Венеция, где нас не ждали

И тут я крупно просчиталась. Выходим на привокзальную площадь, а у касс никого нет. Спрашиваем, что случилось, кассир отвечает: вапоретто не будут ходить до вечера. То ли забастовка, то ли ещё какое-то событие, но идите по суше. Все планы тут же улетели в далёкое будущее.

Часть народу выстроилась в очередь на водное такси, а мы вместе с такими же любителями приключений пошли по кочкам, по узеньким дорожкам, через мостики, арки и скверики куда глаза глядят.

Первым встретился канал Каннареджо. Понте-делле-Гулье — «мост шпилей» единственный в Венеции мост с обелисками. С арок моста на прохожих взирают каменные маски.

Дальше пробирались параллельно Гранд-каналу останавливаясь у каждого яркого венецианского дома или церквушки.

Церковь Ла-Маддалена, уменьшенная копия римского Пантеона, была построена в 1757–1791 годах по проекту венецианского архитектора Томмазо Теманца. Примечательная особенность — портал с масонскими символами. Похоже меценаты церкви были членами ордена.

Двигались закоулками, пересекая многочисленные водные преграды.

Справа в просвете между домами показался барочный-Ка-Пезаро. Значит идём в нужном направлении.

Наконец вышли на довольно широкий бульвар Страда Нова. На площади Санти Апостоли стоит колокольня с интересными часами. Циферблат с одной стрелкой разделён на 24 части. Справа показывается время с полудня до полуночи, слева — с полуночи до полудня.

В двух шагах от моста Риальто в сквере Сан-Бартоломео установлен памятник знаменитому венецианцу, автору «Слуги двух господ», Карло Гольдони, созданный скульптором Антонио Даль Зотто в 1883 году.

Риальто самый старый и самый популярный из мостов через Гранд-Канал стоит на этом месте с 16 века. На мосту, как и в старину, кипит торговля. Цены однако кусаются и лучше покупать сувениры где-нибудь в стороне от туристических путей.

Кругом дворцы, дворцы. Палаццо деи-Камерленги (1488 г.) было резиденцией финансовых магистратов, в том числе Камерленги ди Комун, в честь которого он и получил свое название.

Палаццо Дольфин-Манин (слева) был построен в 1536 году для знатной семьи Дофин. В конце 18 века здесь доживал свой век последний дож Венеции Людовико Манин. Красный фасад Палаццо Бембо (справа) представляет собой пример венецианского готико-византийского стиля. Стрельчатые окна разделённые колоннами называются «полифоры».

А что это вода такого необыкновенного зелёного цвета? Не я одна задалась этим вопросом. Городские чиновники пришли к выводу, что причиной был флуоресцеин и что это не был несчастный случай.

Полиция просмотрела записи камер видеонаблюдения и опросила свидетелей. Член городского совета обвинил в этом группу экологических активистов, но ее члены отрицали свою причастность. Так дело и осталось нераскрытым.

Кампо Сан-Поло — вторая по величине венецианская общественная площадь после площади Сан-Марко. Сдвоенное красное здание Палаццо Соранцо было построено в 14 веке семьей Соранцо, подарившей Венецианской республике дожа Джованни Соранцо и шестнадцать прокураторов Сан-Марко. Именно Джованни Соранцо приветствовал Данте Алигьери в своей резиденции, когда он был послом семьи Да Полента, лордов Равенны.

Минут через 5 вышли на Кампо-дей-Фрари. Базилика Санта-Мария-Глориоза-деи-Фрари, в просторечии Фрари, — самая большая церковь в городе, имеющая статус малой базилики. Внушительное здание из красного кирпича и является одной из трех церквей Венеции сохранивших облик венецианской готики.

Вопреки расписанию Фрари оказалась открыта, правда пускали только в переднюю часть базилики.

Монумент Антонио Канова, по иронии судьбы спроектированный им самим как мавзолей Тициана.

Напротив памятник Тициану работы ученика Кановы Луиджи Дзандоменеги. Памятник в форме триумфальной арки украшен аллегорическими статуями и барельефами, изображающими три шедевра Тициана: Успение, Убиение святого Петра Мученика и Мученичество Святого Лаврентия.

На внутренней стороне фасада расположены восемь полотен венецианского художника Фламанио Флориани с изображениями «Истории францисканских святых». Скульптурная группа в центре — памятник Джираломо Гардзони, погибшему в 1688 году при осаде Негропонте. Справа от неё монумент сенатору Пьетро Бернардо, слева — прокуратору Святого Марка Альвизе Паскуалиньо.

Чуть левее в переулке расположена Скуола Гранде-ди-Сан-Рокко настоящая сокровищница произведений Тинторетто. Очень хотели туда попасть, но служитель сообщил, что музей закрыт на собрание коллектива. Это был явно не наш день.

Рядом находится и церковь посвящённая тому же Святому Роху.
Рох был одним из самых важных святых позднего средневековья, чудотворцем и исцелителем от чумы. Он жил между 1340 и 1380 годами. Вся его биография соткана из легенд. Родился во французском Монпелье, хотел стать доктором, однако в возрасте двадцати лет отказался от обеспеченной жизни и отправился паломником в Рим. По дороге заболел чумой, но через сорок символических дней чудесным образом выздоровел.

В церкви находятся несколько картин Тинторетто, а также других итальянских художников.

Орган отреставрированный в 1768 г. Гаэтано Каллидо с хорами, украшенными деревянными статуями работы Джованни Маркиори.

По навигатору двинулись в сторону Сан Марко, теперь держа Гранд-Канал слева.

На набережную вышли у Моста Академии. На протяжении трехсот лет Риальто был единственным пешеходным переходом на Большом канале. В 1852 году английский инженер Альфред Невилл, руководивший строительством 37 железных подвесных мостов в Европе, предложил построить металлический мост с одним пролетом. Мост был немедленно построен и открыт 20 ноября 1854 года. Через несколько лет у моста начали возникать проблемы из-за слабости конструкции. В ожидании строительства нового каменного моста всего за 37 дней был построен временный деревянный мост по проекту Эудженио Миоцци, который был открыт для публики 15 февраля 1933 года. На момент открытия это был самый большой деревянный арочный мост в Европе.

Мост и сейчас отделан деревом, хотя внутри металлические балки. Задержались разглядывая дворцы на противоположной стороне канала. Палаццо Джустиниан-Лолин (слева) был построен для семьи Лолин в XVII веке и является образцом ранних работ Бальдассаре Лонгены. Здание является типичным для Венеции XVI — XVII веков. На крыше можно увидеть обелиски — деталь, характерная для венецианского барокко. Подобные шпили ранее украшали многие крыши венецианских зданий. Жёлтое здание справа — дворец XVI века Чивран Бадоэр Бароцци.

Нарядный Палаццо Кавалли-Франкетти с кружевными арками — один из самых престижных в Венеции.

По мосту перешли в район Сан Марко. Канал выглядел непривычно пустым.

Снова углубились в узкие улочки время от времени попадая на небольшие скверы. На Кампо Санта-Мария-дель-Джильо стоит одноимённая церковь с роскошным фасадом.

Шедевр венецианского барокко принадлежит архитектору Джузеппе Сарди да Моркоте. Новый мраморный фасад был построен между 1678 и 1681 годами на деньги завещанные адмиралом Антонио Барбаро. В отличие от большинства церквей многочисленные статуи и барельефы показывают не святых, а рассказывают историю семьи Барбаро, являясь своеобразным «семейным альбомом».

Крупнейшие скульпторы того времени изобразили и воспели подвиги Антонио Барбаро и его семьи. В центре второго яруса находится статуя Антонио Барбаро работы фламандского скульптора Джусто Ле Курта. Над ним рельефный семейный герб, а ниже барельефы с парусниками.

В нишах статуи братьев Барбаро: Джованни Мария Барбаро и Марино Барбаро. Карло Барбаро и Франческо Барбаро. И последнее, но не менее важное шесть стилизованных карт, изображающих места, где Антонио Барбаро осуществлял свою деятельность в пользу Венецианской республики: Падуя, хорватские города Задар и Сплит, а также города Ираклион и Корфу в Греции.

Необычайная красота церкви вдохновила двух знаменитых венецианских художников: Франческо Гварди и Каналетто. На картинах изображена также разрушенная в 18 веке колокольня.

Через 300 метров и два канала ещё один семейный памятник.

Церковь Сан-Моизе была восстановлена после пожара в 1668 году на средства братьев Винченцо и Джироламо Фини. Бюсты дарителей помещены над боковыми дверями. Проект разработал Алессандро Треминьон из Падуи. В центре обелиск с бюстом прокуратора Винченцо Фини. На тимпане герб семьи. В Венеции были запрещены статуи в общественных местах, поэтому, поставив свой бюст на фасад церкви, Фини смог обойти этот закон и продемонстрировать свое богатство и недавнее добавление в Золотую книгу венецианской аристократии.

Ещё чуть-чуть и перед нами открылась великолепная, грандиозная площадь Сан Марко.

Неважно видите вы её в первый или десятый раз, главная площадь Венеции никого не оставит равнодушным.

Собор, на фасаде которого без всякого стеснения изображают похищение мощей Святого Марка.

Часовая башня с бронзовыми гигантами отстукивающими бегущее время. Синий циферблат с одной стрелкой в виде солнца по венецианской традиции разделен на 24 часа.

За всем наблюдает крылатый лев с книгой.

Обойдите Собор со всех сторон. Южный фасад является наиболее богато инкрустированным редким мрамором и трофеями. Готическое влияние хорошо видно в дизайне верхнего регистра, люнеты увенчаны аллегорическими фигурами Справедливости и Стойкости, а эдикулы содержат статуи святого Антония-Аббата и святого Павла-Отшельника.

Задержитесь у Лоджетты созданной по образцу древних триумфальных арок. Полюбуйтесь на берельефы с аллегориями Венеции, Крита и Кипра. Из-за богатой каменной облицовки лоджетта обошлась в немалую сумму — 4258 дукатов и 14 гроси. Использовали самые редкие материалы: красный веронский мрамор, переливчатый ракушечник, брекчии из Азии и Африки, каррарский мрамор с серыми прожилками, драгоценный темно-зеленый ляпис-лацедемоний, встречающийся исключительно на Пелопоннесе.

Мост вздохов, выглядит симпатично и невинно. Кто бы подумал. что по нему водили узников в темницу.

Выйдите на набережную, чтобы полюбоваться открыточным видом на остров и колокольню палладианской базилики Сан-Джорджо-Маджоре.

Пока рассматривали все эти красоты, начали прибывать туристические группы. Пора возвращаться восвояси.

На обратном пути заметили несколько интересных деталей. На углу дома на Кампо-Сан-Сальвидор железный дракончик с букетом цветных зонтиков в клюве. Знак служил указателем магазина Марфорио. С 1875 года Марфорио был крупнейшим магазином кожаных изделий в Италии, которым управляла одна семья на протяжении пяти поколений.

У станции заметили на канале несколько каноэ с гребцами в одинаковой форме. Возможно соревнования и были причиной отмены вапоретто.

Теги: Самостоятельные путешествия