Владимир. От столицы Руси до провинциального города

Итак, решено, еду во Владимир. Отменила гостиницу в Муроме и на 3 ночи забронировала гостиницу Мономах во Владимире.
Гостиница небольшая, занимает отреставрированный старинный особняк, есть завтраки. Понравилась, прежде всего, своим расположением в историческом центре (улица Гоголя). Золотые ворота, католическая церковь Святого Розария, Козлов вал, Троицкая церковь с музеем хрусталя, Театр драмы — всё рядом, буквально в трёх минутах.

Поезд из Москвы прибыл во Владимир утром, часов в 10. В гостиницу решила прогуляться пешком, торопиться было некуда. Яндекс карта проложила мне путь: от вокзала надо было выйти на улицу Большая Московская и следовать по ней до Золотых ворот. Вроде бы всё просто, но сначала предстоял крутой подъём по тропинке и я сразу же ощутила на себе Владимирский рельеф. Тропинка эта, лишь кое-где асфальтированная, вывела на Коммунальный спуск, асфальт которого тоже давненько не видел ремонта. С трудом волочила за собой чемодан в постоянном ожидании того, что по ходу он вот-вот лишится колёс. Но ничего, выдержал.

Вышла на Большую Московскую. Иду по ней и только успеваю смотреть направо и налево: здесь столько всего интересного, необычного и диковинного. Что удивило? — всё тот же рельеф. Город расположен на отдельных холмах, а между этими холмами — дороги, улицы, дома на склонах.

Поскольку это было моё первоё посещение Владимира, то удивило меня ещё вот что. В ранней истории город назывался Владимир на Клязьме, так как географически город расположен на реке Клязьма. Но реки в самом городе нет! По набережной не прогуляешься, и увидеть реку, да ещё летом, за густыми зарослями деревьев практически невозможно, если только чуть-чуть. Она где-то там, внизу, под горой, за железнодорожными путями.

Подхожу к Золотым воротам и… какое разочарование! Они плотно завешаны, пребывая в процессе реставрации. Просто невероятно, как мне «везёт» в этом году на реставрационные объекты!

Конечно, это хорошо, и я очень рада за Золотые ворота (но как обидно!), которым уже почти под 900 лет, и по словам местных, в последнее время они пребывали не в очень хорошем состоянии.
Построены ворота были в 1164 году при владимирском князе Андрее Боголюбском, и у них было двойное назначение — использовались как оборонительное сооружение и как триумфальная арка, парадный вход в самую богатую, княжеско-боярскую часть города.

Золотыми эти ворота стали называть потому, что покрыты они были листами золочёной меди, ярко блестевшей на солнце и поражавшей своим сиянием воображение современников.

Вплотную к воротам с севера и юга примыкали насыпные валы с глубокими рвами с наружной стороны. Для своего времени это было достаточно мощное фортификационное сооружение, не раз спасавшее княжескую столицу от супостатов, однако не устоявшее перед ордой хана Батыя.

К XVIII веку оборонительное значение города упало, и на валах обыватели стали разбивать огороды. Один из валов с яблоневым садом, неподалеку от Золотых ворот, купил «посадский человек» Алексей Козлов. С того времени вал этот и стал называться Козлов.

Козлов вал сохранился до наших дней, и на нём оборудована небольшая смотровая площадка, с которой открывается вид на Золотые ворота и Театральную площадь и Троицкую церковь.

Отсюда до гостиницы — рукой подать. Мой номер, конечно же, был ещё не готов. Администратор меня уверила, что вот-вот приступят к его уборке и надо подождать часа полтора. Ну что же, совсем немного. А где бы поесть? — поинтересовалась я (время уже было ближе к обеду). Можно в кафе при гостинице за дополнительную плату. Отлично! Оставила на ресепшене чемодан, позавтракала, и отправилась осматривать ближайшие достопримечательности.

На улице Гоголя, совсем рядом с гостиницей, расположена римско-католическая церковь Пресвятой девы Марии и Святого Розария. Католический храм построен и освящён в 1894 году. В те времена приход составляли в основном поляки.

В 1930 году приход был закрыт советскими властями, настоятель отец Антоний Дземешкевич сослан на Соловки, а затем расстрелян в 1937 году. С 1930 по 1993 годы здание храма и дом священника использовались как ретранслятор, жилые помещения, выставочный зал.

Храм вновь был освящён в 1993 году и сейчас приход церкви насчитывает более 200 верующих-католиков. В храме регулярно проводятся богослужения на русском языке, концерты церковной органной музыки.

Объявление на воротах приглашало на вечерний концерт органной музыки. Концерты устраиваются по субботам. А была как раз суббота. Пойду, — с воодушевлением подумала я.

Церковь была открыта, я зашла внутрь, служба уже закончилась и в ней были лишь любопытствующие туристы. Пока я осматривала интерьер, заиграл орган. Удачно я зашла в церковь, как раз во время репетиции предстоящего концерта. Немногочисленные желающие (я в их числе) расселись на скамьях и наслаждались музыкой, никто нас не выгонял, слушай, сколько хочешь. Прослушав какое-то время концерт, я решила, что вечером уже нет смысла приходить сюда вновь.

Ну надо же, как удачно и приятно началось моё пребывание во Владимире! В приподнятом настроении я вернулась в гостиницу, быстро заселилась и продолжила знакомство с городом.

Поднялась на Козлов вал, на котором расположена Водонапорная башня. Сейчас в ней располагается экспозиция «Старый Владимир». Полюбовалась зданием снаружи и решила, что зайду в музей в другой раз, но другого раза, к сожалению, не случилось.

Глядя на это здание, которое скорее напоминает замок или крепостную башню и не подумаешь, что когда-то это действительно была водонапорная башня. Внутри башни есть винтовая лестница, по которой можно подняться на смотровую площадку и осмотреть Владимир сверху.

Первая водонапорная башня для водных нужд города на этом месте была построенная в 1868 году по проекту немецкого гидротехника Карла Дилля, а в 1912 году старая башня была перестроена в неорусском стиле по проекту городского архитектора С. М. Жарова. Её-то мы сейчас и видим.

В 1950-х годах, в связи с реконструкцией городского водопровода, башня перестала использоваться по прямому назначению, была заколочена и заброшена. Лишь в 1967 году, когда башня была уже на грани разрушения, ей присвоили статус памятника градостроительства и архитектуры, начали реставрацию, и в 1975 году передали в ведение музея.

Чуть ниже Козлова вала — Спасский холм, на котором разбит уютный сквер

и одна из смотровых площадок города.

Памятник «Владимирская вишня» тоже здесь.

Существует версия, что культуру вишни и традицию разбивать вишнёвые сады на княжеских дворах и в монастырях принесли во Владимир переселенцы с юга, пришедшие сюда вместе с князем Андреем Боголюбским в XII в.
До революции вишнёвые сады покрывали большую часть города; их насчитывалось более 400.

Памятник Владимирской вишне был установлен на Спасском холме 10 октября 2014 года. Его автор — скульптор Игорь Черноглазов.

Спасский холм — место историческое. В 1164 году Андрей Боголюбский основал здесь свой княжеский двор и построил белокаменную церковь Спаса. Позднее, вокруг церкви образовался Спасский Златовратский монастырь, просуществовавший до 1764 года.

Всё, что осталось сейчас от монастыря — ансамбль Спасской церкви, выстроенной в конце XVIII века из кирпича взамен древней, сгоревшей в 1778 году и маленькой Никольской церковки, появившейся здесь, на самой кромке холма в 1670-е годы.

Кстати, на Спасском холме находится ещё одно место must visit во Владимире — Патриарший сад, который я посетила на второй день, вернувшись из Боголюбова.

За комплексом Спасской и Никольской церквей, по дороге к Георгиевской улице, стоит старый-престарый дуб черешчатый, («златая цепь на дубе том…«), а под ним — забавная жанровая скульптура «Кот учёный» («… и днём и ночью всё ходит по цепи кругом…«). При виде этой композиции, только эти слова и крутятся в голове))

Место это очень популярно у любителей фотосессий, и мне пришлось ловить момент и возможность сделать фото без посторонних.

А дуб этот, кстати, не простой дуб, а памятник природы регионального значения, и на 2023 год его возраст составлял 111 лет.

Между Спасской и Георгиевской улицами есть ещё один крошечный скверик с интересной воздушной инсталляцией на цветочной клумбе — созревшие одуванчики.

Здесь же Ретро-колонка. Она действующая, и из неё вполне можно попить водички.

Я присела на лавочку под густой сенью деревьев и какое-то время понаблюдала за оживлённым движением на Спасской и Георгиевской улицах.

Ныне пешеходная Георгиевская улица проста, но очень колоритна, в ней нет шика и парадности, а незатейливые строения XVIII века, фрагменты булыжной мостовой и старинные фонари создают атмосферу провинциального городка XIX века.

Днём здесь не протолкнуться и очень суетно: её заполняют многочисленные торговцы и туристы. А вечером, с уходом тех и других, улица становится тихим, уютным местом.

По Георгиеввской улице расположено несколько интересных жанровых скульптур, созданных знаменитым владимирским скульптором, членом Союза художников — Игорем Черноглазовым («Владимирская вишня», напомню, тоже его работа).

Бравый «Пожарный» готов немедленно приступить к тушению пожара. Рядом с ним — ручной насос, который можно прокачать и польётся вода из брандспойта. Желающих совершить это действие много — дети и взрослые с азартом повисают на рычаге.

Чуть дальше, из-за театральной тумбы выглядывает филёр (сыщик), высматривая на противоположной стороне мальчишку-шалопая.

Когда-то район от Золотых ворот до Соборной площади в простонародье называли «Шалопаевка». Здесь, среди торговых лавок старого Владимира промышляли мальчишки-шалопаи, за которыми охотились филёры. Менее проворные из мальчишек нередко попадались в их цепкие лапы руки.

Гергиевская улица издавна была сердцем города. На ней в XII веке располагался двор князя Юрия Долгорукого, им же была основана белокаменная церковь в честь Святого Георгия. По версии некоторых историков, именно от неё улица и получила своё название.
В XVIII веке сильный пожар уничтожил часть уличных строений, не уцелела и церковь. На её месте в конце восемнадцатого столетия возвели новую, в стиле барокко, она-то и сохранилась до наших дней.

Старинное двухэтажное здание рядом с Георгиевской церковью, раньше принадлежало городскому губернатору. В 1805 году в нём была основана первая городская аптека.

Аптека эта просуществовала целых 205 лет, вплоть до 2010 года. С 2017 года в ней организован музей «Старая аптека» с интересной историей, красивыми интерьерами XIX века и уникальными фармацевтическими и медицинскими экспонатами. Также в музее проводятся интересные мастер классы для детей и взрослых.

У входа в музей прохожих встречает «Аптекарь» — суперпопулярная скульптура.

На Георгиевской улице расположены несколько смотровых площадок, на одной из которых расположился «Художник на пленэре». С этой площадки открывается великолепный вид на Успенский собор и колокольню — следующее место моей прогулки по городу.

Существует две версии о дате основания города. Согласно первой, Владимир был основан в 990 году князем Владимиром Святославичем (Красное Солнышко), по другой — город основал князь Владимир Мономах в 1108 году.
Долго учёные и археологи выясняли точную дату появления Владимира, и вот, на основании тщательно изученных документов и археологических находок, пришли к выводу — город был основан в 990 году. Эту дату и утвердили законодательно в 1992 году.

В первые годы своего существования Владимир был мелким и незначительным городом на фоне господствовавших Ростова Великого и Суздаля. Но досталась ему и громкая столичная слава, когда в 1157 году князь Андрей Юрьевич Боголюбский перенёс сюда свою резиденцию из Суздаля и Владимир стал столицей северо-восточной Руси.

Период правления Андрея Боголюбского и последующие 50 лет до Монгольского нашествия стали временем стремительного развития и расцвета Владимира: в городе появляются многочисленные белокаменные сооружения. Успенский собор, Золотые ворота, Дмитриевский собор сохранились до наших дней и входят в список мирового наследия ЮНЕСКО.

Успенский собор, один из старейших русских храмов, был построен в 1158 — 1160 годы князем Андреем Боголюбским. Высокое назначение собора отразилось в его дерзкой высоте — более тридцати двух метров, выше, чем киевская София.

Долгое время он оставался главным храмом всей Русской Земли. Вплоть до Ивана III в. нём венчались на великое княжение московские и владимирские князья, среди них — Александр Невский, Дмитрий Донской, Иван Калита. Под сводами собора покоилась главная русская святыня — Владимирская икона богоматери.
В XV веке именно этот собор послужил итальянскому зодчему А. Фиораванти образцом для строительства Успенского собора Московского Кремля.
В Успенском соборе сохранился древнейший русский некрополь — более 40 захоронений владимирского великокняжеского рода и владимирских архиереев. Здесь покоятся князья Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо, его сын Георгий Всеволодович. В соборе находится символическая гробница с частичкой мощей Александра Невского.
В 1408 году стены храма расписал великий мастер Андрей Рублёв. До наших дней дошли лишь фрагменты подлинных фресок Андрея Рублёва и Даниила Черного XV века, росписи XIX столетия.

В конце XIX века в соборе была проведена первая научная реставрация, и с тех пор изучение и реставрация храма практически не прекращаются. Сегодня Успенский собор — музей и действующий храм.

Быть во Владимире и не побывать Успенском соборе — непростительное упущение. Он обязателен к посещению.

К собору примыкает парк имени Пушкина, в котром установлен величественный Памятник равноапостольному князю Владимиру и святителю Фёдору. Автор — уроженец Ростовской области, скульптор Сергей Исаков.

Бронзовая скульптурная композиция состоит из двух фигур — князя Владимира Красное Солнышко, основавшего город Владимир и святителя Фёдора. Князь сидит верхом на коне и держит в руке знамя, рядом с ним идет Фёдор — креститель Владимирской земли. Именно благодаря ему в древнерусском государстве, которое в те времена было языческим, зародилась православная вера. Внизу, на пьедестале представлены барельефы с изображениями известных исторических персонажей.

Открытие монумента состоялось в июле 2007 года и было приурочено к празднованию важного события — 850 лет назад столица Руси была перенесена из Киева во Владимир.

После Монгольского нашествия Владимир ещё долгое время оставался официальным центром северо-восточной Руси и являлся резиденцией русских митрополитов.
Но в XV веке, с ростом и усилением Московского государства, он перестаёт играть существенную роль в истории России и переходит в разряд рядового провинциального города. В 1778 году город был назначен центром Владимирской губернии.

Полюбовавшись видами города со смотровых площадок, я отправилась к следующему шедевру Владимира — Дмитриевскому собору, расположенному совсем недалеко от Успенского.

Дмитриевский собор, построенный в 1190-е годы как домовой храм великого владимирского князя Всеволода Большое Гнездо — классический образец владимиро-суздальского зодчества, выполненный местными мастерами.

Однокупольный храм восхищает простотой архитектурных форм, монументальностью и торжественностью. Внешне он настолько притягателен и великолепен, что я обошла его со всех сторон несколько раз, рассматривая мудрённые изображения на фасадах и любуясь богатым резным убранством.

Нижние части стен не содержат украшений, а верхние и дверные проёмы покрыты тончайшей резьбой. Многие изображения на стенах до сих пор не расшифрованы, хотя удалось идентифицировать некоторые сцены из жизни царя Давида, а также общий мотив прославления Града Небесного и гармонии мира.

В интереьере собора сохранились уникальные фрески XII века.

В 1237 году собор разделил судьбу столицы Владимирского княжества: был повреждён и разграблен монголо-татарами, впоследствии ещё не раз горел. В ходе «реставрации» 1837–1839 годов по распоряжению Николая I собору был придан «первобытный вид».

В настоящее время собор находится в ведении Владимиро-Суздальского музея-заповедника и действует только как музей. Захожу в собор, намереваясь осмотреть интерьеры, и как раз в тот момент его закрывают на какой-то перерыв на неопределённое время. Второй раз прийти сюда, уже возможности не было.

Ну вот, осмотрев два самых знаковых места во Владимире, я вышла на Большую Московскую улицу, уже знакомую мне по утренней прогулке.

В документах XVII–XVIII веков улица называется Большой. Она проходила по центру города, по вершине холма и играла важную градообразующую роль. Улица Большая являлась средоточием торговой и коммерческой жизни, местом военных парадов, крестных ходов и праздничных гуляний.

В соответствии с регулярным планом она застраивалась по «образцовым проектам» каменными строениями в два-три этажа. Сохранившиеся до настоящего времени здания и по сегодняшний день определяют облик центральной улицы города.

Не удалось этой улице избежать революционного переименования: в 1919 году она стала называться улицей III Интернационала, и только в 1995 году улице вернули историческое название — Большая Московская.

Вдоль Большой Московской много интересных зданий. Привлекает внимание небольшое кирпичное здание в русском стиле на Соборной площади. Построенное в 1907 году на средства владимирских купцов по проекту Якова Ревякина, здание напоминает затейливо украшенный терем. Фасады декорированы элементами, характерными для древнерусской архитектуры XVII века.
«Теремок» этот был построен специально для городской Думы, помимо которой в нём располагались также сиротский суд и Общество взаимного страхования. На первом этаже располагались торговые лавки, арендуемые купцами.

С 1948 по 1985 годы это был городской Дворец пионеров и школьников. В 2008 г. после длительного капитального ремонта и реконструкции в здании открылся Дом дружбы, предназначенный для проведения приёмов делегаций и официальных церемоний.

На противоположной стороне улицы — ещё одно краснокирпичное здание, украшенное башенкой и часами. Информацию о доме не нашла. Сейчас его занимает Сбербанк.

На Пятницкой горке красуется Храм в честь равноапостольного великого князя Владимира и благоверного великого князя Александра Невского и всех князей Владимирских.
Место это древнее и намоленное: здесь, в 1628 году была построена деревянная Пятницкая церковь, а в 1770 году на её месте выстроили каменную.

В 1928 г. Владимирский горсовет принял решение о закрытии храма и его сносе. В 1960-е годы церковь была разобрана и её кирпичами ремонтировали городские дома. На месте бывшей церкви был устроен цветник, а южнее находился стеклянный павильончик, в котором размещалось популярное во Владимире кафе «Блинчики».

В 2015 году «Блинчики», снесли и было начато строительство нового храма, открытие которого состоялось в 2022 году. Судя по отзывам, некоторые горожане до сих пор ностальгируют по этому кафе и не очень одобряют возведение новодельного храма.

Возле храма — памятник Крестителю Руси Равноапостольному князю Владимиру, установленный в 2015 году в честь 1000-летия со дня рождения князя.

Большая Московская и сейчас главная и самая туристическая улица Владимира. Вечером она и прилегающие к ней улицы становятся тусовочным местом: многочисленные рестораны, кафе и быры заполняются местными и туристами. Здесь многолюдно, оживлённо, весело и шумно.

Я же свернула с Большой Московской и отправилась на тихую улицу Княгининскую, посмотреть на необычную для Владимира Никитскую церковь.

Церковь Никиты Мученика (1762—1765 гг.) в стиле провинциального барокко построена на месте Космо-Дамиановского монастыря, известного со времени правления князя Андрея Боголюбского.

Внешне храм очень необычен: высокий, в три этажа, бело-зелёный цвет, обилие декора, большие окна, обрамлённые барочными наличниками, делают его непохожим на другие владимирские культовые здания XVIII в. В церкви пять престолов, на колокольне устроена смотровая площадка и на неё можно подняться.

Храм действующий, в нём проходят службы: открыт ежедневно с 8–30 до 18–00.

Но я подошла к нему уже после закрытия, поэтому ни зайти внутрь, ни подняться на колокольню, с которой открываются прекрасные виды на Владимир, не получилось.

В гостиницу возвращалась через Театральную площадь. В этот вечерний час светомузыкальный фонтан заработал в полную силу и под весёлую музыку украсил площадь светящимися, разноцветными струями воды. А театр Драмы, кстати, тоже был в состоянии ремонта.

Вот и закончился мой первый день во Владимире. На завтра я запланировала съездить в Боголюбово, а на последующий день в Суздаль. Съездила, посмотрела, получила массу удовольствия и впечатлений.

Утром, в день отъезда из Владимира в Москву (поезд примерно в час дня), у меня было немного времени прогуляться вблизи гостиницы по старинным, слободским улочкам, которые убегали вниз, в район Подгора.

По улице Вознесенская, с домами старыми и новыми (стилизованными под старые), я вышла к Вознесенской церкви.

Вознесенская церковь в стиле барокко, типичного для посадской архитектуры того времени, была построена в 1724 году на месте древнего Вознесенского монастыря.
В 1934 году церковь была закрыта и превращена в склад. Во время Великой Отечественной войны в ней был организован лагерь для немецких военнопленных на 800 человек. Один из выживших вспоминал, что церковь тогда ещё хранила изначальный интерьер и иконостас.

После окончания войны, с 1949 года здание использовалось как обувная фабрика. В 1960 году здание церкви было взято под охрану государства как памятник республиканского значения, а в 1990 году храм вернули Русской православной церкви.

Удивительно, стоило свернуть с туристических троп, и я оказалась уже в совсем другом Владимире: городе позапрошлого столетия с деревянными домами, с узкими, взбирающимися на холм улочками и запрятанными в них старыми приходскими церквями.

Очень тихое, приятное и атмосферное место, должна сказать. Туристов здесь явно не водят, ну, или очень редко. Я в то утро вообще не встретила ни одного человека!

С Вознесенской улицы я спустилась ещё ниже, на Николо-Галейскую улицу. На холме возвышается Церковь Николы в Галеях (Николы Мокрого).

Существующая ныне каменная церковь сооружена в 1732–1735 годах на средства богатого посадского человека Ивана Павлыгина. Свое название «в Галеях» получила в связи с тем, что у реки Клязьмы, напротив церкви, издавна находилась пристань, куда причаливали гребные суда — «галеи» (галеры).

А в народе её называли (и до сих пор так называют) церковь Николы Мокрого. Считалось, что находясь недалеко от реки, церковь освящает воды Клязьмы.

Время позволяло и я зашла в храм, в котором два престола и две церкви: холодная и тёплая. Стены одной из них (даже не помню какой именно) сплошь покрыты великолепными росписями, выполненными в 1810 году неизвестным, но весьма искусным живописцем по заказу юрьевского купца Петра Шевелкина. Манера письма академическая. На одной стене изображено «Преображение Господне», сюжет росписи на другой — «Чудесный лов рыбы на море Тивериадском».

Вот это было совсем неожиданно! Я даже представить не могла, что в этой тихой, мало кому известной церквушке кроется такое чудо. С восторгом и удивлением рассматривала великолепную живопись, а рука тянулась к смартфону, чтобы запечатленть эту красоту.

Приличия ради спросила у служительницы разрешения сфотографировать. На что она мне ответила, что без благословления батюшки нельзя, а его сейчас нет. Вот так всё строго. Перечить я не стала, так что фотодоказательств живописного интерьера церкви Никиты Мокрого предоставить не могу. А тем, кто только собирается во Владимир, очень советую наведаться в эту церковь и увидеть всё своими глазами.

Три насыщенных дня во Владимире пролетели незаметно. Город, сохранивший своё былое величие, местами парадный, местами простой и провинциальный оставил очень хорошее впечатление.

А Муром, я надеюсь, ещё случится в моих путешествиях, как и другие города Золотого кольца.

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия