Старая Прочида — остров кино

Дорога занимает час, и, несмотря на ветер, я провела ее на верхней палубе, так как надо было любоваться красотами вокруг и фотографировать их, начиная от Неаполя и до самой Прочиды.

Острова очень живописны, некоторые соединяются перешейками — естественными или искусственными. Прочида расположена между своим более знаменитым соседом — Искьей и мысом Мизено.

Прочида — самый маленький населенный остров Неаполя, группы Флегрейских островов, состоящий из вулканической породы. Он всего 3,75 кв.км, и совершенно типичен для территорий, рожденных лавой, и такими особенностями ландшафта, как неровная орография, изрезанные берега, заливы, соответствующие кратерам, темные песчаные пляжи, светлые ручьи и плодородные сады.

Греки, заселившие остров в 8 веке до н. э., назвали его «Прохида» — «выброшенный со дна», из-за его вулканического происхождения. И, поскольку расположен он очень удобно, то сразу стал центром торговли, а благодаря мягкому климату, жители начали выращивать виноград и производитиь вино.

И, как водится, после падения греков и римлян, остров попал под влияние Византии — свято место пусто не бывает. Затем сюда пришли норманны, а потом остров стал прибежищем средниземноморских пиратов.

Однако, торговля и вино — мощная сила и в эпоху Возрождения Прочида вновь начала процветать и развиваться. Рыбаки продавали свои уловы, остров использовался как гавань для пополнения запасов продовольствия и воды (вина).

Вплоть до нашего времени остров переживал периоды упадка и расцвета, попеременно. При Бурбонах даже промышленность начала развиваться, но в 19 веке вновь значение Прочиды упало.

А в 20 веке ситуацию спасли мы спас туризм. Народ активно поехал осваивать природные красоты, пляжи, таверны и исторические достопримечательности маленького острова. В 2022 году Прочида даже была объявлена Культурной столицей Италии.

Его тысячелетняя история, от древних микенцев до Бурбонов, ежедневно рассказывается драгоценной средиземноморской архитектурой, и это традиционные многочисленные церкви, домики на склонах и синее море интенсивного и насыщенного цвета. Прочиду называют «сундук с сокровищами» на море, который манит путешественников, как песни русалок.

Транспортные и пассажирские суда прибывают в единственный большой порт Прочиды — Марина Гранде. Часть острова, где он расположен, называется Санчо Католико. Есть еще два маленьких, для лодок (Марина ди Корричелла) и для яхт (Марина ди Кьяйолелла).

В порту гостей встречает икона Распятого Иисуса, написанная на холсте, и закрепленная на дереве в 1845 году, знак веры и преданности рыбаков Прочиды, установивших ее в продолжении близрасположенной часовни Святого Альфонсо Марии де Лигуори. Это распятие всегда имело большое значение для моряков: оно олицетворяло остров, дом, оставленный для долгого путешествия по океанам…

И от порта, петляя по узким улочкам, мы начали подниматься на самый верх, чтобы увидеть известный и разрекламированный миллионами фотографий в интернете, вид от крепости на рыбацкую деревню.

Архитектура Прочиды имеет древние корни, созревшие на отдаленном византийском фоне средиземноморских поселений. Первое городское ядро Прочиды — Терра Казата, образец раннесредневекового образования. Терра возвышалась над Ларго дей Фосси, являясь строительной завесой, защищающей поселение между Таглиа, древним туфовым карьером на южном склоне возвышенности и северным фасадом цитадели.

Высокий барьер, возведенный на туфовом валуне, выполнял как оборонительные, так и жилые функцтт. Крутые лестницы были выдолблены в компактном скальном образовании, чтобы соединить верхнее поселение с главной нижней площадью — Пьяцца д, Арми, заложенной во второй половине 16 века, перекрывая старый средневековый ров.

Во второй половине 16 века, утратив свою первоначальную функцию бастиона после возведения стен, завеса здания претерпела изменения, узнаваемые по проему больших окон и строительству открытых лож, которые смягчили первоначальный характер крепости.

На протяжении столетий мотивы ренессанса, барокко и позднего барокко, обогащали средневековое дворцовое здание и дома вокруг него, превратив район в необыкновенный памятник архитектуры, заслуживающий тщательной защиты. Это горизонтали и каменные плиты окон, отмеченные пластичными смешанными фронтонами, порталы, а также старинные внутренние лестницы, выдолбленные в туфовом теле Земли.

Первое место, куда мы зашли — церковь Мария-делла-Пьетта и Иоанна Крестителя, отлично видимая с моря, когда паром еще не подошел к острову. Здание церкви построили в 1624 году на фундаменте более ранней, которая предназначалась для местных рыбаков и мореходов. Старая часовня сегодня соответствует ризнице с типичным цилиндрическим сводом 17 века, основанной в 1616 году Ассоциацией Взаимопомощи Прочиды, состоящей из владельцев лодок и судов на острове, целью которой была помощь бедным морякам и их семьям, представление приданного их дочерям, и помощь при выкупе тех, кто попал в рабство или к пиратам.

Церковь очень характерна для Кампании — широкая однонефная, а по периметру расположились полихромные алтари из мрамора. На плафоне четыре фрески с изображениями евангелистов. На главном алтаре — скульптура Девы Марии. Интересный момент, который я не поняла — перед церковью выложен камнями какой-то прямоугольник со скругленными углами.

Церковь красивая и элегантная, богатая лепниной и украшениями, пахнущая благовониями, но стены ее испаряют соль, пропитавшись ею за века.

Еще одна церковь неподалеку — Святого Леонардо. Мощи святого Леонардо, покровителя родов, пленников и потерпевших кораблекрушения, были доставлены в Прочиду в 16 веке. Это сделали бенедиктинцы, прибывшие из Неаполя. Вначале, в честь святого, была построена часовня неподалеку от порта. Лишь в 18 веке нынешняя церковь была выстроена на марше, возвышающемся над уровнем улицы. В 19 веке, после эпидемии холеры, которая закончилась чудом заступничества Святого Леонардо в 1854 году, ее перестроили, увеличив башни вдвое, создав латинский крест в плане, построив новую ризницу и изменив убранство интерьера. В 1882 году пристроили балюстраду, а четыре года спустя на фасаде появились коринфские пилястры и треугольный фронтон. В 1889 году ризницу окружили восьмиугольником из туфа. Самое ценное внутри — купель 16 века.

Церковь Мария-делла-Грацие великолепно расположена — на площади Мартири — Мучеников, на склоне холма, от нее открываются изумительные виды на бухту. Церковь была возведена по инициативе архиепископа Иннико Караччоло на месте более ранней капеллы. Церковь выстроили в стиле барокко, на куполе — греческий крест. Она была закрыта, хотя написано, что должна работать, но если вы приедете на остров 15 сентября, то точно сможете войти в нее, заодно насладиться праздником — Феста Санта-Мария-делла-Грацие, с шествиями, фейерверками и праздничными торжественными мессами.

Напротив церкви — палаццо 17 века, принадлежавшее Миньяно ди Иорио, чья семья очень сильно препятствовала строительству церкви, а особенно — ее купола, которые закрыли от них виды на бухту и мешали наслаждаться панорамным видом на море.

Площадь названа так (Мучеников) в честь повстанцев, примкнувших в 1799 году к Партенопейской республике и казненных на этом месте. Восстание было подавлено французскими войсками, а повстанцы повешены после заточения в крепости.

Перед церковью, в центре площади — памятник Антонио Скиалоха, итальянскому экономисту и политику, министру финансов Королевства Италия, кавалеру французского Ордена Почетного Легиона, поддерживающему политику объединения Италии и реформ Кавура, и умер на Прочиде.

Интересна история жизни одной островитянки — Грациеллы. В середине 19 века неподалеку от берегов Прочиды произошло крушение французского корабля. Один из моряков, Альфонс де Ламартин, сумел спастись на лодке. Перед тем, как оказаться на острове, он служил французским дипломатом в Неаполе, а по совместительству, был поэтом. Как водится, у него приключился страстный роман с местной девушкой Грациеллой, но, и как водится, как только у него появилась возможность, он покинул остров и уехал. А девушка не вынесла предательства возлюбленного и разлуки с ним, и умерла от тоски. Ламартин, когда узнал об этом, написал книгу о своем пребывании на острове, назвал ее «Грациелла» и посвятил женщинам Прочиды. С тех пор ежегодный конкурс красоты на Прочиде называется «Грациелла года», что, как мне кажется, ужасно — получить звание зачахнувшей девушки!

Меня очень впечатлила капелла, расположенная в гроте внутри стены, и вмонтированные в стену кресты. По ощущениям — что-то очень старое!

Узкие и неровные местами улочки Прочиды отображают как средневековую, так и современную память острова. Местами улочки превращаются в узенькие коридоры — мечта моего мужа — клаустрофоба!

А какие великолепные здесь лестницы! Все разные, узкие и широкие, выводящие к жилым домам или смотровым площадкам, великолепно декорированные!

И чудесные арки повсюду, почти в каждом доме, выходящем фасадом на улицу, ведущие во внутренние дворы.

Поднялись к Терра Мурато, видимой с моря, некогда страшной тюрьме Бурбонов с ее церковью Святой Маргариты Нуова 1586 года. Постройка конца 16 века, продвигаемая Иннико д, Авалосом, членом королевской семьи, которые правили островом до начала 18 века. Он дал заказ инженеру Бенвенуто Тортелли и архитектору Джованни Баттиста Каванья, обо из которых были вовлечены в строительство дворца Авалос эпохи Возрождения. Правда, если замок оказался ожидаемо закрыт, в него можно попасть только по предварительному заказу экскурсии, то церковь — неожиданно. На моих глазах оттуда вышел служащий, посмотрел на меня, протягивающую руку за решетку, чтобы сфотографировать его рабочее место, и, видимо, решил, что изображать фреску Микеланджело мы не будем — руку мне не протянул, даже в переносном смысле. Напротив, взглянув на мои ухищрения довольно насмешливо, прошел мимо.

Мрачная тюрьма комплекса, открытая в 1830 году, выполняла свои функции до 1988 года, она была «строго режима», для самых отъявленных негодяев. Сегодня это пустующее заброшенное здание, я туда даже залезла, но место не самое приятное и воздух не озонирующее, поэтому — сразу сбежала, предварительно быстренько щелкнув красивые виды — неплохая картина из окна открывалась у заключенных.

В эту красоту ссылали политически неугодных и несогласных. Именно здесь проводил время в изгнании Джузеппе Мадзини, и здесь писал свои стихи сосланный Джованни Боккаччо.

Зато, именно отсюда, открывается самый знаменитый вид Прочиды — на рыбацкую деревню и бухту Марина Корричелла, как цветной паззл раскинувшуюся у подножия холма.

Отсюда меня муж буквально уволок.

Вода нереального для ноября бирюзового цвета, пристани с белыми яхтами, место съемок рекламы и фильмов. Здесь снимался фильм «Почтальон» с мистической историей смерти актера Массимо Троизи, сигравшего главную роль и умершего ровно через 12 часов после завершения съемок последней сцены. Кстати, он номинировался на пять «Оскаров» и получил одного за лучшую музыку.

Из более приятного: здесь любят снимать рекламу для бренда «Дольче — Габбана». Вот и я что-то снимаю:

Уравновешивая оборону и развитие города, городской план соединил древнее ядро Терры с пригородами острова, заложив основу для формирования отдаленных прибрежных деревень Корричелла и Санчо-Каттолико.

Аббатство Святого Михаила, к которому мы пришли, строилось веками — с 11 по 19 века, и принадлежит Бенедиктинскому Ордену. Святой Михаил считается покровителем Прочиды, и 29 сентября здесь проходит фестиваль Феста Сан-Микеле. По всему острову идут шествия, концерты и культурные мероприятия. Монастырская церковь закрывалась через несколько минут, но добрые монахини на «рецепшене» пустили меня. Я, с выпученными глазами, пронеслась по этой красоте, глянула на портреты всех Римских Пап, оставила пожертвование и получила огромное удовольствие!

В этом доме проходили съемки фильма «Территория мистера Рипли» в 1958 году. Сюжет прост: в США молодой Том Рипли встречает отца Дики во время вечеринки. Дики — богатый и избалованный молодой человек, уехавший в Италию, и от него никогда не было никаких новостей. Его отец просит Тома отправится в Италию и сделать все возможное, чтобы вернуть Дики обратно. Том одалживает пиджак университета, в котором учился Дики и изображает студента. В Италии Том встречает Дики, его девушку Мардж, и видит, что они ведут беззаботную жизнь, с бесконечными поездками на острова. Том забывает цель путешествия, становится другом Дики и они вместе проводят жизнь в модных клубах. Но со временем Дики надоедает Том, он не хочет больше его видеть и кричит, что тот должен оставить его в покое. Они находятся в лодке и начинается драка, в которой Том избивает Дики и тот погибает. Он забирает документы Дики и получает все его деньги. Новый «Дики», который Том, переезжает в Рим, снимает квартиру, но появляется Фредди, старый друг Дики и понимает, что Дики (Том) что-то скрывает. Том убивает и его, боясь разоблачения. Преследуемый инспектором Роверини, Том уезжает в Венецию, где встречает отца Дики и Мардж. Отец читает письмо, в котором Дики признается, что покончит с собой, поэтому он говорит Тому, что тот не виноват в том, что произошло. Мардж в этом не уверена, но ее никто не слушает. Том садится на корабль в Грецию и покидает Италию. В общем, на мой взгляд, бред сумасшедшего. Однако, фильм и актеры были удостоены нескольких международных наград. И уж что точно: для Прочиды это было событием и возможностью увидеть известных актеров.

А здесь снимали сцены фильма «Почтальон» в 1994 году (хотя главные события фильма происходят на пляже, который сегодня так и называется: «Пляж почтальона»). Сюжет: в пятидесятые годы поэт Пабло Неруда, которого сыграл Филипп Нуаре, отправляется в изгнание на остров в Южной Италии (не самое худшее изгнание, как мне кажется). Огромное количество почты, которое он получает ежедневно, заставляет директора почтового отделения нанять нового почтальона (Массимо Троизи), рыбака, который очень рад этой новой работе. Они быстро становятся друзьями. Очарованный стихами своего нового друга, Марио решает использовать их, чтобы завоевать любовь Беатриче (Мария Грация Кучинотта). С помощью поэзии Марио удается завоевать и жениться на своей возлюбленной. Тем временем, поэт получает письмо, разрешающее ему вернуться в Чили. В тот момент Марио обнаруживает, что Беатрис беременна. Марио называет своего сына Пабло, вопреки желанию Беатрис. Через несколько лет Марио получает письмо из Чили, в котором секретарь Неруды просит его вернуть некоторые предметы, которые остались в доме на острове. Марио натыкается на магнитофон Пабло, и, вспомнив о кассете с записью красот острова, которую поэт отправил в Чили, решает отправиться по острову и записать его звуки для своего друга. Марио, однако, умрет, не закончив свою работу. Неруда, вернувшийся на остров через пять лет, получает запись от Беатрис, которая сообщает ему, что Марио погиб в стычке во время конференции коммунистической партии. В финале фильма разбитый Пабло Неруда идет по пляжу… и через 12 часов умирает актер, сыгравший Марио.

Дом фильма «В ожидании суда». Римский землемер Джузеппе Ди Ной, построив небольшой дом, уже много лет живет в Швеции вместе со своей шведской женой. Однажды он решает привезти свою жену в отпуск в Италию. На итальянской границе мужчину арестовывают без всяких объяснений. Проведя три дня в миланской тюрьме, он слышит от тюремного офицера, что его обвиняют в «Непреднамеренном убийстве» гражданина Германии. Убежденный в ошибке полиции, несчастный переводится из одной тюрьмы в другую, пока он не оказывается в Прочиде, где он находится в одиночной камере. Поскольку он считается беглецом, ему отказывают в возможности находиться под домашним арестом. С ним непристойно обращаются, унижают, заставляют страдать, и финала кошмара не видно. Следователь отказывается ему верить, так как у него нет адвоката, представляющего его интересы. Он оказывается втянут в тюремные беспорядки и его переводят сначала в тюрьму для пожизненно осужденных, потом в психиатрическую тюрьму. Настойчивость жены, интерес дежурного адвоката к делу и сострадание следователя, который должен быть в отпуске, приведет к логическому объяснению дела этого человека. Добравшись до психиатрической тюрьмы, Ди Ной слышит от своих адвокатов, что эстакада над шоссе, построенная много лет назад итальянской строительной компанией, в которой он работал геодезистом, рухнула и убила немецкого туриста. Позже власти обнаружили, что она рухнула по естественной причине. Тем временем, Ди Ной переехал в Швецию, не предоставив никакой информации властям, и не явившись по вызову, он формально считался беглецом, и в конечном итоге был арестован при пересечении границы. После того, как его дело было раскрыто, незадачливый инспектор был освобожден, но теперь он физически и психологически был нездоров и в полном потрясении. Любопытно, что известный итальянский актер Лино Банфи, играющий в этом фильме роль начальника тюрьмы, черпал свое вдохновение в реальном директоре тюрьмы Прочиды, изучая его характер и перенимая его позы и одежду. В 1972 году Альберто Сорди, сыгравший главную роль, получил премию «Давид ди Донателло», как лучший актер.

В общем, неудивительно, что на этом острове есть даже свой кинофестиваль. Он проходит каждое лето, и на нем представлено независимое кино, предоставляя возможность молодым начинающим режиссерам и кинематографистам показать свои работы.

Казале Васчелло, 16 век.

Про удивительный замок расскажу в отдельном материале, так как мне хитростью удалось попасть в него. Это оказался музей, и он был открыт, а хитрость заключалась в том, что сподвигнуть мужа на музей, если он не военный и не археологический, почти невозможно, а тем более — в его день рождения! Но, пока он посещал ГТО (Главный Туристический Объект), я быстренько купила два билета по 5 евро, и ему, видимо, стало жалко уже потраченных 10 евро, в результате чего он печально поплелся за мной, позже признав, что музей интересный и не утомительный.

Городские декоративные таблички и ниши — капеллки можно было фотографировать почти на каждом доме! Просто красота, особенно красиво смотрямищееся на цветных домиках.

И, не отставая от Неаполя, отдельно — множество изображений Марадоны. Он заканчивал свою карьеру в «Наполи», став просто местным героем.

Эти прекрасные местные жительницы совершенно безбоязненно позировали, создавая контент.

Даже Сергей, не столь эмоциональный как я, не мог оторваться от них.

А теперь про самое ужасное: поскольку во времена Бурбонов остров представлял собой место охотничьих увеселений, то чтобы кошки не распугивали фазанов, их просто приказали уничтожить. Всех. Уж не знаю, насколько послушно выполнили приказ Бурбонов местные жители, но кошек, вполне упитанных и вылизанных, охотно позволяющих себя погладить, на острове множество.

Сувенирные магазины на ярком острове еще ярче, чем домики. Здесь невозможно ничего не купить, я и не пыталась — купила нереально приятно пахнувшее лимонное мыло, что интересно, почти вдвое дешевле, чем такое же в Сорренто.

Моя фото — коллекция автомобильных старичков пополнилась прекрасным экземпляром:

И, просто прекрасные цветные домики, очаровательный микс — часть с духом позднего Средневековья, часть новеньких.

Обожаю такую эклектику. Вообще, город очень аутентичный, и в тоже время, современные «вкрампления» ничуть не портят его.

Еще немного видов от холма, я оттуда уходить не хотела, оторваться невозможно от этих красок и видов! Но, пора было идти на поиски таверны с морепродуктами, кормить именинника. Что мы очень удачно и проделали.

На обратном пути паром был другой, не с мягкими креслами, а с пластиковыми. Что не помешало мне уснуть. Проснулась я в самый нужный момент — как-будто что-то толкнуло, я выглянула в окно и рванула на палубу! Там такой шикарный закат полыхал!

Круизные лайнеры смотрелись просто великолепно. Я их очень люблю, и когда сама на них, и снаружи любоваться красавцами.

Вот так прошел прекрасный день на прекрасной Прочиде. Муж — именинник остался очень доволен, я не уморила его. И я была довольна, мы очень хорошо погуляли.

Всем спасибо за внимание, хороших путешествий.

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия