Вторая встреча с Неаполем.

Чудесный полет из ближайшего к нам аэропорта Базеля порадовал — все по расписанию и очень легко. И, светящийся Неаполь «под крылом».

Начала читать про Неаполь и поняла, что не могу вслед за историками и археологами утверждать, что основателями города были греки — колонисты из соседних Кум, так как никаких точных деталей этого события установить до сих пор не удалось. Но, возможно, название «Новый город» появилось в противоположностью Палеополю — «Старому городу». Но, вне зависимости от того, основали греки город «с нуля» или построили его на предыдущем поселении, место было выбрано очень удачно. И уже в древнеримскую эпоху римляне оценили прекрасный город с пышной растительностью, чудесным климатом, и панорамой красивейшего залива.

Оценили не только римляне, но и последующие завоеватели: византийцы, готы, норманны, швабы (и наши отметились), анжуйцы, арагонцы, Бурбоны, французы. И каждый привносил в местную жизнь что-то свое. И спасибо амбициям правителей — Ромула Августула, Танкреда, Фридриха II, Карла I Анжуйского, Иоанна I, Фердинанда I Арагонского, Филиппа IIГабсбургского, вице — короля Дона Педро Толедского, Иоахима Мюрата — благодаря которым Неаполь получил многочисленные памятники в виде церквей, особняков, площадей, статуй и акведуков.

Неаполь — город искусства, оно здесь рождается «из воздуха», и трансформируется не только в памятники архитектуры живописи и скульптуры, но и в народных песнях, танцах, кухне. «Умение жить» — очень присуще неаполитанцам.

Почти все мои прогулки по городу в этот раз прошли в вечернее время — когда мы освобождались после мероприятий. Но, немного и днем «урвали».

Наверное, одно из самых известных мест Неаполя — Новый замок, настоящее название которого звучит как «Анжуйский донжон». Он был возведен Карлом I Анжуйским в качестве резиденции своего двора в 1279 — 1282 годах, потом переделан в 15 веке Альфонсом I Арагонским для той же цели, и тщательно отреставрирован в начале 20 века. После арагонцев замок служил местопребыванием испанского вице — короля.

Массивная цитадель с цилиндрическими башнями имеет парадный вход — Триумфальную арку, сооруженную в честь воцарения Альфонса I Арагонского и украшенную разнообразной скульптурой. Именно при Альфонсе произошла коренная перестройка замка: новый владыка пригласил в свою столицу многих испанских и тосканских мастеров ради устранения ущерба, причиненного войнами 15 века, сотрясавшими итальянский юг. В итоге от первоначального строения осталась лишь его общая композиция и Палатинская (придворна) капелла.

В первой половине 16 века внешние круглые бастионы, построенные чуть раньше флорентийцем Антонио да Сеттиньяно для артиллерии короля — арагонца, были усилены испанскими бастионами — один из них взорвался в 1536 году, во время пожара пороховницы. В 18 столетии донжон опять подвергся переделкам, и, наконец, в начале 20 века тщательная реставрация придала памятнику сегодняшний величавый вид.

Заамок имеет трапецеидальную конфигурацию, с пятью могучими зубчатыми башнями, полностью облицованными камнем «пиперно», серый камень вулканического происхождения. Со всех сторон, как и полагается средневековой цитадели, идет глубокий оборонительный ров. С западной стороны — две близко поставленные башни, Сторожевая и Срединная, окружающие Триумфальную арку, редчайший для Неаполя образец ренессансного искусства. Над аркой, посвященной смене династий и торжественному входу в город нового короля Альфонса в 1443 году, трудились многие мастера, в том числе Доменико Гаджини и Франческо Лаурана, но точный список ее строителей до сих пор не реконструирован. В композиции арки ярко выражен ее победоносный смысл — первый ярус коринфских колонн украшен рельефами Альфонса и членов его семьи, затем следует вырезанная из мрамора сцена триумфа Арагонского Дома, выше идет вторая арка, на сей раз с ионическими колоннами. Верхний аттик имеет ниши с аллегорическими статуями Умеренности, Силы, Справедливости и Великодушия. Весь сложнейший декор венчает статуя Архангела Михаила, небесного покровителя рыцарей и христианского воинства.

Прогуляться вокруг стен замка, и, тем более, зайти внутрь, в этот раз не получилось, к сожалению.

Огромная зеленая, несмотря на ноябрь, площадь Муниципалитета — Piazza del Municipio — одна из главных в городе. Ее капитально отреставрировали в 1994 году к встрече глав «Большой Семерки».

Это большой прямоугольник, вытянутый от здании мэрии до Морского вокзала, выстроенном архитектором Баццани в стиле, свойственном фашистским временам — очень рационально выглядит.

В ее центре — конный памятник королю — объединителю Виктору Эммануилу II, работы местных скульпторов Томмазо Солари и Альфонсо Бальциео 1897 года. Аллегорическая фигура изображает Партенопею.

С юга площадь ограничивается замком Маскьо Анджоино и Королевским Дворцом, перед которым установлены знакомые нам «Укротители коней», созданные Клодтом в Петербурге и подаренные в 1846 году императором Николаем I королю Обеих Сицилий Фердинанду II.

Напротив — памятник Джузеппе Маззини, одному из создателей единой Италии, установленный в 2005 году, к 200-летию политика, местным Муниципалитетом.

Здание Муниципалитета возведено в 1816–25 годах для правительства Бурбонов, по проекту местных зодчих Луиджи и Стефано Гассе. При его строительстве в правую часть палаццо была инкорпорирована «испанская» церковь Святого Иакова, возведенная в 1540 году вице-королем Доном Педро Толедским, здесь же и погребенным. Впоследствии церковь подвергалась множествам переделок, самая большая из которых прошло в 18 веке.

Торгово-Промышленная Палата выглядит очень репрезентативно. Сразу видно, насколько важное для экономики место.

Всенепременный фонтан «Нептун», который, по ощущениям, стоит в каждом городе. С учетом того, что Неаполь — морской, здесь он вполне законен.

Вот и Неаполь не минула участь хранителя современного искусства. Автор этого «шедевра» — Гаэтано Пеше, который родился в 1939 году в Ла Специи и в 1983 уехал в Нью Йорк, проведя там остаток своей жизни (он умер 3 апреля 2024 года). За свою карьеру, которая охватывает четыре десятилетия с заказами в области архитектуры, городского планирования, дизайна интерьера, выставок и промышленного дизайна, он создал множество частных и общественных проектов в США, Европе, Азии и Латинской Америке. Во всех своих работах он выражает свой руководящий принцип: модернизм — это не столько стиль, сколько метод интерпритации настоящего и намек на будущее, в котором сохраняется и прославляется индивидуальность. Пеше изучал архитектуру в Венецианском университете с 1958 по 1963 годы, и был участником коллектива, занимающегося программным искусством по образцу Баухауса. Он преподавал архитектуру в Институте архитектуры и городских исследований в Страсбурге, в течении 28 лет, потом в Университете Карнеги — Меллона в Питтсбурге, в Академии Домус в Милане, в Политехническом институте Гонконга, в Архитектурной школе Сан-Паулу и в Купер Юнион в Нью Йорке. Успел пожить в Венеции, Лондоне, Хельсинки и Париже. Работы Пешке представлены в более чем 30 постоянных коллекциях самых важных музеев мира — в НЙ, Сан-Франциско, Берлине, Лондоне, Париже. У него огромное количество наград и премий. Его опыт совершенно новаторский, он размывал границы между искусством, дизайном и промышленностью.

Это — последняя автографическая работа великого мастера. Он назвал ее «Любовь к городу, к культуре, и, возможно, также, к себе». Она состоит из двух скульптур, находящихся в диалоге друг с другом. Первая пересматривает костюм Пульчинеллы, помещая его на тонкую 12-метровую металлическую конструкцию, удерживаемую в равновесии тросами, переплетенными с синтетическими цветами. Перед конструкцией находится 5-метровое красное сердце, пронзенное металлической стрелой, которая его поддерживает. Его интерпретация костюма самой знаковой неаполитанской маски побуждает к размышлениям о теме идентичности и ее текучей, постоянно меняющейся природе в современном обществе. В то же время инсталляция выражает и символизирует привязанность Гаэтано Пеше к Неаполю, и его региону, а также его желание воссоединиться со своими далекими корнями (его дедушка и бабушка по отцовской линии были из Сорренто)

Не менее, чем замок, знаменита неапольская Галерея Умберто I — Умберто Примо. В конце позапрошлого века жители Неаполя пожелали — вслед за другими европейскими городами, в частности. Миланом — свою галерею — пассаж. Так в 1887 — 91 годах, в центре старого города, среди храмов и особняков, возникла помпезная постройка, спроектированная группой архитекторов (А.Курри, Э.ди Мауро, Э.Рокко). Она стала своеобразным памятникомнесколько вычурнеой, но пышной эпохи. Популярная в городе галерея имеет внушительные параметры: длина 147 метров, ширина 15 метров, высота 34,5 метров, высота купола 57,5 метров. Кружево из стекла и чугуна, возведенное Паоло Боубэ, накрывает крестообразный в плане пассаж с восьмигранным средокрестием, с четырьмя входами, лепниной в ренессансном стиле, и мраморным покрытием полов. Не забудьте встать на свой знак Зодиака и загадать желание.

Галерея быстро набрала популярность, став местом встреч городской элиты, а также художников и музыкантов из разместившейся под ней кабаре «Салон Маргариты». И до сих пор этот «городской салон» ностальгически напоминает о легкомысленной эпохе начала 20 века.

Если идти мимо Муниципалитета, который иногда называют по церкви — Палаццо Сан Якобо, то на левой стороне остается театр Меркаданте, основанный в 1778 году, но фасад передалан в конце 19 века. Открытый 3 июля 1779 года, он получил название «Театро дель Фондо», поскольку деньги на его строительство были взяты из королевского фонда под названием «Фонд распределения прибыли среди солдат». Его проектирование и строительство были заказаны мессинскому архитектору Франсиско Секуро, который спроектировал театр с прямоугольной планировкой. С революцией 1799 года театр получил новое название — Театро Патриотико. После французского периода он долго оставался закрытым, так как новым правителям показалось, что качество спектаклей оставляет желать лучшего. В 1848 году комиссии во главе с Луиджи Каталани, архитектором, было поручено отреставрировать театр в соответствии с новым, неоклассическим вкусом властей, чтобы сделать его более функциональным. Работы закончились в 1851 году. В 1870 году театр вновь был переименован, на этот раз, в честь Саверио Меркаданте, музыканта и дирижера. Свой нынешний облик фасад получил благодаря реставрации архитектора Пулли, который обновил зал и перестроил фасад, распределенный по горизонтали в трех ордерах, завершенный карнизом, поддерживаемым четырьмя парами кариатид, работы скульптора-Де Маттеиса. В течении 20 века проводился еще ряд реставрационных работ, из-за военных повреждений и из-за проблем с устойчивостью, из-за которых даже рассматривали вариант сноса. В 1972 году здание перешло под опеку муниципалитета, который и выделил средства на работы по укреплению.

А это здание очень важно для нашей семьи, точнее, для меня с мужем — здесь располагается главный офис круизной компании MSC. Мы с ними уже много раз путешествовали, и именно на их лайнере состоялся наш первый круиз — из Венеции в Бразилию, именно с него мы полюбили такой вид отдыха.

Старый город ограничен воротами Сан Дженнаро, старейшими въездными воротами в Неаполь, которые упоминаются уже в документах 928 года, и которые были впоследствии включены в расширенные стены 16 века, построенные вице — королем Педро да Толедо. На воротах — единственная сохранившаяся из семи оригинальных фресок, заказанных Маттиа Прети в качестве жертвоприношения за избавления от чумы 1656 года. На ней изображена Непорочная Дева Мария с Младенцем на руках, по бокам от которой находятся Сан-Дженнаро, Сан-Франческо Саверио и Санта-Розалия, которые молят о прекращении эпидемии.

На площади Карита установлен памятник вице — бригадиру карабинеров Торбе ди Палидоро «За воинскую доблесть», который вместе с 22 гражданскими лицами, вместе были схвачены и казнены, за предполагаемое нападение на немецкие войска в сентябре 1943 года.

Прогулка по неаполитанским церквям может быть нескончаемая. Покажу несколько.

Церковь эпохи Возрождения, которую успели посмотреть при свете дня — Джироламини, построенная архитекторами Дозио, Джованни Антонио и Фердинандо Фуга и открытая в 1592 году.

Часовня Сан Северо, работы Раймондо ди Сангро, 16 -18 веков, первоначально служила усыпальницей семейства Сангро. Некогда часовня составляла одно целое с Палаццо Сангро, который был разобран в 1889 году, во время прокладки новой магистрали. Ее убранство запоминается как прекрасной мраморной скульптурой надгробий, так и фресками. Фигура Христа резца Джузеппе Саммартино впечатляет необыкновенно. Фотографировать строжайше запрещено, стоит специальный цербер человек, следящий за попытками нарушений, так что — купила фоторграфию. Часовня частная, а, как известно, хозяин — барин.

К небольшой площади Нила можно пройти от капеллы Сан Северо по одноименной улице Нило. Ее название, как и название всего квартала, обязано скульптуре лежащего старика, персонификации Нила, относяйшейся к ранней эпохи Римской Империи. В далеком прошлом статуя была обезображена, «Нил» лишился головы, но в 17 веке ее отреставрировали и установили на нынешнем месте. На этой пьяццетте стоит небольшая церковь Санто-Анджело-а-Нило, возведенная в 1358 году. Она более известна как капелла Бранкаччо, благодаря одному из надгробий в церкви, принадлежащее могиле кардинала Ринальдо Бранкаччо, ктитора храма, скончавшегося в 1423 году. Было уже совсем темно, фотография Нила — с открытки.

Неподалеку — «Большая» церковь Святого Доминико, которая была возведена в готических формах, по велению Карла II Анжуйского в 1283 — 1324 годах на месте предшествующей романской церкви. Перед ее фасадом в 1658 — 1737 годах была сооружена колонна — «шпиль» — в честь святого Доминика. В 15–18 веках храм претерпел значительные изменения, исказившие ее первоначальный облик, но в 19 веке в нем была проведена серьезная реставрация, вернувшая старые формы.

От церкви Санто Анджело-а-Нило и пьяццы Сан Доменико Маджоре можно пройти по живописной улице старого города, Виа Сан Бьяджо дей Либрай. Эта улица яяляется составной частью знаменитой артерии Спакконали, которая, как ущелье, рассекаетт городскую застройку. Улица полна различными магазинчиками и лавками, по большей части — ремесленников, которые выставляют свою продукцию, в артистическом беспорядке, что напоминает блошинный рынок. На улицу выходят фасады многочисленных особняков.

Пьяцца Джезу Нуово украшена пышным барочным памятником — обетной колонной Иммаколата — Девы Марии, над которой в первой половине 18 века трудилась группа художников: архитектор Дж. Дженуино, строитель Дж. ди Фьоре, скульпторы М. Боттильери и Ф. Пагано. Бронзовая статуя Мадонны, стоящей на полумесяце и попирающей змею, увенчана нимбом с 12-ю звездами. Сооружение общей высотой 30 метров.

Восхитительный фон колонны составляет грановитый фасад «Новой» церкви Иисуса, образованной иезуитами на рубеже 16 века из ренессансного палаццо Сансеверино, от которого, собственно, осталась необычная граненая облицовка фасада. Трехнефный интерьер в форме греческого креста увенчан куполом, восстановленным после землетрясения 1688 года. На входной стене — относительтно недавно отреставрированная огромная фреска «Изгнание Гелиодра из храма», созданная Ф. Солименом в 1725 году. Полы, стены нефов и капелл отделаны мрамором, а из произведений искусства выделяются плафон (потолок) левого трансепта, посвященный основателю ордена иезуитов, Игнатию де Лойоле; мраморная композиция в алтаре «Мадонна со святым и Петром и Павлом»; главный алтарь из камней ценных пород; деревянные позолоченные киоты 17 века в капелле Сан Франческо де Джеронимо. Во второй капелле справа покоятся останки Святого Джузеппе Москати (1880 — 1927 гг.), неаполитанского врача — бессеребреника, канонизированного в 1987 году и истово почитаемого горожанами. Я про него писала в рассказе про Сорренто.

Базилика Санта Кьяра очень старая — 14 век. Некогда она принадлежала монастырскому комплексу, в котором сегодня разместился музей Археологических работ. Здесь покоятся останки Блаженной Марии Кристины Савойской, родившейся в изгнании 14 ноября 1812 года в Кальяри, в королевской семье Витторио Эммануила I и Марии Терезии Габсбургской. В мае 1814 года Витторио Эммануэль вернулся в Турин, после поражения Наполеона, и в сентябре 1814 года к нему присоединились Мария Кристина с матерью и двумя сестрами. В марте 1823 года после революционных событий, Витторио Эммануэль отрекся орт престола в пользу своего брата Карло Феличе и вся королевская семья вновь отправляется в изгнание, в Ниццу, а затем в Монкальери, где бывший король умер 10 января 1824 года. Мария отправилась в Рим, и с благословления Папы Льва XII принимает первое причастие. Она оставалась в Риме 7 месяцев в качестве гостьи Князя Максима, вместе со своей матерью. Затем Мария Терезия вместе с дочерьми поселилась в Генуе. Мария Кристина второй раз ездила в Рим в 1826 году. В 1832 году в Генуе умерла Мария Терезия Габсбургская. Карло Альберто безапелляционно приказывает Марии Кристине переехать в Турин., и в ноябре состоялась ее свадьба с Фердинандом II Бурбонским. 30 ноября правители Обеих Сицилий прибывают в Неаполь. В 1936 году у Марии родился сын, наследник престола Франциск II, и через две недели она умерла в Королевском дворце Неаполя от послеродовой инфекции. Она была похоронена в Базилике Санта Кьяра и беатифицирована в 2014 году, за что — не понятно, как было сказано Папой Пием: «Слуга Божия».

На улице Сан Грегорио Армено, с множеством лавочек с фигурками вертепов и современных героев — от писателей до президентов Италии, находится древняя церковь Святого Григория, просветителя Армении, середины 10 века, по которой улица и получила свое название. Прилегающий к храму монастырский ансамбль — это истинная жемчужина партенопейского барокко.

Церковь Санта Мария делла Грацие была построена в 1628 году, на месте более старой церкви. Спустя примерно сто лет ее перестроили, и она стала главной церковью ордена театинов. будучи изгнанными во времена Наполеоновского правления, их Палатиа в 1806 году на два года превратилась в Трибунал. В 1835 году церковь была передана братьям разрушенной церкви Сан-Луиджи. Фердинанд II, бессменный настоятель Архибратства Богоматери Семи Печалей дворян Санто-Спирито-ди-Палаццо, перестроил ее почти с фундамента, по проекту архитектора Карло Параскандоло. Внутри сохранился древнекйший Образ Богородицы на главном алтаре, и скульптуры Веры и Надежды работы Тито Анджелини. Из картин — «Святой Дженнаро» Томмазо де Виво, «Святой Фердинанд» Дженнаро Руво, «Святой Гаэтано» Камилло Герра, и «Ангел — Хранитель» Дженнаро Мальдарелли.

Приход святой Бригитты Ордена Богоматери и Леонердинских Отцов. Святая Бригитта, сопокровительница Европы, шведская королева, почитаемая верующими за свои Откровения, родилась в 1303 году в замке Финста, в Швеции, где прожила с родителями до 12 лет. Она вышла замуж за Ульфа Гудмарсона, короля Эстергётланда, от которого у нее родились восемь детей. Она воспитала их в христианском благочестии, словом и примером призывая своего супруга к глубокой вере. По преданию, во время первых откровений, Иисус поручил ей основать новый монашеский орден. В середине 14 века она покинула Швецию и отправилась в Рим, к Иоанне I, чтобы получить алтарь и одобрение своего Ордена, первой штаб-квартирой которого был королевский замок Вастена, подаренный ей королем Магнусом Эриксоном. За исключением нескольких паломничеств, она оставалась в Риме до своей смерти в 1373 году. Ее канонизация состоялась в 1391 году Папой Бонифацием IX.

Построенная по проекту Натале Лонго в 1610 году, церковь была звершена столетие спустя. Над нефом работиал Франческо Антонио Пиккьятти, его же работа — левые часовни. В середине 19 века Фердинанд Он заказал масштабную реконструкцию здания. Работа продолжалась пять лет и проводилась под руководством архитектора Федерико Баусана и его заместителя Пьетро Глейесес. Это однонефный зал, окруженный шестью боковыми часовнями. Купол имеет необычный спиральный фонарь, который был сделан довольно низко из-за военных требований из-за его близости к Кастельнуово.

Фрески на сводах нефа, изображающие истории святой Бригитты, Добродетели и Ангелов, являются работой Паоло Вельтри и Джованни Дианы, написанной в первой половине 20 века, в то время, как внутренняя часть купола была прекрасно расписана фресками Луки Джордано с Апофеозом святой Бригитты в 1678 году, и библейскими героинями. Тот же художник написал святого Николая в трансепте, святую Анну в первой часовне слева и несколько фресок в ризнице, где ему помогал Джузеппе Симонелли. Тело Джордано покоится в церкви, в леквой часовне.

В главном алтаре висит картина Джакомо Фарелли «Святая Бригитта в созерцании Христа, Пресвятой Девы Марии и различных святых».

Церковь святого Николая Милосердного, архитекторов Онофрио Гисольфо и Франческо Солимена (фасад), расположена на улице, на которой мы жили — на Толедо. Ее построили в середине 17 века, на деньги, пожертвованные богатым местным дворянином — 6000 дукатов. Строительство церкви было прервано эпидемией чумы, и завершил работы в 1682 году Козимо Фанцаго. В церкви хранятся мощи святого Николая. Во время наполеоновской оккупации, которая продлилась 10 лет, в церкви разместили инженерный корпус. Интересно, что Рождественский вертеп в крипте стоит круглый год, а не только в декабре.

А в эту небольшую церковь мне не удалось зайти, а жаль — витражи светились и манили.

В общем, после очередной церкви, которую я даже идентифицировать не успела, муж взвыл, и на этом я осмотры закончила. С учетом, что в Кафедрал мы зашли (о нем во второй части) и Караваджо я в прошлых приезд созерцала, я его пожалела.

Внутри церкви Санта-Мария-делле-Аниме-дель-Пургаторио расположен музей оперы Пиа. В основном в нем представлены литургические предметы 16–19 веков, и создал выставку профессор Никола Спиноза, суперинтендант музейного комплекса Неаполя.

Вот уж что мы делали по вечерам — гуляли «до упаду» в буквальном смысле слова, домой еле ноги приносили, хорошо, что жили в центре.

Проехали на метро. Неаполитанцы утверждают, что у них лучшее и красивейшее метро, две станции мне понравились. Это станция «Университет», яркая и современная, созданная нью-йоркским дизайнером Каримом Рашидом.

И станция «Толедо», которая является одной из самых глубоких в мире. Она оформлена как морское дно или небесный свод — везде синее сияние. Создал это испанский архитектор Оскар Тускетс Бланка и художник по свету из ЮАР Уильям Кентридж. 12 эскалаторов опускают и поднимают пассажиров, как по тоннелю, два из них — на глубину 30 метров. В 2013 году, через год после открытия, станция получила международную премию, как «Общественное здание года».

Кстати, о мусоре в Неаполе. Да, конечно, мусора много. Но реально вспоминается советская поговорка: «Чисто не там где убирают, а там, где не сорят». Каждое утро, когда я выходила за ром-бабой на завтрак, ходили машины и все чистили. К обеду уже было так, как-будто не убирали очень давно.

Зато, уличное искусство представлено во всей красе. И его тоже лучше фотографировать утром, когда нет людей, сидящих за столиками вдоль стен.

Вот, чуть не забыла про «главное», про ром-бабу! Мы жили в самом центре, на улице Толедо (отчет про отель я писала), очень удобное расположение, и вокруг множество кафе со сладостями, куда я завтракать ходила. Говоря о сладостях, стоит сказать про главный десерт Неаполя — ром-бабу, с ударением на последний слог. В создании этого знаменитого неаполитанского десерта кто только не поучаствовал. Началось с… немцев, что, конечно, несколько неожиданно. Точнее, с традиционных в Германии рождественских и пасхальных кугелей, которые, прямо скажем, суховаты (точнее — совсем сухой). И вот этим кугелем угостили Станислава Лещинского, большого любителя вкусностей, польского короля. Король лакомство не оценил — просто сухое тесто, но есть-то надо, и он начал окунать отломленные кусочки в мадейру, что значительно улучшило кугель и настроение короля. Потом Станислав Лещинский решил еще улучшить десерт и приказал добавить в него шафран и цукаты. И название результату своей фантазии он дал из сказки «1000 и одна ночь» — Али Баба.

Его дочь, Мария, в 1725 году стала супругой Людовика XV, и привезла с собой ко французскому двору (а папенька ее к тому времени уже жил во Франции, отрекшись от польского престола) не только своего повара — кондитера Николаса Шторера, но и рецепт приготовления мадейровой Али Бабы. И уже в Версале, этот самый Николас, заменил мадейру ромом. Потом он решил, что всего «слишком», и цукаты с шафраном убрал. А в завершение придумал формы известную сегодня всем. Вот ее он и назвал «БабА».

При следующем Людовике, несчастном XVI, десерт попадает в Неаполь (следите за цепочкой: Людовик был женат на Марии Антуанетте, сестре Марии Каролины Австрийской, супруге неаполитанского короля Фердинанда IV Бурбона, вот они в гости к родне и приехали). Эта самая Мария Каролина и распространила привезенный с собой в Неаполь рецепт ромовой Бабы. И только в 1836 году ее, бабу, почему-то, назвали традиционным десертом Неаполя.

Разжилась очередным фото колодезного люка в коллекцию, когда я была в Неаполе в прошлых раз, я их еще не «собирала».

Всем спасибо за внимание, продолжение следует.

Другие материалы по региону Кампания по ссылкам ниже:

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия