Не сомневаюсь, что скоро Арзамас станет очень популярным туристическим направлением. Я успела побывать в нем летом 2024, сразу после масштабной реконструкции, высветившей неповторимую атмосферу патриархального уездного города с множеством церквей и дореволюционной застройкой. Наше свидание было кратким — всего один день с ночевкой — поэтому не успела набраться негатива. И все же нашлась ложка дегтя в бочке меда, вернее, ложек оказалось две. Первая — это блеклая сфера общепита, а вторая — безобразная транспортная логистика. Сочиняя для себя самостоятельный тур в Нижний Новгород, и потыкав пальчиком в разные районные городки, куда можно было бы съездить на день-другой, я выбрала Арзамас, затерявшийся в глубинке нижегородской области и пленивший завораживающим блеском куполов десятков церквей и монастырей. Любит же меня июльская непогода — стоит только куда-то собраться, как она скажет летнему зною свое «фи», принеся дождь, ветер и совсем не летнюю прохладу. Вот тебе и жаркое лето 2024! Я на такое точно не подписывалась, когда бронировала проживание в бутик-отеле Арзамаса с привлекательным для меня названием «Бунин», оплатив его еще дома
Ранним утром, покинув нижегородскую гостиницу «Николь», мы в обнимку с затяжным дождем отправились на автовокзал «Щербинки», находящийся «у черта на куличках», то есть на какой-то дальней окраине Нижнего Новгорода. Расписание редких автобусов я знала «на зубок», полагая, что не возникнет проблем с доставкой меня, любимой. Но не тут-то было: мало сказать, что вокзальчик оказался совсем нехорош — явно не по статусу такому крупному городу — так еще и рейс отменили. Не успев расстроиться, я в мгновение ока оказалась в салоне раздолбанной «Нивы», заполненной такими же бедолагами женского пола, которым позарез нужно было попасть в Арзамас: «с вас 1000 руб., и через полтора часа вы будете на месте». Моя словоохотливая попутчица — копия «дамы с собачкой» в исполнении Ии Савиной — оказалась приятным собеседником с внутренним светом. Я ее не забуду как лучик позитива, внезапно появившийся на горизонте этого путешествия. «У кого-то щи пустые, а у кого-то жемчуг мелкий» — сложно живут простые люди в глубинке, путешествуя в областной центр только по острой необходимости, при этом не теряя оптимизма — такой неутешительный вывод я сделала из нашей беседы. Водитель, как и обещал, доставил меня до самого места, оставив визитку — кто знает, как придется выбираться из этого захолустья
«Бунин» мне сразу приглянулся — тихий, неуставший отельчик с проблесками дизайнерского подхода в оформлении большого номера на мансардном этаже. Справедливости ради, наслаждаться его комфортом было некогда — забросив вещи, сразу побежала знакомиться с городом, пока дождь не разошелся. Лавируя между огромных свежих луж, скрывающих тротуарные ямы, я нацелилась на исторический центр, не упуская возможность взглянуть на деревянную застройку, где есть все, что мы любим: наличники с затейливой резьбой, всякие украшающие детальки
Симпатичных деревянных домов и домиков в Арзамасе — целая россыпь, только успевай перебегать дорогу, чтобы сфотографировать очередной, поразивший своей миловидностью. Но я решила не дробить рассказ на части, поэтому лишь редкие экземпляры будут удостоены возможности здесь покрасоваться. Помимо деревянных домов в Арзамасе неплохо сохранились и каменные особняки, например, дом Белянинова (дом Петрова-Ямщикова) — роскошное здание начала 19 века, построенное для арзамасского купца Попова — Ямщикова, главного богача города, затем перешедшее во владение владельца чугунолитейного завода — И. И. Белянинова
Дом большой, а улицы узкие, поэтому пришлось фотографировать его из-за монастырской ограды. А через дорогу видна плотная историческая застройка из малоэтажных купеческих домов и домиков, над которыми высятся маковки-луковки-свечки церквей с православными крестами, устремленными в небо
Мне срочно сюда — это же знакомая по фото Соборная площадь с красавцем Воскресенским собором! Но оглянувшись вокруг, поняла, что прежде, чем перейти оживленную магистраль, придется сначала задержаться в Благовещенской церкви (бывшей купеческой), построенной в царствование императрицы Екатерины Алексеевны на средства прихожан, поразившей меня особым изяществом и горделивым видом
Стройности комплексу добавляет и 30-ти метровая часовня, взметнувшаяся высоко в небо. Трудно поверить, что во второй половине XX века эта святыня была на грани уничтожения. Чтобы сооружение не ассоциировалось с религиозным предназначением, колокольню и купола снесли, а все росписи внутри спрятали за толстым слоем краски. Лишь в начале двухтысячных храм вернули верующим. Сейчас он прекрасно отреставрирован не только внешне, но и внутренне убранство отличается богатой отделкой
Двери церкви были открыты, и на пороге меня встретила одна из служительниц, заявив, что службы сегодня не будет, но туристам стоит воспользоваться возможностью взобраться за денежку на нашу колокольню — точно не пожалеете. Колокольни я не пропускаю, какими бы высокими они не были. И вот в полном одиночестве, оказавшись на смотровой площадке, нацеливаю объектив на Соборную площадь, Свято-Николаевский женский монастырь, историческую часть Арзамаса и окрестности города
Лепота!!! Жаль, что тучи ходят-бродят по небу, и наверху ветер завывает нешуточный, поэтому пришлось поскорей ретироваться. В церковь заглянула, на колокольню поднялась, теперь самое время обойти ее со всех сторон
На огороженной территории рабочие выкладывали тротуарную плитку, поэтому пришлось пробираться по мосткам, прося разрешения у рабочих пройти на совсем новенькую, словно с иголочки, площадь Сергия Старогородского, вымощенную плиткой с затейливым узором, и окруженную торговыми улицами Гостиный и Мучной ряд
Памятник Сергию Старогородскому, высотой 7 метров, отлитый из бронзы, органично вписался в единый ансамбль Благовещенской церкви и стоящего рядом Монастыря
Арзамас — родина патриарха, его дед и отец были уважаемыми священниками в городе. В народе его называли «мудрый Сергий». В первый день начала Великой Отечественной войны он первым выступил с посланием к пастве, в котором благословил граждан «на защиту священных границ нашей Родины», закончив послание словами: «Господь нам дарует победу»
К Благовещенской церкви плотно примыкает Спасо-Преображенский мужской монастырь, основанный в 1555 году. Именно с появлением этой обители в Арзамасском крае, населенном в основном мордвой, ускорилось распространение христианства. Деревянные постройки монастыря со временем заменились каменными, которые недавно существенно подновили, но восстановительные работы, судя по всему, все еще идут. Я его смогла сфотографировать лишь издалека, отложив посещение на утро следующего дня, как и многое другое. Но, как говорится: «человек предполагает, а бог располагает». Не случилось! Перейдя оживленное шоссе, спешу на Соборную площадь, не переставая восхищаться картинкой, оставшейся за спиной
Туристов, к счастью, в центре оказалось мало, а паломники, коих привозят на автобусах, не в счет — они сразу разбегаются по храмам, поэтому никто мне не мешал открывать неизведанное и подробно исследовать округу
Правда, временами приходилось «рублем» отбиваться от назойливых цыганских детей-попрошаек, которые жутко портят исторический центр города. Позже к ним и мамашки подтянулись, чтобы хватать редких прохожих за рукав. Куда смотрит местная администрация, не понимаю — разве нельзя поставить хотя бы одного участкового полицейского, чтобы пресекать всякие безобразия. К тому времени погода ненадолго разгулялась, и я в нее поверила (но: не верь глазам своим!). А пока ясное небо, буду наслаждаться красивыми видами. Жемчужина Арзамаса — барочная ратуша, построенная примерно 300 лет назад
Это единственный магистрат петровской эпохи, дошедший до нас без изменений. Магистраты в России являлись сословными выборными органами городского управления и суда. Когда-то здесь собирали налоги, утверждали купчие на недвижимость, оформляли договоры о займах, а сейчас в нем находится Музей русского патриаршества, который можно посетить, если есть время
В 19 веке считалось, что арзамасские храмы могут дать фору московским. Огромный по меркам города Воскресенский собор был построен на средства состоятельных купцов, когда с развитием крестьянских промыслов и торговли наступил «Золотой век» Арзамаса. Нажив капиталы на торговле своими товарами, местные купцы стали возводить в городе православные храмы и ссужать деньги окрестным монастырям на их обустройство. Вот откуда здесь появилась целая россыпь белоснежных храмов и золотых куполов. К сожалению, благостное время для Арзамаса продолжалось лишь до середины XIX столетия. Появление пароходов на Волге и постройка железных дорог из Москвы в Нижний Новгород и в Самару изменили направление грузопотоков, и Арзамас оказался вне основных транспортных путей. Потом пришла советская власть со взлетами и падениями. Еще совсем недавно город имел довольно тусклый вид, и как же он преобразился к лету 2024 года. Вернусь к Воскресенскому кафедральному собору, который просто потрясает монументальным видом и классически обликом, претендующим на роль столичного. Он строился с невероятным размахом в честь победы русского народа над Наполеоном по проекту архитектора Коринфского — уроженца Арзамаса, ученика знаменитого зодчего Воронихина. Годы строительства: 1814–1842, то есть его возводили 28 лет, а потом расписывали в течение 21 года! В Советском Союзе Воскресенский собор Арзамаса был самым большим действующим храмом. В дни торжеств под его крышей одномоментно собиралось до 12 000 человек
После масштабной реставрации, случившейся только что, свежо и необычно смотрятся бережно восстановленные монохромные росписи в стиле гризайль, над которыми в свое время трудились ученики Арзамасской школы живописи Александра Ступина — Осип Серебряков и его сын Александр. На четырнадцати картинах с библейскими сюжетами из земной жизни Христа изображены фигуры размером в человеческий рост, которые можно долго разглядывать, поражаясь филигранности исполнения
Благодаря спокойным светло-коричневым цветам, а также наличию 24 окон, храм пронизан светом, поэтому в нем нет придавленности пространством, в которое органично вписался необыкновенно красивый иконостас с бесценными иконами
Поистине, убранство и величие святыни надолго остаются в памяти у посетившего, будь то паломник, или путешественник
За Воскресенским собором на Верхней набережной совсем недавно облагородили пространство, ведущее к смотровой площадке, засадив его молоденькими деревцами и установив панно, посвященное арзамасским храмам. Вид, открывающийся с новенькой площадки, меня совсем не впечатлил — многообещающая стройка. Воскресенский собор строился холодным, то есть пригодным для служения в период от Пасхи до Покрова. Поэтому рядом с кафедральным собором находится Тёплый храм Воскресенского собора с колокольней — церковь иконы Божией Матери «Живоносный источник 1794 года постройки
Я в него не заходила, и даже не представляю, был ли он открыт, так как соблазнов много, а времени мало, да и угроза дождя никуда не делась. Продолжаю знакомиться с Соборной площадью, напичканной достопримечательностями
Это действующий Свято-Николаевский женский монастырь, известный с 16 века. Он тоже недавно был отреставрирован
В Богоявленской церкви, входящей в ансамбль монастыря, находится святыня — древняя чудотворная икона Божией Матери «Избавление от бед страждущих», притягивающая многочисленных паломников. Захожу на территорию монастыря и буквально застываю в изумлении — как же здесь красиво!
Обычно в монастырях царит особенная атмосфера покоя и душевности, а здесь еще заметен творческий подход к оформлению, в котором очевидна заботливая женская рука
Все пространство, прилегающее к святыням, облагорожено и засажено цветами. Рядом с Никольским храмом установлена скульптурная композиция из трех белых ангелов
Колодец, как из сказки, наверное, в нем святая вода
Николай — Чудотворец присматривает за послушницами и прихожанами, призывая жить по Христовым заповедям
Увидев всю эту красоту, понимаешь, что неслучайно что в XIX веке Николаевский монастырь прославился тем, что его послушницы-рукодельницы вязали ботинки и сапожки из разноцветной шерсти с узорами в виде цветов и листьев для арзамасских модниц, которые хотели иметь нарядную обувь, поэтому монастырь был буквально завален заказами, которые отправлялись и в другие города. Не хотела грузить вас исторической информацией, но как без этого обойтись, рассказывая о городе, где происходили значимые события прошлых столетий? Арзамас оказался в эпицентре крестьянских войн под руководством Ивана Болотникова и Степана Разина. После подавления восстания он превратился в «плаху России» — сюда из разных мест свозились тысячи крестьян для суда и расправы. Среди повстанцев предводительницей большого отряда была монахиня Николаевского монастыря — Алена Арзамасская — порой её называют русской Жанной д’Арк. Она постриглась в монахини из-за острой нужды, и здесь в монастыре послушница Алена обучилась грамоте, узнала народное врачевание, разработала лекарство от гнойных ран. Когда началось восстание Степана Разина, монахиня покинула стены обители и присоединилась к восставшим. Она командовала двумя тысячами человек и сражалась храбро, превосходя мужчин отвагой, пока не была взята в плен, при этом не дрогнула, услышав приговор: «еретичке быть сожженной заживо». Прошла сотня лет, и до Арзамаса докатилась волна третьей крестьянской войны, во главе которой стоял Емельян Пугачев. Подавить восстание помог Александр Суворов (тогда еще пребывавший в звании полковника), который уверенно «сделал своё дело». Бунтовщик Емельян Пугачёв был доставлен в Москву и обезглавлен на Болотной площади, на которой когда-то казнили и Стеньку Разина («Не приведи господь видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный» — А. С. Пушкин «Капитанская дочка»)
От соборной площади под горку сбегает улица Гостиный ряд
После закончившейся реконструкции она обрела игрушечный вид — все бывшие купеческие дома выглядят аккуратными и нарядными — в них располагаются, в основном, магазины с вывесками под старину, что вполне уместно, так как ансамбль Гостиного ряда сложился в соответствии с генеральным планом Арзамаса еще в 1782 году
Как было не заглянуть в сувенирные лавки, расположившиеся в торговых рядах, чтобы что-то купить на память? В одной из них я сделала покупки, но ничего не сфотографировала, а в другой, где обошлось без покупок, фотографировать не разрешили, хотя было на что глаз положить, поэтому на фото лишь то, что было снаружи
Каких только сувенирных и игрушечных гусиков не встретишь в Арзамасе! Что не удивительно, так как издавна арзамасцы именовались «гусятниками» из-за элитной породы гусей, выведенных XVII веке. На рынках России на них был большой спрос. В Москву гусей отправляли гоном, и чтобы сохранить от увечий птичьи лапки, придумали использовать разлитую смолу — на нее загоняли птиц, а потом отправляли пройтись по мелкому песочку, для скрепления. Такие «подкованные» гуси хорошо выдерживали дорогу и доходили до Москвы и Петербурга. Известно, что сама императрица Екатерина II, нарекла Арзамас «гусиной» столицей
Так как последний раз я ела еще в Нижнем Новгороде, то состояние горе-туристки к тому времени оказалось на грани голодного обморока. На вопрос, заданный скучающим продавщицам: «где можно поблизости найти хороший ресторан?», на меня посмотрели, как на ненормальную — типа, мы по ресторанам не ходим, а едим дома. Я поняла, что рассчитывать на что-то приличное в центре города не приходится, и заглянула в Кухмистерскую, где питание организовано по принципу столовки: в меню есть все — салаты, первое, второе и компот с пирожком
Справедливости ради, должна отметить доброжелательное и гостеприимное отношение поваров, стоящих на раздаче, которые помогли капризной посетительнице сделать приемлемый выбор. Еда оказалась вполне съедобной и недорогой, но это не мой вариант, к сожалению. Подкрепившись, иду изучать Арзамас дальше, не упуская возможности сфотографировать понравившиеся виды с другого ракурса
Соборная площадь все еще не исчерпала свои достопримечательности, например, дом Александра Москвина, который является памятником архитектуры XVIII века
Здание из красного кирпича имеет два этажа и железный кованый балкончик. В настоящее время здесь расположен музей. А это дома-близнецы — усадьба купцов Подсосовых
Известный арзамасский купец Иван Васильевич Подсосов приобрел участок земли для строительства двух жилых домов для своих сыновей — Петра и Алексея. Чтобы между детьми не было распрей, дома повелел построить одинаковые. В отеле «Бунин» при разговоре мне посоветовали заглянуть на улицу Карла Маркса, являющуюся значимой для города, своеобразным Арбатом (сравнение сильно преувеличено), но летом по ней приятно пройтись, погрузившись в патриархальную атмосферу, разбавленную легкими, почти невесомыми частичками из современности
Деревянные дома с наличниками и ставенками выглядят вполне ухоженными и подновленными
До XX века эта улица носила имя Ивана Сальникова, посадского человека, который жил в 17 веке, и вошел в историю города благодаря тому, что на собственные средства построил новый храм. Сейчас она связывает Соборную площадь и улицу Калинина, упираясь в водонапорную башню
В этом доме на улице Маркса некогда находилась иконописная мастерская Александра Васильевича Шмидта (ученика академика А. В. Ступина), расписавшего храм Богоявления. Я знала, что совсем недавно большое стадо металлических гусей поселилось на Литературном перекрестке в Арзамасе — их любят фотографировать туристы
Но так как уличный ремонт еще не совсем завершен, гусиков разбили на небольшие группы, поставив в разных местах, чтобы нам было что фотографировать. «Городок наш Арзамас был тихий, весь в садах, огороженный ветхими заборами." (Аркадий Гайдар)
Аркадий Петрович Гайдар провёл в нем своё детство, а в декабре 1918 ушел добровольцем в Красную Армию, чтобы, как он впоследствии напишет в повести «Школа», «бороться за светлое царство социализма»
Я не стала заходить в музей его имени, так как планировала сделать это на следующий день перед отъездом. Слева от входа в музей установлена необычная литературная инсталляция, посвященная русским писателям, жившим в Арзамасе, бывавшим в нем и увековечившим образ города в своих произведениях
Неслучайно Арзамас зачастую называют литературной Меккой, так как в историю города вплетены имена выдающихся русских писателе: А. С. Пушкина, В. Г. Короленко, Л. Н. Толстого, П. И. Мельникова-Печерского и др. В 1902-в него потянулась столичная богема: Федор Шаляпин, Леонид Андреев, Владимир Немирович-Данченко и другие. Все они приезжали в гости к Максиму Горькому — здесь он отбывал ссылку. Его многочисленных друзей местные жители называли «подмаксимками». Об Арзамасе Горький писал в своем произведении «Жизнь Матвея Кожемякина». Лев Толстой останавливался в гостинице «Стригулинские номера», где с ним случился сильнейший приступ осознания того, что он тоже смертен. Пережитое в ту ночь Толстой описал в повести «Записки сумасшедшего». Александр Пушкин бывал в Арзамасе несколько раз по пути в Болдино, и кроме того, его родственник был главой Арзамаса. Возле каждой стелы установлена скамейка, на которую можно присесть и узнать о каждом из писателей, а при желании по QR-коду войти в электронную библиотеку и почитать страницы литературных произведений
Мемориальный музей Максима Горького, который располагается в историческом центре города в старинном купеческом доме Подсосовых, входил в мои планы, но меня туда не пустили без билета, который, оказывается можно купить лишь в музее А. Гайдара (предлагала и наличные и безналичные по переводу, но никак). Возвращаться обратно за билетом не было сил, поэтому тоже решила отложить экскурсию на следующее утро. Но ночью началась адская гроза, и непрекращающийся весь следующий день ливень. По прогнозу сильный дождь обещали до вечера. И чтобы не терять время напрасно, я приняла решение выдвинуться в Нижний Новгород, где мной была забронирована на два дня очередная гостиница. Позавтракав в отеле, нашла электричку из Казани, идущую в НН, вызвала такси и уехала на ж.д вокзал Арзамаса. И это еще не все злоключения: электричка из-за разразившейся непогоды опоздала на час, и Нижний встретил меня неприветливо, поливая дождем, как из шланга (в ожидании такси спасали дождевик и зонт; вещи, находящиеся в дорожной сумке, пришлось сушить в номере отеля). Арзамас мне очень понравился, жаль, что не все смогла посмотреть.
Теги:
Самостоятельные путешествия
