Золотая Бенгалия (часть 1)

На следующий день поехали на обзорную экскурсию по Дакке. Город, название которого происходит от тропического дерева Dhaka, совсем не похож на современную столицу, а больше напоминает древний Вавилон.

Дакка меня потрясла. Со времен моего далекого детства, когда мы бегали в кино каждую неделю, я всегда хотела увидеть подобный город. Дакка-это город рикш, которые возят пассажиров и грузы на ярко раскрашенных тарантасах. Дакка- это город многочисленных восточных базаров. Дакка — это местные жители, одетые в лунги (длинные юбки, собранные особым узлом на поясе) и панджаби. Рядом с ними шагают другие мужчины, одетые в длинные рубахи и шаровары, с волосами, крашеными хной, и длинными ярко-рыжими бородами. Женщины, одетые в яркие шальвар камиз, или сари, всех оттенков радуги, с яркими точками на лбу, крашеными проборами в волосах и длинными густыми косами… Восточные красотки, закутанные с ног до головы в хиджабы, стреляют глазками и тут же скромно опускают их. Когда ты находишься в этом городе, появляется чувство перемещения во времени, из холодной Москвы ты попадаешь в совершенно другую жизнь, в мир восточных сказок. Грузчики тащат тяжело груженые телеги с мешками или коровьими шкурами, разносчики еды несут на голове яркие подносы с рисом и овощами, иногда даже не придерживая их рукой. В Дакке не носят вещи в руках, здесь все носят на голове и иногда, люди несут свою поклажу так грациозно, что их стати и выправке можно только удивляться. Торговцы раскладывают товары прямо на тротуарах, повсюду лежат яркие горки фруктов: блестящие яблоки, оранжевые солнышки-мандаринки, спелые грозди бананов, красные гранаты, грозди винограда и орехи, как без них на востоке. Что касается грязи и мусора, их хватает, местами даже чересчур, но к счастью в тот день в городе мы были в таких местах, где грязи было не очень много.

В Дакке немного значимых достопримечательностей, в этом городе важны не они, а его ритм и атмосфера. Я не ожидала, что нам удастся так много увидеть за один день. Так сложилось, что мы поехали смотреть город в пятницу, когда закрыты государственные учреждения и на улицах немного машин. На Дакку надо отвести один день — обязательно выходной, чтобы принять ее и окунуться в восточный колорит.

Мы видели Дакку и другую, когда вернулись в город из поездки по стране среди рабочей недели. Это был жуткий город: город серых почерневших от влажности домов, с безвкусной рекламой, город надрывно гудящих автомобильных клаксонов, город с неудобными узкими улочками, по которым мешают ходить торговцы, расположившиеся на тротуарах, город, из которого быстрее хочется вырваться. Эту Дакку не хочется вспоминать, серости и у нас хватает.

Вечером мы должны были отплыть на Rocket steam в Сундарбан. Наше судно отправлялось с пристани Садархат согласно расписанию в шесть часов вечера. Ржавая экзотическая посудина с колесами по бокам, на которую затекала нескончаемая людская река. Пароход построили англичане в 1935 году. В конце прошлого века на нем произвели капитальный ремонт двигателя, колеса парохода теперь вращает дизель. Пассажиры устраиваются прямо на палубе вплотную семья к семье, оставляя проходы другим ровно по ширине ступни.

Когда мы утром захотели подняться на верхнюю палубу, пройти было невозможно, люди лежали на полу одной большой кучей. Пока шла посадка на пароход, настало время вечерней молитвы. Те, кто смог найти немного незанятого пространства расстелили коврики и начали молиться.

Пароход отчалил с опозданием, когда он начал движение к середине реки, вода в которой была черного цвета, началась жуткая вонь, примерно так пахнет, когда на даче приезжают чистить туалет. Наши места были в каюте первого класса, унылые стены, две кровати с тощими матрасиками, застеленными серым бельем двадцатой свежести, столик и раковина. Мы еще не успели устроиться, а к нам уже забежал на огонек огромный черный тараканище. Муж немедленно попытался прибить бедное насекомое, таракан спасался бегством, насколько это было возможно, в конце концов притворился дохлым, и все-таки сбежал.

Спать пришлось лечь в спортивных костюмах. Но заснуть мешал рев и грохот судового дизеля. Вдруг мужу показалось, что на шее у него что-то шевелится, может, таракан приполз отомстить? Решили спать со светом. Скоро наше судно бросило якорь, движение было невозможно из-за густого тумана. Вроде самое время вздремнуть, но наш пароход каждые десять минут звонил в судовой колокол, чтобы предупредить другие суда от случайного столкновения. Утром, когда туман немного рассеялся, судно продолжило движение. Лучше уж грохот дизеля, чем колокольный набат, но в третий раз нам помешала заснуть возня корабельных крыс. Крысы визжали, шумно выясняли отношения между собой, наверно обшивка каюты была с воздушной прослойкой, потому что было ощущение, что они карабкаются и по стенам и по потолку. Так как щели в каюте первого класса были просто забиты газетами, мы в любую минуту ждали непрошеных гостей. Ждать пришлось недолго, к нам был заслан крысиный разведчик, которого я встретила отчаянным визгом. С рассветом крысиная возня понемногу затихла.

Пароход по пути делает шесть остановок по требованию. На судне есть буфет для пассажиров второго класса, пассажиры первого класса едят в кают — компании. За завтраком мы обменялись впечатлениями с двумя китайцами, нашими соседями. Они эту ночь тоже почти не спали.

В Кхулне, куда мы прибыли в четыре часа, мы без сожаления покинули наше судно. Дальше нас повезли на машине в Монглу, где мы должны были переночевать в мотеле. Узкая дорога весело бежала по деревне, с маленькими игрушечными хижинами из камыша, к которым вплотную подступали высокие деревья и банановые заросли. Когда мы выехали из деревни на трассу, а надо сказать дороги там строят в два узких ряда без полос для обгона, на нас сразу же выскочил в лоб большой автобус на бешеной скорости. Вопреки всем законам физики мы избежали столкновения с ним и, еще не успев отойти от шока, мы испытали следующий, когда еле-еле успели выскочить на колдобистую обочину, чтобы уступить дорогу грузовику. В России не одно застолье не обходится без притчи: дураки и дороги. А в Бангладеш существует еще более серьезная проблема — дураки на дорогах. Водители не соблюдали правила, не включали огни поворотов, идя на обгон, совершенно не просчитывали ситуацию, постоянно выходя в лоб встречным машинам, так что наша машина расходилась с ними на расстоянии 20 метров, и мы снова и снова переживали в ужасе, проскочим на этот раз или нет. На дороге существует четкая иерархия, самые наглые и крутые водители автобусов, им все должны уступать дорогу, они не тормозят никогда, а встречные машины, хоть в небеса взлетай, если не успеешь на обочину соскочить. Затем идут большие грузовики, они могут уступить дорогу автобусу и больше никому, затем более или менее свежие иномарки, им уступают дорогу только маленькие грузовички и рикши. Мы в табели о рангах были примерно на третьем, четвертом месте и за двенадцать дней успели много раз попрощаться с жизнью.

Еще страшнее ехать, когда темно. Едут без задних фонарей велорикши, моторикши, трактора и даже грузовики, идут пешеходы по дороге. А так как вся поездка построена на бесконечных обгонах и уходах от вылетающих в лоб машин, приходится испытывать сильнейшее напряжение.

По дороге в Монглу, в трех километрах от города Багерхат находится древняя The Sixty Dome Mosque. Ее строительство закончилось в 1459 в небольшом поселении. Позднее вокруг нее вырос целый город, и было построено много других мечетей, от которых сейчас остались только развалины. Длина мечети около 49 метров, ширина 33 метра. У нее очень толстые стены, сужающиеся кверху, толщина которых достигает 1, 80 см., построенные из кирпича. На каждом ее углу стоит толстая башня с куполом наверху и по своему виду она больше похожа на средневековую крепость. Две угловые башни в наше время используются для пения муидзина. На крыше мечети на трех уровнях находятся 77 небольших куполов и 4 больших купола приземистых купола ну угловых башнях. Внутри своды мечети поддерживаются стройными белыми колоннами, переходящими в арки. В переводе с бенгальского мечеть называется мечетью с 60 куполами. На самом деле куполов у мечети 81, а вот колонн ровно шестьдесят. Возможно, что первоначально мечеть называлась «Мечеть 60 колонн», а слово колонна пришедшее из персидского или арабского языков постепенно исказилось (потеряло свое значение) и в бенгальском языке стало означать купол.

В Монглу мы приехали к семи часам вечера в полной темноте. Как нам тогда показалось, мы остановились около небольшого рынка, носильщики взяли наши вещи, но рядом не было ничего похожего на мотель. Гид освещал дорогу подсветкой от телефона. Вели нас по каким-то деревянным мосткам, вокруг не было видно ни зги, и я понемногу начала волноваться и спрашивать себя: «Куда же нас ведут и правильно ли мы поступили, связавшись с этими людьми?» Привели нас к реке, усадили в лодку и повезли в ней через широкую реку, ну очень подходящий момент нас утопить, подумала я тогда. На лодке мы подплыли к небольшому боту и нам предложили туда подняться. Я не знала, что думать. Оказывается, фирма ночь в мотеле заменила ночлегом на нашей лодке и не сочла нужным предупредить нас об этом. Моя тревога прошла только после того, как нас накормили вкусным ужином с рыбой с рисом.

Наш бот был небольшим — три каюты и мог принять на борт не больше 12–15 человек. Команда: капитан с дизелистом, кок с помощником, лодочник весельной лодки, местный гид и охранник с карабином спали на палубе в тесных каютах. Каюты гостей находились внизу под палубой. В нашей каюте было деревянный настил, на котором лежал тощий матрасик, накрытый простыней, подушки и 2 одеяла без пододеяльника. В углу каюты была маленькая полочка для вещей. Туалет общий, душа не было, в коридоре общая раковина. На боте было чисто, команда была готова нагреть воды для купания. Ели мы на верхней палубе. На столе постоянно стоял термос с кипятком, над столом висела связка бананов. Кормили нас на удивление вкусно и разнообразно. Кухни Бангладеш состоят из удивительной смеси специй, риса, рыбы и непременно жареного перчика чили. Более чем 40 вариантов блюд из рыб, используются в кухне Бангладеш. Между едой нам предлагали легкие перекусы из рисовой лапши и фруктов. Кок готовил к свежевыловленной рыбе или курице разные блюда из овощей, причем они не повторялись. К еде всегда подавался «дал» вкуснейший соус ярко желтого цвета. Бенгальцы, как дети едят руками, руки по кисть покрываются крошками от еды. Большинство бенгальцев ест только правой рукой, в строгом соответствии с нормами ислама, беря пищу в щепоть маленькими порциями и помогая себе лепешкой или куском хлеба.

На Новый год повар предложил нам праздничное меню, еда была настолько аппетитна, приготовленные баклажаны таяли во рту, даже я, не взирая на строгие запреты доктора — не есть острое, не смогла устоять.

Ночью наш бот снялся с якоря и отправился по реке Пашур в Сундарбан.

Сундарбан.

Национальный парк Сундарбан, был основан в 1973 году, как тигровый заповедник, основная задача которого, сохранение популяции бенгальского тигра. С 1977 года он приобрел статус природного заповедника, а с мая 1987 года, парк Сундарбан был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Участвует в конкурсе на звание 7 чудес света.

Густые заросли в дельте Ганга носят имя Сундарбан, что означает «прекрасный лес». На сегодняшний день это самый большой охраняемый участок мангровых джунглей в мире.

Термин «мангры» объединяет более пятидесяти видов тропических деревьев и кустарников. Отличает их способность жить в непригодных для человека местах — там, где морской прилив встречается с пресной водой рек и ручьев.

Постоянно находясь в морской воде, мангры ведут непрекращающуюся борьбу против соли. У черных мангров есть железы, которые помогают выводить ее из листьев. Другие виды используют своеобразную систему фильтрации в корнях, которая не дает соли подняться выше. Таким способом эти удивительные леса выживают в водной среде, превышающей по солености обычную в десять раз. Многие растения обладают дыхательными корнями, через которые поступает кислород. Другие корни называются «ходульные» и используются как опора во время приливов и отливов. Мощная корневая система удерживает отложения, которые несут с собой реки, а стволы и ветви деревьев не позволяют морским волнам размывать побережье.

Впервые вопрос о сохранении мангровых лесов был поднят в 2004 году, после разрушительного цунами в Индийском океане. Было высказано мнение, что мангры служат естественным волнорезом, который защищает побережье от гигантских волн, уменьшая потенциальный ущерб от цунами. Бангладеш, которая находится на высоте 18 метров над уровнем моря совершенно беззащитна перед ним и потому обязана манграм, вероятно больше других государств. Каждый год в стране высаживаются плантации мангров. Прежде никому не приходило в голову сажать мангры — они самостоятельно росли здесь с древнейших времен. Вырастая, некоторые из деревьев достигают восемнадцати метров в высоту, и получается, что своими толстыми замысловатыми корными, иногда торчащими из ила на метр и более, они эту трясину укрепляют. Иногда сплетения причудливых корней настолько частые и так переплетены между собой, что между ними невозможно поставить ногу.

Море постепенно наступает на Сундарбан, ученые считают, что в ближайшие 50 лет, при росте уровня моря даже на один метр будет затоплена территория Сундарбана в 1000 кв км.

За сорок лет число животные, обитающие здесь, понемногу начали не бояться людей и могут подпустить к себе довольно близко. Животные быстро размножаются, популяция пятнистых оленей достигла 30000 штук.

Все фотографии, которые мы размещаем в отзыве были сделаны нами во время поездки. Их использование и воспроизведение допускается только с нашего письменного согласия.

Носятся среди деревьев резус-макаки. Резус- макака самый распространенный вид обезьян на нашей планете. У американских индейцев это священное животное, индейцы, убирая урожай, оставляют небольшую часть обезьянам.

Приходят на водопой дикие кабаны.

До поездки не знала, насколько красив мангровый лес. Раньше думала, ничего не может быть интересней джунглей, а когда поближе познакомилась с жизнью мангр, поставила их в рейтинге рядом с джунглями, насколько они непривычны и в тоже время загадочны и фантастичны с их неповторяющимися рисунками, которые образуют корни.

Во время экскурсии по мангровым зарослям нам встретился дитеныш леопарда. Было видно, что зверек ослаб, однако, когда на него бросилась крупная домашняя кошка местного егеря, он сумел дать ей хорошую трепку, так, что та быстро сбежала. Жалко малыша, скорей всего, если его не поймает егерь и не отправит в зоопарк, он погибнет один в лесу, слишком еще мал, чтобы самостоятельно добывать пищу.

На весельной лодке мы плавали по протокам и каналам.

Для того, чтобы увидеть много зверей надо плыть в Котку. Это место находится рядом с Бенгальским заливом. В Котке построены вышки, с которых удобно наблюдать за животными и птицами.

Яркие тропические птицы порхают среди деревьев. Чаще всего нам встречались орлы и зимородки. У зимородков настолько яркое оперение, что они четко выделяются на фоне зеленой листвы. Зимородок — птица скрытная, завидев людей, стареется сразу улететь.

У зимородков большая голова и толстый горбатый клюв в придачу к тропическому оперению. Селится зимородок в непосредственной близости от воды, чаще всего по берегам рек и прудов. Но выбирает для жизни места с незагрязненными водоемами, поэтому все меньше мест остается на земле, где можно встретить этих птиц. Птенцов высиживает не в гнезде, а роет нору в мягком речном грунте по откосам рек или водоемов длиной от 50 сантиметров до метра. Питается мелкой рыбешкой, рачками и водными насекомыми. Летая над водой, выслеживает добычу, и, заметив ее камешком падает в воду, захватывая добычу своим широким клювом.

В этом месте любят охотиться орлы-рыболовы.

Рыбный орёл, руководствуется принципом «схватил и лети». Эта птица парит над водой, высматривая рыбу, подплывающую к поверхности. Как только орёл её замечает, он складывает крылья и стремительно бросается в воду, хватая добычу острыми когтями.

В Лаосе мы видели речных дельфинов на Меконге. А по пути в Сундарбан несколько раз видели слепых гангских дельфинов. В дельте Гага водятся три вида крокодилов. Мы два раза видели крокодилов, отдыхающих на берегу. Пролетел над нашим ботом и рой диких сундарбанских пчел.

За три дня мы увидели не меньше трех десятков тропических птиц. Не в каждом хорошем фильме о природе сразу столько показывают. Понятно, не всех удалось сфотографировать, но некоторые птицы с удовольствием организовывали для нас показы.

В Котке живет аист Марабу яванский или зондский Марабу. За важную торжественную походку его прозвали Адъютантом. Малый адъютант- птица белого цвета, но спина, хвост и крылья у него темно-серые. Вес птицы пять-шесть килограммов. Длина крыла 70 см, длина клюва 30 см, а вот размах крыльев у него как у альбатроса, порядка 3 м 20 см. Для сухопутных птиц — это рекорд. Даже у орлов и кондоров крылья и то короче. Каждый день он съедает около килограмма падали и мелкой живности. Помимо падали ест крыс, мышей, рыб и даже маленьких детенышей крокодилов. Часто эту птицу можно видеть парящей в воздухе, высматривающей вместе с грифами добычу. Собравшиеся на падаль грифы относятся к подлетающему марабу с большим «уважением», так как удары мощного клюва марабу опасны даже для таких крупных птиц. Адъютант с удовольствием позировал нам, смешно ставя ноги в прибрежном иле, он был занят делом, выискивал рачков в болотной жиже.

Удалось нам снять и парящего марабу.

Приплывают в Котку и большие круизные суда. Очевидно, что на большом судне больше удобств, и спали их гости, не на досках, как мы и по утрам от холода не дрожали. Но по каналам туристов с больших судов возили на шумном моторном боте. Когда они плыли, то громко орали и галдели, распугивая птиц и животных, к нашей общей досаде. Мне кажется, большинство из них не понимали, зачем приехали в заповедник. Поставили галочку, видели оленей и кабанов. Наша группа была из 6 человек. Лодочник тихо греб, а гид и еще свободный человек из команды, старались высмотреть животных и птиц на берегу. Мы всегда плавали в полной тишине, слушая пение птиц или звуки леса. Где-то далеко в кустах надрывался дикий петух, и кудахтала его подружка, лес был наполненной симфонией неподражаемых звуков, только вот глухому об этом не расскажешь.

Гид водил нашу группу на Кочикали бич, на берег Бенгальского залива. Море стелило на берегу волшебные скатерти с плавными, волнистыми узорами из серебристого серого песка, еще больше добавляя загадочности этому месту. Между деревьями порхали яркие тропические бабочки, иногда размером с нашего воробья. Охотились за насекомыми коричневые птички-невелички. К вопросу о комарах, к нашей большой радости в Сундарбане комаров не было, а вот в дальнейшей поездке по стране они нам портили жизнь.

А вот с хозяином здешнего леса бенгальским тигром не довелось встретиться.

Его настоящее имя — багх — согласно местной традиции нельзя произносить: тигр всегда приходит на этот зов. Зверя здесь величают ласковым словом маму — что означает «дядюшка». Дядюшка тигр, владыка Сундарбана. Тигров в здешних местах осталось немного 400 или 500 штук, хотя здесь существует давно заповедник. По правде сказать, не очень то и хотелось с ним встречаться. Здешние тигры-людоеды. В среднем каждый год тигры убивают от пятидесяти до семидесяти местных жителей. Существуют много теорий, почему тигры нападают на человека. Одна из версий — изменение климата. Мангровые рощи в устье Ганга — единственное в мире место, где обитают тигры-людоеды. Но в силу изменений в этой хрупкой экосистеме тигры еще чаще оказываются в контакте — и конфликте — с человеком. Индийские зоологи установили, что среди сундарбанских тигров каждый четвертый — явный людоед, а остальные — людоеды косвенные или случайные. И, тем не менее, тигры здесь охраняются. Туристов здесь тоже охраняют, в каждой группе обязательно должен быть охранник с карабином, а если группа большая, то несколько.

Когда возвращались из Сундарбана, по дороге останавливались в рыбацкой древне. Живут рыбацкие семьи в камышовых хижинах, едят то, что выросло в огороде. Видели двух небольших ярких попугайчиков, размером со скворца, сидящих в огороде на папайе. Мужчины ловят сетями рыбу в реке, а женщины креветок и рачков. В деревне около домов подметено, в одном из дворов, две девчушки, нарисовав на земле клеточки, играли камешком в классики. В конце деревни люди сообща укрепляли берег реки. Камня в этом регионе нет, укреплять приходится глиной, в сезон дождей глину снова размоет, главное чтобы стихия не застала врасплох.

Из Монглы в Дакку можно вернуться на автобусе, но нам предложили вернуться по воздуху. В двух часах езды в Джессоре находится местный аэропорт, из которого до Дакки лететь полчаса.

Как обычно до аэропорта ехали долго. Водителю приходилось постоянно объезжать кучки риса, который местные жители сушат прямо на асфальте, переметая веничками, оставляя полосу ровно для проезда одной машины. В аэропорт нас привезли за два с половиной часа, и мы думали, что пассажиров будет немного. Но человек пятьдесят набралось, даже местные жители летели с нами, а еще 2 поляка и галдящая группа китайцев.

В аэропорту нас встретил хозяин турагентства и отвез в отель «Victory». Ходили в ресторан на ужин, который оплачивало турагентство. Стандартный набор: рыба, курица, овощи, рис, два свежих сока из папайи примерно 19 долларов. После того, как на боте кок избаловал нас, еда не понравилась. Отель тихий, не доходит шум с улицы, что в Дакке немаловажно. Белье, как у них принято повсеместно, серое и не глаженое. Но это беда всех без исключения отелей. Была теплая вода. Завтрак скромный. Во всех отелях, где мы останавливались, мы почти не видели постояльцев.

Часть 2

Теги: Культурно-познавательный туризм