Мавритания — не самая веселая страна нашего новогоднего маршрута. Уже на границе с Западной Сахарой заметны существенные изменения в транспортном потоке — все автодома и кемперы остались на скалистых берегах Дахлы. В пустыню и далее на юг следуют навороченные джипы, редкие мотоциклы с машинами сопровождения и неизменные фуры.
В Мавритании заканчивается массовый автотуризм. Люди, пересекающие границу страны с севера, точно знают, куда и зачем едут. А едут они, как правило, дальше на юг — В Дакар, Банжул, Ниамей или Биссау.
Вот и для нас Мавритания — лишь многодневный транзит. Впрочем, изначально были планы выбраться вглубь пустыни и доехать таки до структуры Ришат, «глаза Сахары». Размеренный темп путешествия и желание большинства отдохнуть пару дней на пляжах Гамбии отменили таки заезд в Шингетти. Осталась транзитная трасса Нуадибу-Нуакшот, и развлечения на ней приходилось искать самим.
В Мавритании удивительные города. Заезжаешь в крупный город, смотришь по сторонам и думаешь — «Ну, это вроде как пригород, ничего особенного. Доедем до центра — поснимаю». Минут через пятнадцать однообразной картины, вмещающей трущобы, помойки, стада коз, навьюченных осликов и вездесущих клубов пыли понимаешь — ты, собственно, уже в центре. И этот факт ровным счетом ничего не меняет. Доставать камеру по-прежнему не хочется.
Или очередная наивная мысль: «Вот доедем до столицы, там будет интереснее и ярче». Ага. В столице центр — от свежего трупа осла километр направо. Как-то так объяснял местный житель, учивший в молодости молдавский и затянувший нашу кривую проезда по городу в самую толчею центрального рынка.
Так и осталась Мавритания без отснятых городов.
Зато веселые моменты начались с самой границы. Едва закрыв марокканские формальности в Западной Сахаре, выкатились на нейтральную полосу. Полоса — пара километров сплошных минных полей, через которые проложены петляющие каменистые дороги — писты.
На полосе оставляют машины те, кому по разным причинам не удалось ввезти авто в Мавританию либо Марокко. Местные разбирают тачки до остова и оставляют неподалеку от пист — никому не охота отволакивать ненужный хлам вглубь минного поля. Так и ржавеют многочисленные скелеты техники по обочинам, наводя на мысли о подорвавшихся путешественниках.
Девушкам из состава наших экипажей мы, собственно, и затравили байку про взорванные машины. Проезд по пистам получился оттого крайне ярким — при любом отклонении руля в сторону обочин раздавался дружный задорный визг. Оставалось незаметно надуть пакет и лопнуть…
На одном из участков дороги обнаружили свалку машинных номеров — можно прихватить для коллекции. Наш пепелац аккурат перед границей обзавелся новым номером-ксерокопией взамен утерянного в испанском ливне картонного транзита. До самого Банжула ни одного нарекания к качеству номера от стражей порядка и таможенников не было.
Мавританская граница прошлась на удивление легко — никаких просьб о взятках, никаких препонов. Хелперы были посланы с ходу. Заплатили 10 евро за каждую машину, получили официальный чек. Начальник смены таможни выпросил тюбик суперклея. И все.
Неприятным моментом стало ночное передвижение по стране. Часов с 8 вечера, сразу после заката, полицейские на постах начинают активно убеждать остаться на ночевку где-нибудь в пределах их бдительной видимости. Ближе к полуночи просьбы становятся настойчивее. В итоге в районе часа ночи нас директивно остановили и направили в ближайший кемпинг.
Кемпинг по-мавритански — это пара бетонных домиков с комнатами, усланными матрасами наподобие чайханы, тотальное отсутствие света и воды, не говорящий по-английски мавр-охранник. В принципе, для короткой ночевки не так плохо и по местным меркам крайне бюджетно — 2500 угий с человека.
Менты заехали в кэмп через полчаса - проверили, все ли ок у туристов. Заодно еще раз спросили про водку. Узнав, что экипажи российские, водку клянчили на каждом посту. И это при полном запрете на ввоз алкоголя в страну. Мы-то, понятно, протащили неплохой запас и регулярно потребляли - благо, выявлять не сильно трезвых водителей мавританцы попросту не умеют.
В столице мы попытались найти рекомендованные ЛП десятилетней давности кафешки, в которых можно попить пива — удивительный и редкий для исламской республики факт. Увы, ни одного из перечисленных пунктов так и не было обнаружено. Все местные про них знают, но вычислить фактическое месторасположение оказалось нереально.
Заодно заглянули в посольство Мали. Оказалось, что, несмотря на военные действия, визы преспокойно выдаются. К сожалению, из-за дефицита времени крючок через Мали не складывался. На всякий случай взял образцы анкет — на будущее.
Неподалеку от Нуакшота к самому шоссе подползают прекрасные сахарские барханы. Лучшее место для активного пустынинга.
Сэндбордов у нас нет, но и старый сноуборд сойдет. Поудивляли местных водителей.
Трасса в сторону Сенегала не такая загруженная — можно спокойно использовать полосу для покатушек.
Белые холмики, принятые поначалу за солончак, оказались скоплениями древних раковин. Девочки насобирали домой по пакетику.
Просили пляж? Получайте! Вода будет потом.
Вязкая мягкость сахарского песка позволяет поэкспериметнировать на небольших высотах.
Так и пролетели два дня мавританского транзита. Стало очевидно — страна требует полного привода и неделю времени для организации настоящего пустынного приключения. Потихонечку стал нарисовываться новогодний афропробег следующего года, окончательный маршрут которого мы додумали уже в Банжуле.
Теги:
Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм
