По мотивам отечественных фильмов. Дубль 2

Вблизи Кремля, на Советской площади, которая до эпохи исторического материализма называлась Торговой, стоят два вождя разных эпох, внимательно наблюдающие друг за другом: Владимир Ильич и Юрий Долгорукий. Именно Ростово-суздальский князь Юрий Долгорукий поставил град Дмитров в 1154 году в пойме реки Яхромы и назвал его в честь святого великомученика Димитрия Солунского — небесного покровителя сына Юрия Долгорукого, Всеволода, родившегося в тот год.

Город имел не столько стратегическое значение в качестве пограничной крепости, сколько экономическое. Он был своеобразной осью, связывающей многие торговые маршруты. Отсюда по рекам шёл водный путь в верховья Волги, по суше город был связан с верховьями Клязьмы, откуда товары могли быть доставлены во Владимир. Позже торговые связи дмитровских купцов достигали Каспия, через город проходил торговый путь на север, куда поставляли хлеб и откуда в Москву везли пушнину, соль и ценных охотничьих птиц. После многочисленных набегов ворогов и разорений здешних мест возрождение старого речного торгового пути состоялось с основанием Санкт-Петербурга.

Удивительно, но именно развитие другого, железнодорожного транспорта в середине XIX века вновь привело Дмитров в очередной упадок, поскольку построенная между Москвой и Петербургом железная дорога свела на нет значение старого водного пути. А следующего «подъёма» пришлось ждать уже долго: до 30-х годов прошлого века, и связан он был с возрождением водного пути на север — канала имени Москвы, для строительства которого в 1932—1938 вв. Дмитрове существовало подразделение ГУЛАГа — Дмитровлаг.

Мы же, путешествуя по центру города, сделали одно важное заключение. Нельзя сказать, что наши давние предки были исключительно креативными: придумывая названия прежним улицам, они не особо отличались бурной фантазией, как, впрочем, и мы с вами. Имена дмитровских улочек — «первая» и «вторая огородная» улицы — радикально не отличаются от самой известной «третьей улицы строителей» в «Иронии судьбы».

Ну, а нам, собственно, пришла пора вспомнить о нашем кинематографе. Категорически не понимаю, почему в подавляющем большинстве отечественных картин истинные названия городов подменяются какими-то суррогатными, вымышленными именами. Вот, и в случае с Дмитровым, в недавно вышедшем на экраны милом ТВ сериале «Без памяти», он фигурирует в роли Сосновска. Казалось бы, что проще: оставь истинное название, и не надо менять вывески на вокзалах и других общественных зданиях. А то, что под вывеской Дворца бракосочетания в фильме в реальной жизни «прячется» Музейно-выставочный комплекс, так об этом все дмитровчане и так отлично знают, потому что уверены, что на настоящий Дворец без слёз не взглянешь.

Но ведь есть и случаи, когда по непонятным причинам имя города-призрака фигурирует в названии самой ленты. Представьте, что первый раз в отечественном кинематографа Дмитров появился в еще немом советском фильме " Закройщик из Торжка» с неподражаемым Игорем Ильинским почти 100!!! лет назад. Сюжет фильма отвечал на главный запрос — обеспечить рекламу облигациям государственного займа — и крайне смахивает на линию «Зигзага удачи». Дмитров появляется лишь в начале картины с обветшалыми деревянными домиками на берегу неширокой речки. Что же помешало режиссёру Протазанову использовать истинное имя города в названии киноленты? Сие скрыто от нас…

Количество фильмов, снятых в Дмитрове, исчисляется десятками, и выбор города связан, видимо, с близость Москвы, дешевизной массовки и уездным калоритом небольшого российского городка. Вот только большинство из них зритель никоим образом не ассоциирует с ним, ведь натуры съёмок с архитектурными узнаваемыми очертаниями совсем немного.

Киноистория говорит о том, что именно здесь снимали советскую комедию " Кот в мешке» с неподражаемыми Анофриевым, Бурундуковым и Садальским, полюбившийся многим деректив «Змеелов» с Александром Михайловым и многое, многое. В фильме «Эта женщина в окне» 1993 года выпуска, где снялось великолепное трио отечественных актрис (Муравьева, Яковлева и Васильева) в одном из кадров мелькает лишь высоченный городской вал вокруг Кремля.

Ну, а мы с вами вернёмся ненадолго в отреставрированное здание Музейно-Выставочного комплекса, упоминаемое ранее. Первых два зала его первого этажа посвящены культуре русской усадьбы. Здесь в основном представлены уникальные предметы мебели и художественные произведения из усадеб известнейших русских семей Корсаковых (Тарусово), Норовых (Надеждино), Олсуфьевых (Обольяново) и Апраксиных (Ольгово).

Именно последняя упомянутая усадьба графов Апраксиных и стала поистине полюбившемся местом съёмок многочисленных отечественных кинофильмов. На территории усадьбы были сняты замечательные фильмы и сериалы, многие из которых, я надеюсь, мы с вами смотрели и не по одному разу: «Гусарская баллада» (1962 г.), «Слуга Государев» (2007 г.), «Русский крест» (2010 г.), «Чокнутая» (2011 г.), «Красные горы» (2013 г.), «Женщины на грани» (2013 г.), «РАЙ» (2016 г.), «Калашников» (2020 г.), «Дракулов» (2021 г.), «Союз спасения» (2022 г.), «Топор 1944» (2022 г.), «Нюрнберг» (2023 г.).

Переславль

Покинув Московскую область, мы пересекли границу с областью Ярославской. Именно в ней на берегу Плещеева озера с 1152 году стоит Переславль-Залесский, поставленный опять же Юрием Долгоруким. Один из городов «Золотого кольца» известен не только своей богатой историей и красивейшими местами, но и тем, что здесь снимались многочисленные фильмы.

Знакомство со здешними достлпримечательностями мы, как и зрители шедевра 1938 года С.Эйзенштейна «Александр Невский», начали на берегу Плещеева озера. Вот только вокруг были не злобные татарские баскаки на резвых степных скакунах, а десятки российских туристов- конкурентов на транспорте всех мастей, да и вместо летнего сезона в кинофильме — перед нами белая зимушка-зима.

Огромная белоснежная снежная гладь озера была облюбована любителями подледного лова и парапланеристами, яркие атрибуты которых раскрашивали местный бледный пейзаж. Оперативно подкрепившись в кафе с избитым для здешних мест названием «Ботик», мы пошли в гору, знакомиться с настоящим, петровским ботиком.

Неудивительно, что съёмки фильма «Россия молодая», саги о создании первого российского флота, предполагалось проводить на настоящей натуре, на Плещеевом озере. Ведь, создателям картины оно представлялось достаточно большим водоёмом, с живописными берегами, поросшими кое-где красивым лесом. Не даром же глубина озера позволила более трёх веков назад Петру I построить здесь свой флагманский корабль с двухметровой осадкой. Разочарование группы было глубоким: в момент, когда киношники ступили на берег знаменитого озера, не было уже ни живописных лесов, ни голубой глади — лишь тина и водоросли. Суровая действительность вынудила перенести съемки в подходящую бухточку возле Выборга.

Зато мизерной глубины озера хватило с лихвой для заглавных сцен новой серии «Гардемаринов» , в которых появляются слегка постаревшие некогда лихие бонвианы (абсолютно случайно включил сей «шедевр» пару недель назад от безысходности в самолёте и быстро выключил).

Мы же, преодолев небольшой подъем, подошли к зданию Белого дворца, где в экспозиции «В начале славных дел» нам поведали об истории усадьбы «Ботик Петра I» с конца XVII века. Усадьба оставалась «резиденцией» потешного двора царя до визита сюда последнего российского императора Николая II в. 1913 году. Будучи некогда любителем судостроения и всего, что с ним связано, я с огромным интересом услышал красивые истории здешнего гида о представленных в экспозиции подлинных вещах конца XVII века, связанных со строительством первых русских судов на берегах Плещеева озера: плотницких инструментах петровских корабелов, деталях судов, их вооружении и корабельных украшениях. Ну, а потом, что-то так захотелось тактильно убедиться в том, что (в отличие от известной сценки Жванецкого в Греческом зале), что «внутри не опилки», я не смог удержаться от того, чтобы не прикоснуться к реальным древним бушприту, килю и корабельным вантам. Да, знаю, что не прав, но в моё оправдание местные смотрители были не настолько внимательны и строги.

А через пару минут мы взглянули на переславский раритет — петровский ботик «Фортуна», установленный в отдельном здании. Отлично помню свои незабываемые впечатления детства, когда впервые увидел ботик Петра I " Святой Николай» в Военно-Морском музее в Питере. А тут, то ли даёт знать о себе возраст, то ли огромное количество экспонатов, увиденных мною в жизни, но какого-то «вау»-эффекта это творение, к сожалению, не вызвало.

Зато буквально через 5 минут в месте с чересчур помпезным названием — Музей «Царство Ряпушки» — я неожиданно был одарен абсолютно свежей информацией, которую почерпнуть в ином месте, кроме Переславля, крайне сложно. Да и разве возможно было побывать в городе, не узнав историю атрибута, увековеченного на его гербе! Теперь-то я твёрдо знаю, что переславская ряпушка считается отдельной формой европейской ряпушки семейства сиговых и очень смахивает на селёдку. Масштаб выручки от добычи рыбного деликатеса в добрые старые времена оценить не трудно: в середине XIX века доход составлял 60 тысяч ассигнациями в год, когда её максимальный вылов составлял порядка 200 тысяч в год. Рыбная Слобода, будучи частью Переславля, была упомянута ещё в Уставной грамоте великого князя Василия Ивановича 1506 года! В те далёкие годы ряпушка входила в коронационный обед и в постное меню царского стола. Пол века назад вылов был ограничен 5 тысячами голов за год, нынешняя же численность раритетной ряпушки, занесённой в Красную книгу, по разным оценкам не превышает нескольких тысяч хвостов. Всего! Местные, видимо, втихомолочку продолжают незаконный вылов, вот только попадает этот деликатес на редкий стол. Становится объяснимо, что нас подчевали явно привозной ряпушкой. Но качественно закопченная, да с темным крафтовым пивом она пошла у нас «на ура».

Оказывается, не одним нам понравился подобный деликатес. Александр Дюма в письме к сыну восторгался им намного раньше нас: " Ты ведь знаешь, что люблю селёдку, и поэтому не удивляйся, что я ездил в Переславль, чтобы полакомиться ею». И даже включил ряпушку в свой знаменитый «Большой кулинарный словарь».

Сказывают, что местным жителям в стародавние времена выделили минимум земли, чтобы у них не было мотива заниматься ни земледелием, ни животноводством, а только рыболовством. В Уставной грамоте великий князь Василий Иванович в 1506 году определил, что по берегам озера рыболовы имели право лишь на 21 метр земли, чтоб неводы и сети сушить. А построить им разрешалось лишь небольшой дом и баню.

К рыбному промыслу имели отношение даже монашки, ткавшие паруса. А земля здешняя всегда была полна людей оцерковленных. В былые времена число монастырей превышало 2 десятка, сейчас осталось лишь четыре.

К нашему огромному сожалению скоротечность экскурсонного маршрута не позволила нам насладиться красотой и самобытностью многочисленных монастырей переславской земли. Чего стоят Горецкий, Никольский или Никитский! В отличие от нас, очертания последнего в этом ряду, Никитского мужского монастыря, увидели зрители снятого по мотивам чеховский пьесы фильма «Рагин». Он же появился в кадрах этапирования Толяна в замечательной ленте «Вор» с Владимиром Машковым. В нём же проходили съёмки фильма «Продление рода» с Еленой Сафоновой в главной роли. Примечательно, что в момент съёмок, в 1988 году Никитский монастырь находился в полуразрушенном состоянии (незадолго до съёмок обрушился центральный барабан главного храма монастыря).

На улице уже стало смеркаться, когда наконец-то мы отправились в центр города. Как бы не предупреждал нас гид о завышенных ожиданиях любых туристов от впечатлений при осмотре будущей аттракции с пафосным названием — Красная площадь — безграничное разочарование нас точно накрыло: тут тебе ни мавзолея, ни привычных высоченных краснокрипичных стен Кремля, украшенных изящными машикулями, ни даже захудалой брусчатки. На подсветке памятников архитектуры местные власти здорово экономят, так что скупую красоту Спасо-Преображенского собора мы созерцали в потёмках. Своими строгими архитектурными формами, монументальностью, торжественностью, богатым резным убранством здешний памятник архитектуры напоминает Дмитриевский Собор во Владимире того же XII века. В отличие от сего древнерусского храма, рядом с ним памятник великому Александру Невскому, рожденному в княжеских теремах на территории древнего городища в 1221 году и крещённому в этом храме, выглядит просто чёрной глыбой. Узнать в ней черты советского актёра Черкасова (с которого принято лепить образ известнейшего Великого князя) в принципе невозможно. Остаётся только любоваться яркими летними фотографиями бюста на фоне собора, которыми пестрит интернет. И планировать посещение увиденного города Золотого кольца в другое время года.

В непосредственной близости от Спасо-Преображенского собора в заснеженных шапках стоят миниатюрные купола и крыша Владимирского собора, который отчётливо виден на заднем плане в одном из эпизодов фильма «Не послать ли нам гонца» (с участием Михаила Евдокимова и Ирины Розановой), и его соседа — Храма Александра Невского.

Пропитанная славной историей страны переславская земля привлекает внимание многочисленных кинематографов во все времена. Причем события в кинокартинах рассказывают о совершенно разных исторических периодах, начиная от Древней Руси и заканчивая событиями последней войны. Это и «Емельян Пугачёв» (где Никитский монастырь «изображал» Казань) и эпохальная «Война и мир» Бондарчука, где на берегу Плещеева озера возвели и сожгли бутафорскую Москву, и «Освобождение», и десятки иных картин, оставшихся в нашей с вами коллекции.

Гаврилов Посад

Про следующую точку нашего маршрута я не нашёл упоминания в кинематографической летописи страны, но рассказать про неё, безусловно стоит. Может, здесь снимут ещё не один шедевр!

В этом году Гаврилов Посад (а речь идёт именно о нём) отмечает 590 лет со дня первого упоминания в летописях. Небольшой городишко находится в Ивановской области, в 200 км от Москвы, в 29 км от Суздаля и в 82 км от Иванова.

Здесь, на родине владимирского тяжеловоза, экс-мэр Суздаля, ресторатор и просто инициативный человек — Игорь Кехтер — основал музейно-дегустационный центр «Дворцовый завод». Со стороны, он выглядит как своеобразный кремль, единственную башню которого украшает флюгер в виде лошади, вставшей на дыбы.

Местный конезавод переехал отсюда в 2013 году, но с приходом инвестора здание XVIII века снова ожило. В нём и расположился Музейно-дегустационный центр Игоря Кехтера, сохранившего по возможности аутентичную атмосферу: монолитный пол, кирпичные стены, массивные деревянные балки и приглушенное освещение. Со времен Ивана Грозного на этом месте разводили лошадей разных пород для нужд государей. При Екатерине II на месте деревянных построек возвели каменное здание.

Гаврилов Посад — родина владимирского тяжеловоза. Зная, что сегодня город относится к Ивановской области, странным звучит название этой породы. Разгадка проста: Гаврилов Посад изначально был частью Суздальского уезда Владимирской губернии, оттого и выведенную породу лошадей назвали владимирской.

Владимирскому тяжеловозу в музейном комплексе посвящена отдельная экспозиция. Оценить потрясающие воображение габариты тяжеловозов туристам «помогает» сохранившийся в музее конный тренажер для набора мышечной массы: особые деревянные полозья, которые с трудом занесла в зал дюжина крепких мужиков. А тяжеловоза не только в них впрягали, но еще и сверху на полозьях располагали увесистый груз.

Гаврилов Посад — ещё и хмельной край. Отсюда изначально в Европу завозили хмель. Поэтому нет ничего удивительного в том, что именно здесь появился первый в стране Музей национальных напитков. И цимус в том, что, услышав сначала удивительные истории обо всём, что связано с нашими традиционными национальными напитками, включая атрибуты для их производства и хранения, в конце экскурсии можно эти самые напитки и продегустировать.

Один из знакомых многим туристам старшего поколения атрибутов русской культуры — самовар. Такого неисчислимого количества разнообразных форм я не видывал пока нигде (видимо, надо срочно запланировать поездку в Тулу!). И ведь самовар считался признаком достатка. В прежние годы не каждый гражданин или деревенский житель мог позволить себе купить самовар, даже из дешёвых материалов. Так что, во время пожара первым делом из дома выносили именно самовар.

Почти 3 сотни непохожих друг на друга экземпляров удивят даже бывалых. Тут вам и самовары-кофейники, появившиеся в России в XIX веке, в которых к съёмной раме, надевавшейся на трубу-жаровню, прикреплялся холщовый мешочек для молотого кофе. А также — самовары для охлаждения вина, походные и трактирные самовары, самовары-фонтаны, бульотки.

О существовании последней разновидности я услышал впервые. Бульотка, изначально служившая для нагрева воды в походных условиях, позже стала атрибутом русского аристократизма. Громоздкие самовары топили дровами, углем или щепой, как правило, на улице или в кухне. Позже кипящую воду заливали в бульотку, которую ставили на стол для традиционного долгого чаепития. Существовали даже две популярные конструкции: спиртовые и гиревые. Первые нагревались за счёт пламени горелки, работающей на спирту или позже на керосине. В гиревой конструкции в глухую трубу, расположенную внутри сосуда, опускали раскаленную гирю или слиток металла на крючке, это и сохраняло надолго тепло воды.

В начале XX века в моду вошли самовары небольшого объёма. Назывались они по-разному: «тет-а-тет» (на две чашки или две персоны), «эгоист» или «отрада холостяка».

Отдельного внимания заслуживает подробный рассказ об иван-чае, который долгое время был популярен в Европе, но «благодаря» анирекламе с Туманного Альбиона, окончательно был заменён китайским чаем, ставшим для нас традиционным. К слову, последний месяц стараюсь заваривать именно иван-чай, приобретенный в одной из поездок по стране, и пока к его вкусу я так и не привык.

А ещё вы узнаете, что несколько веков назад в Суздале производилось до тысячи пудов местного кофе, из традиционного для Руси цикория. Или — что такое «ставленный мёд», выдерживающийся в ямах двухметровой глубины для вызревания. И выражение про ложку дёгтя, которая может испортить бочку мёда, пошло именно отсюда: дёгтем бочку герметизировали, предотвращает доступ воздуха.

Уже в начале экскурсии я отчаянно жалел, что перед Гаврилов Посадом мы попали в глухую пробку. Причём, родной Яндекс рисовал её загодя, да вот только не верилось: где, среди бескрайнего Ополья с минимумом населённых пунктов могут быть проблемы с трафиком. А вот, когда позже мы куковали в автобусе, дожидаясь «Кировца», чтобы проторить нам завьюженную дорогу, и причина вскрылась. Дорогу занесло полностью, как будто сошла лавина в горах. И отечественный трактор освобождал нас из снежного плена долгих 2 часа. Из-за этого происшествия наша экскурсия вынужденно превратилась в исключительно скоротечную.

А началась она с того, что нас удивили демонстрацией лихого гусарского обычая «Сабраж» — открывания бутылки шампанского всего лишь одним искусным ударом сабли. Некоторые мои коллеги попытались повторить сей трюк, вот только сделать это не так-то просто. Обязательно — плотно прижимая саблю к бутылке, вдоль одного из двух продольных швов.

На экскурсии нам достался великолепный рассказчик — Смирнов Артём, по его же словам большой любитель напитка имени его знаменитого однофамильца. И его достоинства не ограничивались лишь искуссным владение сабли. Дело своё он не только знает на зубок, но и любит.

После экскурсии нам предстояла дегустация напитков в баре «49 коней». Здесь вам нальют напиток на каждую букву алфавита, коих в дореволюционном алфавите насчитывалось 36, а значально — 40 букв! Главное — не торопиться и не ошибиться с порядком употребления. Настойка на огурце и хрене; наливка мягкая; наливка вишнёвая с ржаными хлебцами и нежным утиным паштетом. Естественно, что на пике нашей дегустации мы осушили рюмочку дистиллата, закусив кисло-солёными огурчиками да с мёдом! Жизнь сразу же заискрилась яркими красками, и именно сейчас можно было идти выбирать напитки «на вынос», с собой. Покупные наливочки стоят своих денег, не пожалеете! И ваши родичи и знакомые, с которыми вы продегустируете дома привезённые презенты, будут гарантированно довольны.

Юрьев-Польский

Пожалуй, самым ярким и запоминающимся появлением этого старинного русского города на киноэкране стал фильм «Золотой телёнок». Предупреждение строгого милиционера с выцветшего плаката «Переходя улицу, оглянись по сторонам», появившееся в первых кадрах этой киноленты, и сегодня, как оказалось, не утратило своей актуальности. В этом городе за соблюдением правил дорожного движения следят зорко до сих пор, так что водила нашего длинномерного туристического автобуса был мгновенно оштрафован за стоянку в неположенном месте, когда выгружал нас прямёхонько перед входом в Михаило-Архангельский монастырь.

Мощные земляные валы и высокие крепостные стены обители внешне напоминают кремль. Монастырь, основанный в XIII веке сыном Всеволода Большое Гнездо — князем Святославом, первоначально будучи деревянным, без труда превращался в пепел после очередных набегов монголов на Русь. Постройки, которые предстали нашему взору, относятся к эпохе XVII–XVIII веков. Сегодня на уютной, ухоженной территории монастыря живёт монашеская община, размещены экспозиции историко-краеведческого и художественного музея, и в храмах регулярно проходят службы.

Благоустройство же самого города под вымышленным в упомянутом выше фильме именем Арбатов слабо изменилось за 55 лет советско-российской истории. Кажется, и сегодня легко можно было бы найти подходящие ракурсы для аналогичных тем годам съёмок.

Можно быть уверенным в том, что имя своё улица 1 Мая с тех пор уж точно не поменяла, вот разве что проехаться по земляной валу вокруг монастыря, как это сделали герои фильма на Антилопе-Гну вряд ли удастся.

Зная теперь реальную компоновку города и глядя на черно-белые кадры забега Паниковского с гусем под мышкой, я невольно улыбаюсь, понимая, что пробегая вдоль монастыря, один из сыновей лейтенанта Шмидта вряд ли смог бы через мгновение оказаться за торговыми рядами, в противоположной стороне.

Полвека назад, в «Золотом телёнке», Надвратная церковь Ионна Богослова Михаило-Архангельского монастыря казалась белокаменной, сегодня же она обнажилась до красного кирпича, спрятавшись в несвежих лесах. И даже в фильме «Седьмой день» 2005 года она выглядела еще достаточно сносно. Забавно, что просматривая незнакомые кадры последнего упомянутого фильма, я вдруг обнаружил, что съемки с Владимиром Вдовиченковым велись и на фоне Старо-Голутвина монастыря близь Коломны, в котором я побывал в прошлом году. Его безошибочно «выдают» оригинальные высоченные красно-кирпичные башенки в псевдоготическом стиле придворного архитектора Екатерины II Ф.Казакова. (https://www.tourister.ru/responses/id_40908)

Ну, а мы, пройдя по глубокой снежно-ледяной колее вдоль улицы 1 Мая оказались перед белокаменным Георгиевским собором. От первого храма, заложенного еще во времена правления князя Юрия Долгорукого, остались только каменные руины. Георгиевский собор, возведенный в 1234 году, отличался богатой белокаменной резьбой с изображением животных, птиц и христианских святых. К середине XV века и эта постройка обветшала и частично обрушилась. Великий князь Московский Иван III Васильевич повелел восстановить святыню. По причине отсутствия в непосредственной близости каменных карьеров строителям пришлось возводить обрушенные стены из старых камней. Храм немного изменил форму и высоту. Да и прежние уникальные изображения поставили, местами, явно неупорядоченно. Сегодня это даёт прекрасную возможность многочисленным исследователям благополучно строить свои фантазийные версии истинных задумок древних зодчих и заслуженно защищать диссертации.

Как бы не мёрзли мы на февральском ветру, но наша туркоманда послушно узнала от нашего гида подробную историю древнего храма до конца, не приминув в качестве небольшой головоломки найти изображение резного слона на северном фасаде. История никогда не откроет нам истинную причину появления такого диковинного животного на стенах древнерусского храма. А может, это вовсе и не слон, ведь хобот и бивни у него слоновьи, а вот уши — заячьи, а конечности — птичьи. Тут всё зависит от вашей фантазии. Здесь ей есть, где разгуляться.

Мы же на секундочку вернемся с вами к «Золотому телёнку» и обнаружим изображение Георгиевского собора на заднем фоне кадров с митингом в вымышленном городе Удоеве, куда герои фильма переехали из Арбатова в аръергарде автомобильного пробега.

Местные связывают потенциальные изменения внешнего вида уникальных культовых построек к лучшему разве что с принятым решением о передаче их памятника Суздальскому музею-заповеднику федерального значения. Ну что же, будем и мы надеяться, что в наш следующий приезд всё будет блестеть.

Многие читатели, думаю, узнали силуэты Юрьева-Польского в драме 2008 года Кирилла Серебренникова «Юрьев день» с Ксенией Раппопорт в главной роли. Героиня приезжает на свою малую родину проститься, прежде чем покинуть страну. Фильм, конечно, не однозначный, но я абсолютно не удивлён тому факту, что местные жители были явно не в восторге от того, каким депрессивным и захолустным показан их любимый город, несмотря на кучу полученных фильмом кинофестивальных призов. Поэтому отчасти их устроил, наверное тот факт, что истинное имя города в фильме так и не прозвучало. В начале фильма узнаваемы формы Михаило-Архангельского монастыря, который герои картины называют его «кремлём», и Георгиевского собора. Часть кадров фильма были отсняты в Кольчугине и Суздале, где и жили участники съемок. Ведь для команды кинематографистов из 60 человек в самом Юрьеве не нашлось подходящей гостиницы. Надеюсь, что в наши дни такого дефицита в городе уже нет. А некоторые эпизоды фильма были сняты ещё в одном старинном городе — Александрове, куда и мы с вами отправляемся.

А вот одно из главных действ мы в Юрьев-Польском так и не совершили — не попробовали колоритную и известную далеко за пределами этого края юрьевскую тоболку, большую открытую ватрушку из пресного сдобного теста. Её особенностью является идеально ровная и белоснежная поверхность творожной начинки, на которой красуются несколько ягод невежинской рябины, растущей в Юрьев-Польском районе.

Александров

Город, отчасти известный как «столица 101-го километра», встретил нас уже в сумерки. Кроме Александрова на таком примечательном расстоянии от настоящей столицы находятся владимирский Покров, калужское Балабаново, а также известные мне по предыдущим поездкам Егорьевск, Коломна и Зарайск. (https://www.tourister.ru/responses/id_40908)

Именно здесь вынуждены были жить общественные деятели, ставшие жертвами сталинских репрессий с конца 20-х и до середины 60-х прошлого века.

Но всё же основная эпоха, в которой статус столичного города Александров имел по праву, относится ко временам правления Ивана Грозного. Воздвигунтый в начале XVI века грандиозный дворцово-храмовый ансамбль не уступал красотой и величием Московскому Кремлю. А с 1565 года Александровская слобода почти на два десятилетия приняла на себя высокий статус столицы.

Территория Слободы представляет собой почти правильный квадрат, обнесенный белокаменной крепостной стеной с цилиндрическими островерхими башнями по углам. Эти окружающие нас стены наверняка помнят кровавые события опричнины времён Малюты Скуратова и Алексея Басманова.

Слобода, хранит, безусловно, множество легенд, начиная с легендарной Либерии Ивана Грозного, и пыточных камер в подвалах Успенской церкви, где сегодня лишь голограммы на скудной материи да басовитый голос из динамиков создают мрачное и загадочное впечатление.

Множество легенд и у Распятской колокольни в центре Слободы. Одна из них повествует о том, как холоп Никитка изобрёл что-то похожее на современный параплан, собрав крылья из дерева и птичьих перьев, скрепил их воском, и сиганув с колокольни, перелетел через монастырскую стену, приземлившись у реки Серая. Иван Грозный творческой мысли изобретателя не оценил, отправив его вместе с его душой в полёт на небеса. Так что к людям образованным и инициативным отношение было однозначным: будь то писарь из повествования дьяка Феофана (в исполнении любимого нами Краморова в «Иван Васильевиче…»), либо наш с вами «александровский Икар».

Именно с этой колокольней связана съемка фильма «Крылья холопа», о планах подготовки которого повествовала статья в журнале «Кино-фронт» № № 2–3 за 1926 год. В основу первого грандиозного фильма (немого и, безусловно, чёрно-белого) из быта второй половины XVI века режиссера Юрия Тарича положена известная легенда об упоминаемом выше изобретателе Никитке. Подходящую натуру, годную для съемки, нашли как раз в Александровской слободе. Было объявлено, что фильм должен сниматься в Александрове, вот только никаких документальных свидетельств этому у нас, к сожалению, не имеется. Да и горожане не признаются, что в сим значимом в те годы для Александрова действе. Признаюсь, что очертания колокольни в фильме наводят на понимание, что сей шедевр сняли всё-таки в другом месте.

Безусловно, самый известный фильм, появившийся в Александрове — «Руслан и Людмила» 1972 года. Помимо Александровского кремля съемочная группа снимала вблизи Дичковского озера, на окраине города, а возле деревни Наумово был построен бутафорский фанерный Киев. За время съёмок здесь произошло венчание Руслана и Людмилы, бой Руслана с Головой, первое поражение печенегов, и новый приступ их к «древнему» Киеву. Ну, а местные жители не только активно поучаствовали в массовке, но и сохранили в своих семьях частичку кинематограифического шедевра, зарегистрировав в ЗАГСе после съёмок рождение десятков российских Русланов и Людмил.

В 2016 году при поддержке Министерства культуры сняли документальный фильм «История российского бунта. Разин», где в качестве Астраханского кремля роли исполняли стены и постройки Александровского кремля. Пару «проходных» фильмов («Пенсильвания» 2016 года и «Только о любви» 2012 года) наверняка не запомнились зрителям, ведь со столицей времён Ивана Грозного их ничего не связывало, лишь несколько кадров железнодорожного вокзала.

Горожане, судя по всему, текущим состоянием родного города вряд ли довольны. Александров сегодня находится в стороне от основных туристических маршрутов. Привлечь в город стабильный поток туристов, имея в наличии лишь федеральный музей «Александровская слобода», сложно. А прочие городские культурные достопримечательности, к сожалению, переживают откровенно не лучшие времена. Российскому туристу, прогулявшемуся по Александровской слободе и услышав много интересного про времена опричнины Ивана Грозного, больше не особо есть куда податься. В отличие от многих малых городов России, до Александрова руки явно ещё не дошли. А жаль… Буду надеяться, что в наш следующий приезд через десяток лет былая столица опричнины засияет как встарь.

Теги: Автобусные туры, Культурно-познавательный туризм