Благословенная провинция Сычуань

Сотнями километров наезжено, десятками пройдено, сколько эмоций на каждый метр! Здесь прекрасных природных и культурных объектов наследием всему миру больше, чем в любой другой китайской провинции, а в открытости сычуаньцев немало черт от беззаботности детства.

Рассказывать о Сычуани можно долго, малым форматом не уложиться, разве что штрихами морзянки к ее небольшому портрету.

Столичный фасад Сычуани

Сычуань не мыслится без её столицы. Впечатления о Чэнду начались с авиахаба Тяньфу в 50 км, заявившего о себе в 2021 году. И сразу первые удивления в просторном, под открытым небом, внутреннем дворике с насаждениями в зоне прибытия. И первая несказанная радость при виде семейки панд. Какая же Сычуань без панд, сопровождать нас будут повсюду.

На улице тепло, влажно, временами дождь. Непроницаемость облаков, скрывавших солнце, целиком растворила небо, оно исчезло, и город тонул в дымке. Пасмурных дней больше солнечных, и в этом особенность Чэнду в центре Сычуаньской котловины, вокруг которой растут горы.

Невозможно за два дня раскрыть все грани 21-миллионного центра космонавтики и науки, получившего первым в Азии сертификат «гастрономического» и вошедшего в 2023 году в десятку китайских городов с самыми счастливыми жителями страны. Узнать у самих чэндунцев, так ли это, мешал языковой барьер, китайцы в общей массе отлично обходятся одним языком.

В список культурного наследия Чэнду попал не случайно, достаточно посетить музеи и в том убедиться. Местность вокруг Чэнду давно облюбовали археологи, найдя немало свидетельств зарождения цивилизации Сычуани 5 тысяч лет назад, намного раньше, чем считалось когда-то. И теперь многие из найденных при раскопках артефактов покоятся в темноте просторных залов Нового исторического музея Чэнду.

Город с древними корнями, 3 тысячи лет и более, чье название не менялось на протяжении веков, до сих пор сохранил в храмовых комплексах дух процветавшей в 3 веке эпохи Троецарствия с амбициями стратегов, сражавшихся с соперниками за трон. Запомнить с первого раза их имена не удастся, зато получится через сутки не вспомнить.

Приглянулся храм … с Зеленой козой! Дарит она частицу своего здоровья тому, кто потрёт ее в тех местах, что по знаку зодиака человека считаются у него проблемными. И все ринулись к бедной козе, утратившей в отдельных частях естественную пигментацию. Закралось, было, не больна ли, но потёрлась и я об ее ноги добавить силы своим, протёрла глаза, авось у самой зоркость проявится, а позднее пожалела, что не пощекотала животинке живот. Всё-таки вера сычуаньцев — страшная сила!

Разглядеть старину за ширмой ярких красок на исторических улочках, запруженных пешеходами, невозможно. Остаётся довольствоваться ее имитацией, как на улочке Цзиньли в 350 метров, получая эмоции от чайных домиков, лавок с едой, сувенирных магазинов, уличных мимов, колонн и деталей «средних» веков.

Раздражения от нарочитой театральности нет и в помине, разве что тиски плотных рядов праздно шатающихся не раз заставят вспомнить оживленность улиц и веселье колонн в день весеннего Первомая.

На площади Тяньфу тихо, безлюдно, дождь. Памятник Мао Дзедуна в стиле строгости прямых линий. С вытянутой рукой, указующей путь к светлому будущему. Будущее у сычуаньцев давно наступило, весь секрет в верном градусе выбранного направления.

Несмотря на возраст, всё-таки Чэнду молод, вокруг одна молодежь, уткнувшаяся носом в свои телефоны. Замечают ли они свой город? На его эмблеме символ с золотого диска «Птицы Золотого Солнца» с археологических раскопок — четыре птицы облетают солнце. Значит, у древней сычуаньской столицы душа с полётом свободной и гордой птицы.

Гордость Сычуани

Само слово Сычуань означает «Четыре реки», хотя рек и ручьев намного больше — 1300. Река Миньцзян затапливала Сычуаньскую долину, превращая её по весне в болото. И в 200 году до нашей эры, в эпоху династии Цинь, один чиновник по имени Ли Бин на рукава разделил реку. Не сам, конечно, руками трудового народа. С появлением ирригационной системы река перестала заливать луга, Сычуаньская долина, превратившись в житницу, с тех пор плодородна.

Древнейший из сычуаньских объектов ЮНЕСКО, поныне действующий ирригационный комплекс теперь настоящая гордость Сычуани и неотъемлемая часть города Дуцзянъянь в 50 км от Чэнду, места паломничества миллионов китайцев. Увидеть увидели, только воды в рукавах мало, зато лило с неба, и снова дождь, скрывший горы в тумане.

А Ли Бина обожествили, в его честь воздвигли храм высоко на горе, топать и топать по безумным ступеням. Меня, как богиню, на вершину вознесли на носилках. Сторговалась с носильщиками за 80 юаней, а их двое. Дороговато, конечно. За ними свита из наших, идут, ржут, как кони. Хоть и выглядела смешно, зато сберегла ноги, еще не раз пригодятся. Опять пасмурно, дождь.

Святость земли Сычуани

Сычуань — земля святая. На пути следования храмы, храмы, ступы в окружении гор. Ощущениями оказалась в Непале. А где Непал, там Тибет, а где Тибет — там тибетское нагорье Сычуани. И не стоит удивляться, почему большинство сычуаньцев исповедуют тибетский буддизм.

Туристом тоже приобщишься к буддизму. В окрестностях города Лэшань в 160 км от Чэнду уникальная гигантская статуя будущего Будды Майтрейя из эпохи династии Тан давно туристическая.

Много в мире статуй Будды, эта реально крутая. Мировой чемпион. 71 метр. Самый большой Будда, высеченный человеком в скале. Если и бывает единое целое, это про них. Так и говорят: гора — это Будда, а Будда — это гора! Трудно представить, какими усилиями в 8 веке горстка монахов вручную сотворила из камня своё божество. Легче представить, сколько на это ушло лет. Почти целый век — 90! За эти годы сменилось не одно поколение монахов.

Тибетские мотивы Сычуани. Цяны

Чтобы оказаться среди тибетцев и родственной им народности цян, не обязательно стремиться в Тибет, достаточно приехать в Гардзе-Тибетский автономный округ, западнее Чэнду километров на 300, и узнать, кто такие цяны.

В Даньбе замечаешь их сразу — специфические головные уборы у женщин, у мужчин обыкновенные шляпы, овал и черты тибетца, разговорный родной цянский, общего ничего с китайским.

Племена цянов еще в 1 веке воевали с ханьцами, это основное сейчас население Китая, давно смирились, куда деваться. На цянских лицах угрюмости нет, приветливы, улыбаются. Впечатление полного счастья, как на самом деле, вряд ли иностранцам расскажут.

Невооруженным глазом видно, весь день по часам. Днём общаются на скамеечках, потом забирают внуков из школы, а вечером на главной площади под музыку пляшут. Вот оно, пенсионерское счастье! Хотя, возможно, пенсии нет. Известный факт, в Китае пенсии доступны далеко не всем.

Самые красивые деревни Сычуани

Здесь, на восточной оконечности Цинхай-Тибетского нагорья, в уезде Даньба по версии журнала Chinese National Geographic самые красивые деревни Китая — Цзяцзюй, Чжунлу, Сопо с домами в тибетском стиле и сторожевыми каменными башнями на горных склонах.

Башни старинные, разного назначения — стратегические, сигнальные, домашние, есть такие, что стоят с 5 века. У каждой башни своя легенда непременно с отсылкой к демонам. На первый взгляд, мы заехали в Сванетию, кто бывал в Ингушетии, пошлет туда или подальше. Ан, нет, мы в Китае, следовательно, и башни китайские, по сути, тибетские. Теперь Китай — родина Тибета, и не пытайтесь умыслить в Китае иное, кончиться может плохо.

Среди 100 башен в деревне Сопо есть уникальные — наклонная, другая пятиугольная, говорят, больше башен с такой конфигурацией в мире нет.

В этой деревне нас ожидало знакомство с хозяином домашней башни, доставшейся ему по наследству вместе с пристроем жилого дома. Сколько башне лет, наследник точно не знает, говорит — от 800 до 1000 лет. Похоже, не врёт, старая. Современные обладатели башен наладили башенный бизнес. Пока находились на крыше его дома, на крыше соседнего тоже тусовались туристы.

Нашему визиту хозяин рад, угостил зрелым инжиром с ветки и любезно пригласил осмотреть башню. Мы и полезли с трудом превеликим. Лестницы — одно название, на деле без перил, старинные, с зарубками бревна. Одолела один этаж, а их много, удивляюсь, как не убилась. Настоящая крепость, надежна, никто не достанет.

Башни повсюду — в оформлении оград, окошек, напоминающих башню, и сами дома, словно башни. Поразили не столько башни, сколько деревни — ухоженные, больше похожие на города, особенно приглянулась Даньба.

Природные жемчужины Сычуани

На северо-западе провинции настоящее раздолье, гуляй — не хочу. Мы хотели и отправились в Нгава-Тибетско-Цянский автономный округ (250 км от Чэнду) в национальные парки, один лучше другого, из списка Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Чего ж не размять усиленные чэндунской козой ноги, если красота в тех краях необъятная,  гостиницы, кафе, всё на месте.

Навскидку и не сказать, какой и почему из трех лучший, зачем в красоте искать смысл, надо просто красотой наслаждаться. Все по высшему разряду А5, потому эти парки у китайцев так популярны. И не мечтайте, что толпы когда-нибудь рассеются, ибо высота внутреннего туризма ничуть не меньше тибетских гор.

По подсчетам Китайского научно-исследовательского института туризма внутренний турпоток по стране только в летний сезон 2023 года составил 1,8 миллиарда человек. Это больше, чем самих китайцев в Китае. А если представить 1% путешествующих по своей стране китайцев, то это целая Москва разом к ним ринулась. Надеюсь, сама не запуталась и никого не запутала, а если запутались, то сами выпутывайтесь, а я лучше в очереди постою с китайцами. Э, куда лезем без очереди, китайский товарищ!

В национальном парке Сыгуняншань гор много, четыре главные. Четыре девушки — так переводится Сыгунян. Водился здесь снежный барс, обижал кроткую панду, и защитили свою любимицу четыре сестры. Превратились они в четыре горы, встав в ряд стеной. Это тибетская легенда.

Район сейсмичный. В мае 2008 года совсем рядом, в соседнем уезде округа, разрушительное землетрясение, известное как Вэньчуаньское, унесло жизни более 80 тысяч людей. Отголоски услышали в Индии, Непале, Монголии, и даже в России.

Самая длинная в парке с перепадом высот от 2800 до 3800 — Долина Двойного моста — Шуань Цяо (35 км). Её еще называют Восточными Альпами. Система передвижения на автобусах. Доехал до верхней станции и вниз пешком. Устал — снова едешь автобусом. Спускались долго: горы становились ниже, под ногами до поры не завядшие альпийские цветы, гуляют по долине мохнатые яки.

В долине Долгого спокойствия — Чанпин, верхом ли на лошади по грязи, или пешком по деревянным настилам, никаких барсов, одни медведи. Загадочна и мистична. Живые кипарисы, сосны и ели, бурлящие речки сменяются зонами задумчивых озёр и застрявших в воде засохших деревьев.

В парке Цзючжайгоу настоящее Царство воды. Цветные озёра, водопады и ручьи, нетронутые леса, где водятся панды и золотистые обезьяны, всё переливается в осенних красках. В долине Девяти деревень веками жили цяны с тибетцами. Если в эту долину и прилетают души мертвых перед тем, как унестись вместе с водой в загробный мир, во что верят сычуаньцы, то лучшего места им не найти. 

Увидев фотографии Цзючжайгоу, вероятно, захочется сравнить с хорватскими Плитвицами. Не стОит. Вода везде вода с тем различием, что площадь сычуаньского парка превышает хорватскую в 2,4 раза. Пройти по парку за день 25 км вполне реально.

Недалеко от городка Сунпань на высоте 3500 м на площади в 40 000 га раскинулся «природный музей травертина» заповедника Хуанлун — Желтый Дракон.

Лиственные леса чередуются изумительным ландшафтом травертиновых террас в залежах известкового туфа, наполненных движением живой воды. Переливаясь из ванн, вода сверкает и искрится чешуей гигантского дракона. Озёр не просто много, их тысячи — 3500! И все разных форм, разных размеров. Одни — цветочными лепестками, другие небольшими блюдцами. А если захочется сравнить с травертинами турецкого Памуккале, остыньте, помножив его площадь в 40 раз. Во столько раз Хуанлун больше. И тут китайцы всех обошли.

И приятно порадовали (в возрасте тоже свои плюсы) льготы пожилым с определенных лет независимо от гражданства, вход для этой категории со скидкой или бесплатный. Так что, граждане туристы, старейте быстрее, говорят китайцы, и будут вам плюшки.

Особое звучание Сычуани

Любите ли вы оперу, как любят её сычуанцы. В моих предпочтениях классическая, у сычуанцев — сычуанская, расстояние от одного полюса до другого. Собрались в сычуанскую оперу — готовьтесь к шоку. Потому как никакая это не опера, а микс из различных миниатюр, цирковых номеров и музыкальных вкраплений. Еще в 19 веке, не зная, как обозвать сычуанское представление, европейцы назвали его оперой — поют же.

В сычуанской опере сюжеты понятны только китайцам. Поют так, что закладывает уши (вот почему на улицах так много чистильщиков ушей). Весь секрет в извлечении звуков в высоком регистре из струн горловых связок. Прибавьте бэк-вокал хорового комментирования под аккомпанемент ударных и смычковых инструментов, и получится винегрет сплошного сумбура, сычуаньцам нравится.

Пока певцы надрывались, соревнуясь, у кого выше регистр, я сосредоточилась на костюмах, ярких, красочных, маскарадных, и лузгала семечки, прочищая саднившее то ли от них, то ли от пения горячим чайком горло. Я не одна некультурная, все в зале такие. Здорово придумали в театре угощать семечками и разносить чай, подливая из чайника! И как сычуанская опера может не нравиться!

Искусство мгновенной смены масок вообще привело в восторг. Весь зал, без преувеличения затаив дыхание, следил за артистом, виртуозно изменявшим своё лицо одним махом веера, незаметно скидывая маски одну за другой под дребезжащие звуки скрипучей мелодии. Следил и завидовал, надо ж так уметь скрывать истинное лицо! Этим искусством порадовал Чэнду.

А снимавшийся телевидением концерт в театре городка Сыгунян мысленно перенёс во времена популярности «Голубых огоньков». На сцене — артисты за столиками с фруктами и вином, зрители за столиками с чаем в зале. Артистам весело, поют, пляшут, зрителям вроде как не завидно, им подпевают. Мы бы тоже подпевали китайскому Льву Лещенко, или, скажем, Ани Веске, если помните советскую эстраду, знай бы слова попсовых песен. Это вам не опера, мелодии есть.

Зрелищностью и масштабностью всех перещеголял театр в Чжанчжу. Сложное сочетание киноэффектов с режиссурой живой постановки и пластикой артистов вовлекло весь зал в водоворот невообразимой феерии.

Сюжеты от древности до землетрясения в Сычуани. Зрительские ряды ездили и сдвигались, проносились над головами лодки, в зал с экрана лилась вода. Каждая минута потрясением от технологий, перекочевавших из недр китайской Олимпиады в разряд театральной повседневности. А попробуйте зайти в книжный магазин в городе Дуцзянъяне, боюсь, одним апоплексическим ударом не отделаться!

Даёшь культуру в сычуаньские массы!

Любимая мягкая игрушка Сычуани

А любите ли вы панд, как любят их в Сычуани, души не чают. У меня при виде панд одни всхлипывания и слёзные умиления, это ж надо такими лапками уродиться.

О существовании черно-белой диковинки в лесах Сычуани узнали за пределами Китая в 1929 году, и только после войны в Китае сделали первые робкие шаги к спасению значительно поредевших рядов панд. Сейчас это целая научная индустрия с распространением на весь мир. Все панды, где бы ни жили, — национальное достояние Китая и принадлежат только Китаю! И наша Катюшка, родившаяся в Москве с год назад, с первых своих дней тоже дипломатический представитель Китая.

Задумались ученые, кто ж такая панда — медведь, енот, может, кошка, которая выросла немножко. В обозначении слова «панда» два иероглифа: медведь + кошка. И начесали в затылках: панда это медведь, и иностранного родственничка ей подобрали — южноамериканца медведя очкарика.

Сегодня в мире насчитывается около 1500 черно-белых панд, большинство из них живёт в исследовательских центрах Сычуани, и мы не могли проигнорировать сей факт, побывав в одном из таких центров в Дуцзянъяне (Dujiangyan Panda Base). Для меня опять вход оказался бесплатным.

Вся жизнь панды в этих центрах — сплошное сибаритство, не хуже, чем у Илюши Обломова, знай себе полеживай, еду принесут. Прожевал свои 38 кг за полдня, смачно чавкая, можно на бочок завалиться. Еда у панд особенная, из разновидностей бамбука, произрастающего только в сычуаньких горах. Спи, лапулька, спокойно.

Особый вкус Сычуани

Зрелища зрелищами, а кушать хочется не только пандам, так что о хлебе насущном. Если гастрономия Чэнду в который раз признается лучшей в Китае, то во многом благодаря особенностям сычуаньской кухни. Многие блюда родом отсюда. Утку по-пекински знают все, а в Сычуани придумали коптить утку в чайных листьях. У нас до уток не дошло, в основном в желудки отправлялись яки.

Заявившая о себе более 800 лет назад еда с особым сочетанием острого и соленого вкуса, полученного от смешения различных специй, мне впрок не пошла, взбунтовалась от нее поджелудка (вот когда пожалела, что об козий живот не потёрлась). Хотя с удовольствием фотографировала аппетитные на вид блюда, моментально перекочевывавшие с тарелок в желудки моих напарниц.

Порции большие, тарелки вместительные, одному не съесть, если только не желание лопнуть. У китайцев принято заказывать на компанию разные блюда и делиться друг с другом, не жадничать. И они, такие щупленькие, под чистую сметают! В Сычуани негласный закон — оставлять на тарелках нельзя! Заказала в городке Сыгунян тарелку супа за 15 юаней. Принесли бадью, сколько ни тужилась, дна не увидела, пришлось нарушить закон.

Наконец-то смогла выговорить — цзяоцзы, название мясных пельмешек на пару. Кстати, так первоначально назывались бумажные деньги, их родина Сычуань.

О палках. Это — эстетство, дайте рабоче-крестьянскую вилку!

Помогали разобраться в меню, сплошь на китайском, знатоки самых важных для иностранца слов — «no spicy». Этого китайцу достаточно, чтобы считать себя полиглотом. Они так радовались, что смогли помочь тупой иностранке, что я радовалась вместе с ними их радости.

Специями сдабривают все блюда от всего сердца, отдавая предпочтение сушеным плодам желтодревесника с ароматным пряным запахом — сычуаньскому перцу. Как в рот попадет, так ошеломляет покалыванием электрического тока, пронизывающего вмиг онемевший язык. Не сказать ни слова, только пучишься. Купила домой пакетик этого перца, на вид красный, ядреный, бывает еще по цвету зеленый, но пока к экспериментам не приступала, боюсь.

Любят в Сычуани сладости, в лавках и магазинах выбор огромный. На одной из старинных улочек Чэнду месили тонкое тесто для десерта «Борода дракона», по виду ошмётки. Десерт и сам с бородой, впервые с начинкой из орехов и ягод появился в императорском дворце глубокой древности.

Мороженое, китайское изобретение, с учетом местности из молока яка. Рецепт этого десерта, отлично охлаждавшего желудок после острой пищи, Марко Поло повез в Европу.

А завершили путешествие тоже десертами в городе Сунпань, отведав таявшие во рту разные пирожные. Десерты, на мой вкус, удаются лучше! Главное, в них нет перца!

Гостиничный уют Сычуани

А чего про гостиницы говорить, переночевали и дальше поехали. Нет, всё-таки скажу.

В гостинице Чэнду познакомилась с роботом, прикольный парень. Ездит по вестибюлю, чирикает. Иду как-то с улицы в номер, меня увидел, прочирикал и катит, иди, деревня, за мной, а сам к лифту. Прочирикал ему, тот, не дурак, открылся. Еле челюсть подобрать успела. Повернулся ко мне: чирик-чирик, не стой истуканом, в лифт пожалте. Сам с ноготок, а не по годам умён. Жаль, не спросила, зовут как, такой в хозяйстве завсегда сгодится. Только вот с ключами у них неувязочка, быстро у карточки заряд заканчивался, поднимешься, поцелуешь дверь, на ресепшн спустишься и снова поднимешься. Сим-сим, откройся. С другой стороны, неплохой способ терпение укрепить.

Вот он, мой идеал, с глазками. Красавец!

В горах в гостиницах холодно, +15 от силы, одно спасение, горячим душем согреешься и нырк в кроватку, в глубинках простыни с подогревом. А тёпленький унитаз, извиняйте, не только душу согреет, сам суетится, останется спасибо сказать. Мыркнет в ответ, и опять весь в ожидании. Взаимная любовь с первого взгляда. В гостинице города Сыгунян теплые источники на самой крыше — маленькая ванна, над головой луна светит. Хорошо в сычуаньских глубинках!

И в заключение совсем кратко

Если знаете о Китае не понаслышке, многое видели, в скобках оставив Сычуань, раскройте скобки, продолжите знакомство в этой провинции. А если бывать еще не пришлось, раскройте карту и начните знакомство с Китаем, он умеет в себя влюбить! Китай это как другая планета, в свои объятия примет, стиснет крепко-крепко и ни за что от себя не отпустит.

Теги: Культурно-познавательный туризм