От истока Ганги до Битлз ашрама

Иногда, между небом и землей, показываются селения, близ которых, даже издалека, просматривается восхитительная геометрия рукотворных террас.

Но это по сторонам. А под колесами небезопасная дорога с обвалами, камнепадами, заторами.

Глубоко внизу, по дну ущелья, шумит все та же Алакнанда.

Уже к вечеру, спустившись, наконец, с небес, на ее крутом изгибе, мы и разместились на ночевку в весьма приличном отеле. Солнечное утро и красивая местность вокруг, все располагало к занятиям йогой. Зря что ли ехали!

Под колесами невероятно, но асфальт. Промчались сквозь деревню, сплошь увешанную красными тряпками.

А дальше, что было очень неожиданно, пейзаж стал напоминать норвежские фьёрды: такая же бирюзовая вода, вот только скалы полохматей и позеленей. Это водохранилище, сооруженное на реке Бхагиратхи, уже упомянутой мною в предыдущем повествовании.

Очень долго наслаждались этой красотой, периодически устраивая фотосессию на её берегах. Пообедали рыбкой, и теперь уже Бхагиратхи сопровождала нас до самого Уттаркаши.

Городок Уттаркаши. 1352 м н.у.м. От него 100 км до селения Ганготри, куда в летние месяцы движется бесконечный поток паломников. Чуть дальше ледник Ганготри, где берет свое начало священная река Ганга, куда в это же время устремляется немалое число любителей приключений. В Уттаркаши мы появились в темноте и сразу оказались во власти огромного, шумного, бурлящего рынка. Жизнь здесь била ключом, несмотря на позднее время и накрапывающий дождь.

Мы удовлетворили свое любопытство, закупились провиантом, и, маневрируя по узким и грязным улочкам, добрались до места ночевки.

Дождливым утром покидаем Уттаркаши. Где то на середине пути зашли в ашрам Пайлота Бабы. Это бывший пилот ВВС Индии, ставший великим мастером гималайской йоги. (Для меня эти науки из области непостижимого).

Селение Ганготри. 3050 м н.у.м. Толпы индусов движутся двумя потоками навстречу друг другу по единственной дороге, сквозь многочисленные палатки с сувенирами, едой, бутылочками для святой воды.

Их цель — белый храм, посвященный богине Ганге и омовение в святых водах реки.

Исследуя окрестности селения, то и дело натыкались на жилища, нет, это громко сказано, норы отшельников, под массивными каменными глыбами. Даже пообщались с русскоговорящим. Живут за счет подаяний приезжающих, выдают себя за садху, а на мой взгляд, просто бездельники.

Истинный садху за последние семьдесят лет, был здесь один, и звали его Свами Сундарананд. Йог, фотограф, писатель, альпинист. Он прожил 96 лет, посвятив себя защите истока Ганги и ледника Ганготри, Круто! Мы зашли в музей, где находятся его фотографии и многочисленные экспонаты. Это яркое повествование о его долгой и активной жизни во имя экологического просвещения и духовного пробуждения.

Исток Ганги расположен в пещере Гомук ледника Ганготри, всего то в 19 км! от деревни. Тем, кому за 60, должны пройти медицинскую комиссию (давление, сатурация), заплатив по 50 долларов. Без такой справочки на тропу не выпустят. Несколько человек остались в отеле, большая часть команды пошла дальше испытывать судьбу. Те, кто остался, болтались по берегу реки, постоянно натыкаясь на то ли забытые, то ли брошенные трусы, и не без любопытства наблюдали за обрядом пуджа. Это ритуальное поклонением богине с подношением пищи, цветов, благовоний.

Во второй половине следующего дня мы слушали уморительные рассказы о дорожных приключениях, о ночевке общаком в каком — то сарае при свете налобных фонариков, о спасшей их от голода белорусской колбасе, о сломанной переправе, о несбывшейся мечте добраться до ледника.

Наконец-то это «умопомрачительное» путешествие подходит к концу, и мы возвращаемся в Ришикеш.

Финальная экскурсия для меня оказалась самым впечатляющим событием этого тура.

На окраине города находится огромная территория национального тигрового заповедника Раджаджи. А в 1961 году эти земли арендовал Махариши Махеш Йоги для создания здесь Международной школы трансцедентальной медитации.

Не знаю, кому принадлежала идея такого архитектурного проекта ашрама, но даже сегодняшние его останки, поглощаемые джунглями, впечатляют своей оригинальностью. Из добытой в интернете информации: «Изначально там находились 84 небольших двухэтажных пещеры-кельи для медитаций, построенные из местных речных камней. Кельи эти имеют яйцевидную форму, внутри есть винтовая лестница. Внизу ученики спали, а наверху медитировали. Поскольку учение ТМ основано на чтении мантр, важнейшую роль играла акустика. И акустика в яйцах, действительно, потрясающая».

Гуру Махариши активно распространял свою философию медитации на Западе. В 1967 году на семинаре в Лондоне, потом в Уэльсе, он встречается с членами группы The Beatles, которые, уже пресыщенные славой и наркотиками, решили обратиться к духовным практикам. В 1968 году они принимают предложение посетить его учебный центр в Ришикеше.

Мы бродим по территории ашрама под пристальными взглядами вездесущих обезьян, ощущая себя во власти диких джунглей. Вот оплетенные лианами остовы гостиниц Ананд Бхаван и Сиддхи Бхаван, когда то оснащенных индивидуальными системами отопления и кондиционирования, водоснабжения, номерами с европейской мебелью.

Здесь размещались будущие учителя медитации. На крышах такие же яйцевидные кельи. Оригинально.

Самое большое помещение ашрама — Вед Бхаван, где проводились курсы по медитации, зияет дырами. Сверху за вами следят мартышки, а с дряхлых стен на вас смотрят лица легендарных послушников.

Живописные граффити, оставленные поклонниками Битлз, похоже, тоже скоро затянет лианами, а ведь в 2003 году из уст некоторых индийских политиков звучали клятвы о сохранении здесь истории о ливерпульской четверки.

На территории ашрама находилась почта, банк, кухня, и даже вертолетная площадка. Аскетизмом здесь не пахло. Дружба гуру и его звездных гостей была взаимовыгодной: атмосфера ашрама способствовала творческому вдохновению четверки. Здесь были написаны два десятка песен, ставших основой «Белого альбома». А для Махариши это был источник значительных финансовых вливаний. Но в апреле того же года один за одним участники Битлз покидают ашрам. В основе причин их отъезда есть несколько версий, но, о настойчивых требованиях гуру всё больших денег и его порочных наклонностях, звучит во всех. (Только Джордж Харрисон, единственный из всех, принял индуизм и оставался вегетарианцем до конца своих дней). В 70-х годах и сам Махариши уехал в Нидерланды, и ашрам прекратил свое существование.

Город множества храмов и ашрамов и по сей день вдохновляет людей, которые ищут гармонии и стремятся к свободной от стресса жизни.

Ну, а мы домой, в свой мир, пусть не всегда гармоничный и безоблачный, но всё же свой.

Теги: Автопутешествия