Сицилия в июле, или "Кто не рискует, тот не пьёт по утрам охлаждённое просекко"

побратались под руководством хозяина с живущими по соседству американскими туристами, поклялись в крепкой и вечной любви между нашими народами, засунули в уши наушники с заранее приготовленным аудиогидом, и отправились знакомиться с долгожданным Палермо.

Как легко и быстро оказалось, чётко выполнив все указания, скатиться со своего 6-го этажа сразу в гущу событий! А всё потому, что в считанных метрах от нашего жилья находилась Площадь Четырёх Углов — место, центральнее которого не найти. Кватро Канти, рядом самый известный фонтан Претория. И очередь из невест с женихами. Все, как под копирку «белый верх, чёрный низ». И вдруг вот такое: изящно подкативший сверкающий Феррари, Он, Она в воздушно-сиреневом, их взрослые сыновья неподалёку. Музыка, вальс, аплодисменты случайных зрителей…

Оправившись от лёгкого оцепенения, сумели разглядеть и саму площадь, в каждом из четырёх углов которой расположено здание, отождествляющее один из старых кварталов Палермо.

Когда в короткое предпоездочное время попытались изучить материал и хоть сколько-нибудь подготовиться, поразились безумному количеству церквей и соборов в городе. Постарались дать себе установку, что все нормальному среднестатистическому туристу за такой небольшой срок не осилить никак. Но настолько заманчивы в описаниях были все эти соборы, в каждом из которых есть какая-то обязательная жемчужина, что хоть одним глазком хотелось всё это увидеть. Ну мы и начали потихоньку смотреть, слушая своего вполне эрудированного и сладкоголосого виртуального экскурсовода. Зашли в соборы, которые к тому часу были ещё открыты, догуляли до Палаццо Норманни — в прошлом королевской резиденции, а сейчас штаб-квартиры регионального парламента Сицилии, обошли вокруг, нутро его отложив на завтрашнюю первую половину дня. Рядом с Палаццо находится Porta Nuova — главные ворота в город, построенные в 15 веке и очень необычно с изображением людей на пилястрах выглядящие сегодня.

Когда мы возвращались назад, солнце уже не так беспощадно ослепляло всё вокруг, и тогда один из главных символов города, его Кафедральный собор (далее по тексту Дуомо), мимо которого лежал наш путь, под ранневечерним небом стал каким-то загадочным, похожим больше на замок, чем на церковь.

К этому времени народу, желающего рассматривать достопримечательности, становилось всё меньше (начало происходить перемещение в тусовочные места), поэтому можно было без помех подробно разглядеть Fontana Pretoria, построенный во Флоренции и затем перевезённый по частям в Палермо. Увидеть каждую из его 48 аллегорических скульптур.

Ужин, придавший силы и открывший второе дыхание, прошёл в совершенно нетуристической обстановке в кафе, намётка на которое была дадена любезным Пьетро. Аранчини, свежайший хлеб, морепродукты, домашнее вино — что нужно ещё для счасться изголодавшимся к исходу дня путешественникам?

Теперь, подкрепившись, можно неспешно пройтись по Via Maqueda — самой популярной пешеходной, полной уличными торговцами, допоздна открытыми лавками, кафешками, ресторанами улице… Находящиеся на ней театры Массимо и Политема в ночных огнях выглядели особенно торжественно и стали завершающим аккордом первого дня нашей сицилийской авантюры.

Наутро до завтрака (такое, случилось с нами, наверное, впервые) побежали к открытию Дуомо. Во-первых, чтобы опередить конкурентов, а во-вторых, максимально использовать самые комфортные погодные условия, особенно для подьёма на крышу. Полное название Кафедрального собора Палермо-Собор Успения Девы Марии. Про него можно рассказывать много и долго, читать книги и трактаты… Но лучше, как в известной поговорке, один раз увидеть. Или даже увидеть совсем не один раз. А потом взобраться на колокольню (кстати, найти место в соборе, откуда начинается подъём — это совсем нешуточный квест) и любоваться, любоваться живописными крышами города, горой Пеллегрино и розовым, находящимся на ней замком. Внутри Дуомо находится несколько королевских гробниц, а в сокровищнице среди прочего хранится инкрустированная драгоценными камнями корона 13 века. Ну и архитектура, которая сочетает западные, византийские и исламские влияния.

Завтрак опускаю, потому что после него отправились по плану в Палаццо Норманни. Тут случился небольшой облом — королевские апартаменты открывают для посещения исключительно в выходные дни. Как нам было их убедить, что пятница- это и есть как раз настоящий выходной? Но на самом деле, главной достопримечательностью дворца и вообще всего Палермо является Палатинская Капелла, которую Мопассан назвал самой прекрасной церковью в мире. Она украшена византийскими мозаиками, воспроизводящими сцены из Библии и поражающими совершенно невероятным буйством красок.

Церкви и соборы Палермо — тема неисчерпаемая и нескончаемая. Немножко приоткрою её в фотографиях.

А мы пока меняем курс и спускаемся узкими улочками в порт, по дороге «притормозив» на чудесном и колоритном рынке Ла Вуччирия. Проголодаться ещё не успели, поэтому ели всё, что увидели, одними лишь глазами. Правда, неголодность эта никогда не распространялась на черешню и абрикосы. Их, в немытом виде, съедено было какое-то совершенно неимоверное количество.

Всё, теперь в машину (не зря же она стоит припаркованная и ждёт своего часа) и в путь, в расположенный сосем недалеко Монреале. А там СОБОР (снова собор?) со всемирно известной золотой мозаикой на сводах, на 6240 кв.м. которой было использовано около 2-х тонн чистого золота! Но и это ещё не всё. Невозможно уйти оттуда, не побродив по нереальной красоты монастырскому клуатру.

Последней целью этого дня была гора Монте Пеллегрино с ведущим на её вершину серпантином по всем законам жанра. Там, кроме всего, собирались поужинать с видом на закат. Но вот тут как раз и сказалась спонтанность и, как результат, неполная наша подготовленность: Монте Пеллегрино — это гора паломников, куда «особо провинившиеся» поднимаются пешком и босиком и попадают в святилище Святой Розалии, где просят покровительницу Палермо об исцелении от болезней и неудач. И больше ничего! Нет, соврала, там виииииды! Такие, что не оторваться. На лежащий где-то внизу Палермо. Пока я вот этим вот всем любовалась, мой замечательный муж не смог оставить нас без заката, и нашел ресторан с видом на лунную дорожку с другой стороны горы. Рванули. Успели. И отлично поужинали в ресторане Барка на берегу.

Ещё одна недлинная прогулка перед сном по Via Maqueda, и в койку, набираться сил перед последним днём в чудесном Палермо, из которого так не хотелось уезжать, и где с грустью оставили немножко себя.

Утром (снова удивляюсь собственной прыти) первыми стояли перед воротами театра Массимо, чтобы попасть на обзорную по нему экскурсию. Не сходили в оперу, так хоть приобщились к прекрасному! Театр Массимо — не хухры-мухры, а Сааамый в Италии и третий после парижской и венской оперы. Архитектура!!! Акустика. Светильники все из муранского стекла. Фрески и гобелены королевской ложи.(дали посидеть и почувствовать себя монаршей особой). Раздвигающийся потолок и невероятной красоты занавес.

Короче, утро задалось. Экскурсий на русском нет, но английский у ведущей экскурсию девушки оказался совсем не сложным и вполне нам понятным.

Перед отъездом прошвырнулись по историческому рынку Балларо,

и уселись в автомобиль, готовые к длинной и сложной дороге. Почему длинной? Потому что в сторону следующей ночёвки в Рагузе мы отправились не по скоростной трассе, а по горным и живописным серпантинам самого сердца острова. Конечным пунктом была Рагуза, промежуточным Палаццо Адриано, а по дороге — всё, за что взгляд способен уцепиться.

Если вдруг, проезжая по сицилийской глубинке, вы окажетесь в расположенном на высоком холме городке Палаццо Адриано и почувствуете голод, знайте: утолить его вам будет, мягко говоря, сложно. Там даже пиццы не найти. Дааа! В Италии не оказалось пиццы. Почти, как мамалыги в Румынии. Но не только пиццы, там и людей почти видно не было. Зато из открытых окон (кондиционеров у них штоле нет?) вовсю чудесной музыкой доносились слова и звуки, и целые рулады, и даже слышно было шкворчание пищи на плите. На одной из улиц шириной чуть больше малолитражного автомобиля остановила добродушного водителя, который на пальцах объяснил, где находится то, что мы никак в трёх соснах не могли найти.

Потом, спустя какое-то время совсем на другой улице тот же дядечка притормозил и поинтересовался, справились ли мы с «непосильной задачей». То ли я такая уж неотразимая, то ли мадама в шортах и с камерой в этом городе — событие нетривиальное, остаётся лишь гадать. Но ведь ради чего-то ж мы туда притащились! Поймёт, наверное, только тот, кто «в теме». А притащились мы ради того, чтобы увидеть натуральные декорации к фильму Торнаторе «Новый кинотеатр Парадизо». Зайти в музей, потрогать велосипед, на котором Тото разъезжал, покрутить швейную машинку его мамы, постоять на балконе с видом на площадь… Все струны души откликнулись на это действо…

Ну, а теперь таки да прямиком, если можно так сказать, в Рагузу, перед подъёмом в которую проехали город Комиссо. Там даже аэропорт имеется. И по самому городку ужасно хотелось бы погулять. Но тут мой, обычно после недолгих уговоров поддающийся на авантюры, муж стал крепче гранита и несокрушимее скалы — ни одной минутой не хотел пожертвовать на что-то в ущерб Рагузе. Из Комиссо в Рагузу мы поднимались по такому серпантину и так круто вверх, что очень скоро он стал абсолютно неразличимым. Куда потом делась эта высота, когда обратно из Рагузы в Катанью мы ехали другой дорогой, так и осталось неразгаданной загадкой.

В Рагузе нас встретил очаровательный хозяин апартаментов, снабдил информацией и увесистой связкой ключей, дал рекомендации мест с пищей недуховной (пиццы же мы так и не нашли, и аппетит к тому времени разыгрался уже огого!).

— Вам просто вкусный или с видом?

— С видом, конечно!

И побрели мы в ресторан под названием Scale del Gusto, расположенный на границе между Новым городом и Старым. К вечеру стало совсем уже и не жарко. Минут через 10 оказались на месте и…пропали. Вид открылся такой, что вполне мог заменить собой пищу недуховную.

В первый момент со мной именно это и произошло: как можно отвлекаться на какой-то там заказ еды, когда тут такооое?! Но потом всё-таки инстинкт сработал, тем более, что к виду прилагался вполне вкусный ужин и вполне вышколенный персонал.

Потом погуляли ещё немного по вечерне-ночному городу: вверх-вниз, вверх-вниз — в этом вся Рагуза. И пошли готовиться к завтрашнему покорению Рагуза Ибла.

Единственную ночь в Рагузе (и это бессовестно мало!!!) мы провели в гостинице/апартаментах под названием Casa Qosi B&B. Highly recommended! От всей души. Всё новое, идеально чистое, необычный дизайн. Балкончик для тех, кому не спится и хочется ещё раз на город взглянуть. Хозяин — душка, готов ответить на любой вопрос. Завтрак в кафе за углом, прямо на area pedonale. Я не забыла, что на русском это звучит «пешеходная зона», но просто наподольше захотелось растянуть послевкусие от звучащего волшебной музыкой языка.

Во время недолгой утренней прогулки по «Новому городу» постояли на мосту Понте-Веккьо, который, если находиться с ним вровень, совсем не выглядит веккьо. Чтобы увидеть его арочные опоры, нужно отойти и смотреть совсем с другого ракурса. Зато, не заморачиваясь вот этим вот всем, шёл себе по нему комиссар Монтальбано, но тогда мы ещё об этом не догадывались.

Теперь всё, теперь в Старый город, который называется Рагуза Ибла — место, отстроенное аристократами после землетрясения и превратившееся в смесь узких улиц, крутых ступеней, церквей и убийственных панорам! В Старый-то город, но мимо кафедрального собора Сан Джованни Батиста XVIII века — поразительного сооружения с фасадом в типичном стиле южно-сицилийского барокко, со статуями и тремя порталами. И это ещё не всё: нужно же взобраться на его колокольню, чтобы сверху взглянуть теперь уже и на рагузские крыши. И немножко посидеть в тени огромного раскидистого фикуса в благоухающем церковном саду. В сторону Иблы мы поначалу только спускались, причём достаточно круто. И сложно не было совсем. Только при мысли, что назад к машине придётся всё это проделать в обратном порядке, становилось немножечко не по себе. Но те, кто нас знает достаточно, уже догадался, что, как в анекдоте про смелую ворону (в который раз уже его цитирую): мы сильные, мы выдержим, а последнее слово пусть так и останется в анекдоте.

Первой на пути оказалась церковь Санта-Мария-дель-Итрия. Находится она в старом еврейском квартале города и основана еще в XIV веке мальтийскими рыцарями. Её кобальтово-голубой купол, под которым восьмиугольный барабан из терракоты, украшенный узорами в стиле рококо, виден почти отовсюду.

Старый город невероятный. Забегая немножко вперёд, скажу, что Рагуза, наверное, оказалась самым мощным сицилийским впечатлением. А мы пока, хоть и снова дали себе обещание посетить соборы выборочно, снова берём и нарушаем его. А шо, сами дали, сами можем и назад отозвать. Не глядя. Ну как же?! Церковь Сан-Джорджио, высоко к которой поднимается широкая лестница, а внутри алтарь XVIII века «Слава Святого Николая». Церковь Сан-Джузеппе, спроектированная тем же архитектором, с интерьером, богато украшенным фресками и картинами, и с пятью витражными алтарями… Всё, не стану церквями больше грузить. Ну разве ещё одной только. Последней, чесное слово. Потому что она оказалась последней на подъёме назад в Ragusa Superior. Это Церковь Санта-Мария-делле-Скале, названная в честь лестничного пролета, ведущего из Нового города в Старый. Или наоборот. Помните, вечером мы ужинали в «ресторане с видом»? Так вот он и находился прямо с этим местом рядом. А вдоль всей лестницы на ступеньках тогда сидели молодые пары и потягивали коктейли из расположенного на той же лестнице бара. Зрелище очаровательное до мурашек.

Я немножко нарушила ход событий, потому что до Санта-Мария-делле-Скале мы прогуливались по широким, узким и очень узким улицам Иблы, лопали очень вкусное мороженое, обливались пОтом — ну полдень же ж, подъёмы, спуски, лестницы, желание всюду поспеть… Потом немножко в ускоренном темпе (заканчивалось время парковки) пыхтели, поднимаясь по нескончаемым ступенькам (Подруга сказала, что они намотали там по счётчику 67 этажей. Уверена, и мы не меньше), чтобы теперь уже на машине, объехав Иблу с другой стороны, приткнуться рядом с Giardino Ibleo и с удовольствием по нему погулять. Сад Иблео -это ухоженный зелёный оазис — излюбленное место медитации, причём совсем не для только туристов.

Прогулка по саду, а потом 15-минутный переезд к следующему пункту программы «Сицилийское барокко» помогли хоть чуточку дух перевести и отдышаться перед рывком к достопримечательностям Модики. Из практичного: на главной улице, прямо перед собором Св. Петра за парковку с часу до четырёх (13–16) платить не нужно. Мелочь, но вполне себе приятная.

Кафедральный собор Модики, находящийся в верхней части города, переживший 3 крупнейших землетрясения и восстановленный практически с нуля — ещё одно величественное строение, которое в мире барокко считают не меньше, чем одним из чудес света.

По полу собора проведен меридиан, показывающий точное время, когда в полдень солнечный луч падает на эту линию. Что мы сделали тут, кроме знакомства с самим собором? Правильно, поднялись на колокольню, чтобы и на Модику сверху посмотреть (с высоты выше верхнего города — такой вот каламбур получился).

В нижней части широкая лестница с 12-ю апостолами привела нас к собору Св. Петра — ещё одной, обязательной к посещению, точке на карте. Восстановленное после очередного стихийного бедствия, здание приобрело совершенно новый и роскошный вид, что стало возможным благодаря щедрым пожертвованиям местных дворян и короля Филиппа IV. Описывать все его детали, конечно, не стану, а всего лишь повторю, что на это нужно смотреть, любоваться, впитывать и запоминать…

Совершенной неожиданностью для нас было узнать, что Модика, оказывается, во всем мире славится производством вкуснейшего шоколада, а, значит, кроме фабрики и магазина при ней (купили несколько эксклюзивных конфет, которые за дополнительную мзду нам упаковали в солнцезащитный специальный пакет) есть ещё и музей, где из шоколада созданы скульптуры, рельефная карта Италии длиной девять метров и главные достопримечательности не только Модики, но и других крупных итальянских городов. Сладкоежки и ценители коричневого золота, вам точно туда!

Разомлевший после небольшого перекуса мой муж решил, что теперь мы отправляемся в Катанью, где проведём следующие 3 дня и 3 ночи. Но он бедный не знал, что я тоже твёрже стали умею быть, когда хочу погулять ещё и по чудесному Ното — третьей составляющей джентльменского набора под названием «Сицилийское барокко». Немного поворчав, он-таки сдался и совсем скоро мы уже бродили по главной улице, на которой расположены практически все главные достопримечательности Ното. Почти сразу задались вопросом: а нафига им столько церквей и соборов? И очень быстро получили на него ответ — свадьбы проводить. Сезон у них там сейчас, не иначе!

Всего только пару слов ещё о Ното перед тем, как мы переедем В Катанью. Ното называют «Каменным садом в стиле барокко» и построен он из местного светло-жёлтого «медового» цвета камня. Поэтому в лучах солнца, которого на Сицилии совсем немало, здания кажутся тёплыми и уютными. В июле, конечно, хотелось бы видеть их уютными и прохладными, но не перекрашивать же ради этого всё в серый цвет

Съев очередную порцию мороженого (ну Италия ж, сэр), двинулись в сторону Катаньи. А по дороге на нас обрушился шквал взволнованных звонков от друзей и родителей и предупреждений не приближаться, в лучшем случае, к разбушевавшейся Этне, а в худшем «искать альтернативные пути возвращения домой». Оказывается, это зависит не только от предполагаемой вражеской атаки, но и немножко от высших сил тоже. Как-то так повелось, что с вулканами у нас сложились особые отношения, но это уже совсем другие история с географией. В Катаньи, в гостинице Palazzo degli Affreschi (теперь я знаю, что последнее слово означает «фреска») выделено было парковочное место для нашего авто. Очень красивая висела табличка «Parcheggio riservato». Но когда мы увидели сначала въезд во двор, а потом и саму стоянку, то хором подумали «как хорошо, что страховка с полным покрытием и что кто-то до нас уже позаботился о том, чтобы машина не сверкала, как жемчужина в раковине».

Образовался теперь спокойный такой вечер на ужин и на погулять и познакомиться сперва с вечерним городом, хоть и вовсю присыпанным вулканическим пеплом. Ужинать пошли по наводке хозяйки в ресторан, среди многих других расположенный там, где в первой половине дня рынок бурлит, и совсем рядом с главным Дуомо — собором Святой Агаты. Здорово было посидеть на ступеньках перед фонтаном «Слон» — одним из символов Катаньи — и почувствовать себя почти настоящими сицилийцами. Вечером в городе было оооочень многолюдно, наверное, ещё и потому, что оказались мы там в выходной. Всю широкую пешеходную улицу Этнея пересекала очередь в известную кондитерскую Don Peppinu. Это ж как нужно сладости хотеть и любить, чтобы терпеливо достояться хотя бы до входа в здание!

Помня всё ещё предостережения близких об опасности вулкана, остановились по дороге в гостиницу у открытого в такой поздний час туристического киоска. Никаких ограничений на посещение национального заповедника под названием «Этна» не имелось, нам даже попытались тур их пропихнуть, на что мы покивали, взяли проспекты и отправились на заслуженный отдых перед покорением следующих вершин.

Да уж, укатали Сивку (не нужно же объяснять, кто кроется за этим псевдонимом) крутые горки(лестницы Рагузы). Поэтому Сивка решает устроить «разгрузочный день» в виде небольших тречков по присыпанным вулканическим пеплом от проснувшейся и показавшей личико Этны дорожкам.

Вот так разгрузка! К жерлу, мы, конечно не потащились, но по парочке маленьких маршрутов от верхней станции фуникулёра и от нижней всё-таки прошвырнулись. Хозяйка нам вручила ваучер на бесплатный перекус в кафе наверху. Это, хоть и капля в океане по сравнению с билетом на фуникулёр, но мы же не заглядываем в пасть дареному животному. Получили свою еду, заняли место за столиком, где ничто не заслоняло вид на далеко внизу лежащую Катанью, и почувствовали себя птицами.

Туфли после прогулки выглядели совершенно непристойно, серо-буро-хрензнаеткакого цвета. А ведь мы собирались теперь в Таормину, гулять по которой в неначищенных ботинках мимо витрин всяких там гуччи-армани и дефилирующих дам в вечерних туалетах было совсем нехорошим тоном. Но у нас-то с собой было. Как в школе — сменная обувь. Вот, оказывается, для чего просто необходим автомобиль. У нас и ещё что-то было, но об этом чуть дальше.

Вооружившись шпаргалкой про Топ-10 достопримечательностей Таормины, почти все их исхитрились увидеть. С площади 9-го Апреля — главной площади города — на залив и на вулкан виды открываются несравнимые. И засветло, и даже в темноте. Собор, фонтан, Музей искусства и народных традиций, Греческий амфитеатр, тут и там свадебные фотосессии — всё это на абсолютно небольшом, но таком живописном пространстве.

На Corso Umberto на пороге магазина со всякой вышитой всячиной строчила на швейной машинке девушка. Я её сфотографировала, а она мне подарила два листика с вышитыми словами: Sicily и Taormina. Теперь эти сувениры дома в рамочках стоят.

Было у нас в планах окунуться в море в чудесной и живописной бухте с видом на Изола-Белла. Вот, что прочли в своих листочках: «Вы можете добраться до острова пешком примерно за полчаса от верхней части города, но возвращение назад будет утомительно. (И это без учёта жары. Моё примечание)-отпадает. На машине (удачи в поиске близлежащей парковки!) — тоже отпало. Или на фуникулёре. Ну, мы, естественно, выбрали фуникулёр. Спустились, наслаждаясь пейзажем, а пляжные принадлежности-то тю-тю, мирно лежали себе в машине. Вот оно, то, про что выше упомянула. Короче, Вадик просидел в кафе на берегу, попивая пиво, а я, задрав выше некуда и так короткую юбку, простояла минут 40 больше, чем по колено, в воде, наслаждаясь бухтой, идиллической картинкой и полным умиротворением.

Тут мы, наконец, умудрились отведать неплохую пиццу — душа потребовала. Поднялись назад, чтоб теперь уже без достопримечательностей просто дефилировать по погрузившемуся в сумерки городу. Заглядывать в витрины, а потом не удержаться и сумочку себе купить.

— Где тебе понравилось больше? В Таормине или Рагузе?

— А ты бы сравнил Тель Авив с Иерусалимом?

Утро следующего дня, так же, как и предыдущего (я просто забыла об этом рассказать) началось с упражнения «Выезд с парковки».

Выполнено упражнение было на 5 с минусом, учитывая касание зеркалом стен подъезда и появления на нём ещё одной крошечной царапины. Теперь мы-таки с полной экипировкой отправились на один из пляжей Катаньи. Хорошо провели пару часов, развлекаясь фотографированием периодически взлетающих прямо над морем самолётов. Пляжи Катаньи чистые, отлично оборудованные, внешне напоминающие Ашдод или Михморет, но ещё один кусочек души теперь остался во вчерашней бухте на маленьком острове.

Теперь смело оставшийся чуть-чуть неполный день можно, наконец, посвятить Катании.

Здесь снова в ход пошёл заранее скачанный аудиогид. И снова он бесконечно вещал про соборы, их историю, внешнюю и внутреннюю архитектуру. С колокольни одного из них виды на город, на порт, на соседние купола и шпили был просто сногсшибательный. В Катании тоже есть Театр Массимо, только он носит имя знаменитого уроженца города Беллини, где в честь 150-летия со дня рождения композитора Мария Калас выступила с оперой «Норма». Чудесный сад «Villa Bellini», который тоже назван в его честь, с тенистыми аллеями, статуями и фонтаным — место, где здорово гуляется, даже тогда, когда на улице жарко. В Кастелло Урсино до 1 октября выставка Караваджо. Правда, не только самого мэтра, а и его последователей тоже.

Вроде получилось про Катанию в двух словах. Остался, правда, ещё один маленький штрих. В кондитерскую Don Peppinu мы-таки попали и совсем почти без очереди. И я поняла, что всему находится разумное объяснение, даже такому сумасшедшему воскресному столпотворению. Каноло с рикотой и фисташками оказалось неописуемого вкуса. Уплела его вмиг, а потом (это по секрету, никому не рассказывайте)облизывала бумажку, в которую оно было завёрнуто.

Как тут ни крути, день, когда нужно собирать чемоданы, всегда неизбежен. Сделав это быстро и легко — тролли же — пробежались напоследок по рынку, частично чтобы поглядеть, как на представление, но и сыров с колбасками тоже немножко подкупить.

Чао, Катания. Мы только смотаемся в Сиракузы и вернёмся к вечеру, когда нас будет ждать самолёт.

Прямо на въезде в Сиракузы на большом камне выбитo «Citta di Archimede, Terra d’Arte e Cultura».

Ах, какие замечательные слова! И Сиракузы — город античности, оживший учебник по истории — замечательный. Большинство его знаковых мест находится на острове Ортиджия, который с городом соединён тремя мостами. Когда мы перешли по мосту на остров, поняли, что в этот вот заключительный день нас таки настигла жара. Решение облегчить свою участь равнялось 60-ти тугрикам — столько стоило нанять «дилижанс» и с лёгким, едва ощутимым ветерком объехать остров, все его главные достопримечательности, останавливаясь, рассматривая и фотографируя, и ещё даже прослушать кое-какой о них рассказ. По дороге увидели городской пляж, кем-то названный «каменистым и не очень красивым». Совершенно и категорически не соглашусь с этим кем-то.

Во время экскурсии заприметили ресторан Mokrito, в котором решили пообедать перед возвращением в Катанию. И если спросите меня, как это произошло, скажу: мы вышли из своего «дилижанса», распрощались с «кучером» и весь тот же путь проделали в итоге пешком. В городе нам осталось посетить совершенно необычное сооружение — грандиозный из бетона высотой 75 м, абсолютно не вписывающийся в облик старины Собор Плачущей Мадонны в стиле советского постмодернизма, но имеющий необычную историю, произошедшую в неслишком далёком прошлом.

Ну вот, вроде бы «вкратце» (знаю, что меня тут же засмеют, но когда столько впечатлений, как можно слова из песни выбрасывать?) рассказала об удивительном острове, на который обязательно как-нибудь возвратимся.

Теги: Самостоятельные путешествия