С тех давних пор, когда я узнала о Йеллоустоунском заповеднике, в моей памяти закрепились две его характеристики — труднодоступный и уникальный.
Несмотря на то, что огромное число людей посещает этот парк на северо-западе США, добираться до него, действительно, долго и неудобно. Вокруг нет больших городов и, соответственно, нет больших аэропортов. Если стартуешь из Сан-Диего, можно сначала лететь до столицы Юты Солт-Лэйк-Сити, а оттуда либо катить еще 6 часов на машине, либо, пересев на «игрушечный» самолет, продолжать путешествие по воздуху до поселка Вест Йеллоустоун, расположенного у западных ворот парка.
Последний вариант трудным не назовешь, наоборот, он быстрый и легкий, но очень дорогой, и потому не представляет практической ценности. Вот его-то мы и выбрали, но я этот вариант не рекомендую.
Помимо труднодоступности заповедник удручает еще ценой на жилье, что, естественно, не улучшает его доступность. Наша скромная гостиница «Wagon wheel hotel», приютившаяся в поселке, где приземлился самолет, стоила как четырехзвездочная в Париже на те же даты в сентябре. А в лесных отелях, которые называют лоджии (lodges) ночлег еще дороже, да и заказывать их надо сильно загодя. Раньше в национальных парках не было такого грабительства, а когда оно началось, я даже не знаю, давно не ночевала в лесу.
Еще одной ощутимой и неизбежной статьей расхода явилась аренда машины. Таких цен на маленькую Тойоту мы нигде еще не встречали — $675 за пять дней. Одним словом, поездка получилась совсем не бюджетной, а может быть даже самой дорогой за единицу времени за всю историю наших путешествий.
Но, как говорится, дорого, да мило, ведь за потраченные бабки мы увидели места не от мира сего: «ниагары», каньоны, цветные озера и, конечно, гейзеры, выбрасывающие в небо кипяток по расписанию. О последних в основном и пойдет речь в этом рассказе.
Через парк проходит хорошая дорога, организованная в виде большой восьмёрки, так называемого «Большого кольца» (Grand loop road) протяженностью 244 км. Дорога охватывает все основные достопримечательности парка. «Большое кольцо» соединено радиальными дорогами с пятью выездами из парка.
Вылетев неранним утром из Сан-Диего, во второй половине дня мы уже мчались от западных ворот (West entrance) в сторону «Большого кольца», с любопытством озираясь по сторонам.
Вкрапления золотой осени, в которую я так надеялась попасть, организуя поездку в сентябре, были чрезвычайно редки.
Как и было предсказано, на подступах к развилке Madison junction, мы заметили бредущих по обочине бизонов. Останавливаться не стали, зная, что бизоны нам еще не раз встретятся.
Бычок состригает растительный покров в долине реки Firehole
Йеллоустонский национальный парк является одной из самых геотермически активных областей на планете. В общих словах геотермическая активность объясняется тем, что парк «сидит» на кальдере спящего супервулкана, в которой сформировалась система, снабжающая гейзеры и источники горячей водой.
Супервулканом принято пугать, мол взорвется и сметет жизнь с лица земли. Мне на эту тему сказать особо нечего. Я знаю вулканы в виде горы с кратером наверху, а в виде «заплатки» (смотри пунктир на рисунке 1) диаметром 100 км на теле планеты даже представить себе не могу. Горизонтальные размеры «заплатки» не поддаются воображению, а вот толщина ее совсем маленькая, 10 км, что подтверждает кипяток, вырывающийся на поверхность из десяти тысяч дыр — подземная вода разогревается теплом от раскаленной магмы, находящейся на небольшой глубине.
Первая остановка — Нижний гейзерный бассейн, первое впечатление — «Сталкер», Апокалипсис или Апофеоз войны.
«Зона». Люди здесь не живут, только термофилы. Ходить по ней смертельно опасно, даже бросая гайку.
В огромных котлах булькает какой-то белый соус.
И воронки с кипящей водой уходят к центру земли.
По территории проложены деревянные мостки, видимо, чтобы «не наступить на бабочку».
Готовясь к поездке, я узнала, что активные гейзеры на нашей планете очень редки. Обычные, постоянно кипящие термальные источники встречаются во многих районах земного шара, а гейзеров всего известно около тысячи, причем половина их сконцентрирована в пределах национального парка Йеллоустоун.
Самая высокая скученность гейзеров, 250 штук на участке в 3 километра вдоль реки Firehole, наблюдается в области Верхнего гейзерного бассейна, там, где главенствует Старый Служака (Old Faithful).
Старый служака (Old Faithful)
Расписание извержений гейзеров, которое в самом деле существует, составляют рейнджеры и размещают его на веб-сайте парка, а также вывешивают в твердой копии в туристических центрах.
Электронная версия на территории парка недоступна, поскольку телефоны «в том краю далеком» не работают. Как не работают и сами предсказания для всех крупных гейзеров, за исключением Старого Служаки, на стабильности поведения которого построена целая индустрия: зрительный «зал», туристический центр и несколько гостиниц.
Около ста лет этот трудяга более-менее придерживается расписания, извергаясь через каждые 90 минут. Фонтан, который может взлетать на 55 метров, в нашем присутствии поднялся только на 30. Стареет Старый Верный.
Отстрелявшийся Старый Верный чуть-чуть «дымит».
Чтобы подкараулить извержения великанов, нужно много времени и немного везения.
Нам посчастливилось в течение одного дня увидеть «в игре» четыре крупных гейзера. Пробуждение «Большого» (Grand), было назначено в интервале 13:00 -15:00, а случилось в 16 с копейками. Высота, на которую поднимается «Большой» — 50–60 метров. Это самый высокий из предсказуемых гейзеров в мире.
«Большой» извергался долго и мощно, не менее 10 минут. Выбрасываемая порциями масса кипящей воды каждый раз зависала на несколько секунд в воздухе, образуя «строения» в готическом стиле. Продержавшись мгновенье, недолговечные «миланские соборы» рушились, наполняя гейзерное озерцо теплыми водами, а воздух — клубами пара.
Смотри, как облаком живым
Фонтан сияющий клубится;
Как пламенеет, как дробится
Его на солнце влажный дым.
Лучом поднявшись к небу, он
Коснулся высоты заветной —
И снова пылью огнецветной
Ниспасть на землю осужден.//Федор Тютчев
«Пчелиный улей» (Beehive) выстрелил без предупреждения, извержение длилось 5 минут.
На информационном щитке «Замка» никакого предсказания начертано не было, хотя гейзер весь день плевался, показывая, что живой. И только на закате «Замок» продемонстрировал, на что способен: двадцатиметровый столб пара с жутким шумом вылетел из его жерла и стоял, подпитываясь новыми выбросами, почти 20 минут.
Небольшая группа энтузиастов, включая нас, терпеливо ждала, греясь на осеннем солнышке, пробуждения гейзера «Маргаритка» (Daisy) и дождались бы, если бы не явился ученый рейнджер, и не передвинул начало представления на час вперед.
Повинуясь новому расписанию, доверчивые зрители покинули трибуны, а коварная «Маргаритка», потянув минут пять, начала бурно извергаться.
Получить ответ на простой вопрос, сколько же гейзеров в парке, оказалось совсем не просто. В зависимости от источника информации их число колебалось от 5 до 30 сотен, в то время как всего в мире насчитывается около тысячи гейзеров. Немного света пролила одна научно-популярная статья, в которой вот что говорилось: «Исследование, завершенное в 10-х годах 21 века, заключило, что из 13 сотен гейзеров парка 465 являются активными в течение средне-статистического года». Похоже, что собирая статистику, некоторые авторы подсчитывают все, а некоторые — только активные гейзеры.
Непредсказуемый гейзер «Великан» (Giant Geyser) извергается редко
В погоне за еще одним крупным гейзером, «Большим фонтаном», мы дважды сворачивали с «Большого кольца» на боковую дорогу, ведущую к так называемой группе «Белого Купола» (White Dome group) Нижнего бассейна.
Утро туманное, утро седое…Большой фонтан - великан и богатырь спит
В первый раз в тумане почти ничего не было видно, но извержения точно не было, его бы мы не проглядели.
Во второй раз мы явились с серьезными намерениями: ждать, пока не взорвется. Но дождались только закипания на поверхности котловинки — пузыри активно пузырились по периметру чаши, пар валил вовсю, температура, очевидно, подошла к точке кипения…Но фонтана так и не случилось.
Завещаю тем, кто удачливей меня, запротоколировать извержение «Большого фонтана» и показать народу.
Пока мы томились в ожидании, соседний гейзер «Белый Купол» (White Dome) с завидной регулярностью делал свою гейзерную работу: каждые полчаса из трехметрового белого конуса на высоту девяти метров била струя водяного пара.
Гейзеры не живут вечно. В 1880-х «Екселсиор» (Exelsior) взорвался и сломал себя, образовав огромный кратер.
Удивительно, что через сто лет, в сентябре 1985 года, «покойник» воскрес и сорок восемь часов бурно извергался, а уж после этого затих совсем. Что дальше — неизвестно, будущее скрыто в тумане.
Бассейн Норриса, самый молодой и горячий, нам выпало увидеть в дождь со снегом. Вернее, я гуляла по парку одна, муж почти все время сидел в машине. В Вайоминге похолодало неожиданно и резко, и у нас не оказалось достаточно теплой одежды для двоих. Имеющиеся в наличии ветровки могли согреть только одну персону, которой стала я, как наиболее заинтересованная геотермальной активностью земли.
Бассейн Норриса является домом гейзера «Пароход» (Steamboat), самого высокого гейзера в мире, как утверждала надпись на табличке. Гейзер последний раз извергался 15 июля (два месяца назад). Перефразируя написанное — его извержения непредсказуемы и редки.
Столб выбрасываемой им воды достигает высоты 91 метра. «Интересно, наблюдал ли его хоть кто-нибудь в активном состоянии?»- подумала я. Слегка припорошенная первым снегом женщина, сидевшая рядом на лавочке, видимо, давно сидела, будто услышала мои мысли. «Я видела его извержение дважды», — вдруг сказала она, ни к кому не обращаясь.
«Пароход» - самый высокий гейзер в мире
В течение пяти дней мы, конечно, гонялись не только за великанами, но и получали удовольствие от мелких гейзеров, которых в парке большинство.
Гейзер «Fishing cone» из группы West Thumb
Некоторые из них чем-то знамениты, некоторые и имени не имеют, но «за столом никто у них не лишний». Вместе эта армия водяных столбов, выхлопов пара и игривых струй произвела на нас незабываемое впечатление.
О гейзерах все. О других геотермальных объектах парка я собираюсь написать позже.
Теги:
Самостоятельные путешествия
