней своей части она визуально казалось уже, чем в нижней, что придавало всему сооружению грандиозность.

К сожалению, во время реконструкции лестницы в 1972 г. советские строители не соблюли нужные пропорции (а ширина ступений должна была колебаться), и архитектурная «изюминка» была утрачена. А в ходе последней переделки (2006 года), сооружение лишилось и своих ступений из сарматского известняка, который заменили на более прочный гранит. Эта замена вызвала негодование части горожан, посчитавших, что тем самым был уничтожен исторический колорит достопримечательности. Может быть, и так. Но, по моему мнению, целые ступени из гранита все-таки безопаснее и красивее исторически достоверных, но опасно крошащихся под ногами, известняковых.

Солнечные часы.

На улице Греческой, у самого начала Каменной лестницы, находятся Солнечные часы, по которым с 1833 г. по 1917 г. сверял время весь город:

Увы, сейчас пользоваться ими невозможно:

во-первых, они создавались тогда, когда не существовало понятия «декретного» времени, а в Таганроге, который сейчас живет по Москве, на самом деле солнечный полдень наступает на 25 мин. раньше, чем в столице нашей Родины, и эту разницу часы XIX в., конечно, не учитывают;

а во-вторых, в процессе реставраций 1972 и 1990-х годов, новый гномон (от положения которого по отношению к небесным светилам зависит точность солнечных часов) был так небрежно изготовлен и установлен, что Солнечные часы начали «безбожно врать» и определение времени по ним превратилось в непосильную задачу. Так что, теперь они представляют интерес скорее как достопримечательность, чем как хронограф.

Дом Чайковских.

Недалеко от Солнечных часов, по адресу: ул. Греческая, д. 56, стоит необычный особняк с башенкой в готическом стиле.

Его возводили для подполковника Войска Донского Д. Г. Калиновского, но, еще недостроенным, он был проигран бравым воякой в карты купцу Сарандино. После смерти купчины, Русское Общество Пароходства и Тоговли арендовало этот дом у его вдовы для своего морского агента — капитана первого ранга Ипполита Ильича Чайковского, брата великого русского композитора.

Капитан прожил в «замке Сарандино» 11 лет: с 1883 по 1894 гг. За это время его трижды навещал Петр Ильич: в 1886, 1888 и 1890 гг. Музыковеды утверждают, что здесь великий русский композитор работал над увертюрой «Гамлет» и сделал ряд набросков для других произведений.

Сейчас в бывшем особняке располагаются отделы Чеховской библиотеки (нотно-музыкальный и иностранной литературы) и небольшой музей, посвященный семье Чайковских и их взаимоотношениям с Антоном Павловичем Чеховым.

Дворец Александра I.

Ниже по улице (Греческая, 40) находится дом, известный как дворец императора Александра I:

Этот скромный, неказистый с виду, особняк почему-то обласкан вниманием великих и талантливых мира сего:

Так, по дороге на Кавказ, в июне 1820 г., в нем останавливался великий русский поэт А. С. Пушкин. По мнению ряда литературоведов, именно здесь, в Таганроге, на улице Греческой, Александр Сергеевич и сочинил свое бессмерное: «У лукоморья дуб зеленый…»

Также, в разное время, в особняке гостили поэт В. А. Жуковский, герой Бородинского сражения 1812 г. генерал Н. Н. Раевский, художник-маринист И. К. Айвазовский и писатель, критик, участник Октябрьской революции, народный комиссар просвещения РСФСР — А. В. Луначарский.

Более того, сам император Александр I, во время пребывания в Таганроге (в 1818 и 1825 гг), дважды избирал его своей резиденцией. И именно в этом доме завершился земной путь победителя «маленького капрала Буонапарте».

Чем привлек всю эту плеяду знаменитостей невзрачный с виду, одноэтажный домишко, для меня было и остается загадкой. Наверное, своей положительной энергетикой… А может и тем, что особняк этот специально содержался как городской бутик-отель для самых-самых уважаемых, богатых и знаменитых гостей Таганрога.

Свято-Никольский храм.

Если от дворца Александра I направиться к самому началу улицы Греческой, то, возле уже знакомого нам Петровского сквера, можно выйти на улицу Шевченко. Она приведет нас к одному из старейших храмов Таганрога — Свято-Никольской церкви, которая была заложена в 1777 году по предложению контр-адмирала, командующего флотилией на Азовском море, Федора Клокачева.

По легенде, храм возведен на том самом месте, где некогда стояла палатка Петра Великого. Строительство церкви осуществлялось морским ведомством и за его счет, и потому совсем не удивителен тот факт, что стены храма были сделаны из днищ старых морских судов.

В 1778 г. церковь была осввящена, а в 1845 г. к ней была пристроены кирпичная колокольня во имя Святой великомученицы Параскевы и трапезная.

За время своего существования церковь не раз подвегалась нешуточным испытаниям:

во время Крымской войны 1855—1856 гг. Таганрог и хорошо видимый с моря храм подверглись арт-обстрелу, о чем остались свидетельства в виде осколков, застрявших в северной его стене;

в 1941 г., во время Великой Отечественной войны, вся деревянная часть церкви, восстановленная было по разрешению гитлеровцев, сгорела от сброшенных советскими самолетами бомб;

в 1957 г., в рамках борьбы с религиозным культом, верхние ярусы колокольни были взорваны, над нижними — установлены перекрытия, и храм был превращен в спортивный зал общества «Буревестник». Во дворе бывшей церкви разместили автоколонну и склад рыбкоопа.

В 1989 г. Свято-Никольская церковь была вновь возвращена верующим. Сейчас она, полностью отреставрированая, гордо красуется на фоне синего неба, и, будем надеятся, останется такой на многие столетия вперед.

Богудония.

За Никольской церковью находится Богудония — один из самых старинных и колоритнейших районов Таганрога, жители которого занимаются рыбным промыслом вот уже несколько столетий. Стоит только свернуть с улицы Шевченко в переулок 1-й Щемиловский,

а после — на улицу 3-ю Надгорную,

и Вы, словно по мановению волшебной палочки, перенесетесь в начало XX в., в царство рыбаков, лодочников и прасолов (торговцев, скупавших оптом рыбу для розничной продажи, и производивших ее засол).

У самого края обрыва все так же лепятся хибарки самозастроя

коротюсенькая улица 3-я Надгорная, замощенная камнем,

заканчивается изрядно расшатанным стародревним железным трапом, круто спускающемся к морю:

на волнах которого все также раскачиваются рыбацкие лодки, окруженные жадными до поживы чайками:

Свое необычное название район получил по фамилии Александра Ивановича Боудона (Богудона) — поручика не то французского, не то английского происхождения, который сотоварищи открыл здесь в конце XIX в. рыбоперерабатывающий завод. Дело было настолько успешным, что вскоре бывший поручик превратился фактически в хозяина всего района: этакого дона Карлеоне от рыбного промысла.

Не думаю, что такая огромная власть далась ему легко: жители Богудонии всегда были люди горячие, отчаянные, что называется «готовые на все». Поговаривают, что во времена оккупации Таганрога (1941—1943 гг.) даже фашисты побаивались соваться сюда, и здесь действовал особый партизанский отряд из местных жителей.

Впрочем, и сам Боудон был из тех, кого «голыми руками не возьмешь» — угрюмый, суровый человек со странностями. Известно, что еще при жизни он заказал себе надгробие с датой своей смерти (угадал он ее или не угадал — источники умалчивают).

Конечно, времена изменились, былая слава этой маленькой Одессы канула в лету и сейчас любоваться богудонским колоритом стало абсолютно безопасно. А местный пляж используется теперь еще и как место выгула и купания собак.

Ну что ж, осмотрев Богудонию, мы можем покинуть берег Азовского моря и отправиться гулять по центральным улицам города, которые также расскажут нам немало интересного…

Продолжение смотрите здесь.

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм