Большие итальянские каникулы: это сладкое слово Венеция

На вокзал наш поезд прибыл в 9 часов вечера, и было еще относительно светло. За каких-то полчаса, пока я покупала билеты на водный трамвайчик вапоретто (это тут же, на площади перед вокзалом), отстояв огромную очередь, совсем стемнело и зажглись фонари.

Хозяин апартаментов Андреа, где мы планировали остановиться на следующие три дня, любезно прислал мне заранее на электронную почту очень подробную инструкцию, как добраться: до какой остановки вапоретто доехать, на каких улицах свернуть и т. д. На самом деле мы могли обойтись и без дорогостоящего вапоретто (7 евро — один взрослый билет!), так как апартаменты находятся в районе Каннареджо, а это 15 минут пешком от вокзала, но в темноте, усталые и с чемоданами, мы бы вряд ли дошли.

Следуя подробным и точным указаниям Андреа, мы довольно быстро нашли нужный дом и даже не заблудились в переплетении улочек и каналов.

Апартаменты не похожи на обычные отели и не открыты 24 часа в сутки. Это как обычный дом, куда вы не вломитесь заполночь, поэтому о времени нашего приезда я предупреждала Андреа заранее.

В темноте толком не удалось разглядеть, где нам предстояло жить следующие три ночи.

На следующее же утро я открыла окно, а там…

Думаю, вопрос, где остановиться в Венеции, волнует многих, поэтому самое время подробнее рассказать об апартаментах.

Забронированные нами апартаменты Residenza Ca’Zanardi расположены во дворце 16 века Palazzo Ca’Zanardi в историческом районе Венеции Каннареджо. Слово «дворец» может испугать, но на самом деле стоимость номера на три ночи на трех человек составила 13 000 рублей, включая завтраки.

Дворец находится недалеко от важной пешеходной артерии Страда Нуова (Strada Nuova) и остановки вапоретто Fondamente Nove, от которой удобно добраться до островов Бурано и Мурано.

На Booking.com написано, что пешком от апартаментов до площади Сан-Марко 15 минут, но на самом деле путь займет у вас около получаса с учетом вечной запруженности улиц возле моста Риальто. Но это не слишком нас беспокоило, потому что гулять по Венеции — одно удовольствие.

Сначала о плюсах проживания в апартаментах. Во-первых, это возможность побывать в реальном историческом здании, в котором несколько веков жили знатные венецианские семьи, и почувствовать себя одним из жителей Венеции.

Во-вторых, апартаменты находятся вдали от оживленных туристических улиц, здесь тихо и спокойно. На этаже всего два номера, нашими соседями была группка японских студентов, которых мы видели от силы пару раз.

В-третьих, в вашем распоряжении — большой по площади номер с нестандартным с точки зрения обычных отелей интерьером и антикварной мебелью. Ванная находится в общем холле, но ею пользуетесь только вы.

В-четвертых, здорово, когда по утрам будят крики чаек и плеск воды. Открываешь окно, блаженно жмуришься на солнышке и ловишь себя на мысли, что жизнь прекрасна. В такие мгновения мое прежнее равнодушно-скептическое отношение сменилось сначала восторгом, а потом и влюбленностью в Венецию. Ведь это по-настоящему удивительный город, само существование которого невозможно — ну кто будет строить в болотистой местности, на крошечных клочках земли, где нет ни леса, ни камня для строительства? Однако он существует и настолько прекрасен, что хочется кричать вместе с чайками:)

В-пятых, это изумительные исторические интерьеры. Ну когда и где еще будет возможность пожить в настоящем дворце?

В-шестых, что может быть приятнее, чем завтракать на террасе, утопающей в цветах и заливаемой солнечным светом?

Завтрак, правда, не столь роскошен: хлеб, круассаны, джем, масло, сок и, конечно же, кофе. Любой на ваш вкус — от эспрессо до латте. Именно после Италии мы купили кофемашину. Представить себе утро без хорошего кофе я уже не могу.

Кстати, почти вся обслуга во дворце — из стран СНГ, так что с общением проблем не будет.

В-седьмых, наличие собственного небольшого сада. Мое первое впечатление о том, что Венеция — это город камней и воды, развеялось, как дым. Оказывается, зелень есть, просто она прячется во внутренних двориках домов.

Ну и, наверное, в последних, нулевой этаж, где во время нашего пребывания выставлялись русские фотографы.

Теперь к минусам проживания в апартаментах. За все время проживания (три ночи) у нас ни разу не убирались, не меняли постельное белье и полотенца, не обновляли шампунь и мыло. Сами номера были не в великолепном состоянии: двери нещадно скрипели и стонали (наверное, из-за повышенной влажности), мебель не первой свежести.

Вердикт: по соотношению цена-качетство апартаменты Ca’Zanardi можно назвать удачным вариантом проживания в Венеции.

11 июля, четверг

Весь день мы посвятили прогулке по Венеции. Первой целью было, конечно, дойти до площади Сан-Марко и прокатиться на гондоле.

Район Каннареджо (Cannaregio), где находились наши апартаменты, считается самым непрестижным, насколько это вообще возможно в Венеции, и малопривлекательным для туристов, так как никаких особых достопримечательностей в нем нет. Но в любом случае почти все туристы так или иначе бывают в этом районе: здесь находится железнодорожный вокзал и важная пешеходная артерия Страда Нуова.

С другой стороны, удаленность района обеспечивает важное преимущество — отсутствие шума и суеты. При этом Каннареджо — самый густонаселенный район, и именно здесь можно увидеть, как простые венецианцы живут своей обычной жизнью: подбирают утреннюю газету у себя перед домом, выставляют мусор, стирают белье или возвращаются с покупками.

Здесь, вдали от раскрученных туристических достопримечательностей, Венеция открывает свое «человеческое лицо».

Водный транспорт — единственный вид транспорта в Венеции, и он недешев. Поэтому непосредственно по самому городу мы передвигались исключительно пешком.

Только птицы могут бесплатно кататься на лодках:)

Если приехать в Венецию на день и пробежаться с гидом, как мы делали в прошлый свой приезд в рамках автобусного тура, то, конечно, будет казаться, что в хитросплетении улочек, каналов и мостов решительно невозможно разобраться. Но немного времени и терпения, и ориентирование дается все проще и проще.

Особенно если вы направляетесь к таким крупным достопримечательностям, как площадь Сан-Марко и мост Риальто. Что касается района Каннареджо, то нужно выйти на главную пешеходную артерию Страда Нуова, где маленькие ручейки туристов сливаются в один большой поток. Колокольня церкви Святых Апостолов (кстати, одна из самых высоких в городе) будет сигнализировать о том, что вы на правильном пути.

Дальше нужно просто идти на юг и юго-восток, следуя прикрепленным на домах табличкам с надписями Ponte di Rialto, а потом San Marco. Чем ближе к цели, тем больше вокруг будет людей, тем чаще будут попадаться магазинчики и отели, а на воде — гондолы.

Первая запруда образуется у моста Риальто — самого известного моста Венеции. Те, кто еще его не видел, останавливаются, чтобы сделать фото — сначала моста, а потом вида, который открывается с него на Гранд-Канал. Остальные просто переходят мост туда и обратно, ведь это не просто туристическая достопримечательность, а важное связующее звено между частями Венеции, разделенными Гранд-Каналом.

Мост представляет собой одну большую арку, к вершине которой ведут лестницы. Риальто — истинный ребенок Венеции, снискавшей себе богатство и славу благодаря торговле. На мосту есть лавки, где торгуют в основном сувенирами и всякими другими безделками. Из-за этого здесь слишком шумно и суетливо.

Хотя не будь лавок, все равно бы на Риальто яблоку негде было упасть. Все же он — часть истории города и воплощение его духа.

По пути к Сан-Марко попался вот такой смешной разрисованный столбик, обозначающий место причала гондол.

От этого отеля до площади Сан-Марко не больше 10 минут.

Чем ближе к Сан-Марко, тем больше магазинов с масками, причем не только копеечными сувенирными, а масками, изготовленными вручную, которые выглядят как настоящие произведения искусства. И цены на них исчисляются уже в сотнях евро. Но зато как красиво!

Существует два основных вида венецианских масок: театральные и классические. Среди театральных самая популярная у туристов, в основном, что закономерно, женского пола, — коломбина, которая закрывает только половину лица, в то время как губы остаются открытыми.

Вторая по популярности театральная маска — арлекин.

Среди классических масок особо выделяется «венецианская дама». Это самые роскошные и богато украшенные маски.

Самая мрачная из классических масок — доктор чумы, напоминающая о тех временах, когда страшная болезнь могла унести в могилу половину жителей города.

Площадь Сан-Марко — сердце города. Здесь почти ничего не поменялось за 7 лет. Разве что убрали палатки, торгующие кормом для голубей. Насколько я знаю, сейчас их кормить запрещено. По форме площадь напоминает букву Г. Ножка буквы Г называется Пьяцца и упирается в собор Святого Марка, а палочка — пространство от Гранд-канала до колокольни собора — Пьяцетта.

Но все равно, несмотря на запреты, люди умудряются их кормить. Ведь голуби долгое время были священными птицами в Венеции, одним из символов благоволения Святого Марка, в честь которого была отстроена самая известная церковь города — собор Святого Марка. Часть фасада сейчас реставрируется и закрыта лесами.

Но оценить роскошь и красоту собора все же можно, особенно вблизи.

Именно символ Святого Марка — крылатый лев — стал и символом Венеции. Святые мощи евангелиста хранятся в соборе с 9 века, когда двое венецианских купцов выкрали их из Александрии, прикрыв свиными тушами, к которым не могли прикоснуться мусульмане.

В собор мы, конечно, не могли не зайти. Но и здесь не обошлось без коммерции. Понятно, что в такую жару никто не будет ходить в брюках и рубашках с длинным рукавом. Женщин, однако, не пускают внутрь, если у них оголены плечи или ноги, что проверяет охранник у входа. Если прикрыть оголенные участники нечем, то приходится покупать коричневый бумажный платок за 1 евро. Представьте, сколько там народу проходит за один день и сколько таких платков удается продать!

При этом мой отец, гулявший по Венеции в шортах и майке-безрукавке, прошел совершенно свободно. Вот такая очередная несправедливость к женскому полу:)

Справа от собора — Часовая башня Святого Марка. Очень красивое, почти воздушное здание эпохи Возрождения. Его фасад смотрит прямо на Гранд-Канал и призван демонстрировать всем приезжающим мощь и богатство Венецианской республики.

Наконец мы вышли на ту часть площади Святого Марка, которая называется пьяцетта. В прошлый раз, семь лет назад, наше знакомство с Венецией начиналось именно с нее.

Желание подняться на колокольню собора Святого Марка было, но, отстояв на жаре очередь в собор, мы решили поберечь силы. Полуденный зной выжигал всю жидкость в организме, и мысли метались исключительно от холодной воды к мороженому и от мороженого к кусочкам охлажденного арбуза в пластиковом стаканчике.

Пьяцетта — это парадный вход в Венецию. Гостей на ней встречают две колонны — Святого Марка и Святого Теодора.

В первую очередь привлекает внимание, конечно, колонна Святого Марка с фигурой льва на вершине. Еще в первый раз эта фигура мне показалась такой же загадочной, как египетский сфинкс, и не особо-то похожей на льва. Как выяснилось, ученые считают, что фигуре уже 2500 лет и отлили ее в древней Ассирии.

Здесь же, на пьяцетте, есть стоянка гондол. Удовольствие прокатиться на гондоле не из дешевых: 40 минут — 100 евро. В давние времена гондолы были обычным средством передвижения по каналам, что-то вроде такси на венецианский манер. Сегодня это исключительно развлечение для туристов.

Прокатиться на гондоле — неизбежное для каждого туриста занятие. Все равно что прокатиться на канатном трамвайчике в Сан-Франциско. Или подняться на Эйфелеву башню в Париже. Каждый раз зарекаешься делать это, но все равно катаешься и все равно поднимаешься, особенно если рядом с тобой те, кто еще этого не делал.

Кстати, о запахе. Лично я ничего «такого» не почувствовала. Пахло немного морем, вот и все. Никаких нечистот, вываливающихся прямо из окон домов в воду, никаких «чернобыльских» рыб, которых я видела в Лиссабоне, где на набережной действительно пахнет канализацией.

Гондолы идут впритык друг к другу, иногда даже образуя пробку, как на обычной автостраде. Кажется, еще немного, и случится глобальное ДТП. Но ничего не случается, потому что гондольеры учатся ремеслу годами, начиная в детском возрасте, и мастерски справляются со своими обязанностями.

За отдельные деньги вам споют баркаролу или, если вы предпочитаете более энергичные мелодии, нежели минорные напевы гондольеров, сыграют на аккордеоне что-нибудь из узнаваемых итальянских песен.

Хоть я на фотографии и улыбаюсь, но мне не очень весело.

Гондола сильно раскачивалась, и при малейшем крене мне казалось, что она вот-вот перевернется. Я не боялась за себя или родителей — мы все умеем хорошо плавать, да и до «берега» можно буквально коснуться рукой. А вот мой драгоценный фотоаппарат мог и пострадать, внезапно оказавшись под водой.

При всех треволнениях поездки на гондоле мне показалось, что обратно на пьяцетту мы вернулись раньше, чем истекли оплаченные 40 минут. Возможно, это просто время так быстро и незаметно пролетело, а наручные часы, чтобы это проверить, мы купили намного позже, уже в Женеве.

В общем, на гондоле прокатиться и приятно, и полезно, так как водная прогулка позволяет под другим ракурсом взглянуть на город, узнать чуть больше о неотъемлемой части его истории, ведь гондолы многие столетия обслуживали жителей Венеции. Тем не менее, все это показалось мне бездушным, с очевидным коммерческим душком, ведь объективно в наши дни в гондолах необходимости нет. Хотя, наверное, по-другому и невозможно — все же Венецию посещают миллионы туристов и только принцип «конвейера» позволяет обслужить всех.

Вернувшись на пьяцетту, мы решили немного передохнуть и съесть по порции джелато, или по-нашему мороженого. В Италии мы, наверное, потребили всю летнюю норму мороженого на лето — настолько оно там вкусное. Даже мама частенько не отказывалась от этого лакомства, хотя и равнодушна к нему. Ну, а мы с отцом почти никогда не упускали возможность поесть джелато: отец всегда выбирал свое любимое ванильное, а я попробовала разные вкусы.

Рядом с пьяцеттой множество сувенирных лавок, в которых продается всякое барахло.

Дорогие маски ручной работы, венецианские куклы из фарфора и винтажные тарелки нужно искать в магазинах.

Иногда попадаются и такие «куклы» :)

Мы решили переждать солнцепек в номере и отправились обратно в наш палаццо, стараясь выбирать другие пути, которыми раньше не ходили, чтобы увидеть что-то новое. Мы хотели отыскать самую-самую узкую улицу, но так как не знали ее названия, то поиски не увенчались успехом. Самое обидное, что эта улочка, как я прочитала позже в интернете, Calle Varisco (ширина 53 сантиметра — уже, чем талия у модели) находится в районе Каннареджо, в котором мы жили.

Но зато мы прошлись по другой узкой улице. Их всего, самых узких, насчитывается семь штук.

В Венеции очень много церквей (аж 150) — удивительно, как удавалось вписать столь внушительные по размерам здания на этом ограниченном пространстве. Все объясняется тем, что венецианцы, как и в целом итальянцы, очень набожные люди. Однако в Венеции вера в бога особенно сильна, потому что в этих суровых болотистых краях, куда, спасаясь от варваров, сбежали жители северных провинций Римской империи, только она и помогала выстоять. К тому же, все, что связано с водой и корабельным делом требует еще больше веры — морякам частенько приходилось уповать исключительно на бога.

Но самая существенная причина обилия церквей — наличие тех, кто мог оплатить их постройку. В период своего могущества Венецианская республика была сказочно богатой, а венецианские купцы могли позволить себе жертвовать на богоудные дела внушительные суммы.

Стоит выйти на открытое пространство, и в кадр обязательно попадет колокольня одной из многочисленных церквей или сама церковь.

Переждав жару в номере и немного отдохнув, мы переоделись в более нарядную одежду, подходящую вечернему времени. И снова отправились в Венецию, теперь уже на другую часть острова Риальто, разделенного Гранд-каналом.

На «той» стороне оказалось очень даже мило.

Поток туристов здесь превращается в тонкие ручейки и даже отдельные капли. Дома здесь меньше и не столь роскошны, как палаццо. Иногда мы забредали в такие улочки, где никого, кроме нас, не было. В такие моменты возникало очень интимное чувство единения с Венецией, и все мои глупые предубеждения против Венеции вмиг растворялись в воде ее каналов.

Кстати, не помню, видела ли я в Венеции обычные продуктовые магазины. Но по крайней мере я теперь знаю, где жители города покупают свежие фрукты и овощи.

Своим аппетитным видом манила венецианская выпечка, но так мы ее ни разу и не попробовали:(Кому удалось попробовать, поделитесь, пожалуйста, впечатлениями!

Так мы дошли до самой красивой, на мой взгляд, церкви Санта-Мария-делла-Салюте, расположенной ровно напротив пьяцетты и кампаниллы собора Святого Марка, через Гранд-канал.

У церкви была пришвартована изящная парусная шхуна. По-моему, парусники еще более романтичны, чем гондолы.

Церковь Санта-Мария-делла-Салюте построена в честь избавления города от чумы, которая унесла в 17 веке треть населения города. Поэтому, наверное, она такая нарядная и как бы светится изнутри — ведь построена в честь радостного события. Беда миновала, и жизнь продолжается — спасибо заступнице Деве Марии.

От нее идет очень позитивная энергетика, и люди это чувствуют — на ее большой гостеприимной лестнице места хватает для всех.

Обратно на «нашу» часть Риальто мы вернулись по мосту Академии (Ponte dell’Academia) — самому южному из четырех мостов, переброшенных через Гранд-канал. Свое название мост получил по находящейся рядом Галерее Академии, в которой хранится самая крупная коллекция венецианской живописи.

Мост Академии на удивление не каменный, а деревянный, что делает его уникальным. А еще на его перилах висят множество «замочков любви»: любовь все-таки очень суеверное чувство. Говорят, традиция вешать замки пришла именно из Италии.

Вдоволь нагулявшись по Венеции, на ужин мы решили вернуться в свой уже ставший родным район Каннареджо. По пути нам попалась небольшая площадь, в центре которого установлен памятник Даниэлю Манину — итальянскому патриоту, родившемуся в Венеции и боровшемуся за независимость Италии от Австрии.

Интерес представляет, конечно, не сама статуя Манина, а крылатый лев у ее подножия.

Вечерняя прогулка завершилась в траттории на Страда Нуова. В Италии, как и во Франции, в начале трапезы подают нарезанный на ломти багет или сухари, иногда с маслом. Чаще всего за такую прелюдию к основной еде тоже приходится платить.

Себе я заказала салат «Капрезе», который, конечно, никакой не салат, а закуска, но по нашим российским представлениям вполне дотягивает до салата.

Отец выбрал овощной суп минестроне и пришел от него в такой восторг, что впоследствии даже в других городах только его и заказывал, а также равиоли с ветчиной.

Мама решила попробовать пасту с морепродуктами, ведь Венеция славится именно своими блюдами с дарами моря. «Ракушки» ей категорически не понравились, как и макароны — я их попробовала и согласилась с ней, что они были абсолютно безвкусными и чересчур твердыми, как будто основательно недоваренными.

Только мы закончили с трапезой и вышли, решив, что вполне можно прогуляться до Сан-Марко, как небо вмешалось в наши планы и излилось мощным потоком своих слез. Дождь, нет, настоящий тропический ливень, под которым нам пришлось бежать до Калле Занарди и нашего дворца. Конечно, мы промокли до нитки, но как же было приятно бежать не куда-нибудь, а во дворец, в опочивальню с высокими потолками и люстрой из муранского стекла…

12 июля, пятница

Особенный день, потому что у моих родителей праздник — тридцатилетие совместной жизни. И как здорово, что получилось отметить его в таком особенном месте, как Венеция.

Утром мы отправились на пристань Фондаменте Нова, откуда уехали сначала на Бурано и Мурано, а потом на Лидо, о чем я подробнее расскажу в следующий раз.

А вечер завершился в одном из ресторанчиков возле моста Риальто, где мы и отметили это важное и знаковое событие для нашей семьи.

В этот вечер небо к нам благоволило, и мы все же дошли до площади Сан-Марко, что в прошлый раз помешал сделать дождь. Сан-Марко в темное время суток выглядит по-другому: дневная суета уступает место неспешным прогулкам, в небо запускают разноцветных капитошек, а на постройках играют россыпи зеленых огоньков от лазерных указок, создавая ощущение гигантской дискотеки. Разумеется, все световые игрушки продаются, торговаться можно и нужно.

Извиняюсь за качество фотографий — гуляли мы налегке, а в руках у меня был только мой верный друг смартфон.

Знаменитое кафе «Флориан» на площади Сан-Марко считается самым старым в Венеции и во всей Италии. Здесь впервые начали подавать бодрящий ароматный напиток под названием «кофе».

Я же решила воспользоваться возможностью и надела купленную накануне «коломбину». Чувствовала я себя весьма органично, хотя была и чуть ли не единственным человеком в маске: все же июль — не время карнавала.

Суммируя опыт по Венеции, что, как мне кажется, важно сделать:

1. Найти апартаменты в палаццо и узнать, как жила венецианская знать

2. Купить красивую венецианскую маску и, даже если не время карнавала, прогуляться в ней по вечерней Венеции

3. Совершить прогулку на гондоле, вапоретто или водном такси. Если вы уже делали это, все равно прокатиться еще раз и вспомнить, как это здорово

4. Посидеть на ступеньках церкви Санта-Мария-делла-Салюте и помедитировать на закат

5. Посчитать и сфотографировать всех крылатых львов, которые встретятся вам на пути

6. Перекусить в солнцепек охлажденными кусочками арбузов, а на ужин заказать что-нибудь из морепродуктов (наш негативный опыт в этом плане еще ни о чем не говорит)

7. Поискать самые узкие улочки и измерить их

8. Поискать уединенные улочки. Если вы с любимым человеком, обязательно подарить ему поцелуй. А можно два

9. Найти время и съездить на Бурано, Мурано и Лидо. Если уже были там, ограничиться Лидо, позагорать, искупаться в теплой Адриатике и снова на покорение города

10. Оставить в Венеции кусочек своего сердца и вернуться сюда еще раз в какое-нибудь другое время года, чтобы сравнить свои ощущения:)

Теги: Самостоятельные путешествия, Пляжный отдых, Отзывы об отелях, Культурно-познавательный туризм