Хотелось бы начать пост про Бисау словом «Итак», но не выйдет. Во-первых, для полноценного закрытия маршрута предстояло преодолеть сенегальский Казаманс, славящийся непредсказуемостью дорожной ситуации (край номер один по наркопроизводству в стране и всяческие военные операции в нем — норма).
Да и столица Гвинеи — Бисау встретила разгаром карнавала. Понятно, что во всех португальских экс-колониях карнавал проходит в одно время — в конце февраля. Но карнавал по-бисайски это нечто.
Фоток карнавала не будет. Просто представьте, что все проститутки Сьерра-Леоне разом вывалили на улицы маленького городка почти соседнего государства, нацепив на себя пластиковые маски зайчиков и львят. Разбавьте все это толпами детворы в оборванных штанах со сдутыми шариками и спутанными дредами местных диджеев, танцполами на любой площадке, с которой муниципалы могут получить деньги. Евриков, забившихся по отелям и топовым барам — и вот, картинка, не вызвавшая у меня желания брать камеру с собой.
После тридцатичасового переезда от Конакри увидеть перекрытые толпой военных и ментов ключевые трассы Бисау было верхом разочарования. Спасибо моему нигерийскому попутчику — он направлялся в нигерийский квартал Бисау к родственникам и взял меня с собой на локальном такси.
В нигерийском квартале мне было предложено посидеть (спасибо, насиделся), покурить (спасибо, не мое) и остаться переночевать (спасибо, очень хватило Конакри).
Карлос повздыхал — попечалился, но проводил таки меня до улицы, ведущей через все трущобы вроде бы как в центр города. Неожиданно на улице нашлась гостиница для белых, постояльцы которой, по случаю карнавала, наблюдали с балконов за шествием толп, попивая пивко. Цена удовольствия — 80 баксов за ночь.
Моя самая дорогая стоянка за все путешествие.
К тому же в Бисау почему-то не принимают к оплате доллары. Во всей прочей западной Африке валюте только рады, а здесь категорически отказывают. Пришлось выложить остатки сефа. Денег на поесть практически не осталось. Облизываясь на шашлычки и разливное пиво, доплелся до магазина, купил крекеров. Выбросил убитую переездом одежду, вымыл из волос с полкило рыжего песка и завалился спать.
В 5 утра проснулся от стука в дверь. Открываю — парень с ресепшена. Типа, в ваш номер хотят заселиться, бронировали заранее. Охренеть. — Давай, говорю, разницу в оплате, я до 12 полную платил. Замялся, свалил.
В 6 приперлась уборщица, мыть «освободившийся» номер. И снова идиот с ресепшена — спросить, не желаю ли свалить чуток пораньше. И снова уборщица…
В общем, дождался часа открытия банков и ушел. Осадок остался, да.
Первое, что удивило в Бисау — к 9 утра после «карнавала» улицы были если не убраны, то убираемы. С центральных проспектов мусор уже вывезли, на окраинах сгребали в кучи. После Конакри такое показалось чудом.
Самая центральная площадь. Смотрится блекло.
Зато хоть соборы и старые здания снимать можно без напрягов. Хотя привычка оглядываться перед съемкой осталась.
Очень хорошо, что в недельный кружок по Сьерра-Леоне и Гвинеям поехал налегке, с минимумом вещей и без зеркальной камеры. Маленькая дешевая мыльница — и та вызывала уйму вопросов при общении с представителями власти. Не говоря о том. что добрая половина снимков к отчетам сделана из закрытой ладони вверх ногами на ходу, и лишь потом более-менее откадрирована.
В Бисау расслабился, стал снимать в открытую. А зря.
Центр города предельно компактен. Плюс — застроен однотипными домами португальского образа, часть из которых относится к колониальной эпохе, а часть представляет собой реплики и стилизацию для сохранения единого облика улиц.
Сердце Бисау — Старый город с отлично сохранившимся колониальным районом.
Многие дома заброшены, но это лишь добавляет району антикварного шарма.
Ощущение, что район вымирает. Чем-то напоминает города северного Кипра.
Напротив меня пожилой европеец снимает это же здание вполне себе зеркалкой. Очень смело, либо по заказу организации.
Опять же, порадовало местное население — таксисты не навязчивы, дети не пристают и «Хелло» через улицу не орут. Единственное — в местах скопления народа много попрошаек, иногда — как на автостанции Габу, просто достающих своим количеством и наглостью.
На окраине колониального района стоит небольшой форт с поэтичным названием «Крепость сердца». В крепости прочно обосновались военные. Попытка снять уголок сооружения была замечена дежурным караульным — меня быстро отловили, но смог отделаться простым удалением снимков. Попытку продолжения прогулки вокруг крепости пресекли местные — настоятельно посоветовали свалить, пока караульный не доложил начальству.
Прогнали от крепости — пошел снимать порт. Он же хаотичный рынок, на котором торгуют как рыбой, так и простым китайским ширпотребом.
Но — не все так просто. Оказалось, что порт — крайне важный стратегический объект. Вот, крейсер припаркован. Вдали мелькают перископы подлодок. В общем, дежурящие в районе прохода в порт менты начали активизироваться — пришлось сваливать ради спасения хоть каких-то снимков.
Окончательно накалила обстановку съемка простого памятника напротив колониального квартала. Прямо за памятником — военные казармы и управление полиции, самые, стало быть, противные места города. И сфоткал-то вроде незаметно, на ходу, и свалил быстро — но вездесущие ищейки просекли.
Большое спасибо местным — через пару кварталов меня догнал парень и настоятельно посоветовал сныкаться. Отвел за угол, сам поймал такси, договорился о нормальной цене до автостанции. По его словам, менты буквально шли по пятам и были готовы прижать меня как только наберется оптимальная коллекция запрещенных фото, включая достаточно забавное правительственное здание со звездой во всю крышу, на съемку которого я, собственно, и направлялся.
Жалко, конечно. Очень чистый и симпатичный город с ощутимо колониальной атмосферой. Имеет свою историю и умеет ее сохранять. При этом представители власти ведут себя крайне неадекватно, фактически распугивая и без того редких туристов. Паранойя на уровне Кабула.
Теги:
Самостоятельные путешествия
