Верона, город влюблённых...

В общем, Верона пользуется колоссальным успехом у путешествующего люда, и никто из числящих себя романтиком не способен пропустить такие важные объекты, как Дом Джульетты со знаменитым балконом, Дом Ромео, Гробницу Джульетты — это просто немыслимо. И пусть знатоки талдычат, будто, мол, тот самый балкон пристроили к зданию совсем недавно, исключительно для нужд туристов, все знают точно: он существовал много веков назад, и Джульетта на нём слушала объяснения в любви. Соответственно, во дворе девушкиного дома обычно не продохнуть от народа, и вообще центр города набит приезжими… А ведь помимо дома Джульетты и прочих связанных с шекспировской трагедией мест в Вероне полным-полно исторических памятников всех эпох — для полноценного знакомства с городом потребуется где-то неделя. Увы, большинство туристов временем не располагают, и чаще всего в Верону приезжают утром, а уезжают вечером. Что ж, при разумном планировании поездки можно увидеть наиболее интересные объекты в течение дня и потом отбыть восвояси.

Как добраться до Вероны.

Сперва надо подготовить почву для путешествия, то есть спланировать поездку в Верону. На берега реки Адидже добраться довольно просто, поскольку старинный, основанный ещё начале нашей эры город расположен на скрещении нескольких транспортных потоков. Через него, в частности, пролегает оживлённейшая ветка, связывающая Милан с Венецией, плюс с Альп в эти края подтягиваются поезда из Австрии и Германии. Как следствие, главный вокзал Вероны, Verona Porta Nuovo пропускает через себя каждый день порядка семидесяти тысяч пассажиров, и составы через него проходят каждые несколько минут. Из-за такого плотного пассажиропотока, кстати, в кассах вокзала вечно скапливаются приличные очереди, так что ежели турист рассчитывает сесть на определённый поезд, а билет ещё не приобрёл, есть риск нужный рейс запросто пропустить. Иными словами, желающим съездить в Верону из Милана на один день лучше брать билеты сразу на всю поездку, и туда, и обратно.

Нюанс подобных вояжей в том, что они с вида кажутся дорогостоящими, и сайт итальянских железных дорог вполне может выдать больше сорока евро за поездку туда и обратно. На деле добраться до Вероны из Милана стоит куда дешевле, потому что между городами отлично ходят региональные электрички, и с их помощью дорога обойдётся всего лишь в двадцать евро. Вся путаница происходит потому, что «Трениталия» выдаёт расписание электричек только на ближайшую неделю, и все, кто заранее готовится поехать из Милана в Верону, получают «на руки» исключительно скоростные поезда, ну и соответствующие тарифы…

Гости Вероны по большей части прибывают на вокзал Verona Porto Nuovo, два других вокзала, Verona Porta Vescovo и Villafranca Di Verona используются слабо, поскольку известны куда меньше. Напротив, главный городской терминал не только рекомендуется как стартовая точка для экскурсии по Вероне, но и прекрасно увязан с общественным транспортом: стоит выйти со станции на прилегающую площадь, как тут же обнаружится куча местных автобусов как городского, так и пригородного назначения. Таким образом, все желающие сэкономить силы могут тут же погрузиться, допустим, на маршрут 12 и вскоре оказаться возле веронской Арены, уплатив, понятное дело, один евро за билет. Можно добраться на автобусах и до прочих мест, таких как замок Кастельвеккьо, куда идёт 42-я линия, словом, планируя путешествие в Верону, загляните на сайт веронского транспорта www.atv.verona.it и выясните, какой вариант проезда больше всего вам годится: там есть расписание автобусов, тарифы на проезд, советы, как добраться к достопримечательностям Вероны и так далее.

Удобное транспортное сообщение немало способствует осмотру Вероны, но ещё больше этому способствуют городские экскурсионные автобусы, курсирующие сразу по двум маршрутам. Стало быть, уплатив 15 евро, гость города получает возможность кататься хоть целый день, выходить на остановках и садиться обратно, если ему захочется поближе познакомиться с той или иной достопримечательностью. Разумнее всего сделать полный круг по обеим линиям, чтобы послушать рассказ гида про важнейшие места Вероны, благо среди аудиоканалов, по которым ведётся экскурсионное сопровождение, имеется и русский. Ну, а потом уже можно будет подъехать к каждому заинтересовавшему объекту и досконально его изучить. Остаётся добавить, что первое из двух «колец» замкнуто на центральных районах, и в его сферу попадают такие места, как собор Вероны, гробница Джульетты, замок Сан-Пьетро, тогда как второй маршрут катается по ближайшим пригородам, благодаря чему пассажиры могут оказаться воле таких отдалённых точек, как базилика Сан-Зено и римский театр. На этот маршрут, кстати, и надо садиться по приезде, поскольку он как раз и стартует от Corso Porto Nuovo, то есть с площади перед вокзалом.

Примерно в таком же духе следует выдержать и знакомство с Вероной: сперва погулять по улицам и насладиться пейзажами, потом начинать доскональный осмотр дворцов, храмов и музеев.

Что посмотреть в Вероне.

Первой встречает гостей города площадь Бра, куда прибывшие со стороны вокзала попадают через арку старинных ворот, с давних пор обозначающих въезд в пределы исторического центра Вероны. Те, кто шёл к площади пешком, до этого места видят почти исключительно новостройки, с площади Бра начинаются сплошь старинные здания. И первое старинное здание — сами ворота дела Бра, та их версия, что была выстроена в конце XV века. Тогда это была неотъемлемая часть мощных укреплений, опоясывавших город — воинственно торчащие поверх ворот зубцы напоминают об этом факте недвусмысленно.

На площади Бра первым делом в глаза бросается огромная Арена Вероны. Это колоссальное сооружение относится к временам античности, когда каждый уважающий себя римский город имел определённый набор общественных построек, и арена наряду с банями, форумом и прочими атрибутами Pax Romana в этот набор входила. Другое дело, что далеко не везде, где ступала нога легионера, сохранились театры с акведуками, но вот веронцы сумели арену сберечь, не позволив себе, как это случилось с жителями «вечного города», растаскивать колоссальную постройку по камушку. А могли бы ведь подразобрать комплекс, благо по размерам здание ненамного уступает Колизею, плюс к тому она может смело хвалиться, что старше «выскочки»-римлянина аж на сорок пять лет!

В общем, это подлинный памятник архитектуры, привлекающий к себе внимание не только возможностью познакомиться с римским зодчеством, но и прикоснуться к высокому искусству: там, где когда-то проходили бои гладиаторов, собиравшие толпы, нынче идут спектакли, тоже собирающие толпы. Любой, кто попытается прикупить билетик в кассе, я уверен, столкнётся с жутким разочарованием, потому что хоть и велика арена Вероны, желающих услышать, как поют под открытым небом звёзды мировой величины, куда больше нежели мест. Поэтому желающим посетить мероприятие лучше заранее сделать заказ билетиков на сайте www.arena.it, не оттягивая дело до последнего.

Сама площадь Бра получила своё имя от итальянского слова «просторный». Площадь заслуживает именно такого обращения, потому что её пространство действительно отличается простором, и его хватает чтобы вместить не только арену, но и несколько дворцов, сад с фонтаном и кучу симпатичных ресторанчиков, где приятно перекусить сидя в тени под матерчатым тентом. Особого упоминания заслуживают местные мороженицы, торгующие самыми разными сортами лакомства, так что на площади можно застрять надолго.

Однако, несмотря на всё удовольствие от пребывания в таком месте, засиживаться не след, так как впереди веронского гостя ждут «шекспировские места» — ради них нужно взять чуть левее арены и пройти вперёд по улице Анфитеатро, которая затем превратится в улицу Стелла. Тогда надо будет оставить слева крупную базилику и пройти ровно один квартал, после чего за углом слева обнаружится куча народа, вливающаяся в небольшую подворотню — это как раз дом Джульетты.

Даже если бы кто-то захотел просто пройти мимо этого здания, его всё равно бы «засосало» общим потоком любопытствующих, и лишь покрутившись вместе со всеми по малюсенькому двору он сумел бы потом вырваться на свободу. Хотя если уж свернул с улицы, надо придерживаться традиций и не уходить без выполнения определённого обряда. Короче, следует действовать в точности как все остальные, а именно после входа в подворотню наклеить на стенку листочек с признанием в любви (смело прилепив свою наклейку поверх других, там всё равно уже не один слой нарос), потом сфотографировать знаменитый балкон (желающих море, так что камеру придётся поднять повыше), потом облапать за грудь шекспировскую героиню, стоящую под балконом (тут всё сложно, ибо желающих просто море). Считается, что все три действия, выполненные надлежащим образом, обеспечат потом несомненный успех у противоположного пола, и потому экзальтически настроенные девушки фигуру несчастной Джульетты натёрли просто до блеска.

Куда меньше желающих побывать на знаменитом балконе, потому как вход внутрь дома Джульетты платный. Тем не менее, и там тоже вечно толпится народ, желающий обрести дополнительное счастье в любви, хотя если вспомнить, как именно закончили свои дни Ромео и его возлюбленная, ценность приобщения к их ауре кажется не столь очевидной…

Судьба несчастных влюблённых вот уже не один век заставляет трепетать людские сердца, но вот что удивительно: дом Джульетты задыхается от наплыва посетителей, тогда как гробница Джульетты почти никому не интересна. Между тем, это ведь не просто дом, а целый музей!

И музей этот настолько проникнут трагической атмосферой, что во время прогулки по нему у некоторых впечатлительных особ даже слёзы наворачиваются. Тут ведь есть и барельефы, изображающие влюблённых, и саркофаг из красного мрамора, и дворовый колодец, в который так удобно бросать монетки… Благодаря этой самой атмосфере как-то теряется из виду тот факт, что всю экспозицию создали в 1937 году исключительно для удобства туристов, после того как кто-то из исследователей опознал дом на улице Понтьере как место захоронения Джульетты. С той поры гробница превратилась в прибыльный бизнес, приносящий по крайней мере 4 с половиной евро за входной билет, плюс цветы опять же денег стоят, сувениры также не бесплатны, монетки, в колодец кидаемые тоже вносятся в счёт пожертвований, да и сами пожертвования охотно принимаются сотрудниками музея.

Надо сказать, что не одними шекспировскими местами богата Верона, после того как основные объекты, связанные с именами Ромео и Джульетты, осмотрены, заботы туриста только начинаются. Действительно, раз город основан много веков назад, было бы в высшей степени странно, коли в нём не оказалось бы старинных палаццо, церквей и других исторических объектов.

Очень красивы, например, две площади в центре города. Длинная и узкая площадь Эрбе, испокон веков использовалась для устройства рынка; некоторые источники говорят, что торговали на площади ещё до наступления нашей эры.

Сейчас территория выглядит совсем по-другому, празднично, прямо скажем, она выглядит, и разглядывая красивые дома, обступившие площадь, трудно поверить, что когда-то здесь безраздельно царили негоцианты. О прошлых временах напоминает разве что рыночная колонна в центре площади.

Вторая площадь также окружена красивыми домами, вот только назначение у неё совсем другое: с давних пор пьяцца Синьории представляет административный центр города. На ней присутствуют такие важные здания, как дворец губернатора, дворец коммуны и прочие правительственные учреждения. Центр площади занимает памятник Данте Алигьери; поэт перебрался в эти края после изгнания из родной Флоренции. Другим украшением ансамбля служит гигантская колокольня Торре-деи-Ламберти — желающие могут взобраться на высоту в 84 метра и осмотреть оттуда центр Вероны.

На обоих площадях вечно полным-полно народа, однако стоит отойти чуть в сторону от проторенных туристами маршрутов, и можно наслаждаться относительным уединением; к церкви святой Анастасии, например, добираются считанные единицы приезжих. Между тем, это здание, выстроенное в период с 1290 по 1481 годы, считается достойным образцом позднеготического стиля; занятно, что несмотря на официальную сдачу церкви в эксплуатацию работы под шумок продолжались вплоть до начала XVI века — святые отцы определённо не смущались приписками. Что интересно, официально храм, владели которым доминиканские монахи, посвящён святому Петру, однако среди жителей Вероны утвердилось поверье, что «хозяйничает» в нём всё же святая Анастасия: святилище в её честь стояло на этом месте ещё со времён готов короля Теодориха, и эта традиция всё ещё памятна горожанам.

Поблизости от церкви святой Анастасии находится самый крупный и известный храм Вероны — городской собор, строительство которого началось в 1139 году и продолжалось несколько столетий.

С основным объёмом работ рабочие управились довольно быстро, всего за 70 лет, что просто чудо по средневековым меркам. Собор освятили 13 сентября 1187 года, а потом просто улучшали и украшали, причём в оформлении интерьеров принимали участие такие титаны живописи, как Тициан и Фальконетто, благодаря чему внутреннее убранство храмf выглядит на редкость шикарно.

И если осматривать внешний декор можно довольно долго, то под сводами придётся пробыть гораздо дольше: невозможно просто бросить взгляд на интерьеры, если в соборе имеются такие шедевры, как «Поклонение волхвов», «Положение во гроб» и «Вознесение Девы Марии». Следует только учесть, что собор действующий, и не просто действующий, а действующий очень часто — так как во время служб ходить по помещению не рекомендуется, хорошо бы подгадать визит так, чтобы насладиться всей красотой здания в полном объёме.

Соседство собору Вероны составляет старинный мост Понте-Пьетрo; пожалуй, его даже правильно назвать «наистариннейший», ибо переправу через Адидже выстроили римляне, и с тех пор она стоит непоколебимо — умели люди строить! Было необычно ощущать под ногами камни, по который топали сандалии римских легионеров, пусть даже и зная, что мост сохранился всё же не целиком, и часть его является дополнением XVI века. Зато уж живописность у конструкции никак не отнять, и если на южном берегу она утыкается прямо в городскую застройку, то с северной стороны снимать её одно удовольствие.

После перехода через старинную переправу путешественников встречает церковь святого Стефана, вполне способная претендовать на звание самого старого храма в городе. Эту честь оспаривают сразу несколько зданий; Сан-Стефано ставит на кон свою древнюю историю, уходящую прямиком в античность: её выстроили для хранения мощей самого мученика, похороненного на берегу Адидже в V веке нашей эры. Та старинная постройка простояла почти пятьсот лет, прежде чем её пришлось из-за ветхости заменить церковью романского стиля, так сказать, правопреемницей. Строение оказалось более долговечным, хотя и не полностью сохранило свой исторический облик: фасад приобрёл окончательный вид много позже, интерьеры так и вообще относятся к позднему средневековью.

Теперь у гостей Вероны есть два пути, направо по набережной и налево — в обоих случаях путешественников ждут интереснейшие места. Есть и третий путь, он, правда, почти лишён достопримечательностей, зато избравшие его насладятся фантастическими панорамами, открывающимися со смотровых площадок замка Сан-Пьетро; чтобы не надрываться пешим подъёмом, стоит воспользоваться услугами фуникулёра, успешно довозящего прямо до верхушки холма.

Если же двинуться вдоль течения Адидже, то есть сойдя с моста взять правее, то вскоре глаза будут наслаждаться восхитительными видами набережной. Тамошние дома кого угодно приведут в восторг: если во время прогулки по историческому центру Вероны красота зданий скрадывается узкими улицами, то с берега реки они смотрятся на редкость живописно!

Однако, лучше всё же избрать другой путь и повернув с моста Понте-Пьетро направо проделать переход вверх по течению. Тогда для начала перед глазами предстанет церковь Сан-Джорджио, выглядящая так, словно её собрали из кусочков конструктора, причём использовали детали нескольких наборов. Такое впечатление совершенно справедливо, ведь в то время как основное здание возвели в XVI веке, колокольня храму досталась от старинного монастыря, основанного на полтысячелетия раньше — понятное дело, тогда и стили были иными, и принципы строительства отличались. Кроме того, свою роль в таком разнобое сыграли многочисленные переделки и реставрации, так что стой Сан-Джорджио в каком-либо другом месте, не избежать церкви упрёков. Но храму повезло, и на берегу Адидже в окружении деревьев он смотрится неплохо, недостатки его оформления тем временем скрадываются…

Опять же, взгляд отвлекается округой, ведь старый город на правобережье никуда не делся, и к тому же вдалеке уже виден Старый замок. Туда и надо направиться, не забыв устроить подобающую фотосессию со стороны реки…

Цитадель Вероны отсчитывает своё происхождение с римских времён, когда легионы «вечного города» устроили опорный пункт, оформили укреплённый лагерь, возвели стены и валы — всё как полагается. Строили, надо сказать, римляне на совесть, так что когда в средние века возникла необходимость возвести крепость, правивший тогда Кангранде II приказал использовать остатки римских фортификаций.

Новые укрепления, созданные в период с 1355 по 1375 годы, включили в себя сохранившиеся фрагменты стен античности, и тем самым приняли, так сказать, сторожевую эстафету.

Сейчас, несмотря на свой грозную с виду внешность Кастельвеккьо совершенно безобиден, а внутри него устроен городской музей. Это собрание славится богатейшей коллекцией живописи и скульптуры, уступая во всём регионе только венецианским собраниям. Иными словами, помимо осмотра стен и башен можно также увидеть художественные сокровища, и оттого визит в замок Вероны будет интересен любому человеку…

Пожалуй, прогулку по Вероне на этом надо закончить, потому как главные достопримечательности уже осмотрены, яркие впечатления получены, ноги, пожалуй, подкашиваются, и пора бы подумать насчёт отъезда. Только сперва стоит купить кое-какие сувениры и перекусить…

Где поесть и где купить сувениры.

С первым всё просто: в центре Вероны полно мелких лавочек, где сувенирной продукции хоть отбавляй; особенно сильна их концентрация возле дома Джульетты. Магнитики с видами веронских достопримечательностей стоят 5 евро, кружки можно купить за 8–10 евро. Желающие сэкономить должны искать сувениры за пределами исторического центра, например, на Corso Porto Nuovo, по дороге к вокзалу в табачных лавках цены на сувениры в два раза меньше…

Что касается еды, то здесь ситуация схожая, и, например, кофе в исторических кварталах Верону и за их пределами стоит по-разному. С другой стороны, хочется ведь посидеть в окружении красивых зданий, так что волей-неволей придётся раскошелиться. Сносным вариантом пообедать рядом с достопримечательностями могут считаться рестораны на площади Бра, под боком у веронской арены. Надо только там высматривать предложения комплексных обедов, предлагающие платить фиксированную цену. Это означает, что клиенту предложат ограниченный набор дежурных блюд, зато он сможет пообедать за 12–15 евро, причём съесть полноценный обед — закуска, основною блюдо и десерт; напитки оплачиваются отдельно. Стоит обратить внимание, к примеру, на ресторан «Ippopotamo», это дом 22 на площади Бра. Там можно и пиццу отведать, и разные виды пасты попробовать, и коктейль выпить, если возникнет такое желание. Что немаловажно для многих, в ресторане есть меню на русском языке…

На популярной у любителей шоппинг via Stella заведения по большей части дорогие, но встречаются и вполне разумные ценники. Скажем, расположенное на первом этаже дома 26 кафе «Stella» предлагает вкусное мороженое и отменное капуччино — 2.40 евро за чашечку.

Большим спросом у туристов пользуются маленькие пиццерии, торгующие едой «на вынос»: за 2 евро гость города получает громадный кусок пиццы и может съесть его или на ходу, или же заняв какую-нибудь скамейку — подобные картины в центре Вероны не редкость.

И всё же интереснее всего во время еды окунуться в местную жизнь, и для этого как нельзя лучше подходит булочная «Castelvecchio», в доме 21 по Corso Castelvecchio — как нетрудно догадаться, это рядом с веронской крепостью. Туда собирается народ со всей округи, желая купить вкуснейшую выпечку, ну и, само собой, языком почесать. Так что у туриста появляется прекрасная возможность сесть где-нибудь в углу с чашечкой кофе и булочкой, чтобы понаблюдать, как общаются, торгуются, спорят итальянцы. Придётся, правда, выдержать серьёзную нагрузку на уши, ибо итальянская болтовня кого угодно способна свести с ума. Что ж, на такой случай к услугам клиентов столики на улице: они обеспечивают некоторое «рассеивание» шума, и от них к тому же открывается боковой вид на цитадель Вероны…

Остаётся пожалеть, что нет возможности устроить посиделки в кафе с видом, например, на балкон Джульетты. Зато есть возможность купить мороженое и расположиться на набережной в окружении цветов и красивейших видов…

Как убедится любой, кто побывал в Вероне, это действительно город влюблённых, и аура этого места будет ещё долго ему вспоминаться…

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм