Акварельные полотна Монголии

Мы въезжали через пункт пропуска Ташанта, проехав из Горно-Алтайска по дивному Чуйскому тракту до самой границы. Досмотр прошли довольно быстро, хоть и пришлось снимать сверху весь багаж, а это и палатки, спальники, солнечные батареи, рюкзаки и прочий туристический инвентарь.

За нейтральной полосой шириной в 20 км, пейзаж совсем другой, будто ею и отделили зеленый Алтай от пустынной Монголии. Пока за окном чарующие пейзажи из бархатисто — зеленых склонов, белоснежных облаков и ярко- голубого неба.

Асфальтированная дорога привела нас в небольшой (по нашим меркам) городок Улгий в долине реки Кобдо.

Он очень походил на наши селения во времена разрухи. Бестолковый, неухоженный, скудный на зелень. Застройка, в основном, частный сектор с юртами в каждом дворе. Из-за близости к границе с Казахстаном, на 90% заселён казахами. Поэтому есть мечети, казахский театр. Всюду надписи на русском языке, как нам думалось. Ан нет. Это монгольская кириллица, модифицированный латинский алфавит, принятый в 1941 году как система письменности в стране.

На ночь разместились в юртах, которые местный «отельер» за приличную плату сдает русским туристам.

Познакомлю с командой. За рулем трех внедорожников бравые ребята, тертые парни, с огромным багажом многочисленных поездок и экстремальных маршрутов. У каждого свой участок ответственности. Наш экипаж из четырех возрастных пилигримов и очень общительной, с прекрасным чувством юмора, барышни, доверился коренному алтайцу, знакомому с Монголией, с ее культурой, языком. Двое других пилотов — ребята из Новосибирска. Командир усадил в свой джип молодежь, ну, а его помощник всех остальных, предоставив «лучшее место» своему закадычному другу, западносибирской лайке по имени Сим.

И вот мы съезжаем с асфальта и прощаемся с «цивилизацией». На караван из трех машин с удивлением смотрят облезлые верблюды.

Берега журчащей вдоль дороги речки Кобдо, еще сохраняют на себе бледно-зеленый ковер, а далее — каменистая пустыня с возвышающимися над ней голыми хребтами. За ними безграничная безжизненная пустыня, приукрашенная желтоватыми колючими кустами.

На горизонте виднеются розоватые скалы, к которым мы и движемся почти целый день. Останавливаемся на перекус и сделать пробные фото. В команде фотолюбители и профессионалы, кто-то щелкает на телефон, а кто-то ловит кадр увесистым объективом. (Чтобы донести до читателя больший объем красот Монголии, с разрешения авторов включила в данное повествование некоторые фотографии Дмитрия Молчанова и Константина Макухи.)

Эти далекие силуэты оказались фотогеничными нагромождениями каменистых пород. После длительной обработки ветрами и песком, получились весьма причудливые формы.

В моем представлении Монголия — это огромная пустынная территория с верблюдами, кочевниками и резко-континентальным климатом. Уже к вечеру, под натиском шквального ветра, надев на себя все теплые вещи, (пока все сходится), в свете автомобильных фар, ставим палатки на берегу какого-то водоема (а вот это неожиданно).

Лежа в палатке, терзаемой ураганом, я всю ночь прикидывала: " Взлетит, не взлетит? И куда приземлится?». Да и незнакомый рельеф местности добавлял страхов.

Тихое солнечное утро явило панораму окружающих хребтов и водную гладь озера Уурэг Нуур. Мы на территории Котловины Больших Озер. Это уникальная экосистема бессточных озер Монголии, расположенная на обширной тектонической впадине. Кристально чистое, слегка солоноватое, оно затянула в свои ледяные объятья нашу бесстрашную молодежь.

Взбодрившись, мчим дальше. Впереди, словно картины в выставочной галерее, природа демонстрирует свои акварельные пейзажи.

Но эта красота быстро осталась позади, а вокруг снова безлюдная и бескрайняя пустыня.

