Когда говорят о Неаполетанском побережье, обычно представляют горячий Везувий, помпезное Амальфитанское побережье и солидные Капри с Искьей. Места невероятной красоты, но есть большое «но» — слишком много туристов. В этой поездке я побывала на менее туристическом, но не менее колоритном острове Прочида и познакомилась с еще одним чудесным уголком данного региона — побережьем Чиленто. Всего лишь «надкусила», конечно, но сразу влюбилась!
Сначала отправимся на Прочиду — самый маленький остров из Флегрейского трио, доплыть до которого можно примерно за час из одного из портов Неаполя по пути на Искью. Когда-то здесь отдыхали римские патриции, а теперь может любой простой человек.
Прочида — это разноцветная обветшалость рыбацких домов, сонная безмятежность, запах моря и стирального порошка. У меня Италия, к слову, всегда ассоциируется с запахом стирки и духов.
Стиранное белье сушится повсюду
С паромного причала туристы ступают на Via Roma, и их уже встречают цветные домики и ресторанчики.
Остров всего 4 кв. км, поэтому можно спокойно обойти все достопримечательности, перекусить и при желании искупаться — пляжей достаточно.
Пройдя от причала немного вглубь, уже окажемся на другом краю острова, где красуется на солнце желтая Церковь Санта-Мария-делле-Грацие (Santa Maria delle Grazie). С площадки перед ней открывается живописный вид на море.
За церковью виднеется Терра Мурата (Terra Murata) — древний жилой квартал-крепость. Здесь по сей день живут люди, дома и улицы обычные, только на горе и с шикарной панорамой.
В Терра Мурата находится Палаццо Д’Авалос (Palazzo D’avalos). Изначально дворец был построен для кардинала, затем был военной академий и довольно продолжительное время до конца 1980-х тюрьмой. Сложно сказать, насколько невыносимо было отбывать наказание с такими изумительными видами.
Спускаясь обратно можно и нужно полюбоваться открыточным видом на Марину Корричелла (Marina di Corricella) — пестрая рыбацкая деревня и душа острова. Рыба и морепродукты в местных ресторанчиках отменные.
Прочида — однозначно рекомендация! Остров маленький, но не забит туристами, здесь не тесно и свободно дышится. Я бы с удовольствием вернулась.
Теперь отправимся на юг Кампании в Чиленто — национальный парк под охраной ЮНЕСКО, где есть и море, и горы, и древние руины. В его глубине в бухтах прячутся живописные городки и поселки, среди которых «ворота» Чиленто — Агрополи.
Агрополи — не просто курорт, а полноценный город-порт на Тирренском побережье. По классике, старый город на холме, а новый город отсроен уже внизу на берегу. До Агрополи удобно добраться на поезде от главного вокзала Неаполя примерно за 1,5 часа минут на региональном поезде.
Не знаю, как сейчас, но в 2019 место было совсем нераскрученным: встречались преимущественно итальянские туристы, и цены были весьма приятными. В Чиленто нужно приезжать на подольше за морскими прогулками, купанием в красивых бухтах и гротах — здесь для этого все есть. А еще лучше брать машину и изучать побережье.
У меня была лайт-поездка: я успела искупаться на местном пляже, погулять по соседнему античному Пестуму и, само собой, поесть вкуснейшую моцареллу ди буффало. Еще на пароме сплавала до Позитано — не уверена, что сейчас есть прямое сообщение, возможно, только от Салерно.
Порт и пристань в Агрополи
Во время морской прогулки скучно мне не было, меня развлекали две новые итальянские подружки — мать и дочь. Первой было под 80, но такой энергии можно только позавидовать. А всему виной минимальные знания итальянского! Шучу, мы мило поболтали и, кстати, до сих пор с ней друзья на Фэйсбуке и отсылаем друг поздравления!
Виды с воды
Рассказ не про Позитано, конечно, но не удержусь и таки добавлю эти фото: виды сногсшибательные, цвет воды невероятный.
Мне очень понравилось море именно в этой части Италии, в сочетании с природой это точно рай на земле. Немудрено, что Горькому сладко писалось в ссылке на Капри и Сорренто.
Но вернемся в Агрополи. Изначально мне хотелось забронировать Airbnb, но фото грустных стиральных досок в ванных убедили, что лучше комфортно, чем атмосферненько. Выбор пал на отель Hotel Mare. Картинка с балкона супер, рядом неплохой городской пляж, до центра и старого города далековато, но почему бы не сжечь лишние калории прогулками. По утрам я наблюдала за местными дедулями, которые приходили на мол порыбачить себе в удовольствие или просто посидеть на раскладных стульях и почитать газету, а к вечеру уже появлялись семьи с детьми для сбора мидий. «Жизнь бывает и такой», — думала я тогда. Помню, что завидовала им, мне же нужно было возвращаться к бешеному ритму Москвы, а здесь все так размеренно, одним слово, блаженство.
На вершине скалы над городом возвышается Анжуйский Арагонский замок (Castello Angioino Aragonese), заложенный еще в 6 веке византийцами. Стены и бастионы хорошо сохранились, в отличие от моих фото — при переносе данных со старого телефона на новый потерялось много и осталось совсем ничего.
Зато сохранились бесподобные виды на бухту с яхтами с одной стороны
И на северную часть города и бескрайнее море с другой
Вечером скала и замок приятно подсвечиваются
Также на вершине расположен старый город, который спускается в более современный. Ступеньки Via Filippo Patella ведут к главной площади города Piazza Vittorio Veneto Agropoli Salerno, где постоянно кипит жизнь, а вечером там просто не протолкнуться!
По пути, конечно, встречаются горячие южноитальянские декорации.
В Агрополи однозначно планирую вернуться. Хоть он и не самый изысканный, но уютный и легкий.
В один из дней я поехала в Пестум, а точнее археологический парк. От вокзала Агрополи ехать примерно полчаса на электричке, а потом около 1 км пешком до территории самого парка.
Некогда древнегреческий город от 7 века до н. э. Посейдония, а теперь руины и крупнейший памятник древнегреческой архитектуры на материковой части Италии. Я не знаток и не большой любитель подобных монументов, но место точно стоит посетить, а историю лучше меня расскажет Гугл.
Территория большая, также имеется музей.
Считается, что Пестум по значимости и размерам сопоставим с Афинским Акрополем, но не забит туристами. Ценителям точно понравится, а мне, как ценителю более приземленного, особенно понравился магазин косметики прямо напротив парка — CASA BIANCAMORE. О, боги, это были самые невероятные крема и скрабы в моей жизни, натуральные на основе буйволиного молока. Наверное, никогда не забуду этот запах! И Пестум запечатлелся в моей памяти не запахом старины, а именно незабываемым ароматом.
Как я уже писала выше, многие фотографии были утеряны, но самое главное — остались до сих пор яркие воспоминания. Еда была превосходной, одна только «Моцарелла ди буфала Кампанья» чего стоит. А какие виды, а какие цвета.!
Теги:
Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия
