Как бы ни хотелось мне написать красивый рассказ о нашей исландской поездке, знаю — не получится. Не Пришвин я и не Тургенев, чтобы словами выразить все очарование этой северной страны. Поэтому сразу выложу все подходящие эпитеты и не буду уже к этому возвращаться — природа Исландии удивительна: иногда нежная и ранимая, иногда суровая и даже зловещая, но всегда величественная и прекрасная.
За неделю мы объехали остров по часовой стрелке по главной дороге номер 1, и не только по ней, намотав без малого 2300 км.
Нам везло.
Прокатный Дача Дастер вел себя как послушная исландская лошадка, гостевые домики встречали свежим кофе и удобной постелью, и даже исландская погода, известная своим капризным нравом, была к нам благосклонна.
В этих заметках нет строгой хронологии нашего путешествия по дням, скорее, это просто запечатленные образы, за которыми в памяти хранятся звуки, запахи, пережитые эмоции…
***
Всем известно, что Исландия — страна вулканов. А все потому, что расположилась на двух «разъезжающихся стульях» — Евразийской и Северо-Американской литосферных плитах. Через эту трещину в земной коре раскаленная магма периодически выплескивается на поверхность, принося проблемы жителям окрестных мест, но и создавая при этом удивительные ландшафты…
Как раз перед нашей поездкой СМИ сообщили, что проснулся вулкан с простым исландским именем Фаградальсфьядль на полуострове Рейкьянес. Извержение оказалось настолько серьезным, что пришлось эвакуировать целый городок Гриндавик, и сейчас он фактически прекратил свое существование.
К счастью, это извержение не повлияло на авиасообщение с островом, и мы все благополучно встретились в столичном аэропорту Кефлавик в намеченное время.
Забегая вперед, скажу, что в конце маршрута мы попытались доехать до максимально близкой к месту извержения точки, но дороги были перекрыты, и всё, что нам удалось увидеть — это далекие огненные всполохи над вершиной Фаградальсфьядля, не уловимые моими фотовозможностями…
***
В первый день дорога вела нас с юга на север, вдоль западного побережья Исландии с его обрывистыми берегами, черными базальтовыми скалами и птичьими базарами…
Ущелье Раудфельдскгья (Rauðfeldsgjá). В нем, говорят, живет получеловек — полутролль. Хотела зайти в гости, да попутчики не пустили, сославшись на недостаток времени для светских визитов. А может решили, что я им ещё пригожусь, все-таки вся неделя впереди…:)
Заехали в старинную деревушку Хеллисандур, бывшую рыбацким поселком, а нынче претендующую на звание исландской столицы стрит арта. Безлюдие, низкие тучи, черный вулканический берег создавали картину в стиле нуар. Под стать были и муралы на стенах домов. Особенно умилил мурал, посвященный серийному убийце — местному уроженцу аж 16 века. Видимо с тех пор таких ярких событий в жизни деревни не случалось. А, нет, ещё встреча с инопланетянами в 1993 году, которая то ли была, то ли нет, но мурала тоже удостоилась…
Первая ночевка у нас была запланирована на полуострове Снайфедльснес около городка Грюндарфьордюр.
Исландская топонимика вообще может свести с ума любого лингвиста. Эдакий тест высшей сложности для проверки памяти и дикции. За редким исключением все названия непроизносимые, разве что по окончанию можно понять о чем идет речь: если это -юдль, то он вулкан, если -фосс, то водопад, если -вик, то городок, если -фьордур, то, понятно, фьорд.
Думаю, тот, кто с первого раза сможет повторить:«Киркьюфедль у Грюндарфьордюра на севере Снайфедльснеса» -смело может претендовать на должность диктора на центральном ТВ канале.
Вот к этому самому Киркьюфедлю или Церковной горе мы добрались к исходу дня.
По моему больше, чем церковь, она напоминает детскую пирамидку из-за своей ступенчатой поверхности. Когда-то под толстым ледяным покровом стал извергаться вулкан. Горячая лава растопила лед, и со дна образовавшегося озера начала расти гора с крутыми склонами. А ледник, двигаясь вокруг горы, понемногу стачивал ее вершину.
Считается самой фотографируемой горой в Исландии, и даже засветилась в сериале «Игра Престолов».
В окрестностях Киркьюфедля есть несколько симпатичных водопадов.
Впрочем, где их только нет. В Исландии они повсюду.
Годафосс или водопад Богов к востоку от северной столицы Исландии города Акурейри. В любой другой стране он был бы Царем Водопадов, но в Исландии среди них такая жесткая конкуренция…
Он не самый высокий, всего 12 метров, не самый мощный, и, пожалуй, не самый живописный. А столь почетного имени он удостоился за свою роль в истории страны.
Согласно легенде, к 1000 году нашей эры все окружающие языческую Исландию соседи уже приняли христианство и из добрых, чисто христианских побуждений, стали намекать ей, что поклоняться всяким там Торам и Одинам в Европе нынче уже немодно. А если отсталые исландцы этого не понимают, то соседи готовы к ним прийти — добро причинять и пользу наносить… Намеки были столь прозрачны, что глава парламента Исландии по имени Торгейр, помучившись в раздумьях, сделал выбор в пользу мира, признал христианство как государственную религию и бросил свои языческие статуи в этот водопад. С тех пор он и носит имя «Водопад Богов».
Гюлльфосс, Золотой водопад, хорош всем: и мощью, и изысканностью форм. Хотите ощутить себя ничтожной песчинкой перед силой и красотой природы — постойте около Гюлльфосса.
Единственной проблемой будет только количество желающих составить вам в этом компанию. Водопад расположен на популярном маршруте Золотое кольцо, откуда из Рейкьявика возят туристов автобусами. И тем не менее, бесспорно он из обязательных к посещению мест.
Единственное за все время наше дорожное невезение было связано тоже с водопадом. Деттифосс, считающийся самым мощным водопадом Европы, за что его иногда называют Европейской Ниагарой, оказался закрыт. Нет, его не выключили на время летней профилактики:) Просто прошел июньский снегопад, и крутые дорожки и уступы вокруг него по мнению администрации национального парка Йёкюльсаургльювюр (йес! я это произнесла) стали очень небезопасными.
Но это не помешало нам проехать ниже по течению реки Йёкюльсау-ау-Фьёдлюм и, меся снег, добраться до видовой площадки на её каньон и целый каскад водопадов поменьше…
Помимо поп-звезд водопадного мира- Годафосса, Деттифосса и Гюлльфосса по пути нам встречалось множество, может не столь известных и не столь мощных, но не менее живописных водопадов под общим названием Непомнюкакойфосс.
***
Водопадов было немало, а вот Музей акулы в местечке Бьярнархофн по своему уникален. Упустить шанс попробовать главный местный деликатес — ферментированную, а, проще говоря, тухлую акулу никак было нельзя.
Хотя опасения на этот счет у меня были. Чего только стоит описание этого опыта на форуме Винского:
«На вкус оно похоже на недоваренного кальмара. Но вкуса там, собственно, особо нет. Ибо всё перешибает аромат. По аромату это смесь очень, очень, очень резкого сыра, кошачьего туалета, медицинского аммиака и тухлой селедки»
Называется сей деликатес хакарль.
«Отличный подарок для ваших друзей! И врагов:))»
Сам музей невелик — пара комнат, в которых выставлены орудия лова, акульи челюсти, шкуры, даже предметы, найденные внутри акульих желудков.
Гид рассказывает о процессе приготовления: акулье мясо сначала закапывают в песок и закидывают камнями, где оно отдает влагу и доходит до кондиции в течение 6–12 недель. Затем разделывают на куски и несколько месяцев оно сушится на воздухе. Перед сервировкой срезают внешнюю коричневую корочку и — вуаля — блюдо готово к употреблению!
Естественный вопрос, зачем все эти танцы с бубном, почему бы не сварить суп из свежей рыбки, как в общем-то принято в остальном мире? Было дело, варили. Но отведавшие такую уху граждане быстро покидали этот мир. Дело в том, что мясо гренландской акулы содержит токсины, а вот в процессе ферментации яд нейтрализуется.
В настоящее время промышленный вылов акул не ведется, сюда на переработку попадают случайные жертвы рыбного промысла, которым не повезло попасть в сети.
Дегустировать акулу предлагается с исландским ржаным хлебом, (ругбрёйз — местный ржаной хлеб с добавлением отрубей, вкусный, мы его регулярно покупали к столу)
Выдохнули, задержали дыхание и вперед!
Ну… не так страшен черт, как его малюют. Съели. Правда добавки никто просить не стал:)
Ну и раз уж зашла речь о еде, то по нашему единодушному мнению фаворитом среди исландских блюд стал кьётсупа — густой суп из баранины с овощами. Причем самым вкусным он оказался не в дорогих ресторанах, а в придорожных кафе. 20–25 евро за порцию, еще и за добавкой подойти не возбраняется…
Мое прохладное отношение к баранине здесь испарилось без следа. Может дело в том, что потенциальная баранина тут вольно гуляет по горам и долам с весны до осени, ест свежую травку, дышит морским воздухом и главное — никаких стрессов. Хищников здесь нет, разве что песец прибежит. К нам тоже раз прибежал. Худой, линяющий. Такому с бараном не справиться. С нами тоже все было прекрасно, хотя конечно, когда водитель в машине кричит: Это песец! — такое поначалу вызывает неоднозначные мысли:)
***
Кроме овец и людей (овцы тут на первом месте, их около 800 тысяч, в то время как человеков всего лишь около 370 тысяч) остров населяют лошадки. Не лошади, а именно лошадки. Невысокие, но такие ладные, холеные, с роскошными «прическами», они сразу вызывают в памяти детский стишок Агнии Барто про лошадку, которой «причешу я шерстку гладко, гребешком приглажу хвостик и верхом поеду в гости» Но, несмотря на всю свою мимимишность, это серьезные создания, работящие и неприхотливые. А еще они знают пять аллюров! Кроме традиционных шага, рыси и галопа и более редкой иноходи, исландские лошадки умеют и в тёльт, четырехтактный плавный аллюр, идеально приспособленный для неровной поверхности. За чистотой породы следят строго, запрет на ввоз лошадей других пород действует в Исландии уже много столетий, равно как и на вывоз своих. Точнее, в случае вывоза лошади за пределы страны, обратно ее вернуть уже нельзя.
А еще они очень дружелюбные и легко идут на контакт.
***
В Исландии насчитывается более сотни вулканов, причём 25 из них проявляли активность за прошедшую тысячу лет. По сути почти вся Исландия — это вулканическое плато, покрытое лавовыми полями и кратерами разной степени древности.
Там, где лава прошла относительно недавно — безжизненная пустыня, с застывшими черными изваяниями, самых причудливых форм…
А то вдруг посреди ровной поверхности, как будто выдавленные из земных глубин страшной силой, такие вот гигантские «черепашьи панцири», в узорчатой сетке от застывших лавовых потоков…
Природа, как известно, не терпит пустоты, и постепенно мёртвые лавовые поля начинают зарастать. Сначала они покрываются пушистым моховым ковром. Лавовое поле Эльдхраун появилось в результате извержения вулкана Лакагигар в 1783 году, и к настоящему времени моховая перина здесь достигает полуметра в толщину! Этот мох научился питаться влагой прямо из воздуха и потому выживает там, где у других растений шансов нет.
Но находятся и такие герои растительного мира, как смолёвка бесстебельная, розовыми аккуратными ковриками устилающая угрюмую тундру… Эти нежные на вид цветочки мы встречали на голых камнях, где казалось бы ничему живому нет места.
Из небогатой исландской флоры еще удивили люпины. Нас, жителей Средней полосы, трудно люпинами удивить, но здесь мы попали в настоящее люпиновое царство. Синие поля, синие холмы, синие горы…
Выяснилось, что люпин появился в этих краях сравнительно недавно, только в середине ХХ века, будучи специально завезен с Аляски с целью остановить эрозию почв. Скромно посеявшись вдоль дорог, он быстро освоился в гостеприимной среде и превратился в настоящего агрессора, заполонив собой огромные площади. Впрочем, со своей основной задачей, обогащением почвы азотом и остановкой её эрозии он, похоже, справляется.
Ну и, завершая тему лютиков-цветочков… Совершенно неожиданно, недалеко от Акурейри, посреди зеленого монохромного пейзажа мы заметили яркое пятно. Поляна цветущих маков! Подозреваю, что кто-то когда-то рассыпал в этом месте маковые семена, потому что ничего подобного нигде мы больше не видели. И конечно, не смогли устоять против фотосессии)
И все же Исландия, как следует из ее названия, в первую очередь — страна льдов. О ледниках, айсбергах и нашем походе в ледяную пещеру на вулкане Катла — в следующей серии.
Теги:
Автопутешествия
