Вологодские россыпи: Троице-Гледенский монастырь в селе Морозовица

Рассказывать о поездке в Великий Устюг начну как раз с его окрестностей, деревне с красивым названием Морозовица.
И если Устюг — популярный у туристов город, особенно зимой, когда все устремляются побывать в вотчине Деда Мороза, то деревня Морозовица, что на другом берегу Сухоны, мало кому известна.

Хотя, надо заметить, что сама деревня-то, особого интереса и не представляет, а вот Троице-Гледенский монастырь, расположенный на краю села, очень даже достоин туристического внимания.

В лаунж-зоне гостиницы, в которой я остановилась на 2 ночи, во всю стену нарисована красочная карта Великого Устюга с изображением на ней достопримечательностей.

Намного дальше, в деревне Морозовица расположен Троице-Гледенский монастырь и от Устюга он едва виден (на карте я его обвела).
Вот именно туда она настоятельно советовала мне съездить. И я припомнила, что в рассказах наших туристеровцев, побывавших в этих краях, уже упоминался этот уникальный монастырь, который желательно посетить, уж коли вы добрались до Устюга. Так что, я не буду первооткрывателем Морозовицы на Туристере.

Монастырь не действующий, входит в музейных комплекс Великого Устюга, для внешнего осмотра он доступен круглый год, а его жемчужина — Троицкий собор открыт для посетителей только в летний период.

Сомневалась, но всё-таки решила не лениться, съездить в эту деревню и посмотреть что это за монастырь такой диковинный.

Утром, в день отъезда из Устюга, вызвала такси и отправилась в Морозовицу. Доехали быстро, минут за 20, и уже в 9–30 я стояла перед воротами монастыря, которые были закрыты.

Вполне возможно, что они и не были заперты, просто прочитав, что монастырь открывается в 10 часов, я даже не пыталась их открыть.

Это даже было хорошо — до открытия решила немного прогуляться вдоль ограды.

Монастырь стоит на высоком холме при слиянии рек Сухоны и Юга, и виды от него открываются великолепные, сплошная живопись.

В названии монастыря есть название города Гледен, существовавшего на этом месте несколько столетий назад.
Согласно летописям, древнейшее укреплённое поселение устюжан было основано здесь в конце XII века владимирским князем Всеволодом Большое Гнездо. Примерно тогда же, близ города был основан и монастырь во имя Святой Живоначальной Троицы, который по праву считается одним из древнейших на Русском Севере и одним из первых очагов христианства в языческих землях Подвинья. О самом городе сведений сохранилось очень мало. Его история овеяна легендами и преданиями, в которых Гледен предстает богатым и славным городом.

В XV столетии Гледен был разрушен во время жестоких междоусобных войн. Город после разрушения так и не оправился, а Троице-Гледенский мужской монастырь устюжане отстроили заново.

Сразу за сторожевой башней ограда вдруг закончилась. Это было неожиданно для меня, ведь я только потом, уже постфактум, прочитала подробности о монастыре и его строительстве). Территория монастыря с этой стороны открыта и я спокойно зашла на неё.

Первая половина XVIII века — период наиболее активного строительства монастырского ансамбля. Появились тёплая Тихвинская церковь с трапезной, церковь Успения Богоматери и больничная палата. Немного позднее Тихвинская церковь была соединена с Троицким собором крытой галереей, и началось возведение каменной ограды.

После секуляризации, проведенной Екатериной II во второй половине XVIII века, монастырское имущество перешло государству, а сама обитель получила финансирование по смете.
У монастыря не хватило средств достроить каменную стену вокруг: с двух сторон она так и осталась деревянной и со временем разрушилась.

Ага, вот почему, оказывается, стена вдруг оборвалась.

После октябрьской революции игуменья, чтобы спасти монастырь, объявила его сельскохозяйственной коммуной, однако и та была закрыта в 1925 году.

И как было это принято повсеместно в те годы, монастырские постройки использовались под колонию для беспризорников, детский дом-изолятор, пересыльный пункт для раскулаченных, дом для престарелых. Так продолжалось до 70-х годов прошлого века.

Итак, я совершенно неожиданно оказалась на территории монастыря и прямо предо мной предстал красавец Троицкий собор — главный храм, освященный в честь Святой Троицы. Величественный пятиглавый храм великолепен — старина чувствуется во всём его облике — стенах, окнах, дверях, куполах.

До XVIII века все строения Троице-Гледенского монастыря были деревянными. Троицкий собор был первой каменной постройкой, возведённой на средства богатых устюжских купцов Босых. Освящён он был в 1707 году.
Шатровая колокольня расположена необычно для храмов того времени — не на углу основного объёма собора, а симметрично, прямо над западным его крылом.
В колокольне устроен вход в храм.

Я обошла собор, подошла ко входу, из которого вышла преклонных лет женщина, служительница музея. Мы поздоровались и она приветливо пригласила меня пройти в собор.
— Ещё же рано, — сказала я.
— Ну и что, — возразила она, — проходите, чего ждать.
Поднялись на второй этаж. У входа в храм стоит небольшой столик — здесь и касса, и рабочее место служительницы музея. Вход платный — 200 рублей (пенсионерский — 100), я ещё дополнительно заплатила за аудиогид (уж не помню сколько). Принимаются любые средства оплаты.

В это утреннее время я была единственной посетительницей, милейшая старушка поведала мне о своём житье-бытье, о деревне и монастыре.

Много лет, после 1925 года, собор находился в бедности и запустении: без стёкол, открытый дождю и ветру, а на иконостасной раме вили гнёзда голуби.
В 1970-х годах монастырь был передан музею, и началась работа по его восстановлению и сохранению. Редкостный по красоте иконостас в Троицком соборе был возрождён в 70-е годы московскими реставраторами.
Особенность Троице- Гледенского монастыря в том, что почти все его каменные постройки не подвергались поздним переделкам и сохранились неизменными, в своих первоначальных формах.

В нетерпении захожу в храм и буквально замираю от восторга… Красота, величие и богатство его внутреннего убранства поражают.

Пятиярусный позолоченный иконостас выполнен в стиле елизаветинского барокко. Его возведение продолжалось восемь лет (с 1776 по 1784 год) на пожертвования устюжан. Сам монастырь не мог позволить себе такое дорогое украшение.

Над деревянной позолоченной рамой иконостаса работали резчики из Тотьмы. Используя традиционные для ХVIII века мотивы (гирлянды, завитки и т. п.), они украсили иконостас резьбой, поражающей богатством и редкостным разнообразием форм.

В храме, кроме меня не было никого! И всё это великолепие досталось мне одной! Никто не мешал мне его рассматривать и фотографировать.

Вышла из храма несколько ошеломлённая от роскоши, красоты и великолепия. Сколько уж было видено мною храмов в эту и предыдущие поездки, а тут, в этой никому неизвестной глубинке — такой шедевр!
— Как возможно было, в те жестокие по отношению ко всему церковному времена, сохранить этот шедевр? — спросила я служительницу.
— Музейные работники и селяне встали на защиту этого уникального произведения искусства, не позволили его разграбить и уничтожить. В 1920-е годы собор с иконостасом был передан в ведение музея и лишь благодаря этому сохранён. А вот другим монастырским церквям не повезло, и сейчас они предстают перед нами в руинированном состоянии.

— А Вы сходите ещё к святому источнику, это недалеко отсюда, рядом с разрушенной церковью Иоанна Праведного. Идти к нему надо по тропинке через луг, — посоветовала на прощание мне женщина.

Уходить из монастыря не хотелось. Пусть нет в нём внешнего лоска, шика и роскоши, его территория даже не ухожена, но есть в монастыре главное — душевность и покой, а его шедевр — великолепный иконостас усиливает эмоции.

Посмотрела Яндекс карту, нашла эту церковь, и часовенка со святым источником на ней обозначена.
Решила сходить к нему, тем более, временем не ограничена: гуляй, сколько хочешь, до вечера ещё далеко. Когда вышла за ограду монастыря, подъехали несколько машин из которых вышли туристы с персональными гидами (поняла это по их деловитости). И я порадовалась, что успела посмотреть всё до них.

Пошла к лугу, и не смогла найти ту самую тропинку. Вернулась к домам на улице. В одном дворе увидела женщину, обратилась к ней, она охотно проводила меня к этой тропинке, указала путь и дала указания, как не сбиться с пути. Какие же всё-таки доброжелательные и искренние жители Вологодчины! Ещё раз убедилась в этом.

По едва заметной тропинке среди высокой луговой травы, благополучно, и не заплутав, вышла на нужную дорогу, и вот передо мной врата, запертые на палочку, чтобы не открывались.

Сразу за воротами — руины, бывшие когда-то церковью Иоанна Праведного (XVIII век).

Чуть дальше, к обрыву — Часовня-купель Иоанна Устюжского.

Порадовала и удивила забота о людях, пришедших сюда окунуться в святых водах: деревянный настил, лавочка, рядом с ней коробка с чистыми бахилами и отдельная коробка для грязных, коврики, и лестница к часовне. Чистота и порядок, никаких надписей, никто не собирает никакую плату за пользование.

Пейзажи вокруг — обалденные. Где-то там, вдалеке, течёт Сухона, а за ней — Великий Устюг. Отсюда они едва видны.

Надела бахилы и зашла в часовенку.

При желании и наличии купальника с полотенцем можно было бы окунуться в купели со святой водой. Но я ехала в северный Великий Устюг, не на моря, поэтому брать с собой купальник и мысли не было.

А вот если вам доведётся побывать там летом, имейте в виду возможность окунуться в купели со святой водой.

Посидела какое-то время на лавочке, любуясь просторами и пошла назад, к монастырю.

Весь этот неторопливый поход занял минут 30.

А у монастырских ворот уже стоял большой экскурсионный автобус, экскурсанты были внутри собора, кто-то бродил по территории.
Подошёл ещё один автобус, поменьше, туристы выгрузились из него, некоторые женщины торопливо надевали на голову платки и обматывались привезёнными с собой юбками. Странные… зачем? Они же приехали в музей, где все эти атрибуты совсем без надобности. Неужели экскурсовод не просветила их?

Глядя на эту суетливую и шумную толпу, я порадовалась ещё больше: что успела до их нашествия осмотреть храмовый иконостас, побродить в одиночестве по монастырю и вокруг него, сходить к святому источнику.

Вызвала такси по телефону и поехада назад, в Устюг.
По пути проезжали посёлок Дымково, можно было выйти здесь и посмотреть церкви Сергия Радонежского и Дмитрия Солунского, но я не попросила об этом водителя. Проехали мимо.
Дальше проезжали знаменитую резиденцию Деда Мороза. Я тогда подумала: ну, что мне там делать? Я ж не ребёнок… А может, и зря. Говорят, там и летом красиво: парк, пруды.
Сожаления, что не посетила эти места нет — всего не пересмотреть, тем более, оставалось кое-что недосмотренное в Устюге.

Конечно, это была упущенная возможность, но ведь я сама так решила. Пишу о такой возможности скорее для тех, кто, решит побывать в Великом Устюге и его окрестностях летом.
А о самом городе я расскажу в следующий раз.

Благодарю за внимание.

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия