Тогеаны, Бунакен, Тангкоко, Тунан — август 2024

Семь часов перелета Осло — Дубаи, четыре часа стыковки в Дубаи, восемь часов лета Дубаи — Джакарта и вот мы стоим в очереди, чтобы оплатить визу по прилету в аэропорту Джакарты. Отдав 100 долларов и получив взамен сдачу индонезийскими рупиями и два бумажных листочка- это и есть индонезийская виза, стоимостью по 500 000 рупий каждая, мы плавно вливаемся в следующую очередь- теперь уже получение визы по прилету. Очередь движется медленно, перед нами застрял у окошка пограничника китаец. Диалог идет через переводчик по телефону китайца. Он роется в своих бумажках и одну за другой сует их в окошко пограничнику. Я проверяю наши бумажки- обратные билеты, подтверждения от гостиниц, половину из которых я состряпала сама, маршрут, штрих коды на телефонах, которые мы получили за три дня до въезда в Индонезию, заполнив таможенную декларацию на соответствующем сайте. Пограничник взял наши паспорта и не задав нам ни одного вопроса, пришпилил бумажные визы в паспорта и сказал Selamat Datang! То бишь- велкам, товарищи)

Дальше по плану: поменяли в аэропорту деньги, поскольку на Тогеанах менять их негде. Купили местную симку — самую дорогую на самое большое количество гигабайтов, поскольку на Тогеанах мы надеялись быть на связи. Немного промахнувшись с этажом, сели на поезд Skylink, который возит пассажиров из одного терминала в другой и переехали из терминала N 3 в терминал N 2. Наш вылет был оттуда, там же я забронировала гостиницу Jakarta AirPort hotel, чтобы помыться и поспать, несмотря на ее конский ценник (Дорога на Тогеаны неблизкая — из Джакарты надо лететь до города Горонтало, из Горонтало надо плыть 12 часов на пароме до Вакаи. Паром ходит два раза в неделю, отходит от пристани …. после 16.00. Но может отплыть и раньше, а может и позже. Это же Индонезия. Не попадаешь на паром- маршрут рушится как косточки домино. Поэтому пришлось покупать билеты с вылетом в 4 часа ночи местной авиакомпании Batik. То есть к тому времени, когда мы открыли двери нашего номера и вдохнули животворящий воздух кондиционера, спать нам оставалось уже недолго. Впрочем, даже несколько часов, проведенные, вытянув ноги в постели и после 20 часов сидячего бодрствования — бесценны. Чтобы зарегистрироваться на рейс, пришлось скачать какое то приложение Book Cabin, поскольку на сайте Batika, это было невозможно. В два часа ночи мы получили свой завтрак take away от гостиницы и пошли садиться на наш Batik. Европейцев в Горонтало летело немного — двое. И это были мы)

Перелет занял три часа, хотя в посадочном было написано — вылет в 3.55 — прилет в 8.00. Оказывается, между временем в Джакарте и временем на Сулавеси — час разницы. На втором часе перелета стало нещадно трясти и подкидывать. Я стала думать, что зря отказались от билетов на Garude, национальной авиакомпании Индонезии. Ее рейс нам не подходил по времени, потому что могли не успеть на паром, который отходит отнюдь не по расписанию. Ну… как то дотряслись и в 8 утра вышли в жару Горонтало. В Горонтало нас должен был встречать товарищ Агус, индонезиец, он же гид, он же водитель, с которым я вела переговоры с февраля месяца. Дело в том, что я уже плавала на индонезийских паромах и еще раз плыть в каюте на восемь мест, но с двенадцатью пассажирами, курицами и козой мне не хотелось. Также не хотелось плыть на нарах и грязных матрасах. Поэтому Агусу было дано задание купить для нас отдельную каюту на двоих, которую невозможно купить ни онлайн, ни в кассе на причале в Горонтало. Агус просил денег вперед и посылал мне какие то буквы и цифры для перевода, с которыми я не понимала, что делать. В результате, сговорились на оплату наличными по приезду. Мы обменялись фотографиями, чтобы узнать друг друга в аэропорту.

«Странно, как быстро постарел Агус» — подумала я, глядя на мужика, который держал табличку с моим именем и откликался на имя Агус… Он успел отрастить седую бороденку и седые волосы, которые торчали из-под старой, грязной кепки…да и машина, на которой он приехал за нами была совсем не такая как на фотографии, а старая тарахтелка с неработающим кондиционером… ну… ладно. это же Индонезия. Тут водитель протянул мне свой зазвонивший телефон и сказал: Агус.) Вооот оно что, Семен Семеныч! Оказывается, Агус поленился приехать сам и прислал за нами водителя. Из аэропорта до города мы доехали примерно за час, хотя уже начинался трафик. С Агусом мы встретились в гостинице Julia — он оказался такой же как на фотографии, молодой, веселый, разговорчивый индонезиец на хорошей машине ….с кондиционером. Времени до парома было навалом и мы сказали Агусу, что хотим поплавать с китовыми акулами, как и договаривались раньше. С китовыми акулами мы уже плавали три раза на Филиппинах. Это было совершенно потрясающе и хотелось повторить в Индонезии. Минут сорок мы тряслись по узкой дороге и не доезжая до морского порта свернули на улочку, где Агус оставил машину прямо на дороге и мы вместе спустились к морю. Там стояла беседка, столы и стулья, в беседке мы оплатили плаванье с акулами, лодку и что то еще) Ласты, маски, купальные принадлежности у нас были с собой. Переодеваться надо было в дощатых кабинках, где был горшок, вернее — дырка для туалета и стояла бадья с водой, все это дело называется — манди, ванная то бишь. Впрочем, на улице был кран и душ, чтобы помыться после плавания с акулами.

В небольшом заливе стояло и плавало несколько лодочек, барахтались дети в воде и жутко воняло рыбой. Ну… раз приехали — надо плавать) Мы загрузились на лодку и поплыли. Отплыли недалеко, лодочник похлопал по воде ладонью и бросил в воду что-то особо вонючее. В борт лодки тут же ткнулась огромная голова с открытой пастью! Три китовые акулы кружили вокруг нас и еще двух лодок, а рядом с ними плавали и ныряли местные пацаны. Акулы тыкались мордами в лодки, прямо как собаки, открывали свои огромные рты, а лодочники бросали им в пасть, как оказалось, подтухшие креветки из пакетика и похлопывали их по мордам. Это было потрясающе, совершенно как-то по домашнему, совсем не так, как в диком потоке туристов на Филиппинах. Муж нырнул в воду, а мне хватило зрелища сверху, и удалось похлопать и погладить акул. В воду не нырнула, побоялась, что не отмою потом волосы. Оказывается, в этом месте индонезийцы ловят и перерабатывают креветку, и остатками креветок подкармливают китовых акул, поэтому и стоит такая вонь. Плавать можно было сколько хочешь, очереди за нами не было. Мы поплавали примерно с полчаса и потрясенные в очередной раз величиной и красотой китовых акул, загрузились в машину и вернулись в город.

Агус оставил нас в супермаркете и мы договорились, что он приедет за нами через два часа. Чтобы скоротать время и насытить желудок, а мы не ели с прошлого дня, зашли в какую-то кафешку в молле, и заказали что то индонезийское — типа лапши с курицей и супа с морепродуктами. Мне очень хотелось кофе, поскольку поспать ни в гостинице, ни в самолете мне не удалось. У парнишки- официанта я попросила кофе на английском, он смотрел непонимающе, попросила на индонезийском (я до поездки снова учила бахаса Индонезия, как 14 лет назад перед путешествием в Папуа). С соседнего столика индонезийка что-то сказала официанту, он кивнул головой и через некоторое время принес мне чашку омерзительного кофе — кофейный порошок, залитый кипятком и очень много сахара (Ну что делать — пришлось пить и улыбаться)) В кафешке принимали оплату картой, к нашему удивлению!

Ровно в 14.00 подрулил наш Агус и после некоторых перемещений с другими туристами мы все поехали в порт. В порту уже была тьма народу, местных и неместных, паром «Tuna Tomini» стоял в ожидании пассажиров. Тогеанские острова находятся в заливе Томини, Молуккского моря. Вероятно паром был назван в честь этого залива и рыбы туна) " Елена, я купил вам капитанскую каюту! Это самая лучшая каюта! Так что не волнуйся, все в порядке! — успокаивал меня Агус, видя с каким беспокойством я смотрю на толпу людей, страждущих попасть на Тогеанские острова. " Агус, ты купил нам пива? Забыл?» — Агус хлопает себя ладонью по лбу и звонит кому-то из своих помощников.

Ливень и посадка на паром начинаются одновременно. Приезжает помощник с нашим пивом (на островах нет магазинов) и мы совершенно промокшие входим на паром. Чтобы попасть в капитанскую каюту, надо влезть с нашим багажом на третью палубу по крутому и узкому трапу. Народ суетится и размещается в соответствии с купленными местами и без мест. Есть эконом класс и бизнес, отличаются они, похоже, только толщиной матрасов на двухъярусных нарах, количеством людей и ценой. На самой верхней палубе находятся каюты экипажа, которые они продают через руки гидов — тур агентов. Таких кают всего 6 или 8. И похоже, только в капитанской каюте есть кондиционер. Я отдаю Агусу 1 400 000 рупий за каюту туда и обратно и мы прощаемся на пять дней. " И это капитанская каюта?» — удивляюсь я, оглядывая убогую комнату. Но в ней есть двуспальная кровать, душ с туалетом и самое главное — кондиционер. Менялось ли белье на кровати, я стараюсь не думать — это же Индонезия) Часа через полтора Туна Томини наконец то отходит от причала. Я выглядываю в коридор- там люди лежат на полу, с детьми и сумками… Все как 14 лет назад.

Тогеаны

Паром из Горонтало на Вакаи идет 12 часов. В иллюминаторе — непроглядная темень. Ночью мы пересекаем экватор. Паром начинает качать длинная, протяжная волна. Как будто пришел кот Баюн и мягко перекатывает тебя слева- направо, со спинки на животик, большой такой котик, хочет раскатать тебя в какой-то блинчик, со спиииинки на живооотик… Мы проснулись задолго до того, как Туна Томини остановила моторы. Вскипятив воду в капитанском чайнике мы заварили свой кофе в чашках и успели выпить его. В полшестого утра мы вместе с толпой сошли на берег.

Было еще темно и как то неуютно. Всем прибывшим туристам необходимо зарегистрироваться по прибытии в конторе морского порта, если так можно назвать ободранное небольшое здание, с рядами скамеек, столом и стульями, на которых сидели с бумажками местные начальники. В 6 утра за нами приехал капитан нашей лодки от нашего отеля. Мы выбрали местом проживания Сансет бич бунгало, на Вакаи на все пять дней. Наверное, это было ошибкой и надо было пожить на других островах, хотя бы для расширения кругозора. Но Сансет бич был самым бюджетным, в проживание входило трехразовое питание, бунгало стояли прямо на пляже, окруженные пальмами и содержала его русская Ирина.

Всех туристов возят на одни и те же точки в одни и те же туры, а все морские туры можно было брать на месте — у Ирины был свой капитан со своей лодкой. А без лодки на Тогеанских островах делать нечего- там нет дорог и нет другого сообщения. Неразговорчивый капитан вел лодку, на носу лодки сидел пацаненок, солнце уже палило, вода была офигительно синяя, мимо проносившиеся острова были невероятно красивыми и глоток рома Кэптэн Блэк только добавил яркости в это утро) Алкоголь мы купили в дьюти фри Дубаев, поскольку Индонезия — мусульманская страна и в тех местах, куда мы ехали, купить его практически невозможно. Даже пиво можно купить только в каких то определенных магазинчиках. В Индонезию разрешено провозить по 1 литру спиртного, поэтому мы перли с собой два литра рома, который мы накануне в гостинице перелили в четыре пластиковых бутылки из-под колы, которые у нас были с собой, чтобы не таскать тяжелое стекло. Также, на дне чемодана притаился норвежский аккевит, 0,5 л в пластиковой плоской бутылке, для дезинфекции)

На берегу нас встречала Ирина и куча собак. Мы поселились в самый крайний домик, стоящий первым на пляже. В домике было по индонезийски скромно — кровать с москитной сеткой, столик, ванна за пластиковой занавеской- унитаз, душ и две бадьи- одна с морской водой — сливать унитаз, одна с пресной — когда не будет воды в душе. В кондиционере и вентиляторе бунгало не нуждалось — там было достаточно щелей в полу и потолке) Электричество подавалось от небольшого аккумулятора, который в свою очередь надо было заряжать от солнечной батареи. Если было солнце. Купленная в аэропорту симка не работала. Телефон перестал ловить сигнал, как только мы отплыли от Горонтало. Ну что ж — пять дней наедине с природой- здравствуйте, Тогеаны))

Началась тихая островная жизнь. Каждый день с утра мы уплывали на лодке на какую-либо морскую экскурсию, после двух часов дня начинался ливень и шел до следующего утра. В час дня мы обедали с другими постояльцами, а в семь вечера ужинали. Еда была простой и сытной. Рис и туна, лапша и туна, вареные овощи и бананы. У нас с собой был ром, кола и пиво. После ужина все расходились по своим бунгало и наступала шумная тропическая ночь. Пока еще были заряжены гаджеты, мы смотрели скачанные фильмы, а ближе к десять вечера я вооружалась тапком и шла на войну с пауками и мокрицами. Несмотря на то, что я была в джунглях Эквадора и Папуа, примириться с наличием насекомых в моей постели не получилось))

Так прошли первые два дня. На третий день дождь начался как обычно в два часа и нещадно молотил по крышам до пяти. А потом установилась сухая, солнечная погода. Мы побывали на Корал бич-маленький пляж остров Кадиди в двадцати минутах на лодке от нашего места. С красивым коралловым садом и полным безлюдьем.

Третий день мы провели в морском туре на Тайпи остров. Немногочисленных туристов на лодках подвозят к острову и высаживают на коралловом рифе. Народ плывет и сноркает вокруг острова и потом выходит на белый песчаный пляж. Здесь красивый коралловый риф, резко уходящий в глубину. На мелководье кораллы, напоминающие здоровые булыжники.

Напоследок мы сплавали на Калифорния риф — плыть час на риф в открытом море с построенной платформой для людей. Плыли против ветра, поэтому была небольшая волна. Съеденные блинчики на завтрак выстроились в очередь в обратный путь, но как то все обошлось. Нас высадили на глубине и мы плыли вдоль всего необычайно красивого рифа к нашей лодке, пришвартовавшейся у платформы.

Удивительно, что несмотря на полный паром, людей практически не было. Туристы как-то распределились по островам и было полное ощущение безлюдья. Мне, как интернет зависимому человеку, оказалось тяжело быть вообще без связи. Несколько раз со мной делилась интернетом Ирина, у нее была симка оператора Telkomsel, а у меня оператора XL. Чтобы поймать сигнал от вышки, которая была в соседней деревне, мы с Ириной забирались на обрыв или выходили на лодке в море. Один раз со мной поделился интернетом наш лодочный пацаненок. К пятому дню все наши гаджеты практически разрядились, а аккумулятора хватало только на освещение. Книжек у нас с собой не было.

Вечером мы иногда развлекались беседами на моем бедном индонезийском с нашей индонезийской поварихой — к Ирине каждое утро приплывает работать индонезийская семья из деревни и уплывают обратно домой, приготовив ужин. Разговоры с постояльцами ограничивались приветствием и вопросами- ответами — а где вы были сегодня. Все туристы были, в основном — французы и немцы. Удивительно, что совсем не было комаров, зато вечером одолевали какие то маленькие мерзкие мухи, которые бились на свет экрана планшета или телефона, и омерзительно щекотали лицо. В качестве альтернативы для них, мы включали фонарик и направляли его в другую сторону, чтобы отвлечь их внимание)) Помогало) Собак с каждым днем все прибывало — у одной самки была течка и все местные кобели и кобели из деревни, преодолев джунгли собрались на собачью свадьбу. Они носились по пляжу, дрались друг с другом и пытались добиться любви. Как то мы разговорились с Навой, с нашей индонезийской поварихой и она спросила меня — а что обозначает, когда Ирина разговаривает с собачками, она говорит — собачки, собачки, что такое!!! Что такое!!! Это было жутко смешно, потому что она почти четко выговаривала это слова — собачки, то такое) Ну, я объяснила, как могла — слово anjing — собака — часто встречается на дуолинго)

Наступил последний вечер нашего пребывания на острове, мы собрали вещи, я с фонариком и тапком отправилась изгонять пауков, которые упорно лезли к ночи в полог нашей кровати, тяжело заскрипел гамак в соседнем бунгало, куда завалилась соседка — грузная пожилая немка и громко рыгнув после длинного глотка пива, озвучила в темноту ночи — Paradise!)))

Жить в тропическом раю нелегко — каждый день надо привезти пресную воду в канистрах из деревни, и в ведрах наносить в какой то центральный бак, откуда вода идет в души, и в каждое бунгало, а их четыре, включая одно бунгало на сваях с крутой лестницей. Потом начерпать морской воды и также заполнить бадьи в каждом бунгало. Сплавать в Вакаи, чтобы закупить продуктов — рис, мука, рыба, овощи. Собрать стирку и отправить в деревню. Поставить солнечные батареи, зарядить аккумуляторы и к ночи развесить лампы между кухней и бунгало, которые будут держать свет часа четыре. Убрать огромные пальмовые ветви, которые падают и гниют. Сбить как то кокосы, чтобы не упали на голову. Тропические ливни размывают крыши и полы, портят то, что было отремонтировано всего лишь год назад. Ближайшая медицинская помощь — в Ампане, в трех часах езды на скоростном катере, который ходит один раз в день, если не сломается и не будет шторма. Paradise.

Конечно, на других островах есть другие отельчики, там где есть больший поток туристов — дайверов. Там есть свои генераторы и даже вай фай. Практически у каждого " отеля» есть свой коралловый сад. Есть такой сад и у Ирины, каждый день, после обеда я плавала с маской по часу, разглядывая кораллы и наблюдая за рыбками. Они были не столь цветными и многочисленными как в тех местах, куда нас возили, но все равно это было здорово- выйти за дверь и сразу зайти в море. Завершение этой части путешествия было грустным — Ирина умудрилась упасть и сломать ключицу, поэтому утро было суматошным — мы быстро собрались, оказали ей первую помощь, загрузили в лодку и уехали вместе в Вакаи, где ей удалось купить билет на скоростной катер в Ампану, и Ирина уехала в больницу. А мы остались ждать наш паром в Горонтало, который пришел часа в три дня. Опять все повторилось — загрузка, крутой трап, капитанская каюта, которая на сей раз показалась мне роскошью))

Снова ночью пересечение экватора, небольшая волна, которая не дала мне уснуть. Я спросила мужа, а что мы будем делать если вдруг… Видишь — спасательные жилеты на шкафу? Хватаем их, надеваем, берем паспорта, бежим на палубу- а мы как раз на третьей палубе и прыгаем в воду. И спокойно уснул. Я еще немного посидела с выпученными глазами. Казалось, что паром плывет по шпалам, спотыкаясь на каждой. С ног на голову, с ног на голову. Кот Баюн сегодня не пришел. Со страху я собрала самые ценные вещи — паспорта, деньги, карточки и очки — в герметичный мешок, и кое-как уснула, крепко его обнимая. Мешок, а не мужа)

БУНАКЕН

Мы были первыми, кто сошел с парома на землю))) Агус нас ждал на пристани, как и других своих клиентов. Быстро всех распределил по машинам и мы поехали в Манадо. После 12 часов на пароме ехать 10 часов на машине — идея так себе, ну… как мы говорим с сыном друг другу, когда ничего изменить нельзя- ну ок. Не ну окей, а именно — ну ок)

Половину суммы от 1 500 000 рупий я отдала Агусу сразу, остаток- нашему водителю — по прибытии. Водитель нам попался не говорящий по английски, так что в ход пошли все слова, что я знала на индонезийском. Машину он вел дерзко, всех обгоняя, сигналя, предупреждая, что мы едем — уступите дорогу. Ну, наверное, так и надо — поскольку движение было очень оживленным, не было ни одного светофора, как они там все выруливали- для меня это осталось загадкой.

Дорога по северу Сулавеси очень красивая. Горы сменяются пальмовыми плантациями, бесконечные городки вдоль дороги, украшенные флагами Индонезии в преддверии национального праздника Дня Независимости. Появилась мобильная связь, ура! Люди одеты красиво и празднично, часто перекрывают дороги и стоят с протянутым ведерком- просят деньги на ремонт дорог и церквей. Чем дальше на север Сулавеси, тем меньше мечетей и больше католических церквей, все меньше и меньше женщин в платках, но по прежнему нет алкоголя в магазинах. Три раза останавливались на перекур — курил наш водитель и один раз — на обед, в какой то придорожной кафешке. Мы с голоду набрали много чего на тарелку, но половину оставили не тронутым — еда оказалась очень острой. На подъезде к Манадо купили пива в какой то палатке, наш водитель знал, где продают. К сожалению, недорогого местного пива Бинтанг не было, а Хейнекен в банках обошелся в сумму, равную половине зарплаты водителя… После дальних и безлюдных ебеней Тогеан, Манадо поразил своими размерами и огнями большого города.

Заселились в отель Арьядута — роскошный вестибюль и стойка рецепшен, но номер оказался старым и уставшим) Ванна и туалет требовали смены оборудования или хорошей мойки, но в номере была мягкая хорошая кровать и кондиционер. Окна выходили на бассейн, и море, и вулкан! Роскошь!
Через дорогу, которую можно перейти только выставив руки перед машинами, есть магазин Алфамарт, а рядом с гостиницей, не переходя дорогу, как мы узнали позже, есть прекрасный продуктовый Голдэн супермаркет. Сил хватило только дойти до ближайшего магазина, купить доширак и помидоры на улице. Вечером по вотсапу списались с Свеном, хозяином Панорама дайв резорта, который я забронировала ранее, и сговорились, что приедем в час дня, а он пришлет за нами лодку. Плыть на общественном пароме час и ждать его до двух часов не хотелось. Утро началось с роскошного завтрака! Чего только не было на завтрак и индонезийская еда и европейская, разная выпечка и фрукты, и даже очень приличный кофе. До отъезда успели сходить в соседний универмаг и починить часы мужа, у часового мастера был такой маникюр, что мне стало стыдно за свои ногти)

В полдень выехали из отеля, заказали такси Bluebird taxi — и поехали в местечко с названием Bahowo, откуда нас должна забрать лодка и отвезти на Бунакен. Ехать оказалось примерно 30 — 40 минут, по пути сговорились с водителем, что он нас встретит на обратном пути и отвезет за фиксированную цену в Тангкоко национальной парк. Лодка уже ждала нас, мы загрузились и с ветерком поплыли на Бунакен.

Остров находится в акватории Тихого океана, в заливе Манадо и является частью города Манадо. Сообщение с городом — по морю на лодках и катерах. Около острова есть 20 мест для дайвинга и роскошный морской парк. Панорама дайв ресорт расположен на холме, его хозяин Свен держит его уже 20 лет и сам каждый день спускается с дайверами. Несколько бунгало имеют вид на море, нас поселили в самый последний домик, который значился как бунгало с видом на сад) Так что кардиотренировка от домика вниз три пролета по лестнице до моря была обеспечена. Мягкая кровать, москитная сетка, вентилятор, ванная с дверью и душем) Все добротное, красивое, очень чисто, вокруг — ухоженный лесок-сад.
Удивительно, что насекомых в доме практически не было. В проживание входит трехразовое питание и кормили нас просто как в ресторане. Роскошь)

Пока мы ели наш обед, появился Свен — высокий блондин в мокрых кудрях. Рубашка в пальмах и в руках карта острова. Изъясняется на немецком, английском и индонезийском. Мы обговорили план действий на завтра, а сегодня можно было поплавать на домашнем рифе. До рифа пришлось долго плыть по мелководью, а потом началось чудо — сначала здоровые кораллы- валуны, а потом коралловый сад, миллион разных рыб) Потрясение от виденного было настолько велико, что впечатления от Тогеанских красот несколько поблекли.

Начались тихие островные будни на Бунакене. Каждый день мы плавали в разные точки, где были коралловые рифы. В первый день нас набралось 11 человек, кто только сноркал. Нас и дайверов на другой лодке отвезли на риф, где было много черепах. Дайверы их тревожили внизу и черепахи поднимались наверх, где мы их и фотографировали. Красота рифа ошеломительная, тысячи рыб совершенно разных расцветок и размеров, живые кораллы. На обеде все оживленно обсуждали, кто кого видел. Народ в основном европейский — французы, семья из Словении, пара швейцарец и итальянка, и конечно немцы. После обеда — кто спать, поскольку солнце печет так, что по песку босиком не пройти, кто сноркает на домашнем рифе и к семи вечера все собираются на ужин. После ужина народ еще сидит, общается, сидит в интернете. Мы спускались на площадку ниже столовой, ловили там вай фай и смотрели киношки. Периодически отключалось электричество и тогда мы в кромешной темноте смотрели на звездное небо.

На следующий день мы плавали с дайверами в другой локации. Мы плавали вдоль рифовой стены, снимая кораллы и рыб, плавая с черепахами и балуясь в пузырьках воздуха, которые поднимались столбами от дайверов внизу. Иногда попадали в холодные струи течения и приходилась выгребать. Как обычно, к обеду нас вернули домой. После я ходила плавать на домашний риф, а позже мы гуляли по пляжу и провожали солнце. Тот кусочек пляжа, который принадлежит Панораме — чистят каждый день, а вот вся остальная и бОльшая часть- сплошная помойка, к сожалению, в Индонезии это нормальная ситуация. А еще в песке прыгают и кусаются какие-то ли летучие мухи, то ли морские блохи. Так что полежать на пляже там невозможно. Каждый вечер Свен приходил на общий ужин, обходил всех гостей с картой договаривался о следующей локации на следующий день. Мы выбрали дорогую поездку к дельфинам.

Утром следующего дня, сразу после завтрака мы поплыли к дельфинам. В лодке нас было всего шестеро, плыли долго, почти час, а дельфины все не появлялись. Мы уже вспомнили, как к нам не пришли акулы в Австралии и львы в Уганде, но тут показались первые черные спины. Все всполошились, стали фотографировать и радостно орать — дельфины! Бьютифул!!! В море резвилось несколько стай и несколько лодок, таких же как мы — плыли за стаями. Это было невероятно! Дельфины выпрыгивали из воды, делали сальто и крутились в воздухе. Неожиданно пропадали и появлялись прямо рядом с лодкой. Казалось, что они специально устраивают представление для благодарных зрителей. Минут через 20 все уже нафотографировались и дельфины исчезли.

Мы поплыли обратно, капитан лодки сказал, что мы заедем еще на одну локацию, чтобы посноркать. Это оказался коралловый сад у острова Силаден с очень дорогими резортами и белым пляжем. Коралловый сад оказался уникальной красоты, мне кажется, что таких кораллов мы не видели даже на Большом Барьерном рифе в Австралии! Цветные, живые, мохнатые, плюшевые, волосатые, похожие на деревья, цветы и камни. Мы провели потрясающие полчаса там плавая и фотографируя, и вернулись на Бунакен в полном восторге от этой поездки.

После обеда в этот день пошел ливень и нарушил мои планы на вечернюю купалку на домашнем рифе. На следующий, четвертый день мы снова сплавали с дайверами. Нас высадили в море и мы, как обычно поплыли вдоль рифа к лодке, которая уплыла в конец рифа и дожидалась нас там. Было такое сильное течение, что меня, в какой то момент, охватила паника. Меня несло просто как щепку, мимо черепах и рыб, я пыталась задержаться на месте, чтобы показать мужу на огромную черепаху, застывшую на дне, но меня просто унесло. Была волна и началась болтанка вдобавок. Пришлось смириться и просто плыть с течением, которое ускорило наш путь к лодке. Поднялась я на борт с колотящимся сердцем.

Сегодня в Индонезии большой праздник — День независимости, и нас пригласили на праздничный ужин пораньше, видимо, чтобы пораньше отпустить персонал по домам. Все были нарядно одеты, и гости и работники, на столах стояла вкусная и украшенная еда, пришел Свен в праздничной рубашке и белых шортах и впервые сел ужинать со всеми.

Все эти дни он забирал тарелки с едой с собой, нес в свое бунгало и через какое то время возвращал их обратно пустыми. Долгими бунакеновскими вечерами я стала придумывать — кого же он кормит этой едой? А может быть он прячет красавицу- принцессу, заточив ее в своем бунгало? Так любит, что не может отпустить ее. потому что мало владеть телом, надо еще забрать душу…так вот откуда эти горестные складки у рта и печаль в глазах кудрявого блондина… Неизвестно, к чему бы привела меня моя дурацкая фантазия, но наше пребывание на Бунакене увы, закончилось.)

После ужина мы расплатились за колу, которую покупали в столовке, для разбавления нашего Кэптан Блэка. Договорились со Свеном на лодку, поскольку общественный паром по воскресеньям не ходит. Утром на завтраке мы видели как дайверы со Свеном загружаются в лодки… Ну… не объять необъятное. Мы попрощались с персоналом, загрузились в нашу лодку и поплыли навстречу новым приключениям.

Тангкоко национальный парк.

В Бахово нас ждал наш таксист. Ехать до Тангкоко нацпарка два часа. Дорога красивая, празднично украшенная флагами Индонезии. Опять горы сменяются пальмовыми плантациями и опять горы. Связь то пропадает, то появляется. Очень красиво. Ровно в полдень мы въезжаем в наше жилье — Tangkoko Jungle Homestay. Нас приветствует полный индонезиец. Анес? — спрашиваю я. Оказывается, это не Анес, хозяин и гид, с которым я переписывалась, а его брат. Брат медленно и величественно предлагает нам записать наши имена в книгу, затем просит подождать, пока они подготовят наш домик. Жарко. Я говорю с Анесом на моем бедном индонезийском, но это приводит его в восторг. Он зовет еще какого-то мужика и тыкает в меня пальцем — смотри, эта женщина говорит на бахасе! Мы все смеемся. Наконец-то домик готов — бедненько, но чистенько и главное — есть кондиционер! Можно дышать!

В ожидании вечернего тура в джунгли и Анеса, сходили в деревню. В деревне пара улиц и один магазин Alfamart. Все люди здороваются. Все улыбаются. Дошли до пляжа — черный вулканический песок, глубокий вход в море и десятки лодок, строящихся и стоящих в ожидании на приколе. Анес приехал в 16.30, мы уже были готовы идти на вечерний тур, искать тарсиеров. Оказывается, он имел в виду, что мы можем выйти в 4.30 утра, и сделать один тур в нац.парк, чтобы не платить дважды за вход. На том и порешили, ноги то не казенные) Ужинали в его семье, нам накрыли стол в доме, в столовой, еда как обычно — рис, курица, овощи. Спать легли рано и спали быстро.

В 4 утра встали, надели рубашки с длинным рукавом, носки сверху на штаны, попили свой кофе и выехали с Анесом искать тарсиеров и сулавесских хохлатых павианов, хотя последние, несмотря на название, принадлежат к роду макак. Вход в нацпарк был в пяти минутах езды на машине, обилетиться было негде, небольшой домик, видимо касса, был закрыт. Так что мы, светя себе под ноги фонариками, просто прошли в ворота нацпарка.

Анес уверенно вел нас от дерева к дереву- вот здесь сидит большой тарантул -видите? Сфотографировать большого тарантула не удалось потому что, как только на тарантула попадал свет фонарика он тут же мгновенно исчезал в щели дерева. На следующем дереве сидела парочка кус- кусов, но их можно было разглядеть только в бинокль, и также через бинокль сделать фотографии. Под очередным деревом, под листиком сидела какая-то жёлтая птичка, её удалось сфотографировать, потому что она не обращала никакого внимания на яркий свет фонарика.

Наконец гид нас привел к огромному дереву, где жили тарсиеры. Он достал мобильный и включил какой то призывный сигнал. Из какой то щели, высоко на дереве появились три тарсиера, такие малюсенькие крошки и стали в ответ на этот звук пищать, широко открывая рот и прядать ушами. Удалось сделать не очень хорошие фотки, ну что поделать, мы же в дикой природе, а не в парке аттракционов, как на Филиппинах, где тарсиеры сидели днем на ветках, как груши.

Так мы провели прекрасные 20 минут, включая мобильный телефон и вызывая тарсиеров на диалог и пытаясь их сфотографировать. Уже совсем рассвело и мы продолжили наш поход в поисках хохлатых сулавесских павианов. Увы, павианы все не появлялись, хотя мы отходили уже пару часов, заглядывая под каждый куст, разглядывая верхушки деревьев, на которых они живут, разглядывая их какашки на земле, испуская гортанные звуки, призывающие обезьян, но павианов так и не было. Все немножко устали, было уже очень жарко, мы присели на землю на лужайке, куда, со слов Анеса, должны прийти павианы. Павианов не было, но были здоровые и злые муравьи. Так мы походили еще с часик и я уже начала грустить.

И вдруг мы увидели одного хохлатого самца, который совершенно спокойно, не обращая на нас внимания, шел мимо по каким-то своим делам. Мы все защелкали мобильными телефонами! Самец сделал попытку забраться на дерево, но тут же бросил её и ушел куда-то вдаль. Еще пару часов по жаре мы ходили по лесу и искали хохлатых обезьян. Тур занимает пять часов, я думаю что наш гид и все остальные гиды прекрасно знают, где собираются хохлатые павианы и могли бы нас сразу привести туда, ну в этом и прикол похода под джунглям, чтобы пройти 5 часов, для того чтобы встретить наконец-то наших черных хохлатых друзей в одном месте. Анес сказал, что люди их не прикармливают, но я думаю что, это небольшая ложь. Мы вышли на площадку, на которой была деревянная беседка и на деревянном полу беседки спокойно валялись два хохлатых павиана и грызли стаканы от лапши.

Сначала мы были немного разочарованы, но потом когда обезьяны стали уходить в глубь леса, мы пошли за ними, и там наткнулись на семью в которой было, по словам гида 60 особей. Мы увидели, наверное, десяток обезьян — самцов, самок и малышей, которые прыгали с ветки на ветку, и баловались как дети. Одного самца удалось заснять так, как будто он позировал перед фото — он стал на задние лапы, притянул к себе веточку, театрально грыз её, ворочал бревно, в общем делал все возможное, чтобы получились прекрасные фотографии. Обезьяны оказались меньше, чем я их представляла. Они были прекрасны — носатые, хохлатые с печальными глазами. Я была счастлива)

Вернувшись домой, заплатили Анесу за поход, вход в нацпарк и проживание, позавтракали чем-то индонезийским и в полдень загрузились в машину, к нашему таксисту, с которым договорились ранее. И наш гид, и водитель пытались нас соблазнить поездкой в Томохон, но у нас не было желания смотреть на невинно убиенные туши питонов, собак и кошек на этом знаменитом рынке в Томохоне. Еще из достопримечательностей там было озеро… ну просто озеро)

Решили следовать нашему плану и поехали в Манадо, в нашу гостиницу Арьядута, отмываться и сушиться.
По пути заехали на водопад Тунан- прекрасное место, которому можно было бы посвятить гораздо больше времени!

В гостинице нас встретили как дорогих гостей, поселили в номер с видом на море и горы. Вечером мы прогулялись по набережной, сдуру купили бутылку пива Бинтанг в какой то кафешке по цене, в два раза дороже, чем в магазине, потому что не смогли найти магазин, где бы продавалось пиво. Кстати, на следующий день мы обнаружили магазин Golden supermarket рядом с нашим отелем, просто с другой стороны, там было и пиво, и много разных фруктов — я купила любимые снейк фрукт и манго. День посвятили поискам какой-нибудь местной цацки на память, на улочке, где в каждом ларьке продавали золотые украшения. Я нашла дешевые серебрянные сережки с местным узором, которые составили гармоничную пару к моему кулону, который я 14 лет назад купила в Джакарте, когда мы возвращались из путешествия к ментаваям.

Вечер провели в бассейне, с ромом и прекрасным закатом, периодически яростно почесываясь — все-таки муравьи и мошки добрались до нас в Тангкоко.

Спали опять быстро, в пять утра забрали наши завтраки, заказанные накануне вечером, наш знакомый таксист не приехал и не реагировал на сообщения, поэтому сели другую машину и поехали в аэропорт. Время у нас было, мы съели наш завтрак в аэропорту, потом сдали багаж, регистрацию мы прошли онлайн на сайте Garuda. На самом входе в посадочной зоне есть несколько магазинчиков, торгующих местными сувенирами, футболками и тканями. Я купила маленького тарсиера, ткань с принтом — лес, тарсиеры, птицы — просто необычайной красоты и теплый шарф)))

Кстати, в аэропорту Джакарты таких сувениров и тканей не было. Пока я рылась в тряпочках, услышали, что по громкой связи повторяют имя и фамилию Сергея. Среагировали только на второй раз, когда уже надо было идти на посадку. Пришлось мчаться как бешеным вновь в начало — в зал сдачи багажа, там лежала в одиночестве наша сумка. Пришлось ее распаковывать и показывать, что там лежит- маски, ласты, обувь и три бутылки воды)) Мы ездили с большим чемоданом, в который помещалось все, но иногда на местных перелетах приходилось вытаскивать сумку- мечта оккупанта, чтобы багаж был не более 20 кг.

Перелет прошел нормально, практически не трясло и через три с чем то часа мы приземлились в Джакарте. Вызвали через скачанное приложение Bluebirds такси, вышли из аэропорта в зону, где останавливаются эти машины и поехали в наш отель, этой же сети Aryaduta Semanggi. Гостиницу я бронировала заранее, в чате ватсапа, с небольшой, но приятной скидкой.

Жара была адская, в городе стоял смог, миллион машин, мотоциклов, автобусов, грузовиков — движение тоже адское. Примерно через час мы высадились у нашей Арьядуты — один небоскреб среди других небоскребов рядом. Заселение было с 14.00, поэтому мы оставили вещи в гостинице, и пошли на поиски еды. Выяснилось, что рядом есть только страшные ларьки с местной едой и практически пустой небоскреб — супермаркет. Нашли на карте ближайший продуктовый магазин сети Ranch Market, вызвали такси через приложение и поехали за продуктами. Перемещаться на Blubirds дешево и быстро, но есть минимальная цена за поездку — 25 000 рупий. В магазине купили продуктов и пива, поскольку номер у нас был с кухней — ужин решили готовить сами. Также на такси с пакетами приехали обратно в отель.

Нас поселили на 13 этаже, номер оказался огромным — сто квадратных метров, кухня, два туалета, ванна и душ, стиралка, спальня, гостиная и маленький балкон, на который страшно было выходить- от высоты и жары кружилась голова. С оборудованием на кухне было бедненько — одна маленькая сковородка, одна маленькая кастрюлька, две тарелки, два стакана, чайник- впрочем, что еще надо на один вечер) До бассейна не дошли)

Утром спустились на второй этаж на завтрак — народу- тьма! Практически все местные. С трудом нашли свободный столик и очень плотно позавтракали — выбор блюд был огромен. В полдень вызвали такси и поехали в аэропорт, в этот день случилась забастовка и нам просто повезло, что бастующим отдали встречную полосу дороги, так что мы доехали без проблем.

Долгий перелет, долгая стыковка, долгое прощание с Индонезией- мы все еще рассматриваем тысячи фотографий, сделанных в этом путешествии и у меня все еще стоит в дуолинго выбор языка — индонезийский!)

Практическая информация.
Дьюти фри в Дубаи, ром Captain black- 22 доллара
Виза по прибытию — 500 000 рупий на 1 чел
Сим карта XL на 85G — 600 000 рупий — не работает на Тогеанах)
Билет Джакарта — Горонтало, Batik air, прямой, вылет из терминала 2 в 03.55–08.00, разница во времени 1 час, то есть лететь 3 часа — 2 866 780 рупий, багаж 20 кг, на 1 чел
Билет Манадо — Джакарта, Garuda air, прямой, прилет в терминал 3, вылет 07.50–10.05, багаж 20 кг, 2 553 020 рупий на 1 человека
Jakarta Airoport hotel — 1 180 000 рупий, двухместный номер с завтраком
Гид Агус — Машина от аэропорта Горонтало в центр 250 000 рупий
Машина до китовых акул и обратно на пристань- 150 000 рупий
Китовые акулы — 270 000 рупий за двоих человек
Капитанская каюта 1 400 000 рупий — туда/обратно
Входные билеты на паром Tuna Tomini — 65 000 рупий
Вода на пароме — по 30 000 рупий
Пиво Бинтанг 0,6 л в магазине в Горонтало по 48 000 рупий
Тогеаны, Wakai, Sunset beach, Ирина — 600 000 рупий — двухместное бунгало с 3 разовым питанием
Морские экскурсии — Karina beach / Coral garden — 150 000 рупий на 1человека
Barracuda beach/Jelly fish lake — 75 000 рупий на 1 человека
Taipi island snorkling — 150 000 рупий на 1 человека
California beach/ Coral garden — 500 000 за лодку за двоих на полдня
Везти с собой — фонарики, мыло, шампунь, средство от мошек/комаров, аккумулятор для зарядки гаджетов, алкоголь.
Машина от Агуса из Горонтало в Манадо — 1 500 000 рупий
Aryaduta Manado -гостиница в Манадо — двухместный номер с завтраком и кондиционером — 560 000 рупий
Пиво Bintang из кафешки на вынос — 73 000 рупий
В магазине Golden supermarket — 40 000 рупий
Пиво баночное импортное по дороге в Манадо — по 35 000 рупий
Такси до Bahowo пристань — 100 000 рупий
Бунакен, северный Сулавеси, Panorama Dive Resort, Свен — 800 000 рупий двухместное бунгало с трехразовым питанием, есть вентилятор.
Морские экскурсии — по 50 000 рупий
Поездка к дельфинам и снорк на Силадене — 350 000 рупий
Пиво Bintang 0,6л — 60 000 рупий Пиво баночное — по 50 000 рупий
Кола — 20 000 рупий
Лодка от Свена на Bunaken с Bahowo Mangrove Park и обратно по 200 000 рупий за один путь
Брать с собой — фонарики, средства от комаров, шампунь, алкоголь (пиво есть в продаже)
Такси от Bahowo Mangrove park в Tangkoko national park- 300 000 рупий.
Tangkoko jungle Homestay- двухместный номер с кондиционером, ужином и завтраком — 450 000 рупий
Тур в джунгли с 5 утра до 10 утра, с входными билетами — 400 000 рупий на 1 человека Брать с собой длинные носки и все перечисленное ранее) Такси в Манадо с заездом на Тунан (Tunan) водопад и входными билетами — 450 000 рупий
Такси от Арьядута Манадо отель в аэропорт- 100 000 рупий
Такси в Джакарте из аэропорта в отель Aryaduta Suites Semanggi — 207 000 рупий
Джакарта Aryaduta Suites Semanggi с завтраком, кондиционером и кухней- 840 000 рупий
Такси от Арьядута до аэропорта примерно 200 000 рупий.

Теги: Самостоятельные путешествия