Пара дней в Мендозе… Тихий провинциальный город… Тенистые улицы, кафе-ресторанчики на улицах… Пары прогуливаются исключительно в обнимку… Сиеста с 11–00 до 17–00… Однако, пора уже куда-то двигаться. Мы поднялись на Аконкагуа в стремительном темпе — всего за 10 дней (пешая часть) и ожидание с отдыхом несколько затянулись. Наконец пришло время ехать дальше. Мы перебазировались на автовокзал Мендозы, погрузились в большой комфортабельный двухэтажный автобус и поехали в Патагонию. Железнодорожное сообщение в Аргентине развито слабо; юг страны вообще обделен этим видом транспорта. Передвигаются все автобусами или самолетами. «А мы почему на автобусе?». Так ни кто толком это и не объяснил. Видимо, такой был план. А путь предстоит не близкий: Мендоза — Бийя Бланка — Рио де Галегос — Эль Калафате — Эль Чалтен. 3000 (три тысячи) километров!
«А что, самолетом сильно дорого или что?». Ни кто ни чего толком не может объяснить. Ну, да ладно, план — так план. Едем. А ехать долго. Очень долго. Почти двое суток… Ладно хоть в магазинах на остановках и вода и вино в одну цену. Что-то воду-то совсем не пьем. Едем, едем и едем… Чем дальше на юг, тем унылее пейзаж. Какие-то выжженные солнцем пампасы. Глазу совсем не за что зацепиться.
Пассажиры меняются: кто-то выходит, кто-то заходит. За аргентинцами на остановках занятно наблюдать: они все поголовно сидят на мате — это такой местный заменитель чая. Пьют его из маленькой кубышки — калебасы, через металлическую трубочку с ситом — бомбилью. Каждый аргентинец, как я понял, выходя из дома всегда берет с собой все необходимое для приготовления и употребления мате. Что ж говорить о много-часовых переездах! Так вот, прибывая в очередной город, все пассажиры автобуса хватают термоса и бегут на автостанцию за кипятком. Выглядит это весьма комично и напоминает эпизоды из фильмов про нашу революцию 17-ого года, когда солдаты с трехлинейками вываливались из теплушек и бегали на станцию с чайниками за кипятком. В Аргентине в начале XXI века творилось то же самое за вычетом понятных деталей. На аргентинских автостанциях, к чести государства, организованы пункты раздачи кипятка в виде краника торчащего из стены и таблички «кипяток». Народ выстраивается в длинную очередь и постоянно оглядываясь, чтобы не пропустить свой автобус наполняют термоса кипящей водой плюющейся из-под крана. Автобусов бывает несколько, народу случается скапливается много, а остановки короткие. Народ очень волнуется в очереди, но ни кто вперед не лезет. После того, как кипяток набран, озабоченное выражение лица счастливцев озаряет блаженная улыбка и они довольные семенят к автобусу. Если же вдруг автобус отходит и кто-то не успел к заветному кранику, то это почти равносильно вселенской трагедии! Несчастный чертыхаясь и чуть не плача бежит к автобусу, расстроенный и опустошенный… При этом не до конца понятно, к чему так переживать! Как нам объяснили сами местные — по традиции, залив кипятком мате, ты должен (не в виде правила хорошего тона, а именно в виде непреложного правила) предложить мате соседу. И аргентинцы постоянно предлагают нам мате. Мы вежливо отказываемся, ибо непонятно чем можно заразиться.
В общем, путь у нас был не близкий, но мы наконец прибыли в Эль Калафате — городок в Патагонии на берегу озера Аргентина:
1
***
1
У нас было около двух часов до автобуса в Эль Чалтен и мы пошли прогуляться. Городок состоит из одной центральной улицы вдоль которой сплошные отели, сувенирные лавки и ресторанчики. Видимо популярное туристическое место. Погода пасмурная, временами начинает накрапывать дождь. Озеро вдали просто манит до него дойти, но видится, что далековато и можем не успеть на автобус. В общем, прикупив сувениров оседаем в одном из ресторанчиков.
Вот уже пора и дальше ехать. Маленький автобус сразу за городом съехал с асфальта и покатил по грунтовке, подпрыгивая на ухабах. Ладно, хоть пыли нет — дождь прибил. Сейчас, говорят до Эль Чалтена асфальт… В общем едем, трясемся. Погода вроде бы разгулялась. Пейзаж за окном типично патагонский:
3
Ехать более 200 км. Иногда останавливаемся на перекур и размяться:
2
У дороги встретили маленьких гуанако:
4
Ламы и гуанако сейчас исключительно домашние животные и в диком состоянии не встречаются.
Так, любуясь дикими пейзажами:
4
мы все дальше и дальше углублялись в каменистую пустынную местность.
Тем временем стемнело. По лобовому окну забарабанил дождь. Водитель мужественно вел автобус в неизвестность. Ехали мы довольно долго, но любая дорога заканчивается. Ближе к полуночи мы прибыли в поселок Эль Чалтен, расположенный у входа в Национальный парк Лос-Гласьярес. Дождь уже давно из моросящего превратился в проливной. Не смотря на поздний час и дождь на улице было довольно людно. Молодые люди шли куда то, стояли, разговаривали в GoreTex-ах накинув капюшоны и не обращая внимания на дождь, как будто, дождь для них дело обыденное.
По плану мы должны были жить в палаточном лагере, но все понимали, что ночью, под дождем ставить палатки мягко говоря неудобно и мы поселились в какой-то гестхаус. Народ сразу отбился, а мы с Саней пошли в ресторанчик на поздний-припоздний ужин. В ресторанчику было тепло и уютно. Горел камин. Хозяин совсем не смутился поздним гостям и принялся нам что-то готовить. Мы, тем временем его немного порасспросили о погоде и вообще. Выяснить удалось немного. Узнали мы, что дождь идет без остановки уже две недели, но хозяин надеется, что он скоро прекратится. «Как скоро?», — «Думаю, через неделю." Мнда… У нас тут на все про все пять дней…
Утро выдалось очень пасмурным, но дождя не было. До облаков, казалось, можно дотронуться рукой. Мы позавтракали и принялись перетаскивать вещи в кемпинг за поселком. Все вокруг было мокрое и не собиралось даже сохнуть. Мы таскали рюкзаки, а городок жил своей жизнью: из домиков выгружался народ, преимущественно молодежь с рюкзачками и лыжными палками и расходился кто, куда. Эль Чалтен — это некий центр для радиальных выходов; своеобразный «базовый лагерь» для однодневных походов и экскурсий.
Пока перебазировались, ставили лагерь — уже и полдень. «Что дальше?», — «Ну, можно прогуляться куда-нибудь…». Дождя вроде бы нет, но облака висят очень низко и не понятно есть смысл куда-то идти или нет. В общем народ разбрелся и мы остались в лагере вдвоем с другим Александром — Сушко из Владикавказа. Сквозь разрывы облаков проглянуло солнце. «Ну что, Саш, пойдем тоже куда-нибудь сходим.», — «Пойдем.»
Выходим на тропу. Чуть за лагерем большой щит с картой. Множество маршрутов с указанием километров и часов пути. Мы решили пойти, почему то, к озеру Капри и двинули по указателям вверх по тропе. Идем спокойна налегке болтаем ни о чем. Идем около часа. Тропа глинистая, проложена по эдакому лесу странных корявых деревьев с маленькими листиками. Тропу пересекают корни; идем смотрим под ноги, чтобы не споткнуться. «Твою мать!!!», — сказал Александр и резко стал. Я налетел на него даже. «Ты чего?», — «Смотри!», — «Ого!!!»
Прямо перед нами в разрывах облаков возник исполинский скальный массив украшенный снегами и ледопадами:
10
Пик Фиц Рой 3375 м. «Туманный исполин», назвал я позже эту фотографию. Чудовищной высоты и небесной красоты скала упиралась в небо и доминировала над всей округой. Ни чего подобного я ни где и ни когда не видел ни до, ни после. Ошарашенные величием и красотой грандиозной вершины мы просто сели и любовались горой около часа. Потом нахлынули облака и все погрузилось в туман.
Мы спустились в лагерь. Там уже кто-то был из наших, кто-то подходил. «Вы видели?», «Вы видели это?», «Обалдеть!». Фиц Рой произвел на всех сильное впечатление.
Надо сказать, что Фиц Рой правильнее называть Фицроем, ибо вершина названа в честь Роберта Фицроя — капитана брига Бигль, на котором путешествовал Чарльз Дарвин и писал книгу «О происхождении видов», в которой открыл человечеству понятие «эволюция».
Мы еще долго сидели вечером все вместе и общались, сплоченные снова увиденным. Владимир Николаевич сказал, что на гору есть один вполне проходимый маршрут 5Б категории трудности. «Хорошая такая пятерка». Остальные — все 6-ки (высшая категория трудности), или выше (у нас нет таких классов). Основная проблема восхождения в том, что погода очень неустойчивая и циклоны формируются буквально в течение часа; а, если ушел в отрыв и накрыло, то уже и не спуститься…
Действительно, Фиц Рой находится в одном из самых неуютны мест планеты. Южная оконечность Южной Америки. Ревущие 40-вые. Здесь встречаются холодный воздух, стекающий с ледовой шапки Антарктиды и теплый воздух с экватора. Встречаясь, эти потоки закручиваются в гигантский циклон, который вращается вокруг земной оси, а единственная полоска суши на сороковых широтах, как раз и есть Патагония. В общем места с такой безумной погодой на Земле больше нет. Позже я узнал, что в том году было всего 14 погожих дней… Из 365-ти всего 14…
Следующее утро выдалось пасмурным. Дождя к счастью не было. Бродить в тумане не хотелось и мы ждали в лагере погоду. После обеда вроде бы погода стала лучше и мы втроем с Андреем и Александром пошли в сторону Фиц Роя. Гору мы так и не увидели за облаками, но полюбовались склонами и долинами:
3
***
***
7
Пока ждали, что вдруг Фиц Рой откроется, к нам пришла девушка и попросила помочь ей. «Что случилось?», оказалось, что она заблудилась. Как такое возможно, когда на каждом шагу указатели — не понятно. Мы показали ей, куда идти, но она сказала, что пойдет только с нами вместе. «Ну хорошо, посидим еще с пол-часика и пойдем." Девушка уселась с нами и принялась расспрашивать: кто мы, откуда, где были, что видели. Скрывать нам было не чего. Ее очень поразило, что мы были на Аконкагуа. «Прямо на вершине?», — «Ну, да, конечно!». «Вау-вау-вау!!!» Приятно, однако… Девушка же рассказала, что она из Бельгии. Они путешествуют группой и сперва приехали на Огненную Землю и теперь двигаются на север. «На Огненную Землю? Круто! А, что там и как?» Бельгийка поведала, что на Огненной Земле очень интересно. Они плавали на катамаране по островам и смотрели всякую антарктическую живность: птиц, котиков и даже пингвинов. «Пингвины, говоришь! Х-хе!», сказал я с выражением товарища Сухова. Девушка не поняла, но принялась рассказывать, как туда добраться. Мы с Андреем переглянулись: «Запомни — Ушуайя." Бельгийка так и не умолкала всю дорогу, пока мы шли в Эль Чалтен, а в наших с Андреем душах начал зреть план. «Пингвины, говоришь! Х-хе!».
Утро следующего дня выдалось удивительно ясным и солнечным. Такой шанс упускать было нельзя. Мы быстро собрались и побежали вверх смотреть Фицрой. Он был полностью открыт и возвышался над холмами во всей своей красе:
10
Правда снег со скал сдуло ветром и в ясном небе пик уже не казался таким мистическим. Но, все равно, это 14-ти километровая гряда белого гранита выглядела очень красиво:
10
Мы походили и пофотографировали Фиц Рой с разных полян и ракурсов:
10
***
3
Конечно же фото на память:
5
Время шло к полудню. Солнце стало припекать. Мы искупались в ледяных прозрачных водах озера Капри:
9
Тем временем из-за Фиц Роя потянулись облака:
Мы собрались и пошли в другое ущелье посмотреть на, пожалуй, самую сложную для восхождения гору — Серро Торре 3128 м. Шли извилистой тропой через лес около часа, потом еще час по ущелью вдоль реки:
5
Удивительно, как близко подступают ледники к зоне леса! Такое я видел еще только на Алтае. Погода же по-тихоньку портилась. Облака сгущались и опускались все ниже. Мы пришли на берег одноименного с горой озера — Торре:
6
Где-то впереди, в облаках скрывался пик Торре. У озера было довольно людно. Иностранная молодежь сидит на камнях и смотрит вперед. «Чего ждем, парни?», — «Может покажется и удастся сфотографировать." «А, ну-ну…».
Быстро поняв бесперспективность данного мероприятия мы двинулись в сторону дома. Обратный путь оказался несколько короче: тропа вела нас напрямую в Эль Чалтен. Погода все ухудшалась. Поднялся ветер. Поначалу легкий ветерок очень быстро превратился в мощный ураган, который дул прямо в лицо и, буквально выдувал воздух из легких. Песок и какой-то мусор сек лицо. Мы буквально продавливали себя сквозь ветер. Казалось, что идешь в густом вибрирующем желе. В добавок ко всему начался дождь. Очень сильный дождь. Но лил он не вертикально и даже не наискосок, а горизонтально, а временами даже как-то снизу вверх. Жуть какая то, а не погода! Благо Эль Чалтен уже показался из-за поворота. Мы ускорились и ввалились в первое попавшееся кафе.
Внутри было тепло и сухо. Горел камин. Мы отдышались и сели за свободный стол поближе к огню. За соседним столиком сидела знакомая бельгийка со своей компанией и радостно нас поприветствовала. «Пингвины, говоришь! Х-хе!». Между салатом и стейком, глядя в окно на бушующую непогоду, Андрей вынес вердикт: «Считаю, что надо ехать." «Согласен." «Пингвины, говоришь!» «Х-хе!»
Мы съели по вкуснейшему стейку с кровью, запили мясо аргентинским вином и поехали на Огненную Землю.
Огненная земля.
Ну, не то чтобы вот так встали из-за стола и поехали, конечно…
Приняв решение, мы прикинули, что у нас со временем — получалось, что есть три свободных дня. Вроде бы укладываемся: чем сидеть здесь в Лос-Гласьяресе под дождем, мы вполне можем «сгонять» на Огненную Землю и встретиться с нашими в Рио-де-Галегосе на обратном пути. Мы еще раз расспросили бельгийку, а за одно и ее друзей, об Ушуайе, самолетах, пингвинах и пр. деталях предстоящего турне. Девушка поведала своим друзьям, что мы ее «спасители» и еще поднимались на Аконкагуа. «Что, прямо на вершину?», — «Ну, да, конечно!». «Вау-вау-вау!!!» Йеэх! Приятно, однако! Мы выслушали подробные инструкции и получили ответы на все вопросы, которые к тому моменту у нас возникли. Вроде бы все реально и понятно — можно ехать.
За окном ветер поутих, но дождь не прекращался. Мы поблагодарили бельгийцев за ценную информацию, тепло попрощались с ними и пошли в наш лагерь с радостным известием, что сваливаем. Руководство восприняло нашу идею мягко говоря не очень приветливо, но мы уже приняли решение ехать и все, что нам было нужно — это наши билеты на автобусы и самолет домой (на случай, если вдруг куда-то опоздаем), ну и продуктов немного. Билет на автобус был групповой; мы сходили в контору и билет «разменяли». Контора находилась в фойе довольно большого гестхауса. Мы спросили за места — оказалось, что пожалуйста, по 10 долларов с человека за ночь плюс чай/кофе с печеньками утром. В связи с тем, что автобус отходил в 6–00 утра, на улице шел дождь, а вставать в 5–00, сворачивать и тащить с собой мокрую палатку совсем не хотелось, мы переселились в гестхаус с вечера.
Пока ходили туда-сюда, все меняли и договаривались — промокли, надо сказать, до нитки. В гестхаузе нас поселили в 6-ти местный номер с тремя двух-этажными кроватями, две из которых были заняты. Нашими соседями похоже были американцы — на одной из кроватей лежала недоподписанная открытка с видом Фиц Роя от Джона маме куда-то в Южную Дакоту и паспорт, на другой незастегнутая сумка из которой торчали 100-долларовые купюры. Не, ну реальные идиоты! Мы конечно, люди честные. Но, ведь так можно и попасть!
«Ладно, давай сушиться…». Развернули палатку — повесили вдоль стены, штаны-куртки-шапки-перчатки-футболки-трусы-носки — раскинули уже где придется… Так получилось, что все возможные площади и поверхности включая гардины, оказались заняты нашими вещами. Лишь бы не подселили кого… «Ну что, на ужин?», — спросил я друга, «Не, иди один. Я спать…». «Ну, смотри. Пионеров сильно не пугай!», — «Тюх!». Андрей и правда выглядел колоритно: небритый, в майке и трусах на второй полке — он реально был похож на зека на нарах! Я даже расхохотался глядя на него! За окном дождь вроде бы приутих и я перебазировался в соседнее кафе, где провел вечер в одиночестве у камина, с бутылкой вина и стейком… Когда вернулся домой, оказалось, что мы остались в номере вдвоем — американская молодежь тихонько собрала вещи и куда-то ретировалась…
Утром встали пораньше. Распихали подсохшие шмотки по рюкзакам и переместились в фойе. Там нас ждали включенные в стоимость чай/кофе и печеньки. Двое совсем молоденьких пареньков шушукались и поглядывали на нас. «Наши пионеры», — пояснил Андрей. Я улыбнулся и помахал им рукой — они смутились. Народу в фойе собралось уже достаточно много и наконец объявили посадку. Все быстренько под дождем загрузились в автобус и мы поехали.
Тряска и легкий недосып меня быстро убаюкали и я задремал… Проснулся от неожиданного грохота и резкой остановки автобуса. «Что такое?», — народ засуетился по салону. С несколькими людьми вышли на улицу. Светало. Дождя не было, но ветер дул какой-то неестественной силы. Мне так кажется, что дождь — это особенность именно Национального парка Лос-Гласьярес; вдалеке на фоне рассветного неба над районом Эль-Чалтена висела огромная туча. В остальной Патагонии свирепствует только ветер… Мы заглянули под автобус: водитель посветил фонариком на отвалившийся кардан, потом вылез наружу и красноречиво развел руками… «Блин, съездили на Огненную Землю…». Водитель связался с кем-то по рации, залез в автобус и забился в угол, закутавшись в одеяло. Мы попробовали с ним поговорить, но он не понимал по-английски. «Пионеры» смотрели на нас испуганными глазами и явно тоже ни чего не понимали. Один лишь, сурового вида мужик, сказал нам, что все нормально, водитель доложил об аварии, через два часа из Чалтена пойдет еще один автобус который подберет нас. Мужик оказался местным горным гидом. Мы быстро с ним подружились. У нас был газ с горелкой; мы вскипятили воды и мужик приготовил мате. Здесь уже было не до церемоний и мате пришелся весьма кстати в холодном, качающемся на ветру автобусе.
Время за разговорами и мате прошло незаметно. Нас подобрал второй автобус и мы добрались до Эль Калафате без приключений. Почти сразу же отходил автобус в Рио-де-Галегос. Мы уже знали, что автобус едет мимо аэропорта. Вышли в порту. Купили билеты на ближайший рейс до Ушуайи, который оказался последним. Прошли регистрацию, сели в самолет и взмыли в небо по направлению — строго на Юг — на Огненную Землю.
С момента, как мы встали из-за стола в Эль-Чалтене прошли ровно сутки…
А, самолет именно взмыл в небо. То ли так положено взлетать при сильном ветре, то ли все аргентинские пилоты — участники Фолклендско-Мальвинского конфликта, но взлетают все в Патагонии уж очень резко. Лететь из Рио-де-Галегоса до Ушуайи чуть больше часа. Почти сразу после набора высоты материк закончился. Мы пролетели над Магеллановым проливом, видимо в самом узком его месте. Если честно, то я испытал настоящий восторг, от осознания того, в сколь значимом для любого путешественника месте мы находимся! Тем временем серый, пустынный пейзаж внизу начал горбиться холмами, на вершинах некоторых лежал снег. За холмами показалась полоска воды — пролив Бигля. Самолет начал снижаться и заходить на разворот. Нам открылся вид на Ушуайю — столицу Огненной Земли и самый южный город в мире. По правде — это скорее городок, или даже поселок городского типа… Но, не суть. Ушуайя растянулась вдоль Северного берега пролива Бигля на склонах холмов, как бы встающих из воды. Где тут может сесть самолет — не вполне понятно… «Ах, вот оно в чем дело!», — лайнер чуть накренился и мы увидели взлетно-посадочную полосу — в море на острове! Занятно. Пилот выровнял курс и жестко, но уверенно посадил самолет. Вообще, с воздуха все выглядело так, что у пилота имеется только один шанс посадить самолет в аэропорту Ушуайи…
Выгрузились, получили багаж. Пассажиры шумной толпой попрыгали в такси-автобусы и разъехались. Аэропорт опустел. Мы спросили у девушки на стойке «Información», куда бы нам податься и на чем? Девушка любезно распечатала нам список гестхаусов с ценами и даже посоветовала, какие лучше. Мы взяли такси и поехали в город. В первом гесте не оказалось мест; таксист взглянул на наш список, сказал: «ОК!» и завез в соседний ближайший гестхаус. Там места были. По пять долларов с человека — кровать в общей спальне. Ну и ладно! Нам же только спать. Дело, кстати уже совсем шло к вечеру. Мы купили в соседнем магазинчике курицу гриль, хлеб и вино; отужинали и завалились спать. На Огненной Земле!!!
Утром мы первым делом отправились в порт. Ушуайя — городок маленький, по нему вполне можно передвигаться пешком. В порт пришли рановато, но заняли очередь и были первыми на экскурсию по проливу Бигля на катамаране:
3
Пока ждали открытия, успели оценить все прелести погоды на краю света: пришли в порт я сным солнечным утром, а за 15 минут погода успела полить нас дождем, посыпать снегом и снова стать солнечной. На 16-ой минуте небо снова стало хмуриться… El fin del mundo — World’s end — Край света! Что тут еще добавить. А, ведь и действительно, там на Юге больше ведь ни чего и нет: пара островков, мыс Горн, пролив Дрейка и Антарктида. Все! World’s end!!!
Тем временем открыли кассу; мы купили билеты (50 $) загрузились на катамаран и отправились в шестичасовую морскую прогулку. Из порта один за другим отходило несколько катамаранов. Народу было довольно много. Правда, все какие-то не подготовленные. Нам-то бельгийка сказала, чтобы тепло одевались; мы все и взяли — гортексы-полартексы и прели от жары, а народ грузился на кораблики в майках и шортах… Что ж, время покажет, кто был прав… Катамаран отчалил. Мы заняли места в каюте внизу и поднялись на верхнюю палубу. Там мест совсем не было — пестрая толпа туристов в трусах и майках галдела и фотографировалась на фоне моря и порта. Я даже немного расстроился, что в такой толпе будет сложно фотографировать. Кораблик же вышел из порта и взял курс к ближайшим островкам:
3
На выходе из бухты задул сильный и совсем не теплый ветер. Весь народ быстренько свалил вниз. Спустились и мы, но только, чтобы одеться. Весь дальнейший путь мы так и провели на верхней палубе только вдвоем. Вообще, экскурсия оказалась очень интересной! Сперва мы подошли к небольшим островкам, заселенным чайками:
5
***
4
***
2
Потом пошли на запад. В небе летали толстые-претолстые утки:
Так же мы видели буревестников, фрегатов, пеликанов и еще много-премного разной пернатой живности. Вот только объектив у меня был коротковат для субантарктической фото-охоты…
Зато катамаран легко подходил к скалам на которых сидели целые полчища крачек и гусей:
4
Птицы сидели носом по ветру. Некоторые прятали клювы от ветра под крыло. Некоторые срывались с места и парили в плотном ветре:
***
4
Погода менялась каждые несколько минут: то солнце, то тучи, но в основном было пасмурно…
4
***
1
Катамаран проследовал вдоль скал с птицами и подошел к скалам с морскими котиками (или львами):
6
***
1
***
4
***
Занятные такие? Далее мы проследовали вдоль маяка:
***
1
***
6
И отправились в какую-то далекую даль пролива Бигля. Плыли по фарватеру пролива достаточно долго — больше часа. Ни чего интересного больше не попадалось, кроме разве что птиц в небе, да рыбацких шхун вдалеке. Наконец катамаран сменил курс и уверенно пошел к берегу:
1
На берегу толпились пингвины:
5
Вот она цель нашего путешествия! «Пингвины, говоришь!», — «Х-хе!!!», — мы хлопнули с Андреем по рукам и спустились на специальную площадку на самом носу катамарана, для лучшего обзора.
3
***
4
Пингвины оказались весьма занятными! Они ходили по берегу по своим делам, от кого-то убегали, чем-то занимались, ссорились… Очень-очень занятное зрелище!
***
3
***
1
***
1
Холодна ли водичка…
3
Магеллановы пингвины. Неуклюжие на берегу, они отлично плавают. Даже не плавают, а летают под водой. Нам было прекрасно видно, как виртуозны они в своем подводном полете. Вот только поймать их в кадр ни как не удавалось. Но, красиво было и без этого:
4
***
3
И, конечно, фото на память:
4
Вдоволь нафотографировав и нафотографировавшись, мы отправились в обратный путь. Катамаран вышел было на середину пролива, но там свирепствовал настоящий шторм. Тогда наше суденышко ушло на север под защиту скал и мы плыли домой уже в более-менее спокойных водах. Я поднимался пару раз на верхнюю палубу, но ни чего особо интересного не увидел. Лишь пейзажи суровой южной природы:
2
***
3
Народ преимущественно дремал в каюте, уморенный качкой. Так мы пришли обратно в порт Ушуайя. В порту обнаружился наш корабль «Академик Иоффе»:
4
Мы выгрузились из катамарана и пошли поговорить с нашими. Надо сказать, что мы очень обрадовались встрече с русскими моряками в ТАКОМ месте. Моряки оказались нормальными ребятами и даже пригласили нас подняться на борт. Показали нам там все и рассказали, что они возят туристов в Антарктиду смотреть айсберги и больших пингвинов. «Вообще круто!», — решили мы с Андреем. Однако, на корабль прибыла партия туристов и мы, чтобы не мешаться, попрощались с нашими, пожелали им 7 футов под килем и отправились в город. На прощание моряки дали нам брошюрку организаторов в Ушуайе подобных экскурсий в Антарктиду.
Погода к вечеру окончательно разгулялась. На выходе из порта я доснял пленку:
4
В городе мы зашли в конторку, указанную в брошюре и поговорили за Антарктиду. В этот раз конечно не получится, а так — очень интересно. Прогулялись по городу. Прошлись по сувенирным лавкам. Посидели в кафе. Ушуайя — городок маленький — две три улицы вдоль моря. В смысле океана. В смысле пролива… Вечером мы взяли все те же курицу гриль, вино и хлеб. Ужинаем в гестхаусе, переполненные впечатлениями. Андрей листает оставленный кем-то буклет про Аргентину. «Смотри, вот такой он водопад Игуазу.», — тычет пальцем в картинку. «Офигеть!!!» «Наши вроде бы переиграли все и решили туда не ехать…" «А, нам-то что мешает? Успеваем?» «Успеваем." «Поехали!!!»
Игуасу
К водопаду, так к водопаду.
Раннним-ранним утром мы отправились в аэропорт, зарегистрировались на наш рейс, погрузились в самолет и благополучно прибыли в Рио-де-Галегос. По-прежнему было раннее утро и до стыковки с нашей группой оставалось еще 3–4 часа. Мы перебрались на автостанцию, оставили рюкзаки на стойке перевозчика и пошли побродить по городу и разведать информацию о том, как нам лучше всего попасть к водопаду Игуазу.
Автостанция оказалась совсем на окраине города. Мы долго-долго шли по пустынным утренним улицам пригорода в сторону порта, который служил нам маяком своими кранами. Постепенно начиналась утренняя жизнь: стали открываться магазины, служащие поднимали металлические жалюзи контор и офисов.
За одной из распахнутых витрин обнаружилось турагентство. «Open?», — «Welcome!». Милый дядька — предложил нам мате и рассказал о всех вариантах заброски из Рио-де-Галегоса в Пуэрто-Игуасу — город рядом с водопадом. Мы покумекали с ним вместе, пересчитали имеющуюся наличность и пришли к выводу, что лучше всего нам лететь от сюда в Буэнос-Айрес, а из столицы ехать автобусом на север. Мы сверились по компьютеру с рейсами, временем прибытия и отправления и все записали. При чем дядька был на столько любезен, что даже показал сколько будут стоить билеты в аэропорту и у него. Вроде бы все, но как-то неудобно уходить-то… Мы начали было объяснять, что уже сильно потратились и вынуждены экономить, поэтому нам несколько накладно брать билеты с комиссией агентства, на что дядька только рассмеялся, похлопал нас по спинам, проводил до двери, пожал руки, пожелал счастливого пути и еще помахал нам рукой с крылечка! «Нет проблем, я ж видел сколько у вас денег. Поезжайте! Удачи!», — «Спасибо, друг!».
Однако, уже где-то должны были приехать наши. Мы быстренько вернулись на автостанцию. Там и правда уже прибыли наши. Вроде бы пару-тройку дней не виделись, но встреча получилась очень радостной! Попутно, отвечая на вопросы типа: «Ну, что? Как там? Как добрались? Что видели?», мы рассказали руководству о своих дальнейших планах. Планы же остальных сводились к тому чтобы уехать немного на Север и несколько дней провести на Океане. Мы же едем на Игуасу. Услышав слово «Игуасу», встрепенулся Сергей Никитин из Москвы, до этого что-то перекладывавший в рюкзаке. «Игуасу? Парни, я с вами!», — «Поехали, Серега!».
Мы сдали свои автобусные билеты до Буэнос-Айреса, переехали в аэропорт, купили билеты туда на самолет. Небольшое ожидание, 2-х часовой перелет и мы в столице Аргентины. Такси до автостанции, билеты в кассе, посадка в автобус, поехали! Что-то уж как-то все гладко вышло. Ровненько, без проколов. Автобус большой и удобны. Дело к вечеру. Ехать целую ночь. Откинули спинки сидений, спим.
Что-то какая-то долгая остановка… Еще чуть-чуть поспим… Все еще стоим… Длинная остановка… Еще минуточку… «Там колесо у автобуса пробило!», — сообщил Андрей громогласно. Вот, черт! «Кардан-то хоть не отпал?». Высунулся из-под куртки. Уже утро. Стоим на обочине в каких-то джунглях. Пошли конечно посмотреть, что там к чему; может чем помочь. На улице жара и влажность, как в бане. Водитель не говорит по-английски, зато улыбается и показывает всем желающим огромную дыру в переднем колесе. Колесо надо отметить очень большое. «Чего делать-то планируешь?». Улыбается и снова показывает дыру. Что ж ты в поселке то не сломался в каком-нибудь, а по-среди джунглей?! Ладно, пойдем в салон, там хоть кондиционер. Сидим, поглядываем на часы. Время идет. Время нашего, уже заканчивающегося пребывания в Аргентине… Впрочем, если сегодня в Пуэрто-Игуасу попадем, то еще все успеем, правда по сокращенной программе. Наконец началась движуха: к автобусу подъехал маленький грузовичок и двое тощих пареньков принялись откручивать злополучное колесо. Поддомкратили автобус, открутили гайки, сдернули колесо и принялись грузить его в грузовичок. Уж больно тощие парни — сил совсем нету закатить. Пошли помогли. Объяснили жестами, чтобы в следующий раз прислали мужиков по мощнее. Через час грузовичок вернулся с починенным колесом и, правда, с двумя здоровыми мужиками! Те довольно быстро все поставили на место и автобус поехал дальше. Однако время было уже за полдень…
Во второй половине дня, ближе к вечеру наконец приехали. Выгрузились, уточнили на информационной стойке, как попасть к водопаду и где переночевать. Оказалось, что к водопаду ходит автобус каждый час; билет туда-обратно 5 $; первый автобус в 8–00. Жить — там (показала рукой). Мы направились было в ту сторону, но к нам прицепился хромой мальчонка, принялся кричать «Хостел, хостел!», и тянуть в другую сторону. «Далеко?», — «Нет, нет!». Мы пошли с ним. Уж больно настойчив. Да и жаль его.
Идти и правда оказалось не далеко. Тихие улицы. Одноэтажные домики за каменными оградами. Мальчонка забарабанил в железные ворота одного из них. Открыла толстая тетка. Вся разулыбалась и пригласила нас во двор. Красивый сад, столики в тени гигантских деревьев. Два домика. Один хозяйский, второй для гостей. Вполне уютно. 5 $ за ночь с человека с завтраком. Соглашаемся. Хозяйка дала пару песо и дружеский подзатыльник мальчонке (мы незаметно сунули ему еще пару долларов) и он довольный ускакал куда-то на здоровой ноге.
Заселились, смыли пот под душем по-очереди. Время к вечеру, пора бы и перекусить. На улице сгустились тучи и начал накрапывать дождь. Хозяйка чем-то занималась во дворе. Наш вопрос: «Как она думает, на долго ли дождь?», ее сильно позабавил. «В полночь закончится.», улыбнулась в ответ. Впрочем дождь был редкий и теплый. Мы пошли под ним в город. Мудрые жители насадили вдоль тротуаров раскидистых деревьев и сквозь их листву дождь пешеходов почти не доставал.
Мы прогулялись по небольшому, но очень уютному городку. Место туристическое, много сувенирных лавочек. В основном продают красивые кристаллы и спилы агатов. Вполне не дорого. Дождь все сильнее; буквально тропический ливень! Укрылись на крытой веранде ресторанчика, заказали асаду, еще раз сверились с календарем, что все успеваем. Опа! А сегодня ж 23 февраля!!! С днем Красной армии мужики!!! «Официант, еще вина!!!». («Сергей, если что денег займешь?»). Чудесный вечер: дождь, джунгли, мясо, вино, разговоры, смех… Красота! Неожиданно дождь кончился. Как в «Форест Гампе». Просто взял и кончился. Смотрю на часы — полночь!
Подъем в 6–30. Завтрак в 7–00. Хозяйка посмеивается глядя на наши помятые лица. «Маньяна!», ерошит мне волосы. Эдакая мамаша…
В 7–30 мы уже на автостанции. В 8–00 грузимся в автобус и едем к водопаду. Не далеко; где-то минут 20. Автобус останавливается в джунглях, все выгружаются и идут куда-то в гору. Мы следуем за ними. Слышится какой-то гул. «Что это? Водопад?». Выходим на поляну. На поляне павильон. Внутри схема водопада; рейнджер в форме проводит инструктаж: туда можно, туда нельзя. Мы хотели сплавать на большом рафте к самой стене воды, но рейнджер сообщил, что сейчас вода большая и это очень опасно, поэтому рафты не ходят. Странно, а в городе нам на-право и налево предлагали купить эту экскурсию. Жулики. Так куда идти? Рейнджер показывает рукой направление.
2
И правда, из-за деревьев слышен тот самый гул и поднимается облако водяной пыли!
Мы пошли по тропинке в сторону водопада. Территория оказалась весьма обустроенной. Везде проложены дорожки, мосты, мостики, смотровой площадки. Дорожки ветвятся и расходятся в разные стороны. И мы отправились в увлекательнейшию прогулку по ним.
Первым делом мы спустились куда-то вниз:
4
***
3
Потом поднялись вверх:
3
***
2
***
***
3
Подошли к самой кромке воды, к самому обрыву водопада:
3
***
3
Потрясающе! Водопад Игуасу — это просто потрясающе! Нет и не может быть слов, чтобы описать величие и красоту этого места!!!
Потрясенные, очарованные и немного уставшие, мы остановились на обед в небольшом кафе в стороне от дорожки. Дорожки довольно продолговатые и намотали мы по ним не один километр. Сидели молча и жевали сандвичи. Что тут скажешь? Нет слов!
Немного отдохнув мы решили еще одним глазком глянуть на эту красоту и уже потом возвращаться в город. Мы вышли на одну из смотровых площадок и были вознаграждены потрясающим видом с радугой:
6
Даже несколькими радугами:
3
Видимо солнце меняет свое положение и после обеда появляются радуги в водяной пыли. И без того потрясающе, а с радугами — вообще не реально красиво!
Любуясь водопадом и радугами, мы высмотрели еще мостики на которых пока не были. Правее и вдоль всей кромки водопада. Естественно пошли в ту сторону. Вскоре дорожку перегородил щиток с надписью: «No entrada». Мы переглянулись, по-озирались и сделав вид, что не понимаем по-испански перешагнули табличку и двинулись дальше к намеченной цели. Впрочем далеко нам уйти не удалось. Очень быстро нас настиг какой-то непонятный свист. Мы тщетно пытались рассмотреть в ветвях деревьев, кто может так свистеть, пока кто-то не обернулся. Свист издавал рейнджер! Здоровый такой дядька с револьвером в кобуре шел за нами и свистел в свисток! Мы смущенно заулыбались, а он красноречиво показал, что давайте-ка ребята обратно. Мы подчинились. Вернулись к запрещающей табличке. Рейнджер показал на нее, погрозил нам пальцем и ушел.
Мы же, немного смущенные, побродили еще немного по разрешенным дорожкам и отправились в обратный путь к остановке автобуса, тем более, что уже вечерело. Целый день на водопаде! Пусть не полная программа, пусть не со всех сторон посмотрели, пусть не плавали на лодке, но оно того стоило! Безусловно, стоило приехать сюда, чтобы все это увидеть!!!
Мы вернулись в город ближе к вечеру. Почти сразу начался дождь, плавно переходящий в тропический ливень и мгновенно заканчивающийся в полночь. Мы долго сидели в ресторанчике, вспоминая и обсуждая увиденное, потом еще в нашем саду, наслаждаясь звуками и запахами тропической ночи. Спать легли только под утро.
Утро для меня наступило весьма неожиданно. Извиняюсь за подробности, но проснулся я от резкой боли в животе и пониманием того, что у меня ровно 2 секунды на то, чтобы успеть. Я бросился в санузел и застыл как вкопанный в полу-метре от цели. На краю умывальника, который располагался буквально рядам с унитазом, стояла андрюхина мыльница, а в ней сидел паук. И не просто паук, а ПАУК!!! Он был настолько громадным, что даже не помещался в нее!!! В мыльнице был только живот чудища, а волосатые ноги стояли вокруг! Я быстренько попытался вспомнить, являются ли пауки-птицееды ядовитыми, но естественные потребности взяли верх над арахнофобией. В общем я махнул на паука рукой и все успел. Однако руки мыть не стал…
Выхожу, вижу мужики проснулись. Говорю: «Это, парни надо видеть!». Те ржут, естественно. Однако всем с утра одна дорога, Андрей пошел… «Твою мать!!!». Этот вопль поднял с кровати и Сергея. Мы стояли некоторое время в дверях туалета, разглядывали нежданного гостя и решали, что с ним делать. Впрочем обсуждать было особо не чего, решение лежало на поверхности: «Чья мыльница, тот и виноват!». Андрей чертыхнулся и пошел за хозяйкой. Та пришла как обычно с улыбкой во все лицо. Заглянула в туалет, мгновенно изменилась в лице и с криком «Ананья!!!», захлопнула дверь. Мы переглянулись. Хозяйка неуверенно улыбнулась и со словами «No problem», куда-то убежала. Мы еще раз переглянулись.
Вернулась она довольно быстро, при этом принесла с собой швабру и два больших баллончика с каким-то Дихлофосом. С баллоном в одной руке и шваброй в другой, храбрая женщина вступила в схватку с Ананьей. Начался бой с того, что хозяйка зарядила мощной струей химиката прямо в паука. Тот мгновенно подскочил и начал носиться по всему туалету; по полу, стенам, потолку. Хозяйка продолжала его нещадно поливать струей из баллона и параллельно пыталась прихлопнуть шваброй. Тварь оказалась очень шустрой и проворной, а хозяйка не очень меткой, но в результате довольно долгих ударов, криков, визгов и борьбы с пауком было покончено. Хозяйка победоносно смела то, что осталось от Ананьи в совок и куда-то унесла под наши аплодисменты, небрежно кинув «No problem!», на наше «Muchas gracias!».
Такие дела.
Дальше…
А, дальше была дорога домой. Памятуя о возможном проколе колеса, мы не стали рисковать и взяли билеты на автобус с большим запасом времени. Впрочем добрались до Буэнос-Айреса без приключений. Немного побродили по утренним улицам сонного города и перебрались в Международный аэропорт. Там встретились с нашими отдохнувшими и загоревшими друзьями. За расспросами и рассказами, что мол, да как — прошли регистрацию и строго по расписанию стартовали в долгий и утомительный трансатлантический перелет.
Впрочем на этом наши приключения еще не закончились. У нас впереди еще были сутки ожидания стыковочного рейса в Амстердаме. Мммм, Амстердаммм… Ван Гог, кафешопы, улицы красных фонарей… Но это уже совсем другая история.
Огромное спасибо организатору экспедиции Вадиму Кирилловичу Неворотину, командиру нашей группы Владимиру Николаевичу Шатаеву. Светлой памяти Валерия Семеновича Путрина, Владимира Наумовича Шполянского. Наилучшие пожелания всем нашим.
