Везде по Сиене счастливые лица — про них и не скажешь, что внуки волчицы

Поездка должна была начаться во Флоренции, но пока мы определялись с жильем, появился более удобный билет. Британские авиалинии всего за 15 часов с одной пересадкой обещали перенести нас из солнечного Сан-Диего в дождливую Пизу. И не обманули — доставили четко по расписанию, и дождь обеспечили, и чемоданы не потеряли. Последнее, правда, наша заслуга. Раз «обжегшись на молоке», вещи в самолете мы всегда держим при себе, не оставляя авиакомпаниям шанса их «посеять».

Между городами мы перемещались на региональных поездах. Печально знаменитые своими опозданиями, электрички нас нигде не подвели, хотя кое-где и заставили понервничать.

Пиза

Я не стану докучать вам фотографиями падающей башни, потому что у меня их нет.

Прилетев вечером, мы прогулялись от вокзала по Corso Italia до реки Арно, перешли ее по безымянному мосту, нашли на том берегу дежурную аптеку, и, купив лекарство, вернулись в гостиницу.

Пока искали дверь под зеленым крестом, глазели по сторонам и оценивали город, который в темноте нам совсем не приглянулся, показавшись грязным и каким-то покинутым.

Несмотря на негативное первое впечатление, мы решили от исходного плана не отступать и на следующее утро осмотреть основные достопримечательности древнего города. Решить-то решили, но проспали и, не навестив знаменитую башню, поехали в Сиену, откуда хозяйка уже прислала сообщение, что приготовила квартиру и ключи положила под коврик.

Перед возвращением из Италии мы сделали еще одну попытку попасть в Пизу, теперь из Лукки, но угодили в двухчасовой перерыв на железной дороге, который поездку отменил. Вот ведь как оно не заладилось с башней вначале, так и продолжалось до самого конца.

Сиена

Из Пизы в Сиену можно добираться и по железной дороге, и на автобусе, но автобусов курсирует мало, а поезда отправляются часто. С пересадкой, так как прямых электричек нет, мы за пару часов доехали до Сиены.

Сиена — город на высоком холме с очень сложным рельефом. Разобраться, как пользуясь общественным транспортом попасть от подножья, где находится вокзал, на вершину, «к дому», оказалось нам не по зубам, и мы тупо воспользовались такси.

Съемная квартира с налетом старины оказалась уютной и удобной.

Через окно гостиной мы подглядывали за жизнью крохотной площади,

а из спальни любовались на базилику ордена доминиканцев Сан-Доменико.

Еду и вино домой покупали в лавках прямо у своего подъезда. Пили Брунелло ди Монталчино. Это знаменитое вино в Сиене грех не выпить, потому что производят его только здесь, в соседнем с Сиеной городке Монтальчино из особого сорта винограда Санджовезе. А также потому, что его все время пили герои книг Макколла Смита, которые я читала и слушала незадолго до поездки. А также вообще нипочему.

Главным достоинством квартиры было расположение между двумя центрами города — площадью Дуомо и знаменитой Пьяцца-дель-Кампо, или просто il Campo, что значит поле.

Когда по истертым камням спускаешься к Пьяцца-дель-Кампо, а к ней с любой стороны идешь под гору, испытываешь ликование в душе и что-то похожее на восторг полета. Пьяцца очаровывает. Перебирая в памяти средневековые площади Европы, трудно найти равную ей по красоте.

Больше всего поражает воронкообразная с большим уклоном форма площади. Выложенная кирпичом поверхность воронки разделена травертином на девять долей в честь Правительства девяти, которое начало благоустраивать эту площадь еще в 13 веке.

Треугольные секторы веером расходятся из точки у подножья здания городского совета Палаццо Публико, которое много столетий стоит здесь, украшая Кампо.

К левому крылу дворца примыкает высокая башня — Торре дель Манджа,

в основании которой в 1352–54 годах была построена Капелла ди Пьяцца в благодарность деве Марии за избавление Сиены от чумы. Избавление, правда, пришло с запозданием, «черная смерть» основательно подкосила могущественный еще город.

Формированию гармоничного облика площади способствовал закон, изданный правительством Сиены, предписывающий возводить на площади сооружения с фасадами в едином стиле и сочетающимися архитектурными деталями.

«Я подожду тебя у фонтана»,- сказал муж, напомнив о том, что на площади есть фонтан.

На этом чудесном Кампо, способном вместить всё население города, происходили значительные события. Здесь проповедовал живший в XV веке святой Бернардин, глубоко почитаемый в Тоскане и Умбрии.

Здесь устраивались и по сей день устраиваются народные состязания и праздники. Самым известным, привлекающим тысячи туристов, является, конечно, Палио — скачки на неоседланных лошадях.

Состязаются контрады-районы города, которые подобны крошечным государствам. У каждой контрады есть церковь, крестильня, святой покровитель, музей, фонтан, девиз, знамя, символ, союзные и враждующие с ним контрады и, конечно, лошадь. Лошадь здесь важнее всех. Она может победить, даже потеряв по дороге всадника, который, к слову сказать, и не местный, а нанимается со стороны, чтобы предотвратить подкуп и другие теневые сделки.

Одно из нехитрых туристических развлечений в городе, гуляя, отыскивать символы контрад.

Знамена контрад огромные и яркие.

Палио проводится дважды в год: 2 июля и 16 августа. Обе эти даты связаны с Богоматерью. 16 августа празднуется Вознесение, а 2 июля Богоматерью, оберегавшей город, было совершено какое-то чудо.

Мы были в Сиене не в эти дни, и потому почувствовать дух и настроение древнего соревнования нам не довелось. А страсти там, говорят, бушуют самые настоящие. Ведь Палио — это серьезное состязание, а не какое-нибудь костюмированное представление.

Свидетелями Палио мы не стали, но на небольшое не связанное с ним торжество ненароком угодили. На площади перед базиликой Сан-Франциско, куда мы пришли смотреть фрески, толпился народ.

Молодой человек в лавровом венке в окружении близких готовился открыть бутылку шампанского по поводу окончания университета.

Мы пристроились на некотором отдалении от шумной компании, но студенты нас заметили, а родители новоиспеченного dottore сунули нам в руки пластиковые стаканы и наполнили их шипящим Просекко. Вслед за тостом итальянцы пропели какие-то веселые куплеты.

Мой муж, тут он напомнил мне героя «Кавказской пленницы», собирателя фольклора, попросил повторить слова песенки, потому что не расслышал. Участники мероприятия сначала грохнули со смеху, а потом на итальянском, английском и жестами все растолковали. Лучше бы они этого не делали.

Dottore, dottore
Dottore del buco del cul
Vaffancul! Vaffancul!

Содержание, как вы уже, вероятно, догадались, ну совсем неприличное и перевода здесь не будет.

Собор

В Сиену мы приехали 15 октября и как же хорошо, что не позже, ведь 16 октября — последний день «открытых полов» в Кафедральном соборе. То есть мы едва с полами не разминулись.

В великолепном кафедральном Соборе Вознесения Пресвятой Девы Марии, построенном в стиле итальянской готики, туристы смотрят множество вещей. Билет включает сам Собор, Библиотеку Пикколомини (Piccolomini Library), баптистерий, крипту, музей и виды со стены непостроенного нового собора.

Из этого богатого набора самым замечательным считается уникальный мозаичный пол, который сиенские мастера выкладывали в течение пяти веков — с 14-го по 19-ый. Мозаичными картинами, как цветным персидским ковром, полы покрыты полностью, от стены до стены, но видеть их можно только три месяца в году вот в это время: 27/06 — 31/07; 18/08 — 16/10

Полы создавались разными авторами в разные годы и сюжеты мозаик там самые различные: античные, библейские, что-то из современной истории, но удивительным образом каменные картины находятся в прекрасной гармонии и ни одна не «выпадает» из цельного облика Дуомо.

Как уже было сказано выше, в соборе очень много интересного. Мы осмотрели все включенные в билет помещения, впечатлившись древними фресками в крипте, работами Дуччо в баптистерии и росписями Пинтуриккио в Библиотеке Пикколомини.

Библиотеку основал кардинал Франческо Пикколомини, племянник папы Пия II, известного гуманиста, любителя классической литературы и поэзии. Кардинал решил таким образом увековечить память своего дяди в родной для семьи Сиене. Библиотека была построена в 1492 году, позже был заказан цикл фресок, посвященных жизни Пия II.

Фрески, изображающие эпизоды жизни Папы, выполнил художник Пинтуриккио. Десять эпизодов «размещены» в причудливо декорированных, нарисованных арочных проемах, похожих на огромные окна.

Под стеклом по периметру небольшого зала хранятся шикарные фолианты, а в центре — «Три грации» (римская копия с греческого оригинала, III  в. до н. э.) Вот он Ренессанс — нагие Грации, а рядом, за стеной — святые алтари.

Как на многие колокольни и башни на «фасад» (facciatone) надо подниматься по крутым и узким винтовым ступеням. Подъем и спуск происходит по одной и той же лестнице, вернее, по двум лестницам, между которыми организована промежуточная смотровая площадка.

С обеих площадок во все стороны — виды.

Чтобы не тормозить людей, я, как самая медленная, пристроилась в хвосте. Вцепившись одной рукой в перила, а другой держась за столб, вокруг которого вилась лестница, я без остановок переставляла ноги по узким ступенькам. Но в конце все равно отстала от группы и задержала восхождение следующей порции «верхолазов». Я слышала, как музейные смотрители по рации передавали друг другу, что синьора ин панталони росси все еще «ползет», пыталась ускориться, но эти ступени … я не могу, они никак не кончались.

На сладкое мы себе оставили Национальную Пинакотеку (Pinacoteca Nazionale di Siena), которая размещается в палаццо Buonsignori и Brigidi. В Пинакотеке содержится самое большое собрание живописи сиенской школы в мире и значительных произведений здесь немало. Есть и Дуччо, и братья Лоренцетти, и Симоне Мартини и много других славных имен.

Напуганный младенец Христос.

Я бы подписала эту картину словами своего любимого поэта: «Что ж, забирай сердце, Их у меня — масса». Но у нее уже есть название:«Святая Катерина Сиенская отдает Христу свое сердце» Гвидоччо Коццарелли (1450–1517)

Я полюбила Сиену давно и заочно. Сейчас уже точно не вспомнишь, как родилось это чувство. Может быть, оно началось с сиенских мадонн на золотом фоне, или с совета друга непременно поехать в Италию, только чтобы постоять на Пьяцца-дель-Кампо, а, может быть, виной явилось красиво звучащее имя города. Но как бы там ни было, «живая» Сиена оказалась прекраснее воображаемой. Испытывая нежные чувства к Флоренции, я все-таки считаю Сиену лучшим городом в Тоскане.

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия