Свою поездку в Эквадор я наметила на март. Согласитесь, что побывать в центре земного шара в день весеннего равноденствия и посмотреть, каково это, когда ничто не отбрасывает тень, звучит интересно. Однако совсем неинтересно звучали новости в январе и феврале, вещающие о тюремных бунтах и беспорядках на улицах страны.
Я не из тех людей, кто, услышав о потасовках, уверен, что ему обязательно достанется, но все эти восстания беспокоили меня тем, что угрожали сорвать или усложнить мой отпуск. Тот же комендантский час, установленный правительством страны изначально во всех регионах и чуть менее «суровый» месяц спустя, задержал меня в Гуаякиле на сутки, слегка повлияв на логистику.
Маршурт полёта был следущим: Москва-Гавана, Гавана-Панама-Гуаякиль. Пока считаю полёты через Кубу наиболее бюджетными, если летишь в Латинскую Америку из России.
Гуякиль — город с высоким уровнем криминала, по сообщениям СМИ, — встретил весьма радушно. Первое, что приятно удивило и обрадовало, — автостанция Terminal Terrestre, расположенная в пешей доступности от аэропорта, что весьма удобно, если город прилёта не конечная точка маршрута. Мне нужно было купить билет в другой город, куда намеревалась отправиться уже утром, и я с лёгкостью дошла, избежав долгой дороги, такси и поисков нужного терминала.
В здании автовокзала также расположен торговый центр с фудкортом, поэтому беспокоиться о сопутствующих товарах и перекусах в дорогу не приходится. Самым сложным оказалось разобраться с направлениями (из Гуаякиля автобусы ходят по всей стране, и чтобы понять, к какому из окошек идти за билетами, а их там 100 или даже больше, надо или знать перевозчика, или название региона, куда вы едете (не города, а именно региона). Разумеется, можно спросить местных, но и они не всегда отправляют вас в нужное окошко кассы).
В Гуаякиле туристы чаще всего идут к маяку, поднимаясь по пронумерованным ступенькам; гуляют по ремесленному рынку, пестреющему яркими пончо и безделушками; катаются на фуникулёре, глязеют на ленивых игуан в парке Parque Seminario.
Моя поездка предполагала 3 основные точки (Гуаякиль не в счёт). Первой была Амазония, город Пуйо (Puyo). Небольшой городок находится недалеко от очень известного и популярного среди туристов Баньос (Baños). Мне нравится, когда до каких-то достопримечательностей можно добраться пешком или общественным транспортом, но совсем не нравятся жить среди шумной толпы, именно поэтому выбор пал на Пуйо.
Несмотря на то, что городок весьма небольшой и не так облюбован туристами, там много интересного: есть и Центр спасения обезьян, и несколько Центров спасения диких животных, Ботанический сад, водопад Pailon de Angel (будучи частным владением может быть закрыт, потому лучше связаться с владельцами или туристическими фирмами и убедиться, что вас не будет ждать замок на воротах, как это случилось со мной) и многое другое.
До соседнего Баньоса можно добраться на автобусе, что очень удобно. Среди туристов там популярна «Дорога водопадов», тур по водопадам в окрестностях города (их там немало). Но меня привлеклал один — Pailon del Diablo, система водопадов с внушительными каменными ступенями.
Ещё одна из известных достопримечательностей Баньоса — Casa de arbol, привлекающая не столько домиком на дереве, сколько качелями, взмывающими над пропастью. Для любителей острых ощущений (и тех, кто неожиданно для самих себя к ним примкнул) у качелей стоят работники, умеющие опытными сильными руками устроить тот самый выброс адреналина, за которым, как они уверены, вы туда и пришли. Кстати, если вам нравятся подобные развлечения, то в окрестностях Баньоса есть Columpio Fantasías de Volar, качели высотой 20 метров.
И ещё немного про острые ощущения: в Пуйо (да и во многих других городах Эквадора) вы можете попробовать куй (cuy) и даже суперкуй! И это не про плосткие удовольствия, хотя, в какой-то мере и про них. Cuy — это морская свинка, вполне себе обычное для местных блюдо (суперкуй — это какая-то слишком большая свинка, размером с приличного французского бульдога). Кстати, это далеко не единственное непривычное для «европейца» (так уж они нас именуют) блюдо: по соседству с куями на мангале жарятся насекомые. Как рассказал мне хозяин жилья, где я останавливалась, если в индейской семье у ребёнка температура, кашель, грипп какой-нибудь, ему дают не куриный бульон, а протягивают свежесрезанную часть ствола дерева, кишащую личинками — кушай, малыш, не болей!
Но не переживайте, помимо подобных специалитетов, есть и вполне обычное и привычное питание на любой вкус и кошелёк.
Вдоволь насладившись местной кухней, я была готова отправиться в следующий пункт моего путешествия — городок Мангларальто на побережье Тихого океана. Он находится вблизи наиболее известного и густозаселённого туристами — Монтаньита. Моей основной целью тут был сёрфинг. На пляже, который тянется на многие километры, множество сёрф-школ и прокат досок, также есть лодки, отвозящие желающих на морскую прогулку до ближайших островов (стоимость 10–15 долларов).
И уж если начинаешь осваивать острова, то остановиться уже не можешь. Потому следующая, она же финальная, точка моего путешествия — Сан-Кристобаль (Галапагосские острова). Отправляясь в этом направлении, туристу следует изучить правила. К примеру, вам не дадут поехать туда с палаткой, туристическим снаряжением, землицей, облепившей походные ботинки, нельзя туда взять и любимого котика или пёсика. Прежде, чем ступить на сушу, прославленную Чарльзом Дарвином, необходимо оплатить взнос (первый в аэропорту вылета, второй уже на острове, в аэропорту прилёта). Я платила 20 и 100 долларов, но, насколько знаю, с августа 2024 года размер взноса увеличился вдвое.
Я находилась на острове 5 дней и, пожалуй, осталась бы ещё. И с уверенностью могу заявить, что Дарвин выбрал лучшее место, чтобы творить, хотя совершенно непонятно, как можно работать в таком месте. Хочется просто ходить и глазеть по сторонам, слушать жуткий рёв морских львов, купаться, наблюдать за птицами, игуанами, морскими обитателями и шагать, шагать, шагать, не замечая, что в полдень потерял даже собственную тень.