В середине дня заезжаем в Уллаангом. Весьма приятный небольшой городок, с центральной площадью, торговыми центрами, ресторанами. Здесь меняем рубли на тугрики, покупаем симки с интернетом, запасаемся недостающими продуктами. (Кстати, интернет был практически везде).

На ночь разбиваем лагерь на длинном мысе, устремленном в озеро Хяргас Нуур. Песчаный берег создал проблему закрепить палатки, пришлось растягивать на камнях. Вокруг ни кустика. Удручающий, безжизненный вид.

Наше присутствие заметили черные коршуны, и эта «крылатая туча» до темноты наблюдала за нами с небес.

А ночью небеса явили нам других своих «обитателей» — звезды, кометы, астероиды. Воистину космическая картина звездного неба с россыпью галактик Млечного пути и росчерками следов падающих метеоритов! Волшебно! Такого в городе не увидишь.

Ранним утром я, прихватив нашу хохотушку (ну что вы, не Камалу), пошли исследовать мыс и его обитателей. Клекот птиц смолкал, как только мы приближались к стае и, подпуская нас поближе, они дружно вставали на крыло, громко высказывая свое возмущение.

Это озеро преподнесло нам сюрприз. На его южном побережье выстроились яркие белые скалы. На их верхушках устроились огромные гнезда местных пернатых, смахивая на креативную шевелюру.

Каменистая бухта с кристально-чистой водой пустила нас на стоянку, и мы, разбив лагерь, ринулись в ледяную воду. Бррр, но кайф! Любопытство повело нас по соседним бухтам, где на отвесных скалах лепились гнезда с вековыми наростами, а их обитатели, завидев непрошеных гостей, устроили оглушительный многоголосный хор.

Вечером банька, катание на сап-бордах. На фоне садящегося на воду солнечного диска, объективами, мы ловили возвращающиеся в гнезда стаи бакланов.

Утром снимаем палатки, кухню, баню, грузим скарб. С грустью бросаем прощальный взгляд на озеро и … снова в дорогу. Через некоторое время показалась зеленая полоса — значит рядом река. Так оно и есть. Появляются колючие кусты, оживляя пейзаж желтым цветением.

Заканчиваются запасы питьевой воды и горючего. Эти «раритеты» можно найти только в поселении. Рулим к ближайшему. Местная ребятня, придя в себя от «пришествия инопланетян», проводили нас до скважины и указали местонахождение заправки. Источник воды один для всех: для скотины, для земли, для людей.

Заглянули в продуктовые лавки. Всё в пакетах, банках, бутылках, всё на русском языке. Ну разве что пиво местное. А за поселком, сразу и не поймешь, возвышается гигантская стена из песка. Невероятное зрелище!

Это дюна. Она разместилась между озерами Хяргас Нуур и Улаагчийн Хар Нуур. Двигающийся под воздействием ветра песок, меняя форму гребней и склонов, делает ее живым организмом. Ее длина 300 км, высота до 300 м, ширина до 20 км.

Текущая у ее подножия река Мухтартын Гол пытается контролировать захваченную песком территорию, сдерживая потоком воды агрессивный нрав дюны.

Мы остановились у самой высокой ее макушки. Дело к вечеру. Народ, не разбирая вещи, рванул на самый верх послушать мелодию сыпучего песка (говорят, она напоминает горловое монгольское песнопение).

А я, увидев никем пока не тронутые зигзаги песчаных дорожек, подчеркнутые собственной тенью, пошла запечатлеть эти дивные полотна.

Уже в темноте ставили лагерь, готовили ужин и делились впечатлениями. То ли на огонек, то ли на запах, в гости заявились два молодых пастуха на мопедах.

Несмотря на то, что половина населения оседло живет в столице Улан-Баторе и нескольких небольших городах страны, кочевой образ жизни не потерял своего значения. Животноводство является важным видом хозяйственной деятельности, используя 80% всех земель. Каждый день нам встречалась домашняя живность на вольном выпасе: в пустыне — верблюды, в степных районах — отары овец и коз, на зеленых лугах — яки, лошади. Одинокие юрты, служащие жилищем для семей, пасущих скот, увидишь нечасто, куда чаще мелькают в степи Тойоты ленд крузер и Лексусы. Видимо такой образ жизни тоже чего- то стоит.

Наступило мое утро, и я поспешила наверстать упущенное вечером. Переходя с одного бархана на другой, с трудом забираясь на очередной хребет, я надеялась увидеть что-то, кроме песка. Увы. Вокруг только безбрежный песчаный океан.

Завтрак, сборы, и в дорогу. Для фотосессии останавливаемся в очередной огромной песочнице. Здесь природа разукрасила ландшафт, замесив палитру от ярко зеленого до желтого. В этой красоте часа два оттачивали навыки построения кадра, выбора ракурса, бегали, прыгали в качестве фотомоделей. У нас ведь фототур!

Крутой спуск с этой песочницы вниз, в долину реки, вызвал выброс адреналина, но, картина, возникшая через несколько минут перед глазами, выровняла ритм сердца и перевела организм из состояния ужаса в состояние восторга: под ярко голубым небом, на изумрудном лугу, закрытом от ветров песчаной стеной, мирно паслись разноцветные яки. Завершал это очарование необычный цвет реки Мухартын Гол.

Мухартын Гол, в переводе с монгольского, — «тупиковая река». Что бы это значило? Чтобы разгадать эту загадку, нужно пройти вдоль реки против ее течения, совсем недалеко. И тебе предстанет невероятное зрелище — гигантская дюна поперек русла реки. Ощущение, что перед тобой экран космического стереозала. Из-под этой махины сочится вода, которая потом набирает силу и объем, и превращается в стремительную Мухартын Гол.

До стоянки машин мы шлепали уже по причудливому рисунку песчаного дна. В лучах солнца он завораживал нас и геометрией, и цветом.

Начинается длительный и крутой подъем, без серпантина, вверх и вверх. Исчезли уже привычные глазу степи, пустыни. Несколько разбитых колей вывели на плоскогорье, где нас встретили скальные образования причудливых силуэтов. Входом в это каменное царство служит величавая арка Сенжит-Хад.

Здесь, на высоте 2780 метров мы ловили последние лучи заходящего солнца. Жаль, не хватило времени осмотреть весь парк изваяний и окрестную панораму вокруг. Зато фотографии получились прикольные.

Спускались в полной темноте без каких-либо дорог, просто напрямую к точке ночевки, то буксуя на камнях, то утопая в песке. Жесть! Палатки ставили отточенными до автоматизма движениями, и, естественно, под светом … звезд.

Вчерашний экстремальный спуск сегодня был оправдан волшебной панорамой озера Улаагчийн Хар Нуур. С рассветом, выбравшись сначала из спальника, потом из палатки, мы оказались в дивном уголке провинции Зайхан. Это озеро было самым красивым, что мы видели до этого. Цвет воды менялся в зависимости от времени суток, от движения над ним облаков, от угла взгляда на него. Золотистые песчаные дюны, с одной стороны, серо-зеленые холмы с другой, дополняли палитру красок озера, создавая чарующие картины. Посмотрите сами.

Весь день мы предоставлены себе. Кто-то встает на сап- борды, кто-то штурмует барханы, кто-то запускает дроны для фотосъемки. И так вовремя! В кадр попала огромная стая бакланов, атакующая косяк рыбы, а хитрые чайки очень ловко отбирали у них улов прямо из клюва.

Следующим днем переезжаем на южный берег, где огромная дюна пытается отвоевать у озера территорию. Отчасти ей это удалось.

Здесь тишина и покой. Здесь заповедное царство песка, воды и птиц.

Насладившись этим девственным уголком, перемещаемся в цивилизацию. И называется она город Улиастай. На подъезде к нему природа зеленеет, на холмах появляется лесистая растительность, и, как сопутствующее такому живительному пейзажу — бесчисленные стада яков, отары овец и коз.

Небольшой городок расположен в долине, в окружении невысоких Хангайских гор. Сам он тоже невысокий, с прямоугольной застройкой, с приличным отелем, с несколькими музеями, с торговым центром и рынком. Всё как и в наших провинциальных районных центрах. Протекающая здесь река Завхар и впадающий в нее правый приток Борх, образуют дельту с заливными лугами, что создает жителям более благоприятные условия для проживания.

И мы это ощутили на себе — ужинали в ресторане, спали на кроватях с постельным бельем, а утром насладились чашечкой (и не одной) настоящего кофе. Невероятно, но факт!

На самом высоком холме при въезде в город, бросается в глаза яркий культовый комплекс, куда мы и направились. Его буддийские атрибуты занимают макушку и склоны, у подножия расположился храм, похожий на конфуцианский. Вполне возможно, ведь основное население города, это монголы и китайцы.

Седьмой день путешествия. Снова передвигаемся по безжизненному пространству с каменистыми холмами и куда-то спешащими речушками. Чтобы сократить путь до пункта очередной ночевки, решили форсировать возникшую на пути водную преграду вброд. Вроде не глубокая, вроде не широкая. Капитан первым заруливает в воду, и машина сразу вязнет в песке. Мужская часть команды вошла в раж! Эмоции зашкаливали! Каждый со своим предложением, со своей подобной историей. Наконец достали тросы, вытянули. Наш Алтаец, грамотно оценив обстановку, скомандовал следовать четко за ним, и уверенно преодолел «шаловливую» речку. Профи! По его следу прошли и другие машины.

А небо хмурилось, напоминая о таком явлении, как песчаная буря. Но где то в этих краях, среди дюн, спряталось озеро Эрээн Нуур. " Хотим видеть!» — запищали барышни. Наш каприз был услышан. Бесстрашный Алтаец, который всегда ездил без навигатора, напрямую к заданной точке, и здесь не изменил себе. Это было крутое ралли по крутым дюнам! Ужас!

И вот оно, озеро Эрээн Нуур, спокойное, в густых зарослях тамариска и камыша. Здесь завершает свой путь Песчаный Массив Монгол Элс. Он тянется на 300 км вдоль русла реки Завхан от соленого озера Дурген-Нуур.

А наверху, на барханах, дул шквальный ветер, под натиском которого мы, как могли, объясняли водителю правила дорожного движения. Обошлось без травм.

Грозовой фронт прошел где-то стороной, и ужин был в теплых юртах вперемешку с бесчисленными историями из путешествий.

Следующий день движемся вдоль песков Монгол Элс. Очередная фотоостановка в очередной песочнице. Вокруг уже поднадоевший однообразный пейзаж.

Вода, еда, топливо — их отсутствие заставляют нас заехать в поселок Хехмарьт. А сразу за ним, вместо привычных дюн, возникает, словно мираж, гигантское плато из множества башен невероятных очертаний. Будто руины древнего города с затянутыми вековой красноватой пылью, улочками. Эту возвышенность ребята называли как Красный каньон. Но с таким названием каньон расположен в пустыне Гоби. Назову этот монгольским Колорадо.

Мы резво рванули по его террасам вверх. Сдуваемые ветром, забирались на крутые скалы, прыгали по узким гребням, выискивая лучшие ракурсы. Выглянувшее из-за облаков солнце, добавило золотого оттенка в песчано-глиняную палитру этого космического пейзажа. Экстаз!

Переполненные эмоциями, долго не могли вырваться из объятий этого царства. Уже привычно, в сумерках, добрались до озера Дурген Нуур. Последнее озеро, последний закат, последний заплыв, последний взгляд на Млечный путь.

Монголия, ты нас очень удивила! Несмотря на бездорожье, твои безжизненные просторы, наш походный быт, хочется исследовать тебя дальше, делать открытия и восторгаться. До новой встречи!

Теги: Автопутешествия