Афропробег без авто. Фритаун

Изначальный расчет на то, что визы Гвинеи-Биссау, Гвинеи, Сьерра-Леоне и Либерии можно запросто сделать в Банжуле не сработал. Легко получили Сьерра-Леоне, за 100 долларов и 2 дня месячные однократки. С прочими посольствами и консульствами начался классический африканский цирк — по обозначенным в путеводителях и в интернете адресам давно никто не работает, при попытках выяснить новые адреса у местных стартует любимая африканская карусель, когда каждый советчик обязательно знает, куда переехало посольство, и при необнаружении на указанной точке искомой дипмисии нагло требует денег за свои неоценимые навигаторские услуги. Так мы проверили 2 адреса Либерии, 3 Гвинеи и аж 4 Гвинеи-Биссау. Бесполезно, кривая африканских советов уводила все дальше от столицы и даже от Серекунды.

Визовый офицер в аэропорту Фритауна долго ковырялся в бумагах, даже запросил сертификат о прививках. Когда понял, что докопаться не получается, напрямую попросил денег. Получил 500 белорусских, остался доволен.

— Здорово, братаны, — на русском поприветствовал нас валютчик, жмущийся у закрытого обменного пункта аэропорта. Очень неожиданно слышать русскую речь от черного. Мы тогда еще и не знали, что Сьерра-Леоне — крайне русскоязычная страна.

Чтобы попасть из аэропорта в столицу, нужно проехать 15 километров до порта (500 рублей за машину), добежать до парома (30 руб. 2 класс, 90 руб. 1 класс) или до лодки. На паром опоздали буквально чуть-чуть, и поиск судна до противоположного берега превратился в серию перебежек, перемежающихся ожиданием разрешения споров лодочников за право перевозить белое мясо.

В итоге добежали первыми до скоростного рыболовного катера и за баснословные 500 руб. с человека за 15 минут долетели до порта Фритауна.

Догнали и перегнали медленный перегруженный паром.

Из тумана потихоньку выплывают львиные горы Фритауна.

Есть и альтернативные способы добирания до аэропорта — катер на воздушной подушке, плавающий прямо из курортного района Aberdeen (40 долларов, расписание привязано к рейсам крупных перевозчиков из Европы) и вертолеты двух авиакомпаний (70–90 долларов, летают не регулярно). Очень хотелось пролететь над дельтой реки на вертолете, но по причине незначительности нашего рейса и сильной дымки затея не удалась — вертолет не прилетел.

От порта до района проживания уже можно нанимать мотоциклистов — они крайне удачно вписываются в мертвые пробки утреннего города. Подаподы здесь делятся на районы, и мотоциклист из района порта не поедет сам на окраину города — передаст вас следующему гонщику на стоянке в центре. Цена вопроса — договорная, платили от 50 до 100 руб. за поездку.

Искать посольство Гвинеи доверили таксисту — не подвел. Найти его во дворах жилого района Wilkinson rd без помощи посторонних нереально. Виза стоит 100 долларов, делается за 2 часа, если подать документы до 10 утра.

Большая часть туристов живет в Абердине — здесь и выбор отелей самый широкий, и покушать можно исходя из любого бюджета, и все топовые развлекательные точки столицы собраны.

Жилье. Все страны, что лежат южнее Сенегала, отличаются повышенными ценами на размещение. В районе Абердин проверили несколько мест, от самых пафосных до по местным меркам бюджетных.

На самом мысу — отель Barmoi, от 225 долларов, и то — " бюджетные» номера всегда заняты. Сюда хорошо ходить ради вайфая.

Легендарный отель с собственным мини-зоопарком, Family Kingdom, от 90 сингл, от 140 дабл. При проверке мест не было вообще.

Sunshine hotel, неподалеку от Family Kingdom, за красным забором прямо напротив резиденции ООН. Комнаты в домиках огромного размера от 100 долларов с человека.

Возможное когда-то среднее по бюджету размещение в самой резиденции ООН (бывший отель Mammy Yoko, сегодня переместившийся ближе к пляжам) полностью исключено — туристы могут попасть на территорию резиденции только ради посадки/высадки в/из вертолетов, поскольку обе вертолетные площадки города находятся здесь.

Pleasure Guest House — от 50 долларов с человека, на дороге позади резиденции ООН. Рядом — место нашего размещения, Charm Beach Hotel, 30 долларов за одного, если хорошо попросить — 40 за двоих.

Снять апарты — от 1000 в месяц. Понятно, что предмет торга. Предложений много, посредники будут регулярно подходить на улицах.

Еда. Уличной еды достаточно много и выглядит она намного приличнее, чем в соседней Гвинее. Выбор стандартен — жареная рыба, шашлычки из курицы и куриных потрошков, вареные яйца, выпечка.

Городской фастфуд — несколько точек на центральных улочках, штампующих шавармы, пиццы и прочие сочетания теста с начинками. Всегда набиты людьми, в т. ч. попрошайками.

Ресторан отеля Barmoi. Великолепные фуфу с барракудой, фасоль с мясом (все по 650р), неплохие для Африки супчики. Готовьтесь к тому, что сверх цен в меню будут накручены 20% налогов.

Ресторан при Family Kingdom, Royal Residence. Обалденные морепродукты при вполне адекватных ценах — от 150р за полноценное блюдо креветок в кляре с кучей гарнира.

Бары и дискотеки. Злачное место номер один, прямо возле стоянки посудин на воздушной подушке — ACES. Мы поначалу называли его «Эксес», но оказалось, что все-таки «Эйсис». В одиночку и с наскоку сюда лучше не соваться — все равно кривая ночных посиделок рано или поздно приведет в Эйсис, идеально — с компанией русскоговорящих местных. Импортное пиво как и везде — 100р, южноафриканский сидр «Сафари» 120. Вход 100р.

Пляжный бар, названия которого мы так и не нашли, в самом начале Lumley Beach. Ночью его не узнать невозможно — здесь постоянная движуха, и в выходные, и в будни. Здесь же проще всего встретить русскоговорящих — не стесняйтесь спрашивать, большая часть владельцев крупных бизнесов, в том числе баров и ночных клубов, отлично говорят на русском. Пиво 100, сидр 100, бильярд 200 за час. Туалет — весь пляж.

Между баром без названия и Family Kingdom — лаунджевый Белый бар. С жестким фейс-контролем, обеспечивающим отсутствие посторонних и девушек легкого поведения. При желании здесь можно и поесть — собственная кухня находится во «внутреннем» баре в здании через дорогу.

Q-Bar, опять же с русскоговорящим хозяином, место пафосное и довольно закрытое. Не для белых, понятно. Работает далеко не до утра, находится на пляже чуть в отдалении от основной тусовки.

Куда поехать и что посмотреть

С эстетической стороны город великолепен — крутобокие холмы Львиных Гор, всегда затянутые легкой дымкой, колониальная архитектура, десятки километров не загаженных бытовыми отходами белоснежных пляжей прямо в городской черте.

Одна беда — в центральной части города начинаются обычные для Африки придирки со стороны ментов и военных на предмет фотосъемки. Единственное, что можно снимать беспрепятственно — соборы и церкви, и то, с тех сторон, что не выходят на полицейские участки. А участки там повсюду.

В общем, помурыжил меня старый Фритаун. Отрываться поехали на лучшую смотровую площадку, Hill Station.

Во-многом из-за пляжей район Абердин и притягивает туристов. Еще бы — чистота, спокойствие и практически полное уединение не выезжая за пределы столицы.

От Абердина до района Hill Station — 100 руб за мотоцикл. Могут подбросить и до самой смотровой, но мы прогулялись.

Hill Station — топовый район. Здесь расположено огромное американское посольство, резиденция Евросоюза и активно отстраиваются огромные жилые комплексы.

Сама станция. Снимать ее, понятно, нельзя, но мыльницей из кулака — вполне.

Виды с самой высокой точки города портит дымка. Если бы не она, прямо за холмами был бы виден Атлантический океан.

В центре города обстрелянные дома можно отыскать в районе парка Виктория. А на холме — сплошь следы от боев за высоту.

И все-же, именно здесь находится сьерралеонский рай.

Гору активно разбирают на щебенку.

Вообще, сьерра-леонцы среди государств западной Африки пользуются заслуженной репутацией трудолюбивого народа. Наряду с населением Либерии, да. Не все черные одинаково раздолбайничают. Объяснений почему в Сьерра-Леоне и Либерии люди трудятся, а в Гамбии, Сенегале, Гвинее валяют дурака, найдется масса, но звучать они будут крайне нелепо. Примечательно, что активно поднимающаяся из послевоенных руин экономика Сьерра-Леоне почти не привлекает гастарбайтеров из соседних государств — потому что в Сьерра-Леоне надо по-настоящему работать руками. Вот и приезжают сюда исключительно гвинейские проститутки. Все рабочие на местах — местные.

Еще примечательный момент — практическое отсутствие у успешных городских бизнесов белого менеджмента. Мы уже попривыкли к тому, что если в гамбийском ресторане хорошо кормят, в баре плотно наливают, а в номере гостиницы чисто убирают — у этих заведений белый хозяин, европеец либо араб. В Сьерра-Леоне же местные хозяева бизнесов отлично управляются с персоналом, и это радует.

Полный таз — и в Камаз. Три женщины на большущий грузовик, загрузка камня.

Еще одно достоинство Фритауна и страны в целом — относительная чистота. Да, огромные свалки находятся прямо в городе (проезжая район Конго тауна трудно их не заметить), но все-же это централизованный вывоз и утилизация мусора. По чистоте Фритаун похож на Биссау и жестко контрастирует с мусорной столицей региона, Конакри.

Уехать в Конакри. Есть два варианта. Первый — встать в 4 утра и добраться до автостанции, откуда уходят автобусы и маршрутки. Идут они исключительно утром, стоят порядка 500 рублей. В принципе, попытку найти такси в 4 утра я даже предпринял, но был отловлен хозяином одного из баров города и отправлен обратно в отель спать. По его словам, отличные машины ходят в сторону границы в течение всего дня и не за чем ломиться на автостанцию затемно.

В принципе, так оно и получилось. Немного посовещавшись между собой и проконсультировавшись у полиции, охраняющей автостанцию, мотоциклисты доставили меня на край города, где обнаружился огромный «Конакри гараж». Понятно, что начались попытки продать мне целую машину за 2 тыс. рублей. По мере продвижения процесса торга и демонстрации отсутствия в карманах должного объема налички, цена сместилась до официальной — 300 рублей до границы.

Междугородние такси сажают по билетам. Хотите ехать в гордом одиночестве на переднем сиденье — берите 2 билета, поскольку в любой семиместной машине по африканским стандартам 10 полноценных мест.

Через три с небольшим часа за окном стало заметно грязнее. Я приближался к «дикому западу» Африки, Гвинее, государству с весьма сомнительной репутацией, туристические возможности и трудности которого предстояло проверить на собственном опыте.

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм