Золотая Бенгалия (часть 2)

кирпичный заводик

сушка риса на госпредприятии

180 км до Силхета мы преодолели лишь к обеду. Чайные плантации окружают город плотным кольцом. Город Силхет (Sylhet) находится в северо — восточной части страны в зеленой долине реки Сурма, на границе с индийским Ассамом. Пологие склоны холмов, плодородная почва, благоприятный климат и обилие осадков сделали Силхет одной из самых больших чайных областей в мире. Кроме чая Силхет славится вкуснейшими ананасами, дождевым лесом и бамбуком. В сезон ананас в Силхете стоит 10 така (3 руб.80 коп. за штуку). Мы были не в разгар сезона, 2 зрелых пахучих ананаса нам достались за 50 така. А вот еда в хорошем ресторане ценится больше: за обед с рыбой, курицей, овощами и супом и непременно рисом отдали 540 така.

После обеда поехали к индийской границе на озеро Madhobpur. Озеро находится в 3 км от индийской границы среди холмов, засаженным чайными деревьями. Здесь проходит географическая граница между областями, почти совпадая с границей между Индией и Бангладеш. На территории индийского Ассама уже начинаются горы, где климат гораздо более суров. Кстати в этом месте Индии находится знаменитый заповедник, в котором обитает множество видов животных и растений, среди них бенгальские тигры, бегемоты, знаменитые обезьяны с белой мордочкой, слоны, множество рептилий. Со стороны Бангладеш биологи идентифицировали 147 видов различных растений.

Озеро с чистой прозрачной водой лежит у подножий холмов, высота которых достигает 250 метров, покрытых изумрудными чайными зарослями — все вокруг подчинено законам красоты, начертанным высшим творцом и удивительно гармонично. Глубина озера достигает 200 метров, длина 3 км, плавные и необыкновенно красиво очерченные берега как будто вырезаны резцом среди холмов очень талантливым скульптором. Я ловила себя на мысли, а ведь мы никогда могли не увидеть этой вселенской красоты. В чистейшей воде плещутся и чирикают птицы, именно в таком месте наверно гулял Адам с Евой в далекие времена. В водах озера водится очень крупная рыба, рыболовство запрещено. Около берегов растут сиренево-лиловые лилии, покрывая сплошь береговую линию тонким изящным орнаментом. Фотографии не смогли отразить красоту и гармонию этого места, может вам повезет больше.

Потом поехали по окрестностям, наслаждаясь красотой окружающей природы.

Когда возвращались обратно совершенно случайно заехали в деревню, в которой растет огромный баньян. Местные жители сказали, что возраст баньяна примерно 160 лет.

Еще 150 или 200 лет назад территория Бангладеш была сплошь покрыта лесами. Сейчас в стране лесами занято 10% территории. На территории Бангладеш произрастают переменно-влажные дождевые леса. В промышленных масштабах выращивают каучук. На следующий день утром до завтрака пошли в дождевой лес national park Lawachara. Этот лес является национальным богатством страны, он раскинулся на 1250 гектарах.

Было прохладно, и крупные капли росы срывались вниз с листьев подобно редкому дождю. В воздухе висел легкий прозрачный дымок от дождевых испарений. В лесу растет большое количество гигантских деревьев из всех районов Бангладеш: тик, сал, кассия (вид бобовых), эритрина или коралловое дерево, магнолия, рактан и множество орхидей разных видов.

Особенно славится этот лес бамбуковыми зарослями. Бамбук вырастает выше 15 метров и таким прочным, что его повсюду используют вместо строительных лесов.

Высота многих деревьев выше тридцати метров.

В сезон дождей по верхушкам деревьев носятся обезьяны — hoolook (gibbon) индемики с белой мордочкой, которых осталось всего 1000 особей в мире, лемуры, резус -макаки. Живут в этом лесу леопарды, дикие кабаны, королевские кобры и питоны, забредают бенгальские тигры. Местный гид сказал, что в дождливый сезон здесь можно встретить много разных обезьян, а сейчас очень мало пищи и обезьяны ушли на север. Мы переглянулись с мужем и одновременно сказали: " Спасибо, мы еще хотим пожить». Я не могу себе представить, как можно проехать по бангладешским дорогам в сезон дождей и остаться в живых. Чуть позже гид обратил наше внимание на небольшую стаю обезьян, которые лакомилась молодыми побегами в верхушках деревьев.

Затем зашли в деревню в лесу, в которой живет местное племя. Почти в каждом дворе народ занимался переработкой листьев бетеля. Люди этой деревни в основном зарабатывают на жизнь, торгуя листьями бетеля.

Все бангладешцы, от малышей до взрослых жуют бетель, губы у них становятся страшно красные, как у вампиров, а потом сплевывают слюну, где придется. Бетель разъедает слизистую рта и желудка, поэтому часто в слюне присутствует кровь. Гид похвалился, что бетель придает силы, бодрость и сексуальную активность. Муж пожевал только лист бетеля, во рту осталась горечь, которая не проходила несколько часов, даже после завтрака и он потом долго отплевывался. Мы пытались выведать великую тайну, как приготовить снадобье, но, к сожалению нам и гиду не хватило ботанических названий на английском языке. Вобщем, берут лист бетеля, кладут на него орех другого дерева, приправляют пастой и, … балдеют.

Фото Дервня в олесу Лавачера-

В этом регионе в 60 км от Сримонгола Srimangal (Sreemongal) находится красивый водопад Humhum Waterfall, высотой 60 метров. Дорога туда ведет ужасная. Она во многих местах размыта, пыль стоит столбом, разъехаться невозможно. Водопад в сухой сезон не очень могуч, но находится он в поразительно красивом ущелье.

И конечно там летает много крупных бабочек.

После посещения водопада мы должны были вернуться в Силхет и остаться там ночевать, но хозяин турагентства решил выгадать и отвезти нас на ночлег к себе домой в Дакку. Мы вернулись в Сримонгол и оттуда поехали в Дакку. Нам предстояло осуществить очень долгую поездку в соседстве с сумасшедшими водителями и большую ее часть в темное время. Во время переездов мы не раз спрашивали себя: почему водители так ведут себя на дороге и пришли к заключению. Очевидно, в стране есть два дурдома на противоположных полюсах. Жильцам каждого из них дали по автомобилю и велели ехать на противоположный полюс, и они рванули… Ну, а если серьезно, мы очень жалели, что не передвигается на бронетранспортере. Тогда бы мы были главными на дороге, нам все уступали дорогу и мы объехали бы все места за неделю. Но как это часто бывает с русским — именно наш бронепоезд стоял на запасном пути.

Так выглядят подавляющее большинство автобусов, курсирующих по стране.

Дорожная полиция существует, но только в крупных городах. Иногда на районных дорогах нас останавливала дорожная полиция, которая считает своей главной обязанностью брать взятку 20 така с машины. С нашей машины ничего не брали, потому что в ней сидели иностранцы. Когда нас в очередной раз остановила дорожная полиция, и полицай заглянул с ухмылкой в нашу машину, знаете, что мне захотелось сделать? В нашей ситуации вам бы тоже пришлось ну очень сильно сдерживать себя. По дороге видели множество перевернувшихся и просто сброшенных на обочину машин — это оптимизма не прибавляло. Ехали со скоростью 35 км в час. Эта дорога отняла у меня последние силы, я чувствовала себя так, как будто меня долго раскатывали по асфальту и когда мы подъезжали к Дакке, я мечтала только об одном принять теплый душ, напиться горячего чая и скорей отключиться от дорожного кошмара.

Наконец машина свернула с трассы и поехала по трущобам, в которых стояли крошечные домики из гофрированного алюминиевого профиля. Я все надеялась, что мы их проедем и въедем в какой-нибудь поселок, типа коттеджного. В детстве много смотрела индийских фильмов с Раджом Капуром и по ним представляла, как живет индийский народ. Поселок не освещался. Наконец впереди засверкал тусклый свет лампадки, нас ждали, и сердце мое сковал ледяной ужас. Нас провели какими-то темными дворами и пригласили в дом. В доме царила очень скромная обстановка: цементные крашеные полы, сверху алюминиевый потолок с щелями для продувания, висела тусклая лампочка, стояла кровать и мебель пятидесятых годов — комод и столик. Мы начали разбирать сумки, в дверях нарисовались две пожилые женщины и мальчик лет четырнадцати с круглыми глазами. Все неотрывно следили за каждым нашим движением, что же мы будем делать дальше. «Кина не будет, товарищи», — сказала я и нагло захлопнула дверь у них перед носом.

Одну ночь мы провели в семье хозяина нашей турфирмы

Пора было уже и принять душ. «Душ,- как будто удивленно переспросил хозяин — мы сейчас согреем вам воды». Я почувствовала, что мне очень хочется заплакать, излить душу, и пришлось очень сильно себя сдерживать, чтобы не разрыдаться в голос. В туалетной комнате была колонка с насосом, как у нас на улицах и дырка в полу, какие у нас в вокзальных туалетах делают. И ни в чем себе не отказывай. Едой нас угощали разной, но мне есть не хотелось, мозг неотвязно сверлила мысль, зачем меня сюда привезли. Разве придет в голову нормальному человеку предлагать кров в таком сарае? Я была настолько усталой и подавленной, что ничего другого не могла себе придумать, наверно нас привезли сюда, чтобы убить. Нам предложили выбрать комнату для ночлега из трех, стоящих вряд. Мы выбрали, кровать была застелена простыней, но не было пододеяльника. Я попросила простынь, нам дали. Ни у кого даже не возникло вопроса заменить простынь на нашей кровати. Спать снова легли в спортивных костюмах. Утром нас напоили теплым чаем, воду для которого нагревали во дворе на костре. Мы оставили подарки и стали прощаться с хозяевами дома. Провожать нас вышло полдеревни: дети, старики, женщины с грудными детьми и гордые хозяева дома. С теми, кто стоял в первом ряду, муж попрощался за руку: «Иван Васильевич — царь». Все разглядывали нас в упор, как обезьян в сухумском питомнике.

Впереди нас ждали новые захватывающие приключения, мы уезжали в Раджшахи на северо-запад страны. От Дакки до Раджшахи 320 км, по меркам этой страны — смерть туристу. Как обычно был долгий и мучительный выезд из Дакки. На стоянке, пока водитель заправлял бензин, я отошла в сторону, где на земле обедали дорожные рабочие. Я видела, что после обеда, рабочий мыл свою железную тарелку, водой из бутылки. И мыл так тщательно, что она начала блестеть. Рядом мусорная свалка, а у человека такое сильное стремление к аккуратности. Во время поездок мы не раз замечали, что в Дакке гораздо грязнее, чем в деревнях. В деревнях, люди подметают около своих домов веником. И свалок среди деревни нет, они находятся за деревней. Когда мы были в Индии, то все члены нашей группы страдали кишечными расстройствами. В Бангладеш, мы сначала ели пищу с опаской, но наши желудки после нее чувствовали себя великолепно.

Дорога в эту часть страны хорошая, есть даже обочина, по которой могут ездить тук туки, чтобы не мешать движению. А также есть куда увернуться от идущих на обгон и тебе в лоб грузовиков и автобусов. Хотя многие не обращают на эту полосу внимания, каждый участник движения придерживается одного правила, ехать строго по середине дороги, пока более главные его оттуда не сгонят- непонятная для нас логика. Проезжали реку Джамуну. Мосты через большие реки платные, прикидываете, нам есть еще куда расти. Ширина реки 4 км, но в сезон дождей сильно разливается, мост через нее 11,7 км. Строили мост 10 лет. И я даже не буду вам говорить, вы сами давно догадались, для движения открыта только одна полоса, проблемы у нас общие.

Uttara Gano Bhaban также называемый как дворец махараджи — королевский дворец в городе Наторе (Natore) , в недалеко от Раджшахи.

На севере страны он используется как резиденция президента. Нас во двор дворца не хотели пускать, потому что мы иностранцы, потом охрана посовещалась, и нас пустили, но во дворе фотографировать не разрешили.

Путия (23 км. к востоку от Раджшахи и 16 км. к западу от Наторе) имеет самое большое количество исторически важных индуистских структур в Бангладеш. Наиболее удивительный из памятников деревни — Храм Говинда, который был построен между 1823 и 1895 годами одним из махарадж Путны. Это большое квадратное сооружение, коронованное набором миниатюрных декоративных башен и с невероятно сложными по исполнению терракотовыми барельефами, изображающими сцены из индуистских эпосов.

Декоративный Храм Щивы — превосходный пример индуистского стиля с пятью шпилями обычной в северной Индии архитектуры. Декоративный храм имеет три сужающихся яруса, возглавленных четырьмя спиралевидными шпилями, украшенных ажурной каменной резьбой и скульптурными работами, которые, к сожалению, были изуродованы в течение многочисленных войн. Храм Джаганнатх (XVI в.) — один из самых прекрасных примеров храма, имеющего форму хижины. Пятиметровые стены храма, постепенно сужаясь, образуют изящную отдельную башню, которая повышается на 10 метров. Западный фасад храма украшен группами терракотовых барельефов геометрически идеально правильной формы.

Раджшахи (Rajshahi) с населением 800000 человек заметно отличается от Дакки. Здесь довольно чисто на улицах, город очень зеленый, в нем много парков и садов.

Утром в отеле попробовали «лючи». Лючи- это лепешка из пресного теста с добавлением яиц, которая печется в раскаленном масле и при этом сильно надувается. В этом отеле повар был хороший, лепешка у него получилась вкуснейшая. Ну, а бангладещцы понятно на завтрак едят все те же овощи с лючи. Что такое сливочное масло и сыр люди не знают.

Сразу после завтрака на рикше мы поехали в университетский комплекс. Сидеть было очень неудобно, мы довольно изящного телосложения, но вдвоем на сиденье помещались с трудом. Хоть в страну приезжает мало туристов, но все рикши все равно просят с них цену в два раза дороже, чем берут с местных. Университет в Раджахи открыли в 1953 году, когда Бенгалия входила еще в состав восточного Пакистана. В университете получают образование 25000 студентов. И по значимости образование, полученное здесь, ценится даже больше, чем образование столичного университета. Но нас больше интересовал университетский сад.

Университетский комплекс расположился на площади 3 кв.км, его учебные и жилые здания окружены великолепными садами. Район Раджахи славится лучшими в стране манго и на территории университета находится большой мангровый сад, который в сезон сдают в аренду местным фермерам. Жалко, что был не сезон манго, но сами манговые деревья нас сильно впечатлили.

Вечером с гидом ходили на рынок, пора было посмотреть сувениры. С сувенирами беда, но купили сари. Полотно шелковой ткани 6 м, на светло-коричневом фоне золотой узор, ткань легкая, струящаяся, не мнущаяся, подружкам на парео очень даже будет хорошо. Отдали за сари 1000 така, торговались, но скидку нам дали маленькую.

Потом пошли покупать специи. На гида особенно не надейтесь, наш названия специй на английском языке не знал, но я выписала названия дома на английском и хинду. Хозяин лавки был грамотный и общими усилиями, он и продавцы, нашли мне то, что я просила.

Куркума 2 баночки по 200 гр- 61 рубль обе — в фабричной упаковке

Кардамон 50 гр. — 38 рубл.

Шафран 2 коробочки- 135 руб

Восточный тмин молотый 200 гр — 150 руб. — в фабричной упаковке

Орехов миндальных купили 300 гр. за 40 рублей, жалко, что орехи были в остатке.

Потом в районе, где куркуму выращивают, я еще купила пакет 200 грамм за 13 рублей.

Всего в Бангладеш изучено и описано 750 птиц, не знаю, сколько видов птиц живет в университетском саду, потому что там их летает не меньше, чем в Сундарбане.

Птицы трапезничали в густых мангровых кронах и устраивали совершенно неподражаемые концерты. Мы шли на чириканье, клокотанье, щелканье, посвистывание. Фото птиц 8140

В саду есть много фруктовых деревьев: манго, гоава, личи, целая плантация тутовых деревьев. Здесь собрана уникальная коллекция тропических деревьев, растет мощная смоковница, на которой живут бурундуки.

Получив огромный заряд бодрости, мы поехали поклониться великому Гангу. Ганг пересекает страну от западной границы в юго-восточном направлении. После слияния с Джамуной их объединенный поток Падма тоже следует на юго-восток, до слияния с Мегхной. Уже под этим названием река впадает в Бенгальский залив, как и текущие непосредственно на юг протоки Ганга — Падмы: Сибса, Бхадра, Пусур, Гарай — Мадхумати, Кача, Ариалхан, Буришвар.

Когда ехали к Гангу, то были удивлены, что на улицах было много солдат с оружием, масками на лице и даже специальными защитными щитками для ног. На улицах стояли водометы. Приехали, вышли на берег реки и удивились насколько она узкая. Гид объяснил, что со стороны города у Ганга остров и посмотреть Ганг мы не сможем, потому что остров широкий, на лодке его не обогнешь.

Ну и мы ему объяснили в свою очередь, что не для того приехали на Ганг, чтобы его не посмотреть. Проблему мы решили просто, наняли лодочника, переправились на противоположный берег и прямо от берега пошли через остров по дороге. Прошли по острову примерно километра два и увидели перед нами полноводный Ганг.

К сожалению зимой здесь, как и у нас в Подмосковье, чаще пасмурно и мы так и не могли разглядеть в дымке другую сторону Ганга, насколько он был широк.

Вернулись прежней дорогой, в целом прогулка с одной стороны острова и обратно и небольшой заплыв по реке заняли больше полутора часов. Мальчику — лодочнику, заплатили 200 така, о цене договаривался гид.

Мы спросили гида о дальнейших планах на сегодняшний день, и он предложил нам отдохнуть после обеда в отеле или пойти в зоопарк. Тут мы подняли его насмех и показали нашу программу, в которой было намечено посещение мечетей в окрестностях города. Мы пугали его нарушением контракта, и тут он начал горячо оправдываться. К сожалению, он не отличался хорошей дикцией, подщепелявливал местами, и порой мне очень трудно было его понять. Из всего сказанного я поняла, что если мы поедем в мечеть, то местные жители закидают нас камнями. Я не удивилась тому, что услышала от гида, потому что перед поездкой читала в сети о фанате, который возомнил себя миссией и кидается камнями во всех женщин, которые проходят по той стороне, где стоит мечеть. И полиция к нему ничего не предпринимает. Мы еще раз объяснили, нашему гиду, что мы русские мусульмане, что было чистой лажей. Это тоже не помогло, он все повторял загадочное слово «страйк», я его не знала, а гид так и смог объяснить толково его значение. Гид не устоял перед давлением, и пообещал, что попробует уговорить водителя после обеда отвезти нас в мечети.

Когда в три часа мы садились в машину, у нее на зеркалах были привязаны красные революционные банты, на которые мы как-то сразу не обратили внимания. Гид предложил мужу сесть на переднее сиденье, что по понятным причинам ему совсем не хотелось делать, в свете постоянных лобовых атак встречных водителей. Выяснения ни к чему не приводили, гид, как попугай все твердил «страйк» и нам это надоело, ведь время-то работало против нас. Мы сели с мужем сзади и по дороге заметили, что ехать было очень легко. Не было встречных автобусов-громил и грузовиков, не было и легковых машин, только рикши. И тут, наконец, до меня дошло. Я спросила гида: «Страйк это like rebel?»

Обрадованный гид радостно закивал головой, машина тут же была остановлена, муж пересажен на переднее сиденье и мы двинулись дальше. Местный народ недовольный жизнью очень любит устраивать «страйки». Чтобы не было скучно «страйковать» одним — оппозиционеры требуют от всех поддерживать их. Запрещается в дни стачек движение всего транспорта, кроме рикш. А того, кто нарушит запрет, люди с обочин могут легко закидать кирпичами, благо их производится полно. Кому-то до нас сильно не повезло, потому что на дороге валялись битые кирпичи, но гид надеялся, может в нас и минет кара сия, туристов в стране любят. Я посоветовала мужу, если не хочет получить кирпичом по фейсу- улыбаться как можно шире. Мы как раз проезжали мимо стоящих вдоль дороги оппозиционеров в белых балахонах, которые требовали выпустить из тюрьмы их лидера. Лица у людей были злые, но возможно, на тот момент не было у них кирпича по размеру нашего лица, нас не сразу, но все-таки пропустили. Затем нас остановила полиция и строго спросила: «Вы что поддерживаете оппозицию?», — ведь у нас были на машине красные революционные банты. Теперь за противодействие власти по фейсу мы могли получить уже от полиции. Я тоже со страха начала улыбаться полиции, в то время, как мой внутренний голос надрывался: «Но как же вы нас уже достали»

А теперь о мечетях, посещение которых, могло нам стоить жизни.

Chhota Sona Mosque- или золотая мечеть, строительство которой было завершено в 1519 году. Первоначально она увенчана 15 золотым куполами, золото с куполов давно содрали любители легкой наживы. Мечеть находится в Гауре, в 60 км от города Раджшахи. Гаур был одной из столиц древней Бенгалии. Размеры мечети 25,1 м с севера на юг и 15(м с востока на запад. Стены мечети были выложены из серого кирпича, снаружи облицованного серым камнем, но внутри все арки и своды выведены из кирпича. Мечеть отреставрирована, снаружи и внутри украшена декоративным неброским орнаментом. На западной стене размещено 5 михрабов, богато украшенных каменной резьбой. Первоначально, мечеть была окружена каменным ограждением, которое сейчас восстановили и отреставрировали, с входом в восточной части.

Darasbari Mosque- до этой мечети надо проехать полкилометра на запад, в сторону индийской границы. На мечети, выстроенной из красного кирпича, сохранилась надпись, что она была построена в 1479 г. султаном Шамсудином Юсуфом ханом, сыном Барбака хана. Размеры мечети 34 м на 20,6 м. Мечеть полуразрушена, у нее нет крыши. Здание мечети прямоугольное и состоит из двух частей: веранды, обращенной на восток и помещения для молитв на востоке. Внутри мечеть облицована кирпичом, а часть сохранившихся колонн, выполнена из камня, причем колонны выведены с высоким художественным мастерством, во всей внутренней отделке прослеживается рука очень талантливого мастера. Первоначально мечеть была украшена 24 небольшими куполами. Зодчие украсили мечеть внутри терракотовыми дощечками, с выбитым изящным орнаментом. Орнамент очень красив и сложен, даже небольшое число сохранившихся терракотовых пластин местами со следами вандализма дает представление о высочайшем мастерстве людей, создавших их.

Мы пришли сюда поздно, когда уже начинало темнеть, совсем недалеко от этого места проходит западная граница с Индией и к нам подошли бангладешские пограничники бородатые дядьки с русскими Калашниковыми.

Shah Niamatullah Mosque — ровно в километре к северо-западу от Chhota Sona Mosque.

Мечеть находится на берегу живописного пруда. Губернатор Бенгалии построил здесь в

1639–1659), мечеть, рядом с которой мавзолей его духовному наставнику Шаху Ниматулле. Мечеть, увенчанная тремя куполами, построена из красного кирпича. Купола мечети в верхней части украшены лотосами. Снаружи мечеть окружена красивой узорчатой оградой, характерной для той эпохи. Внутрь мы не смогли попасть, так приехали очень поздно.

Рядом с мечетью находится мавзолей святого Шаха Ниматуллы. Мавзолей в хорошем состоянии напомнил нам мавзолеи, воздвигнутые в Индии в эпоху великих моголов.

Утром следующего дня, мы снова поехали в университетский парк, потому что, когда мы были там вчера, у нас закончилась очередная флешка. Бродили по парку, любовались деревьями великанами, открыли для себя новые виды пальм, но за три часа опять не успели обойти весь парк.

В Раджахи находится музей Varendra research museum. Это самый старый аррхеологический музей страны. Музей является одновременно и научно-исследовательским центром. В нем собраны книги и рукописи не только на бенгальском языке, но и на персидском, санскрит и арабский языки. В музее скульптуры из камня и дерева, свидетельства древней индуисткой и буддисткой культуры из старых монастырей. Посмотреть обязательно нужно.

Из Раджахи мы поехали в Богру (Bogra) . Это была одна из самых живописных дорог, по которым мы ездили во время пребывания в стране. Поражает обилие красивых пальм и красота сельских пейзажей.

Этот регион специализируется на производстве картошки, манго, личи, сахарного тростника, отсюда везут в Дакку куркуму.

Заехали на оптовый рыбный рынок. Бангладешцы рыбу не только ловят, но и разводят на рыбных фермах. Рыбный рынок был необъятен, и каких только видов рыб я там не увидела, и рыба была свежайшая, а не мороженая как у нас, и когда я смотрела на это рыбное богатство, то испытывала разные чувства, но главным было одно, почему в моей стране окруженной морями и хвалящейся своими бескрайними просторами этого нет?

В следующей деревне был оптовый рынок животных. Потом мы остановились на продуктовом рынке, и купили тростникового сахару — 1 кг за 70 така и пакет куркумы. В Богру приехали к вечеру. Пока ехали, дорогу нам перешло, не торопясь, семейство мангуст и видели лису с пушистым хвостом, не страна, а зоопарк под открытым небом.

Богра — это небольшое местечко, знаменитое тем, что в 60 км от нее находятся развалины древнего монастыря Пахарпура (Paharpur) 8 века, входящего в мировое наследие Юнеско. Свидетель возвышения буддизма в Бенгалии, начавшего здесь в VII веке, Сомапура Махавира, или Великий монастырь, вплоть до XII века оставался прославленным интеллектуальным центром. Своими гармоничными линиями он оказал влияние на развитие буддисткой архитектуры вплоть до Камбоджи. Монастырь находится в Пахарпуре, небольшой деревне, где были выкопаны археологами его остатки. Когда-то в этом месте находился самый большой в Азии монастырь с площадью 110000кв.м. В 127 помещениях здесь жили и обучались монахи, в центре находилась буддисткая ступа. Монастырь имел крестообразную форму и больше напоминает монастыри Камбоджи, Явы, Мьянмы. Монастырь имеет террасную структуру, террасы постепенно сокращаются и переходят в пирамиду. Это единственный монастырь такого типа в Индии, других подобных ему неизвестно. К сожалению, в 11 веке в монастыре произошел пожар, и он почти полностью выгорел. Но сохранились терракотовые таблички, которые по периметру облицовывают нижнюю террасу и много статуй индийских богов из черного камня. Они уникальное свидетельство жизни той эпохи, отражают сцены индийского эпоса, индийских богов, на картинках изображены многие животные того времени.

При монастырском комплексе есть небольшой музей, где находятся предметы найденные при раскопках, закрывается в 5 вечера.

Расстояние от Богры до Дакка 240 км, внутри каждая клеточка сопротивлялась, когда я начинала думать о дороге. Но у всего есть конец, выехав после семи утра, в 2 часа мы въехали в Дакку. Ехать по городу среди дня невозможно из-за пробок. По программе мы еще не успели посмотреть Сунаргун. Протолкавшись в пробках два часа и не видя света в конце туннеля, мы все-таки сдались, потому что очень устали в этой поездке, нам не надо было ничего ни от нашего гида, ни от этой страны, только выбраться отсюда живыми, и велели отвезти нас в отель.

Судьба приготовила для нас очередное испытание. Когда ехали на лифте вверх, между 13 и 14 этажом, кабину начало трясти, что не осталось сомнений, что дальше мы с ветерком прогуляемся на дно шахты лифта. Обидно бы было, избежав всех автокатастроф, банально провалиться в какую-то шахту лифта, и главное с 13 этажа. Мы успели почернеть с осунувшегося в этих происках судьбы фейса, но кабина лифта, покряхтев, двинулась дальше вверх. Попросили гида проводить нас на рынок сувениров, покупать было нечего, все было очень примитивным. Да и для кого стараться: мы в разгар сезона встретили несколько человек иностранцев с европейской внешностью.

Самолет в Дубай улетал в 11:45, но мы решили выехать в 7 утра, чтобы потом не дергаться в пробках и не переживать. Путь до аэропорта преодолели за полчаса, за три часа началась регистрация — ура, мы начали наш обратный отсчет. Дальше время полетело незаметно. Попили мангового сока 0, 33л за 40 така- это вам не Шереметьево, купили книгу о Сундарбане, чаем в заводской упаковке наполнили сумку, потом нашли магазинчик сувениров и зависли там. Можно было скупить все сувениры, насколько качественно и красиво они были сделаны при умеренной цене. Сколько влезло в сумку, столько и купили. Не покупайте сувениры в других местах, сумки то ведь не безразмерные. Жалко, что не нашла шопа, где продавали серебряные изделия. Пока сидели в накопителе, видели группу англичан, которые прилетели из Дубая на нашем самолете, ну, что же, желаем повеселиться, ребята.

Если будут вопросы, пишите, поездка нелегкая, но если любите природу, оно того стоит.

Теги: Культурно-познавательный туризм