Японские мелочи

Для старта — зарисовка о нашей последней ночи в стране восходящего солнца, объединяющая все обозначенные темы.

Не успев на последний экспресс в аэропорт (точнее, успев, но экспресс в аэропорт не поехал, потому как относился к замечательным железным дорогам Японии, много нелестных слов о которых будет чуть ниже), были вынуждены заночевать в пригороде Токио — Нарите. Закупив в супермаркете еды-пива, поставили палатку на ближайшем пустыре и отключились до утра.

Поскольку вылет был сильно после обеда, с будильником особо не спешили. Тем более, ночью палатку поприсыпало снегом, хотелось дать утреннему солнышку возможность немного просушить тент.

Часов в восемь утра возле палатки начали слышаться осторожные шаги. Услышав, что мы не спим, снаружи заговорили по-японски явно в наш адрес. Выглядываю — парень и девушка в рабочей униформе. Сильно обалдели, завидев гайдзина. Жестами пояснил им, что собираемся и сваливаем. Извинились, ушли.

Минут через пять снаружи послышалась уже ломаная английская речь — тот же парень, спрашивает, один ли я. — Нет, говорю, нас двое. Тот достает из кармана куртки две горячие банки кофе (в Японии очень популярен подогретый кофе в банках) — протягивает и уходит, раскланявшись.

Слегка обалдев от такого поворота событий, ускоренно выпиваем кофе и собираем вещи. Снаружи — снова речь, уже на уверенном английском. Выхожу — немолодой японец в хорошем костюме, дает визитку, представляется директором научного центра, на территории которого мы поставили палатку. Спрашивает, не нужна ли помощь, предлагает зайти в гости. Вежливо отказываемся, собираемся и едем в аэропорт.

Место ночевки.

В этом случае — вся Япония. Тягомотная в части передвижений, но очень открытая для гостей. Спокойная, утомительная и, вопреки расхожему мнению, совсем не дорогая (на двоих за 11 дней потратили ровно 50 тыс. руб. без учета стоимости недельного проездного).

Передвижение.
Японские железные дороги с головокружительной скоростью переездов и не менее головокружительной стоимостью проезда — единственно оптимальный способ передвижения по стране. Иностранца спасает проездной, покупаемый за пределами Японии на срок 1,2 или 3 недели. При изначальных планах пробыть в стране всего 4 дня, купили недельный проездной за 11 тыс. руб. В итоге за неделю накатали почти по 2 тыс. долларов с человека — экономия потрясающая.

На этом положительные эпитеты заканчиваются. То, как организована система жд транспорта, вызывало ежедневные потоки ругательств, сильно попортив наше мнение о туристическом удобстве страны.

Первое. Все интересные места, не стоящие на ветках шинкансенов, требуют огромных временных затрат на посещение. Локальные поезда — как крупнейшего оператора JR, так и частных компаний, передвигаются крайне медленно и ходят очень редко. Если интересное место находится хотя бы в сотне км от станции шинкансена — нужно быть готовым потратить на поездку, как минимум, сутки.

Второе. Все без исключения поезда ходят с 6 утра до 9 вечера. Все. Есть ночные экспрессы, но спальное место в них стоит дорого и для экономного передвижения мы их не рассматриваем. Плюс — на линии Токио-Фукуока первый и последний час работы железной дороги ходят исключительно Nozomi, самые быстрые шинкансены, на которые не распространяется действие проездных. Итого — за световой день нужно успеть переехать из точки, А в точку Б, посмотреть интересности и еще попробовать приблизиться к достопримечательности следующего дня. Реальное время передвижения — не более 10 часов в сутки.

Третье. Получен бесценный опыт трехдневных переездов локальными поездами без проездного и без денег. Локалки в Японии — адский ад. От Токио до Фудзи чуть более 100 км мы ехали 6(!!!) часов. Сменили 4 поезда. Логику локальных перевозок до конца так и не поняли — поезд может запросто поехать в обратную сторону, уйти в депо, поменять ветку. Подобная хрень обнаружилась еще в Иокогаме, но токийские локалки убили наповал. Зато на них можно ездить бесплатно, проходя через турникеты напролом и помахивая контролерам просроченным проездным издалека — в день на двоих экономили 6–7 тыс. йен, а это почти суточный лимит хорошей жизни в стране.

Проживание.
Планировалось, что холодные регионы от Хоккайдо до Нагано будем проходить с гостиницами, а все, что южнее Токио — с палаткой. На практике палатку использовали всего три ночи — климат оказался куда холоднее планового, а гостиницы — куда дешевле расчетного.

Самое приятное — с японскими гостиницами можно отлично торговаться. Ни разу не заселялись за официальную стоимость — скидки доходили до 30% от прайса. Основные моменты сбивания стоимости:
— поздно заселиться (11 вечера и далее)
— отказаться от уборки номера при найме жилья на срок более суток
— брать некурящий номер
— просить сингл на двоих вместо дабла.

Вывод — бронировать гостиницы заранее — очень невыгодно. Идеальный вариант — вечером найти подходящий бизнес-отель типа Toyoko Inn и сторговать приемлемую цену.

Палатка — ставить можно везде где нет специальных запрещающих знаков. На практике запрещающие знаки видели только в парке императорского дворца в Токио — вопрос решился просто. Не обязательно ставить палатку, чтобы в палатке спать — расстелились на крепостном валу и накрылись тентом. Палатка есть, а поставленной палатки — нет.

На вокзалах ночевать не получается — между 1 и 2 часами ночи все станции, переходы, залы ожидания закрываются. Аэропорт Нарита проверить не удалось, но полагаю, что спать в нем можно и совсем не сложно. Единственное — попасть в аэропорт после 9 вечера почти нереально — по причине офигенности расписания аэроэкспрессов.

Еда.
Вот здесь, конечно, масса восторга. Мы ели камчатских крабов в Абашири, фугу в Фукуоке, тающие во рту суши в дорогих традиционных ресторанах и дешёвых конвеерных забегаловках. Объедались свежайшими устрицами на Миядзиме и живыми гребешками в Саппоро.

Еда в Японии не очень дорогая. Мы ели, ели и ели по 5–6 раз в день, начиная утро с дежурного вокзального удона и заканчивая день перед ресторанным аквариумом. Плюс — хорошее пиво, отличный виски и сакэ в баночках по 200 мл. Да, и в стране нет ограничений на продажу спиртного, а после полуночи можно закупить бенто на следующий день с 50% скидкой.

Люди и общение.
Вот здесь — самый большой позитив. Помощь в любой ситуации, желание общаться, советы… спросил дорогу — проводят, попросил перевести — напишут на английском, хочешь поторговаться — уступят. Очень сложно было лететь из Рима в самолете, набитом русскими «отдыхающим» после десяти дней общения с японцами.

Язык.
В отличие от того же Китая (на который Япония просто безумно похожа!), понимание наших попыток объясниться на японском было выше всех ожиданий. Более того, японцы не упускают ни одной возможности попрактиковать английский, а английский здесь знают практически все от школьника до дворника.

Единственное, к чему нужно было привыкнуть — отучиться произносить слова на манер еще советской «с»-кающей транскрипции. Чаще всего залипание происходило на «Хиросиме» — японцы произносят «Хирошима» и с четким слоговым выделением «РО», т. е. в ударном русском город звучит как «ХирОшима». Примерно такие же ступоры случались с Миядз(ж)имой, Абас (ш)ири и — особенно — Химейдж(з)и. Произносить «Шинкансен», кстати, учился очень-очень долго, все время заедало.

Розетки.
Я знал, что напряжение в Японии 110 вольт, и даже (имея японский зарядник для камеры) — что розетки требуют переходника. Но — по опыту путешествий в страны с иной розеточно-вилочной системой предполагал, что в любом супермаркете туристического города найти переходник — не проблема (в Ираке так в любой гостинице розетки заранее расковыряны под любые вилки).

Хрен. Проблема.

Выход — за 200 йен (50 руб) купить в супермаркете японский тройник, расхерачить ножиком и смастерить переходник.

Держит офигенно:

Фугу.
Мысль о фугу зарождалась в поездах по мере продвижения к югу. Гребаный путеводитель сильно врал с ценами на любой вид пищи, но прайс в 10 000 йен за порцию как-то совсем зашкаливал за сложившееся понимание японского пищевого прайса. Тем не менее, наэкономив на проживании за счет палатки, а также найдя заначку именно в десятку, решили таки заехать в Фукуоку и поесть фугу в лучшем для этого действа месте на планете.

Вечерняя Фукуока — гурманистический рай. Первый аквариум в витрине ресторана с живыми фугу увидели в полукилометре от вокзала. Продвигаясь к порту, стали обращать внимание на постоянно повторяющиеся тарелки диаметром с полметра, одинаково голубого цвета с имитацией полупрозрачных кусочков беловатого филе. Фугу. Повсюду. Прайс — от 7000 и выше. Шли дальше, прайс падал. Дошли до 4500 — зашли в ресторан.

Это был лучший ресторан из тех, что посетили в Японии. Сет из 8 блюд, в котором фугу была приготовлена четырьмя различными способами, обошелся всего…в 2600 йен, дешевле, чем порция из восьми нереальных суши, заказанных Мариной. Плюс — когда сидишь за стойкой перед огромными аквариумами со всевозможными крабами, омарами, трепангами, стаями фугу, сотнями улиток.понимаешь, что стоит однажды просто приехать на Кюсю на недельку и никуда особо не рыпаться. А, да, рестораны с фугу — они сплошь традиционные. Нас обслуживали бабушки в кимоно, на соседних стульях бизнесмены заигрывали с молодыми студентками, на втором этаже шла традиционная пьянка саларименов…

По вкусу сырая фугу — немного резиновая, жестковатая, похожа скорее на осьминога, нежели на рыбу. Куда вкуснее в тушеном и вареном виде.

Да, и фугу — объект сувенирки номер один от Фукуоки до Нагано. Вот, например — сакэ с кусочком фугу (фугу еще и нарисованы на чашечке), консервы из фугу, закуска из фугу…

Теги: Самостоятельные путешествия