Крым

Поезд из Петербурга быстро домчал нас до Феодосии. Ощущение южного курорта ощущалось уже на перроне. Перед глазами мелькали пёстрые майки, загорелые и не очень тела, уезжающие домой пассажиры, загруженные до самой макушки чемоданами — всегда грустно смотреть, как люди на отдых берут столько вещей, большинством из которых не пользуются. Я сторонник тех, кто путешествует налегке.

Жильё в Феодосии мы забронировали заранее — сестра порекомендовала. Очень уютный гостевой трёхэтажный дом с номерами, сад, кухня на улице в беседке (полный комплект посуды) и две беседки, где можно сидеть по вечерам. Наше жилище располагалось в 20 минутах пешком от моря.

Разместившись и немного обустроившись, мы отправились на первую прогулку по городу. Скажу сразу, первые несколько дней Феодосия производила на меня удручающее впечатление. Мне, откровенно говоря, было скучно. В шаговой доступности — узкая полоска береговой линии, грязная вода, забитый пляж, множество примитивных развлечений, рассчитанных, в основном, на детские горящие глаза: «Мама, хочу птичку погладить! Папа, хочу на машинке покататься!». Да и в самом городе смотреть особенно нечего, за редким исключением. Привыкнуть к такой обстановке и понять, что развлекать себя нужно самому, получилось не сразу.

В первые дни пребывания в Феодосии мы определили для себя места, где можно питаться. Излюбленной стала кафешка на Галерейной улице, ведущей от моря к нашему дому. Цены чуть ниже, чем в остальных, но большой ассортимент и очень вкусно. Если сравнивать с ценами Петербурга, то здесь заметно дешевле.

Узнали расположение универмага «АТБ» — аналога петербургской сети «Пятёрочка». Рядом с ним же на пригородном автовокзале расположен основной рынок города — достаточно большая территория, где можно найти свежие фрукты, овощи, мясо, молочные продукты, сыры, специи, сувениры и прочее. Бродить здесь мне доставляло огромное удовольствие. На рынке мы закупались свежим мясом, овощами, фруктами — и в большинстве случаев готовили сами дома.

В киоске Крымсоюзпечати мы купили карту города с отмеченными достопримечательностями. Наши маршруты прогулок были спланированы таким образом, чтобы оптимальными маршрутами обойти эти заветные точки.

Таким образом нам удалось увидеть башню Константина, которая расположена почти рядом с вокзалом и запрятана за деревьями и многочисленными кафешками.

Руины башни смотрятся очень грустно. Мне непонятно, почему такая древность не охраняется государством и отсутствуют любые попытки её сберечь. Далее мы добрели до башни Фомы. Т. к. город расположен на холмах, то прогулки по улочкам превращаются в бесконечную череду спусков и подъёмов. Именно по этой причине, добредя до башни, я уже выдохлась и устала. Точка, обозначенная на карте, как башня, предстала перед нами в виде высокого пологого холма. Самой башни видно не было. Мы вскарабкались на холм в надежде отыскать хотя бы остатки башни Фомы. Наверху обнаружилась смотровая площадка, с которой открывался вид на весь город.

Чуть поодаль действительно виднелась башня Фомы, изрядно потрёпанная временем.

Не скажу, что она была очень высокой, но я с неё чуть не навернулась вниз. Всему виной ракушечник, который покрывает весь Крым и является основным строительным материалом. Он крошится под ногами и осыпается. Поэтому находиться рядом с обрывами очень опасно: можно в два счёта скатиться вниз. Возможно, это падение спасло мне жизнь — в дальнейшем, заглядывая в пропасти и находясь на высоком берегу над морем, я была особенно осторожна.

Осмотрев башню Фомы, мы направились к, пожалуй, главной достопримечательности Феодосии — к Генуэзской крепости.

Стена крепости в былые времена защищала древний город Кафа и в длину составляла несколько километров.

Сейчас от крепости остался небольшой участок стены и несколько полуразрушенных башен. Генуэзская крепость расположена на берегу моря, с неё открывается отличный вид на ближайшие окрестности.

Над растаскиванием крепостных стен на строительные материалы местные жители также очень хорошо потрудились.

Но даже несмотря на это находиться на стене крепости довольно опасно: высоко и остаётся опасность, что ракушечник под ногами осыпится.

Гуляя по Феодосии, можно заметить множество кошек. Они здесь всюду — лежат на ступеньках и крышах, прогуливаются вдоль домов, спят прямо на тротуарах. Всюду расставлены для них мисочки с едой. Собственно, весь Крым полон кошек. Чувствуют они здесь себя превосходно!

День на второй мы решили прогуляться чуть дальше, чем заходят туристы (а туристы дальше Генуэзской крепости почти и не забираются). Во второй половине дня выдвинулись в сторону мыса Ильи. Хотелось прогуляться по окрестностям, увидеть Феодосию с нового ракурса и встретить закат у Ильинского маяка. На окраине Феодосия больше похожа на деревушку — маленькие покосившиеся домики, виляющие пыльные дороги. Вскоре начинается просто холмистая степь с сухой жухлой травой.

Мы движемся по этому скучному пейзажу. Вдалеке на холме пастух гонит стадо коз в сторону дома, солнце медленно клонится к закату. Проходим мимо очистительной станции, снабжающей город водой. Слева открывается красивый вид на море.

Берег довольно высокий, здесь, по всей видимости, добывают ракушечник. Вскоре подходим к оконечности мыса Ильи, где стоит белый маяк.

Небольшая территория вокруг него огорожена, на ней стоят несколько домиков.

С вершины мыса открывается потрясающий вид на выдающийся в море мыс Киик-Атлама, на котором стоит посёлок Орджоникидзе.

Дальний берег чуть окутан синей дымкой.

Сделав несколько заветных кадров и насладившись вечерним спокойствием природы, решаем возвращаться, чтобы ночь не успела настигнуть нас в пути.

Знакомым маршрутом возвращаемся обратно, встретив по пути животное, похожее на оленя. Спокойная вечерняя прогулка резко контрастирует с шумными вечерними улочками Феодосии: подсветка, музыка, яркие огни кафешек и всевозможных развлечений. Интересно прогуляться по набережной, где по вечерам можно увидеть fire-шоу, послушать необычных электрогитаристов, баянистов, сыграть в шахматы с маэстро на лавочке, погадать на картах таро или пожать руку ростовым плюшевым животным, танцующим под зажигательные мелодии, завлекая тем самым посетителей в расположенный в соседнем городе аквапарк.

Прогулка до мыса Ильи стала маленькой репетицией для следующего дня. Встав утром пораньше, отправились на автобусную станцию возле рынка с целью доехать до Коктебеля. Система посадки в автобусы очень интересна, но довольно цивилизованная. Выстраивается огромная очередь из желающих сесть в автобус. Через какое-то время подъезжает автобус, и очередь начинает занимать сидячие места. На этом оживление заканчивается. Стоячие места занимаются уже без всякой очереди. После того, как автобус набивается до отказа, водитель протискивается внутри салона через пассажиров, собирая деньги за проезд. Непонятно, почему нельзя было брать плату на входе — это было бы намного проще.

Далее наш автобус минут за 20–30 добирается до Коктебеля, высаживая часть пассажиров по пути у завода марочных вин и коньяков. Коктебель особого впечатления не произвёл — меньше, чем Феодосия, а цены значительно выше. От автобусной остановки ведёт длинная улочка к морю и пляжам. Вдоль улицы устроились кафешки, экскурсионные киоски, лавки с фруктами, сладостями и кукурузой. Мы спустились к морю. Понравилось, что полоса пляжей довольно широкая и длинная: начинается от скал Карадагского заповедника и уходит далеко в сторону Орджоникидзе.

Единственное, почти все пляжи переполнены. Но чем дальше идти, тем больше шансов найти себе местечко на камушках. Вдоль пляжа мы отправились в сторону Феодосии, вдыхая ароматы из прибрежных кафешек. Встретился нам по пути и платный пляж, попытку проникнуть на территорию которого пресёк охранник.

Хочется отметить, что все пляжи здесь довольно чистые и уютные, оборудованы кабинками для переодевания, можно брать напрокат лежаки или укрываться в тени соломенных беседок.

Искупавшись и немного отдохнув, мы двинулись дальше — широкая полоса пляжа перешла в узкую каменистую ленту вдоль поднимающегося вверх обрывистого берега.

Решили для начала идти вдоль моря. Здесь наткнулись на многочисленные палаточные лагеря. Жители этих лагерей образовали нудистский пляж, о котором упоминают на форумах в интернете. Пройдя мимо загорающих и играющих в волейбол голых тел, двинулись дальше. Вскоре узкая полоска вдоль моря закончилась, и нам пришлось подняться по осыпающемуся берегу наверх.

Узкая еле заметная дорожка по сухой траве вела нас вдоль обрыва. Здесь открывались великолепные виды и на оставшийся позади Карадагский заповедник и на появившийся вдали Лагерный мыс.

Всё бы ничего, но наш маршрут прерывался переходами через глубокие балки — спуски по отвесным их краям были довольно опасны, а подъёмы требовали много сил.

Картину завершало палящее солнце и заканчивающаяся в бутылке вода, которую мы берегли на протяжении всего пути.

По дороге нам встретились велосипедисты, переносившие на себе через балки велосипеды. Увидев их, я поняла, что не так уж всё и плохо, ведь мы идём налегке!

Через какое-то время мы добрались до Лагерного мыса. К этому моменту я была уже очень уставшая, хотелось домой, в душ, пить, есть и далее по списку. Но на побережье между Коктебелем и Орджоникидзе нет никаких поселений, поэтому сесть на какой-либо транспорт не представлялось возможным. Оставалось только одно — идти дальше, надеясь, что выбранная тропинка ведёт нас к финишу самым оптимальным путём.

На сам Лагерный мыс мы забираться не рискнули: он состоит из вулканической породы, которая крошится под ногами. Сразу за мысом был удобный съезд к морю и небольшой пляж. Здесь устроена культурная стоянка для отдыхающих на машинах, и развёрнуто несколько палаточных лагерей. Ещё раз искупавшись и набравшись сил, мы двинулись дальше.

Впереди на горизонте уже мелькал в горной впадине Орджоникидзе. Казалось, что он так близко. Но расстояние слишком относительно: на пути вновь появились балки и высокие холмы. И мы приступили к очередным восхождениям и спускам.

Отчётливо помню момент, когда мы наконец-то добрались до самой высокой точки нашего маршрута: отсюда открылся вид почти на весь проделанный нами маршрут. Сверху всё казалось таким простым и элементарным.

Начался затяжной спуск.

И ещё несколько километров пешком по автомобильной дороге к посёлку до автобусной остановки.

В Феодосию мы вернулись измотанные и уже в темноте…

Пляж в Феодосии. Он как бы есть, но его как бы и нет. Полоса пляжа начинается от морского порта и идёт вдоль моря далеко-далеко. Чем ближе к порту, тем вода, естественно, грязнее, и купаться в ней я бы не рекомендовала, да и сам пляж не очень-то и чистый. Но уже возле автостанции «Феодосия» (это минутах в 25 пешком от станции «Феодосия») пляж превращается во вполне приличный ракушечный и чистый. Если хочется ещё более настоящего, то можно сестро на автобус № 106 и через 15 минут оказаться на знаменитом феодосийском Золотом пляже. Чем он знаменит, я не знаю, но здесь действительно более цивильно, да и народу поменьше, есть много кафешек, прокат катамаранов и прочего. Сюда мы съездили всего раз, но искупаться почти не удалось: вода была ледяная.

Керчь. Рано-рано утром отъехали от автовокзала и незаметно быстро оказались в Керчи.

Резкий контраст с Феодосией. Крупный, красивый, ухоженный и чистый город. Как-то здесь всё возвышенно и спокойно, умиротворённо. Многое напоминает о войне: памятники, обелиски. В небольших скверах поливают газоны, у набережной стоят рыбацкие корабли, на улицах спокойно, не так много народу: будний день, все работают.

Пляжа как такового в центре города нет: здесь набережная, поэтому нет купательного помешательства и шастающих компаний в купальниках. В самом центре площади у автовокзала расположился Мелек-Чесменский курган. Небольшой холмик, огороженный забором. Посетить его можно было за символическую цену, но мы решили оставить это на конец дня — перед отъездом, о чем пожалели, т. к. он закрылся чуть раньше.

Направились к центру города. Обошли вокруг церкви Иоанна Предтечи, зашли внутрь и направились в сторону горы Митридат.

436 ступеней вверх, вид на город, мемориал воинской славы и памяти павших в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.

И тут же на склоне ведутся раскопки древнего города Пантикапея.

Верхние слои почвы снимаются ковшом экскаватора, дальше начинают работать совками археологи. И вот уже видны очертания стен древнего города, каменные кладки, коридоры, лесенки.

Территория раскопок довольна большая и не огорожена.

Можно свободно прогуляться по древним улочкам, спуститься в подвалы, представить, какая жизнь здесь была сотни лет назад. А в пыли прямо под ногами видны осколки древних глиняных амфор и посуды. Парочку кусочков мы взяли с собой — теперь не знаем, что с ними делать.

Раскопки города произвели впечатление, и в первую очередь тем, что открыты для свободного доступа — всё такое настоящее, можно руками потрогать всю эту древность.

Спустившись в город, мы отправились по улочкам Керчи в сторону автовокзала.

Отсюда на городском автобусе № 4 доехали до микрорайона Аджи-Мушкай. Время близилось к вечеру, поэтому стоило поторапливаться. Хотелось успеть зайти в Царский курган и в Аджимушкайские каменоломни.

Но, к сожалению, успелось только второе. И мы ни на секунду не пожалели. Аджимушкайские каменоломни — это место, в котором стоит побывать. Сколько бы мы не слышали и не читали о войне, представить, насколько она ужасна — невозможно! Аджи-Мушкай — это крамешный мрак, холод, голод и тысячи погибших…

Уже в темноте вернулись в Феодосию. И, дабы не нарушать клятву «каждый день хотя бы раз окунаться в море», искупались в ночном тёплом море. Это здорово! Особенно весело ехать мокрыми в автобусе, когда с тебя стекают струйки воды.

И ещё одно яркое воспоминание из отдыха в Феодосии — это катание на кораблике. Толпа русских туристов с боем занимает сидячие места на передней палубе, пытаясь сбросить с помоста всех конкурентов.

Все сумевшие занять сидячие места начинают 4-х часовую прогулку до Карадагского заповедника.

Экскурсия во время поездки так себе, не производит впечатления. В динамик слышно, как экскурсовод перелистывает страницы, временами сбивается и по второму разу перечитывает уже озвученный абзац. Зато нам открывается потрясающий вид на холмы, горы и древний вулкан Кара-Даг.

Тот путь вдоль берега, который мы прошли, пыхтя и изнывая от усталости, с воды кажется простым и божественно красивым.

Подплываем к Золотым Воротам, делаем традиционные кадры.

А далее самое интересное — купание в открытом море. Не думала, что смогу вот так запросто булькнуться с палубы в открытое водное пространство. Но. Как-то само собой получилось и я даже осталась очень довольна. Вода вдалеке от берега почему-то оказалась очень тёплой, а цвет у неё какой-то зеленовато-голубой. Настоящая сказка.

Накупавшись в отведённые 20 минут, двинулись в обратный путь, убегая от надвигающейся грозы. Обещанных дельфинов так и не увидели, видать, у них был выходной. Зато чайки атаковали нас со всех сторон, собирая с поверхности воды выброшенные хлебные крошки.

Последний вечер перед отъездом из Феодосии посвятили романтике: прогулялись по окрестностям городка, посмотрели неувиденные ранее достопримечательности (мечеть Муфти-Джами, армянскую церковь Сурб-Саркис, где похоронен Айвазовский) и встретили закат на руинах башни Джованни ди Скаффа.

Едем в Ялту. Вначале на междугородном автобусе до Симферополя, а там пересаживаемся на междугородный троллейбус, и уже прямиком до Ялты. Троллейбус проезжает сквозь горные массивы, мимо виноградников, дорога очень красивая. Но пассажиры заняты просмотром юмористической программы «95-й квартал». Я сижу спиной к телевизору, поэтому мне тоже очень весело наблюдать за улыбающимися лицами.

Жильё в Ялте мы заранее не бронировали, надеясь на месте решить вопрос. И вопрос решился, не успели мы сойти с троллейбуса. Налетела безумная риелторша, предложила посмотреть квартирку почти рядом с автовокзалом и намного дешевле, чем мы ожидали. Согласились, чтобы не терять время на самостоятельные поиски. Минутах в 10 пешком от автовокзала в закутке расположился небольшой двор с несколькими жилыми домиками и парой сарайчиков. В одном из сарайчиков мы и поселились. Хозяйка сарайчика жила рядом, показала нам жилище, взяла мзду и пожелала хорошего отдыха. Сарайчик, это конечно не квартирка, но он был вполне пригоден для жизни. Спальня с кроватью, телевизором, диваном и журнальным столиком, кухня с холодильником, плитой и набором посуды, туалет, плохо работающий душ. Какого-то разочарования у нас совсем не было, наоборот были довольны, что есть собственная кухня, где можно будет варить кукурузу:-) Единственное, внутри сарайчика потрясающая слышимость всего, что происходит на улице. Но мы и к этому отнеслись спокойно.

Быстренько заселившись, отправились на рынок, которые тоже тут неподалёку. Горы фруктов, копеечная кукуруза, лаваши, прилавки с гранатовым соком, баночки с мёдом, разноцветная чурчхела и другие сладости. Закупились продуктами на 2 дня, не забыв про арбуз.

Быстренько перекусив, отправились на первую прогулку по городу. Спустились к набережной, рассматривая очередную партию разнообразнных развлечений для туристов.

Направились в сторону пляжей. И каково же было моё удивление, почти все пляжи в Ялте платные! И только три оказались со свободным доступом. Да и те все до отказа заставлены платными лежаками. Получается, что бесплатно полежать на берегу в центре Ялты практически невозможно. Мы всё-таки устроились на одном волнорезе, откуда и прыгали в море.

Обратно шли узкими ялтинскими улочками, на каждой двери висит табличка о сдаче жилья, сидят бабушки на табуретках всё с теми же табличками. Старые деревянные домики чередуются с новыми со стеклянными витринами.

Туда-сюда снуют отдыхающие. Домой мы решили вернуться пораньше, чтобы хоть немного отдохнуть, последние дни были насыщенными.

Утро следующего дня выдалось ранним. В планах была поездка на гору Ай-Петри. Изначально хотели подниматься на канатной дороге, но нас успел перехватить маршрутчик, убедив, что по утрам в кассах нижней станции канатной дороги гигантские очереди, и мы потеряем очень много времени, а поездка на маршрутке значительно быстрее и по цене выйдет столько же. Взвесив все «за» и «против», решили ехать на маршрутке. Не пожалели. Горная извивающая дорога через лиственный лес поднималась всё выше и выше.

И вот мы уже на верхнем плато.

Наверху небольшой ветер и прохладно.

С Ай-Петри открываются потрясающие виды на море, город, на обрывистые скалы и ползущие над пропастью кабинки канатной дороги.

К краю подбираются только смельчаки и безумцы.

Насладившись видами, устроились на одном из удобных камешков и слопали привезённую с собой кукурузу.

Отправились прогуляться по горному плато. Здесь обнаружился хорошо нам знакомый по байкальскому походу чабрец. Не стала переусердствовать и сорвала всего несколько веточек, чтобы пару раз заварить дома ароматный чай.

На Ай-Петри предлагают совершить конную прогулку. Кататься на лошадках мы не захотели, но, гуляя по степи, набрели на нескольких мамочек с жеребятами, которые бесстрашно сами к нам подходили, выпрашивая лакомство. Я-то думала, что лошади своих детей оберегают от людей, но не тут-то было, мамаши приучают жеребят к попрошайничеству с раннего детства! От куска хлеба малыши отказались, а ничего другого вкусного у нас с собой не было.

Здесь же на Ай-Петри множество кафешек.

Возле каждой толпятся зазывалы, чуть ли не за руки хватая, пытаясь затащить внутрь заведения. От каждого такого настойчивого товарища приходится отбиваться и мчаться дальше, попадая в руки следующего охотника. Кстати говоря, наш водитель закрепил нас за одним из таких товарищей, предварительно созвонившись с ним: «Мы едем, выходи, встречай!». Фишка эта нам знакома, так что после закрепления мы от товарища успешно открепились и гуляли сами.

Вниз мы уже спускались в кабинке канатной дороги. Дух захватывает только в начале пути, когда высота максимальна, дальше становится не так страшно. К тому же в кабинку набивается около 40 человек, и в такой толкотне вся острота чувств резко притупляется. Но тем не менее — интересно.

Спустившись, двинулись пешком в сторону Воронцовского дворца в Алупке. Дворец грандиозный и больше похож на средневековый замок — каменные высокие стены, зубчатые башни. Очень красиво!

Парк тоже великолепен — здесь собраны растения со всего мира. Особенно восхищают высоченные сосны с длинными-длинными иголками.

В Воронцовском парке много водопадиков, гоных ручейков, которые стекают с вершин гор или источников. На указателях можно прочитать два интересных названия «малый хаос» и «большой хаос».

Поплутав по тропинкам, набредаем на эти самые хаосы. Ими оказываются глыбы камней, сваленные в большие кучи или разбросанные по большой площади — некое подобие естественного горного обвала или лежбища камней. Смотрится очень контрастно по сравнению с ухоженным парком.

Нагулявшись, отправляемся к морю — выход на берег тут же с территории парка. Берег для купания не оборудован (каменистый), но устроиться можно. Купаюсь в небольшой естественной заводи, которая образовалась благодаря торчащим из моря большим глыбам камней. Необычно.

Возвращаясь на автобусе в Ялту, делаем остановку в Гаспре у Ласточкина гнезда. К нему ведёт длинная узкая тропинка-лесенка. Идти до самого конца было лень, поэтому сделала кадр издалека, и мы вернулись обратно к дороге. А вот толпы неленивых туристов шли нам навстречу свесив языки. Наверное, они молодцы!

Следующий день пребывания в Ялте был посвящён прогулке по городу.

Прогулялись по виляющим улочкам, посмотрели на армянскую церковь Святой Рипсиме, православный Александро-Невский собор, дошли до дома-музея Чехова (Белая дача), незаконно пробрались на его территорию и так же незаметно выбрались.

В завершение дня прокатились на канатной дороге Ялта — Горка в маленькой кабинке, расчитанной на 2-х взрослых. Довольно интересное развлечение — запрыгиваешь на ходу, сам закрываешь за собой дверцу, которую без проблем можно открыть на высоте (опасно!). Кабинки наклоняются, поэтому важно распределиться в них равномерно. Дорога проходит на высоте 10 метров, а может и меньше. Мы медленно проплыли над домиками, автодорогами и пешеходами, рассматривая всё происходящее внизу.

На вечер у нас уже были куплены билеты на автобус до Севастополя. В темпе собрав вещи и сдав ключ от сарайчика хозяйке, двинулись в путь, и вечером же были на автовокзале Севастополя.

На маршрутке домчались по ночному Севастополю до нужной нам остановки. За те несколько раз, что нам приходилось ездить на севастопольских маршрутках, обратила внимание на вежливость и профессионализм водителей. То ли у них стальные нервы, то ли их специально обучают общению с пассажирами, но их выдержке, спокойствию и чувству юмора я очень удивилась.

Гостиница оказалась не самой приятной, совдеп. Но для двух ночёвок вполне сгодилась. Хорошо, что администрация это понимает и стремится к лучшему: очень приятный ресепшн на европейский манер, а утром я стала случайным свидетелем построения уборщиц — их переводили на новый уровень сервиса, инструктируя, как правильно нужно убирать номера.

Знакомство с Севастополем. Для нас оно началось с поездки на мыс Фиолент. Автобус останавливается в дачном районе. От остановки мимо домиков мы топаем к морю, где открывается вид на мыс Фиолент.

Прозрачная зеленовато-синяя вода, острые скалы. Здесь же расположен Свято-Георгиевский монастырь.

От его стен к берегу вниз ведут 800 ступеней, единственная цивилизованная тропа к морю в данном месте. Даже спускаться по ним опасно и трудно (они разного размера и все покривившиеся), что уж говорить про подъём. А внизу каменистый пляж. В пик туристического сезона для прохода нужен пропуск, но нам повезло: возле ворот (в самом низу спуска!) никто не стоял. Народу здесь много, но не так, что бы уж очень. Устроились на камушках (не очень-то удобно), искупались и позагорали. Смельчаки сплавали до огромной выступающей из воды Георгиевской скалы (140 метров по воде плыть). На камень можно взобраться — есть высеченная в камне лесенка, и подойти к кресту.

Берег у мыса, как я уже сказала, каменистый. Если уйти чуть дальше, то можно увидеть большие валуны. С ними-то мы и сфотографировались. А вообще, все эти камни — результат жизнедеятельности древнего вулкана, который тут когда-то действовал.

Центр Севастополя — это в первую очередь набережная. Военные корабли, паромы, памятник затонувшим кораблям. Предлагают различные водные экскурсии.

Прогулявшись по набережной, поднялись в город к зданию Панорамы Севастополя, побродили по Историческому бульвару и покатались на колесе обозрения. С него открывается отличный вид на город.

На следующий день на пароме отправились на противоположный берег Севастопольской бухты, где посетили Михайловскую батарею.

Я не любитель музеев, но это здание меня впечатлило. Живая история! Все экспонаты подлинные и дают яркое представление о всех тех войнах, в которых участвовал Севастополь. Тем более, что батарея сама принимала участие в сражениях и обороне. Рекомендую!

Здесь же у стен батареи мы в последний раз искупались в море и двинулись обратно в центр города. Вновь поднялись на Исторический бульвар, зашли на экскурсию в здание Панорама Обороны Севастополя.

Впечатляющее масштабами и проработкой деталей место. Но экскурсия длилась от силы минут 15, да и экскурсовод попалась странная бабулька. После экскурсии осталась какая-то недосказанность, как будто что-то нам всё-таки забыли показать или рассказать. Оценю на троечку. Хотя, четыре тоже можно поставить.

А далее спустились к автовокзалу, купили билеты до Бахчисарая и через пару часов были уже на месте.

В темноте южной ночи добрели до нашего гостевого дома, номер в которм забронировали заранее. Очень уютное место для отдыха! Большая комната с шикарной кроватью и восхитительным душем. Возможно, мы просто отвыкли от красоты и сервиса — ялтинский сарайчик и севастопольский совдеп нас не баловали. Сам гостевой дом — это несколько одноэтажных корпусов, в общей сложности номеров 10. Общая кухня со всем необходимым, сад с виноградом, беседки. А самое главное — приветливые хозяева и обслуживающий персонал. Мне даже показалось, что персонала тут больше, чем постояльцев: рабочие во дворе, девушки на ресепшене, кто-то убирался на кухне, кто-то приносил баллон с водой, а сам хозяин то ли поляк, то ли какой-то другой англоговорящий европеец.

Наше жилище располагалось по соседству с Бахчисарайским дворцом: вышел утром на балкончик, а там за кустиками виднеется башенка мечети. Во дворе нашего отеля рабочие строили фундамент для еще одного домика и, как мы узнали, наткнулись на керамические трубы водопровода и ступени, ведущие в гору — вероятно, эта территория тоже относилась ко дворцу.

День первый — по пыльной дороге идём в сторону горного города-крепости Чуфут-Кале.

У начала тропы покупаем билет на экскурсию и догоняем только что отошедшую группу. Экскурсовод нам попался дивный — всю дорогу к вершине с серьёзным лицом заливал такие шутки, что подъём остался незамеченным и лёгким. «Чинно и благородно» мы прошли через территорию Свято-Успенского мужского монастыря. Через каждые 10 минут экскурсовод Александр напоминал нам, чтобы мы не останавливались на фотографирование и не теряли время, ведь, «когда вы будете возвращаться, всё это будет на тех же самым местах и ни на сантиметр не сдвинется». А еще он предупредил нас о силе «лоточного притяжения», которая поворачивает наши головы и заставляет останавливаться, рассматривать и покупать сувениры в торговых лотках.

И вот мы у входа в Чуфут-Кале.

Прямо в каменной породе выдолблены помещения, встречаются даже двухэтажные. В этих каменных сооружениях держали, в основном, скот, либо использовали их в качестве хранилищ. Сами жители этого города жили на вершине плато в построенных домишках. С этой высоты открывается вид на соседние горы и долину внизу. Высоко и очень страшно! Прослушав интересный рассказ, отправились на самостоятельную фотопрогулку по пещерному городу.

На обратном пути посетили Свято-Успенский мужской монастырь, который и вправду не сдвинулся ни на сантиметр. Помещения монастыря по большей части также размещены в углублениях горы, а снаружи только фасады.

Для посещения доступна часовня в скале. Для всех входящих обязательно облачение в закрывающие одежды. По территории снуют монахи в чёрных длинных одеждах. Почти вся территория ущелья принадлежит монастырю — вниз по склону разместились огороды, грядки, а на противоположной стороне виден огромный вырубленный в скале курятник.

И вот он, последний день в Крыму. Бахчисарайский дворец добавляет свою долю впечатлений к общей картине.

Выезжаем вечером, запасшись крымскими фруктами и овощами в дорогу.

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия