Кора вокруг горы Кайлас

Кора — это «священный обход» вокруг гор, монастырей или других святынь по часовой стрелке в буддизме. Наше путешествие имело своей целью совершить кору вокруг горы Кайлас (Кайлаш) — центра Мира, Вселенной и самого энергетически сильного места на Земле. Кайлас — европейское название горы, у китайцев — Гандисышань (冈底斯山) либо Ганжэньбоци (冈仁波齐), в традиции бон — Юндрунг Гуцег, в древних текстах на тибетском языке её называют Канг Римпоче (Kang Rimpoche) — «Драгоценная снежная гора» или «Великая снежная». О высоте Кайласа идут споры от 6666 м. до 6714 м. Невозможность покорения Кайласа обусловливает невозможность точного замера. Кайлас среди других вершин выделяет пирамидальная форма со снежной шапкой и гранями, сориентированными практически точно по сторонам света. На южной стороне расположена вертикальная трещина, которая примерно по центру пересечена горизонтальной. Это напоминает свастику. Кайлас иногда так и называют «Горой Свастики». С Кайласа берут свои истоки 4 главные реки Азии: Инд, Сатледж, Брахмапутра и Карнали. Древние религии Непала и Китая считают её священной, наделённой божественными силами, и поклоняются ей. К ней совершаются паломничества с целью совершения коры. Верующие четырёх религий — индуисты, буддисты, джайны и приверженцы бон — считают эту необычайную гору «сердцем мира», «осью земли».

После 4 часов пути был перевал Карола. Огромный ледник, из которого с большим шумом стекали горные реки. На перевалах принято развешивать лунта — цветные молитвенные флажки, и разбрасывать с обрыва маленькие молитвенные лунта виде карточек со счастливым изображением лошади.

На шестом часу пути мы прибыли в город Гьянтце, чтобы посетить монастырь Пелкхор Чоде — удивительно лояльный монастырь, объединяющий в себе несколько сект тибетского буддизма. Поразила служба, проходившая в храме защитников. Внушающие ужас незнакомому с буддизмом человеку статуи защитников были, как всегда, закрыты множеством хадаков. Их изображают такими страшными, чтобы, когда придет момент защитникам выйти на тропу борьбы, они с легкостью разогнали бы всю нечисть. Два монаха пели мантры звучно в ударяя в барабан и другие инструменты, издававшие удивительно сильные пронзительные звуки, которые острыми вибрациями врезались в сознание. Сейчас, находясь в Дарчене, в день подготовки к коре, я вспоминаю тот день и ощущения, испытанные в храме защиты, как момент благословения на наш долгий путь. В храме стоял резкий запах ячменной водки. Только защитникам тибетцы приносят в жертву алкоголь. Когда другим божествам даруют масло, цзампу или ячмень, хадаки. Совершив паломничество по храму со всеми обрядами, как например, обряд прошения мудрости: когда нужно проползти под огромными полками священных книг, мы отправились в ступу Кумбум. Эта ступа самая большая в Центральном Тибете. «Кумбум» означает «тысяча», поскольку здесь есть 1000 изображений Будд, божеств и бодхисаттв. В ней пять этажей, множество комнат, статуй и алтарей, в которых стоят в тишине и мраке красивейшие статуи будд, тар и защитников, стены комнат исписаны красочными фресками. Проходя от комнаты к комнате все выше и выше ощущаешь сострадание тары, самоотверженность защитников, восхищаешься трудом людей, создавших это великолепие и сохранивших на протяжении 600 лет. Конечно, ступа была подвержена разрушениям во времена культурной революции, но сейчас все восстановлено.

Особое внимание обратила на себя статуя желтой тары, держащая в своих руках человеческий рот! На вершине ступы сидел монах-смотритель, мы спросили у него, что это означает, на что монах поведал, что это обряд закрытого канона (мицзун), в который он не посвящен.

С вершины ступы открывался захватывающий пейзаж грандиозного тибетского неба, монастыря и древнего форта, возвышающегося на горе напротив.

После Гьянтце по дороге в Шикадзе мы заехали на небольшой заводик по производству цзампы, где из жареного ячменя делают муку, готовую к употреблению. Цзампу тибетцы едят с чаем с маслом яка, добавляя сахар по вкусу. Цзампа по сей день является основным продуктом питания тибетцев.

Прибыв в Шикадзе мы разместились в отеле Манасаровар 3*. На ужин мы решили съездить в центр города в тибетско-европейский ресторан Сронцзан. Плотно покушав мы легли отдыхать. Впереди нас ждал долгий путь по сложным дорогам Шикадзе — Лацзы — Сага, ночь в Сага. Сага — Джонба — Пхаян, ночь в Пхаян. Пхаян — Манасаровар. Эти три дня мы ехали ночью и утром до обеда. В связи с ремонтом дорог, огромное количество участков закрыто, поэтому нужно выезжать глубокой ночью, чтобы проехать максимальное расстояние, пока не попадешь в очередное ограничение движения. Мы выезжали и в 2, и в 3, и в 4 часа ночи. Дороги большей частью размытые, непроходимые, много мелких и крупных горных ручейков и быстрых рек, которые мы с молитвой форсировали на джипе. Водитель Цайван — просто профессионал, с ним было почти не страшно. Почти, потому что если реально смотреть в непроглядной темноте на кучу глины под названием дорога, закрадывались мысли «Господи, благослови этот путь, помоги благополучно доехать». Водитель и гид читали мантры по-тибетски.

В Сага мы ночевали в отеле Сага 2* (лучший из имеющихся в Сага). На утро мы дружно поделились впечатлениями о том, как вечером, соблазненные горячей водой залезли в душ, и горячая вода предательски и насовсем закончилась. Но было здорово понежиться под электронагреваемым одеялом.

Следующую ночь мы провели в Пхаян — деревенька на высоте 4440 м.

Пхаян — Дарчен мы стартовали как всегда рано в 3 ч утра, что нас спасло от потери целого дня у подъезда к Манасаровару. Прибыв в 10 утра на очередной пункт ремонта дороги, мы поняли, что быстро отсюда не уедим. Были джипы, которые стояли там с 7 утра, причем ни в одну, ни в другую сторону не пропускали. Начальник велел открыть дорогу в 8 вечера (!), что сулило как минимум 10 часов «отдыха» на берегу Брамапутры… Китайские военные, которым был дан под охрану шлагбаум в виде веревочки, были неподкупны. К ним регулярно подходили все по очереди: гиды, водители, туристы, местные дальнобойщики, ничего не помогало. Где-то спустя час ожидания появились два военных, точно не рядовых, пытавшихся звонить по сотовому, по разговору было ясно, главному начальнику этого пропускного пункта. На меня, как на «языка», была возложена задача сделать так, чтобы хотя бы нас пропустили. Офицеры, спросив, во сколько и откуда мы приехали, узнав, что мы геройски в 3 утра прорвались из Пхаяна, нас пропустили. А вот всем, кто приехал еще спустя полчаса, уже не повезло, они простояли у шлагбаума весь день до 9 вечера (!). уставших и голодных попутчиков мы встретили по пороге после баньки в горячих источниках Чу на Манасароваре.

В этот день нам посчастливилось проехать кору вокруг Священного озера Манасаровар (100 км). Манасаровар, Мапамъюм-Цо, Мапам-Юмцо (瑪旁雍錯, упр. 玛旁雍错, пиньинь Mǎpángyōngcuò) — пресное Священное озеро, расположенное в 950 км к западу от Лхасы. По легенде, озеро Манасаровар было первым, сотворённым в сознании Брахмы, объектом. Поэтому на санскрите название озера «Manas sarovara» образовано от слов manas (сознание) и sarovara (озеро). Последователи буддизма также полагают, что Манасаровар является легендарным озером Анаватапта, где королева Майя зачала Будду. Вместе с горой Кайлас озеро Манасаровар является местом паломничества, привлекая религиозных людей из Индии, Тибета и других окрестных стран.

Погода была удивительно приятная: солнышко, и лишь прохладный ветерок развевал лунты. Кайлас был закрыт густыми облаками, но его близость четко ощущалась благоговейным трепетом, когда, в надежде увидеть священную гору, мы смотрели в направлении Кайласа.

На пути коры мы посетили три действующих монастыря вокруг Манасаровара: Серелунг на восточном побережье, Труго на южном и Чу на северо-западном. Особенно трепетное ощущение посетило меня в монастыре Труго — это единственный монастырь секты гелугба в районе Кайласа и Манасаровара. Монастырь очень тихий, чистый и уютный. Нам встретились только три монаха, которые радушно поделились с нами горячей питьевой водой. В монастыре я купила освященные амулетики с изображением Миларепы и Кайласа, один из который вернувшись в Лхасу я подарила ламе Тхомэй, одному из настоятелей монастыря Сэра, который дал мне настояние и благословение на эту кору.

Миларепа (1040–1123) ученик Марпы, колоритнейшая фигура тибетского буддизма. Поэт — мистик, бесстрашный сиддхи, великий отшельник и непревзойденный практик экспериментатор.

Сразу за монастырем Труго начинаются Большие Гималаи. Высоченные вершины 7-тысячники были уже закрыты облаками к тому моменту, как мы прибыли в монастырь. Но еще по дороге от Пхаян до Манасаровара мы видели знаменитую вершину Гурла Мандата 7728 м.

После монастыря Труго дорога медленно уходила на север, преодолев несколько речушек, мы поднялись на перевал — олицетворение перевала Дорма-ла на Кайласе, где символически мы оставляем свою прошлую жизнь со всеми ее ошибками и просим Бога об очищении кармы. Здесь паломники оставляют свои вещи в знак отказа от старой и надежды на новую жизнь. Отсюда открывается мертвое озеро Ракшас-тал. Это озеро является энергетическим противовесом Священному озеру Манасаровар, несущему мощный поток положительной энергии. Ракшас-тал — озеро соленое, Манасаровар — пресное, они связаны перешейком, но вода в озерах никогда не перемешивается. Ракшас-тал называют озером демонов, а озеро Манасаровар — Священное озеро, первое, которое было сотворено в сознании Брахмы.

Завершили кору мы в монастыре Чу. Это потрясающе красивое место, с вершины горы, на которой стоит монастырь, открывается вид на Манасаровар с одной стороны и на Кайлас с другой, видно и озеро Ракшас-тал. Монастырь Чу стоит между Священным озером и Священной горой. В монастыре вечером мы встретили лишь одного монаха, который открыл нам главный павильон, где стояли статуи Падмасамбхавы и Будды Шакьямуни. Монастырь принадлежит секте гэцзюй. Пройдя кору вокруг монастыря, я поднялась на холм напротив Чу гомпа, где стоит белый чортен, окруженный молитвенными барабанами. А внутри выложены из больших расписанных камней — мани — мантры. Мантры обращены к озеру Манасаровар, а на стороне, обращенной к Кайласу, из черепов с рогами яка выложена целая гора, черепа обращены к Кайласу, его южному лицу. Когда облака отступили и из них оголился Кайлас — величественный, неповторимый, ярко выделяющийся на фоне остальных гор, меня опустило на колени. Я была благодарна за то, что мне открылось это священное место, за то, что судьба открыла мне дорогу сюда, за то, что мне был дан этот шанс.

Вечером мы сходили искупаться в горячие источники напротив монастыря Чу. Горячая соленая водичка смыла с нас усталость пути.

Вечером были испытания на терпение. Через стенку разъяренная немка кидала стулья на ни в чем не повинных хозяев гестхауза, двигала мебель и обливала людей из тазика водой. Это было только начало. Ночью приехали индусы и стали греметь тазиком с железной посудой прямо возле нашей двери. Громко кричали, ломились в нашу комнату, что-то взрывали. Это безумство продолжалось всю ночь, до тех пор, пока мы, проснувшись утром, не уехали в Дарчен. В Дарчене мы поселились в гестхаузе, предварительно узнав, где будут ночевать индусы и попросив номер подальше от них.

Индусы очень интересны, приезжают ведомые своим гуру, разгуливающим по Тибету в набедренной повязке и устраивающим молитвы возле костра.

В Дарчене мы открыли для себя новый отличный Дунбэйский ресторан, перевели им меню на русский язык. Договорились зайти вечером на ужин и зарядить аккумуляторы.

Днем открылась вершина Кайласа, красивейшее зрелище.

К вечеру нас выловила тибетская бабуля, пригласив в свой магазинчик, где я купила лунту и небесную жемчужину, которую я понесу на Кайлас.

Сейчас идет дождь и пора собирать вещи для коры. Встретимся через 3–4 дня. Всего хорошего!

ЧАСТЬ 2. КОРА.

День 1.

В 8:35 утра мы выехали из гестхауза, дорога пролегает вдоль южной границы гор Гандисы. В 9:00 мы прибыли в Тарбоче. Дарчен = Тарбоче = означает место, где развешивают молитвенные флажки и высокий столб посредине для развешивания флажков. Высота в Тарбоче 4550 м. над уровнем моря. Здесь мы повесили первые лунты на Кайласе, на белых флажках я написала имена своих самых близких людей, с молитвой об их благополучии. В Тарбоче стоит большой белый чортен с красной вершиной — это начало коры, ворота в поле внешней коры Кайласа. Здесь необходимо совершить обряд: пройти трижды по часовой стрелке вокруг чортена, затем подняться внутрь и задержаться там с молитвой прошения к Богам пустить меня в поле Кайласа, дать разрешение пройти эту кору во благо всего живого на Земле. Далее можно выйти из чортена и сделать свою пирамидку — манидуй, загадав желание для себя (любое). Здесь же многие паломники оставляют свои вещи, в знак отречения от прошлой жизни и прошения нового энергетического тела.

Пройдя этот чортен, мы оставляем позади себя свою прошлую жизнь в этом воплощении. Вся кора — это круг — целая жизнь, за 53 км коры наша душа символически проживает целую физическую жизнь от рождения, взросления, зрелости до старости смерти, бордо и поиска нового тела. Сейчас, пройдя этот чортен и вступив в поле Кайласа — символически мы родились, еще совсем младенцы и движемся вперед.

Справа от тарбоче на небольшой горе — плато, где есть стол. Это платформа для небесных похорон. Ранее после войны Миларепы и Падмасамбхавы с боннскими духами, 84 бонские ламы (мадасидхи) были побеждены и похоронены здесь. Но их тел здесь нет, после смерти их тела превратились в свет, не оставляя после себя ничего — высшая форма погребения.

Напротив плато, перейдя по мостику через реку, начинается подъем 30–40 метров вверх к монастырю Чуку гомпа. Подъем занимает около 20–30 минут. Этот монастырь был построен с 11 по 12 века нашей эры. Ранее здесь жили монахи, которые следили за тем, чтобы в поле Кайласа снова не пришли боннские духи. Своего рода монастырь — стражник. Он принадлежит секте гецзюй, сейчас в нем служит 3 монаха. В монастыре находятся три святыни: ракушка, беломраморный Будда и большой медный чан. Ракушка использовалась ранее для оповещения буддистского мира о приходе боннских духов и начале борьбы, в нее дул беломраморный Будда, который сам здесь проявился. Лицо и форма этой статуи непохожа ни на какие другие статуи, она особенна, черты лица Будды неповторимы, нигде ранее не встречалось мне такое изображение Будды. Это Будда Амитая. Ракушка, принадлежащая Будде, сейчас используется для благословения паломников, идущих на кору. Чтобы получить благословение надо намотать свой хадак на ракушку (если нет с собой, то купить в монастыре). Монах читает молитвы, дует в ракушку и прикладывает ее к голове паломника, попросившего благословение. Буддисты верят, что человек, получивший при жизни такое благословение, после этого воплощения точно не попадет в ад. 13 кор вокруг этого монастыря засчитываются как одна кора вокруг Кайласа, это работает для тех, кто намерен пройти 13 или 108 кор в этой жизни. Но нельзя злоупотреблять этой скидкой, если вы пройдете 26 раз, это не засчитается как 2 коры, все равно засчитается как одна. Корой вокруг этого монастыря считается обход вокруг главного павильона, где хранятся святыни. Фотографировать в монастыре нельзя.

После завершения обрядов в монастыре, мы спустились к стартовой точке коры. Очень важно не отклоняться от пути коры, если отклонился — вернуться в ту точку, с которой сошел и продолжать по дорожке. Здесь мы встретили Даньцзена — нашего проводника-носильщика. Отдали ему 2 лишних рюкзака со спальными мешками и перекусом. И начался путь.

От монастыря Чуку гомпа до Дома счастливого камня около часа пути. Дом счастливого камня расположен по правую сторону, его нельзя не заметить, огромное сооружение, мимо которого мы идем около часа, видно много ворот, так называемых, ворот в Шамбалу. Здесь не единственные ворота. В Мандале Кайласа есть несколько мест, где по преданиям могут находиться ворота в Шамбалу. В Доме счастливого камня одни из них.

В 12:50 мы дошли до места, откуда открывается Западное лицо Кайласа. Это самое близкое к Кайласу место на коре. Вместе с воротами Дома счастливого камня Кайлас выглядит неземным творением, здесь остается только остановиться и медитировать, или просто молиться.

Напротив Западного лица стоят три горы: Тара, Амитаюсь и Веджая (примерно по 6000 м.) — бессменные часовые Кайласа. Они стоят вряд, как экран — отражатель, направлены на Кайлас. С этих гор вытекает водопад, похожий на хвост лошади.

В полу метре от тропы стоит камень-кресло. Многие садятся на него, но этого делать нельзя. Этот камень был поставлен сюда Миларепой. На него может садиться только тот, кто проходит свою 13-ю кору. Этот обряд гармонизирует, дарует счастье человеку, которому традицией дозволено совершить этот обряд. Если нарушить традицию и сесть туда раньше времени, это может навлечь отрицательные энергии.

В 13:30, на высоте 4650 м. стоит лагерь Чаксалганг, здесь все еще видно западное лицо Кайласа. В лагере паломники останавливаются, чтобы перекусить, выпить чаю, передохнуть.

В 100 метрах от лагеря по тропе вверх справа стоит большой камень — Тамдрин Дроканг. Черный, высотой с рост человека. Тамдрин — это главный защитник секты гелугба, 3-х лицый Будда с головой лошади. Его надо обойти и исполнить ритуал: пальцем смазнуть немного масла с камня и намазать себе на лоб на третий глаз. Таким образом, паломник получает защиту Тамдрина на прохождение коры.

14:50, на высоте 4790 м. развилка, через речку переброшен мостик. Здесь Вы должны знать, куда Вы идете ночевать — к монастырю или в гестхауз напротив монастыря на другом берегу реки. Если Вы хотите сначала сходить к северному лицу Кайласа, а потом идти в монастырь, то лучше не переходить мост, а идти по правой стороне. Мы должны были сначала занять места в гестхаузе под монастырем, поэтому мы перешли мост и шли по левой стороне. Спустя не более часа мы пришли в монастырь Дирапук (芝日布寺), 4840 м. над уровнем моря. Из монастыря открывается ошеломляющий вид на северное лицо Кайласа — олицетворение отрицательных энергий, в противовес южному лицу — хранителю положительных энергий.

Монастырь Дирапук принадлежит секте гэцзюй. В нем находится важная медитационная пещера Миларепы, мне посчастливилось посидеть в ней в тишине около 15 минут. Походив по монастырю, сделав фото Кайласа с крыши монастыря, я зашла на третий этаж, где в своей келье сидел монах. Мне очень хотелось зайти внутрь, и монах сделал жест, приглашающий меня. Разувшись у порога я на носочках вошла в келью, и села в углу. Лама не говоря ни слова, сделал твердый жест, приглашающий меня сесть подле него. Я пыталась отказаться, было неловко, но он повторил свой жест спокойно, и меня перенесло на коврик подле ламы. Оказывается, я попала на ужин, ламе только что принесли покушать, и он дал мне хлебушек и чашку, в которую наложил жареной капусты. Когда лама приглашает к столу, нельзя боле отказываться, и я была немного голодна с дороги, что все съела, но лама стал подкладывать снова! Он показал на пальцах, что всего будет подкладывать мне три раза, такова традиция. Оставлять недоеденным то, что было предложено тебе в монастыре, тоже нельзя, поэтому я накушалась на целый день вперед. Была очень благодарна ламе в душе за то, что он был так добр к путнику издалека.

После того, как трапеза была окончена, лама стал говорить. Я сообщила ему, откуда родом, зачем пришла. Лама представился: Tenzin Namgyal Rinpoche. И спросил у меня, хочу ли я тибетское имя. Конечно, хочу! Так странно, я третий год живу в Тибете, многим устраивала встречу с монахом, чтобы монах дал тибетское имя, а для себя имени никогда не просила. Значит, пришло время. Лама взял мои руки в свои, приложил их ко лбу. У меня внутри все переворачивалось. Лама помолился. Пристально посмотрел мне в глаза огнем своих глаз, взял листок и стал писать. Имя, данное мне Tenzin Ishi Chuzhuo означает: Tenzin — в честь Далай Ламы и ламы, давшего мне это имя; Ishi — ум, мудрость; Chuzhuo (=Zhuoma) — тара. Теперь, главная задача — соответствовать данному мне имени. С того вечера в Тибете меня зовут Tenzin Ishi Chuzhuo. После того, как я получила новое имя, лама взял красную веревочку и с молитвой повязал ее мне на шею, узелок покрутил в руках, приложил ко лбу, это обряд благословения. Лама подарил мне три горошины — лечебные минералы из Кайласа, которые можно по крошечке разбавлять в воде и принимать как лекарство, я отвезла их в Лхасу своему другу ламе Тхомэй из монастыря Сэра. И пакетик с благовонными травами также из района Кайласа. Листок с моим именем и своей подписью. И листовочку с изображением Кайласа, Миларепы, монастыря Дирапук гомпа и фото самого ламы-настоятеля. Я пробыла в келье у монаха около 1,5 часа. Эта встреча озарила мой дальнейший путь и поставила печать глубоко в сердце. Tenzin Ishi Chuzhuo…

Позже вечером я отправилась к северному лицу Кайласа. Дорога туда заняла 1,5 часа, шел град с дождем, но это не мешало идти, уже больше ничего не мешало. Северное лицо — олицетворение отрицательных энергий поля Кайласа. На северной стене четко видны лица: мужское и женское. Они сопровождали всю дорогу. Тропика пролегает вдоль левого берега горной реки, стекающей с Кайласа, местами тропы нет и надо передвигаться по речным камням. Все выше и выше, и каждый раз кажется, что поднимешься на этот холмик и все, и каждый раз, поднявшись, открывается новый подъем. И так 1,5 часа. Подойдя к Северной стене (5335 м.), упираешься в ледник, под которым течет быстрая горная река. Нужно быть осторожным, так как не известно, в каком месте снег не плотный, и можно провалиться в реку. У ледника стоит копье Шивы, много пирамидок Манидуй. Днем здесь бывает много индусов, они любят приходить сюда и петь здесь мантры. Уже вечерело, но мне удалось уединиться со своими мыслями около 15 минут. Построив пирамидку, пора было двигаться назад, чтобы засветло вернуться в гестхауз. Все это время Кайлас был открыт. И только я повернулась, как его закрыли густые облака, оставив лишь лица! Эти лица провожали меня весь путь до лагеря. Нельзя сказать, что было страшно, было немного не по себе от того, что такие мощные энергии повсюду, надо быть очень подготовленным, чтобы открыть свое сердце к восприятию. У северного лица Кайласа мне было намного легче, хотя там и преобладают отрицательные энергии, чем в четвертый день у южного лица. Но об этом позднее.

Не на шутку промокнув, с последними лучами заката я зашла в кухню гестхауза, где все меня уже заждались. Гид сказал, еще 5 минут и я пошел бы тебя искать. Туристы встретили аплодисментами, стали расспрашивать, что да как, а я просто грузно приземлилась на топчан и попросила горячего чаю.

День 2.

На следующий день был самый ответственный участок коры: взрослая жизнь, старость, смерть, бордо и обретение нового энергетического тела. В 9:00 мы стартовали из монастыря Дирапук (4890 м.). После часа подъема открылось северное зеркало Кайласа. Освещаемый игривыми лучами утреннего солнца, Кайлас приветствовал второй день нашей коры. Еще через полчаса были отпечатки волчих лап на красном камне. Тибетцы прикладывают свою руку к этим отпечаткам — на удачу, чтобы милосердная тара показала путь к перевалу. По легенде, когда первый паломник шел свою первую кору, он заблудился, не знал, куда идти дальше. Милосердная тара превратилась в 21 волка, и волки показали ему путь на перевал, после чего превратились в 21 камень.

11:20, 5120 м. мы поднялись на «кладбище» Шивацал, напротив стоит высокая черная гора с острыми пиками, символизирующими 18 кругов ада (8 горячих, 8 холодный и 2 чистилища). Здесь принято концентрировать свои мысли на существовании ада. Напоминание об аде дает паломнику стимул о совершенствовании, чтобы не попасть в низшие миры.

На «кладбище» паломники оставляют свою одежду, в знак отказа от своей старой жизни. Здесь происходит символическая смерть нашей души. На этом месте мы передохнули, помолились, наступило ощущение облегчения, как будто сбросил с себя тяжкий груз. Здесь я оставила свою шапку. Кто-то оставляет одежду, наиболее набожные паломники оставляют здесь пряди своих волос или даже зуб(ы), чтобы выразить отказ от прошлой жизни. После «кладбища» душа, покинув символическое тело, переходит в состояние бордо. И всю дорогу до перевала идет сканирование нашей души, боги смотрят, какое новое энергетическое тело нам дать.

После «кладбища» дорога плавно уходит на перевал. Дорога почти ровная. По пути до подъема на перевал есть 3 важных места. Первое — камень по правой стороне дороги, на котором повязан хадак. Если с вершины этого камня пристально смотреть на гору напротив, где стоит большой красный камень, по преданию, человек имеющий связь с Буддой, может увидеть изображение Будды. Еще через 10–15 минут пути слева от дороги стоят три больших камня, паломники останавливаются здесь, чтобы пролезть под камнями.

Считается, что тот, кому это удалось, освобождается от возможности попасть в ад, это также своего рода благословение на путь коры, на перевал. Третье важное место — это камень с отпечатками тары! Удивительный камень, на котором 21 отпечаток тары.

И вот, в 13:00 начался подъем на перевал.

На высоте 5265 м. стоит камень, с тремя отверстиями в нем. Паломники садятся подле него. С закрытыми глазами за три попытки нужно попасть в дырочки, чем больше попаданий, тем лучше. Этот камень символизирует нашу любовь и благодарность родителям, здесь молятся за благополучие родителей.

На высоте 5275 м. протекает ручей грешного мясника. В камне есть черный отпечаток руки. В этот ручейке нужно мыть руки, чтобы смыть с себя грехи убийства животных. Если вы не убивали крупных животных, то комаров или мух все мы били, это тоже грех для буддиста. Поэтому помыть руки все же стоит.

На высоте 5325 м. (13:40) стоит камень в виде лошади! Тибетцы взбираются на него, это дарует им безопасность в верховой езде.

На высоте 5350 м. стоит черно-красный камень, здесь должны просить прощения убийцы тибетских газель. Те, на ком нет такого греха, должны просить прощения за свои грехи. Люди обнимают этот камень и прикладываются к нему лбом.

5370 м. уже почти на перевале стоит огромный черный камень со множеством приклеенных на нем фотографий. Паломники проходят кору вокруг этого камня и приклеивают на него монетки, денюшки или фото, на счастье.

Самая высокая точка перевала 5390 м. Здесь начинается празднование! Мы вешаем свои лунты, на белых флажках которых предварительно написали имена своих близких. Считается, что на перевале нашей душе, наконец, дается новое энергетическое тело. Механизмом стирания прошлых грехов является сострадание Тары. Тара — воплощение жены Шивы — Парвати.

Здесь можно взять камушек и сделать его своим амулетом. Также можно загадать желание или оставить его в записочке под камнями.

На перевале мы просидели очень долго, ребята снимали видео, каждый вешал свою лунту. Разбрасывали карточки с изображением лошади, на удачу. Пробыв около 1,5 часа на перевали мы стали спускаться. С перевала можно увидеть топор кармы и Священное озеро Гаурикунд. По дороге вниз эти два места видно еще лучше.

Озеро Гаурикунд — было создано Шивой для его жены Парвати, тело которой было истощено помощью людям. После того, как она искупалась в этом озере, она обрела новое тело. В этом озере категорически нельзя купаться, или другими способами осквернять воду. Ходит много рассказов о том, как люди тонули в озере, только приблизившись к нему, чтобы искупаться. Или о том, как тибетка, у которой за спиной был привязан ребенок, подошла к озеру, чтобы набрать воды, наклонилась и ребенок выпал в озеро. Словом, к самой воде лучше не прикасаться. Мы прошли мимо, вдоль берега, чтобы не нарушать традиций.

Далее по дороге все ближе и ближе виден топор кармы. Необыкновенная гора — топор. Это последнее ключевое место на коре, здесь отсекается наша прошлая карма, это единственное место на планете, где при жизни можно изменить свою карму.

Дорога идет вниз, спуски очень резкие. К 16:45 мы пришли в палаточный лагерь, где перекусили, и начался сильный град! Он насыпал целые сугробы. Уже стали закрадываться мысли остаться здесь на ночевку, но посмотрев условия — мокрые матрасы и больше ничего, решили двигаться дальше. Дорога от палаточного лагеря до монастыря Зутулпук занимает 10 км. Река, вдоль которой идет тропа, разлилась, и приходилось идти по топи. Мы стартовали в 19:00. В 21:00 на высоте 4705 м. стоит камень, поставленный в честь Кармапы. В 21:15 на высоте стоит палаточный городок, где можно остановиться на ночь. Отсюда уже видно монастырь. Группа шла немного медленнее. На развилке дорог, ведущих одна вниз к гестхаузу, другая вверх к монастырю, мы стали дожидаться остальных. Стемнело. Уставшие, продрогшие, собравшись вместе (22:15) мы пошли вниз к гестхаузу, и, конечно же, в нем не оказалось мест.))). Настрой дойти до гестхауза и упасть дал свое. Подниматься еще 30 метров вверх до монастыря по непроглядной темноте не было сил, этот участок пути показался самым сложным. Поднявшись в монастырь (4630 м.), и там мест не оказалось, нас распределили кого где. Мне досталось теплое место на кухне. Паломники, которые были там, болтали до часу ночи. А утром около 5-ти утра мужчина, спавший на соседнем топчане, поднялся и стал читать молитвы, примерно до 7 утра. Только утром, когда он надел монашескую рясу, я поняла, что это и есть тот самый лама Норбу, единственный в этом монастыре. Вечером он был одет в простые одежды. Монахам секты гэцзюй это позволительно. В монастыре находится важнейшая медитационная пещера Миларепы с огромной каменной плитой, поставленной самим Миларепой. Монастырю более 900 лет. В нем хранятся удивительные вещи: камни причудливой формы, самопроявившиеся в этих местах. Посидев в пещере, походив по двум комнатам монастыря, я наткнулась на статую Авалокитешвары, на которой висело много разных мелких предметов и украшений. Здесь паломники оставляют свои вещи в знак прошения у милосердной Авалокитешвары благополучия и благословения на новую жизнь, полученную после перевала.

День 3.

Третий день коры мы начали в 10:50. Дорога практически все время плавно вела нас вниз. Слева течет бурная река, справа — красивейшие горы цепи Кайлас. В 12:10 на высоте 4525 м. были камни с отпечатками тибетского царя Гэсанван и его лошади. В 12:45 кора подошла к концу, мы погрузились в джип и поехали в гестхауз.

Так закончилась Внешняя кора вокруг Кайласа 2010.

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ, ЮЖНОЕ ЛИЦО.

Четвертый день я уделила на то, чтобы сходить к Южному лицу Кайласа. К сожалению, первую половину для горы были закрыты густыми облаками. Дорога вверх до Нанди и от Нанди до Южной стены заняла около 2-х часов. К тому моменту, как мы подошли к Южной стене, нас накрыла огромная черная туча. и пошел град. Удалось разглядеть лишь красный коридор в Шамбалу с 13-ю белыми ступами, которые находятся в стене Кайласа. Подниматься туда можно только после 13-ти внешних кор. Многие, кто пытается идти туда раньше, отмечают, что невидимые силы не пускают туда. Бывает, начинается камнепад, бывает, просто не можешь туда идти. Путь Внутренней коры лежи через этот коридор, далее через перевал между Нанди и Кайласом и по Долине Смерти обратно в Дарчен.

В этот день сам Кайлас был закрыт облаками, было видно лишь его подножье, но дорога туда стоила того! Путь вдоль левого склона Нанди до Южной стены Кайласа был не простым. Было ощущение присутствия лошади, ее сопение. Ранее, другие паломники отмечали, что слышали стук копыт. Это Тамдрин, он сопровождает паломников на пути коры. У Южной стены ощущение другого измерения, пространство там многогранно. Южное лицо является олицетворением положительных энергий Кайласа. Но ощущения там были немного трепетные и волнительные, наверное, от того, что простое сердце не полностью готово воспринять такой мощный энергетический поток.

Под градом мы построили пирамидки мани, и поблагодарив Кайлас за то, что позволил приблизиться к себе, двинулись в обратный путь. Дорога заняла около 1,5 часа. Все это время шел дождь. Я промокла до нитки, так как приходилось идти по мокрой траве и лужам, мелким ручьям. Дождь был все сильнее и сильнее, промокло все, что было в рюкзаке: фотоаппарат, даже паспорт, но я отнеслась к этому философски. Зато, я удалось увидеть красный коридор, это чудо веры. Кто его построил, когда, с какой целью так высоко, и каким образом? Каким образом там поддерживается красный цвет стен? На эти вопросы еще предстоит искать ответы.

Путешествие подошло к концу. Спасибо, Кайлас, спасибо, Шива, спасибо Господь Бог за подаренную возможность побывать в таком сильном месте, и пройти еще один важный этап в моей жизни. Пусть моя кора будет во благо всего живого и на пользу человечества. OM NAMAH SHIVA YA!

И отдельное спасибо моему другу Ткачеву Александру, который мне очень помог духовно для осуществления этой коры.

Теги: Экстремальный отдых, Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм